Как сделать чтобы саморезы не ржавели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 09.09.2024

Есть сельский дом. Внутри обшит гибсокартоном, закреплённым саморезаим, которые за две зимы "проржавели". Как (чем) можно "закрыть" эти "пятна"? Краска, скочь или что?

ГиПсокартон крепятся саморезами впотай, т.е. шляпки саморезов заглубляются в лист, затем шпатлюются. Защита должна осуществляться еще на стадии монтажа - нужно делать как "доктор прописал", а не как попало.

нынешним состоянием в России довольны только спекулянты, барыги, ворюги, чинуши и прочая шушера, наживающаяся на обмане честных людей.

Я не про нарушение технологии, да дом две зимы не отапливался, поэтому и сырость. Можно ли чем-то замазать (закрасить, заклеить. ) чтобы на обоях не вылазила эта ржа? Наверное кто-то с этой прблемой сталкивался.

vladzve, заменить саморезы на золотые? :crazy:
ЗЫ. но дешевле будет поменять обои на новые, в цвет ржавчины :crazy:

ЗЫ. но дешевле будет поменять обои на новые, в цвет ржавчины
Спасибо за "умный" совет. Других предложений ни у кого нет?

Впервые слышу, что-бы за 2 года саморезы начали ржаветь, даже в сыром и неотапливаемом помещении, обычно сначала страдает и разбухает ГКЛ..
Предположу, что каркас ГКЛ соприкасается с более валентным материалом.
Краска, и тем более скотч не помогут, ржавчина выступит из под них через год.
Полностью согласен с Rusberg , но сначала, выясни причину появления ржавчины.
- ржавчина от саморезов-?
-ржавчина от каркаса-?
- затекание воды сверху-?
- общая влажность-?
и т.д.
Без выяснения причины и ее устранения, это может повторяться каждый год.

vladzve
Ну вот написал, а после этого взглянул на твою аватару.
За такую аквалангистскую маску, как у тебя, Кусто отдал-бы "Калипсо".
Если ты обитатель моря, то не странно что у тебя все начилось с саморезов, даже в сельском аквариумуме :pleasantry: .

Коррозия – это износ металла, происходящий под воздействием агрессивной внешней среды. В результате контакта открытой поверхности с газом или жидкостью возникает химическая реакция – окисление. Катализатором, ускоряющим этот процесс, становится воздействие высокой температуры, кислот и солей. Например, при контакте с морской водой или при сварке нержавеющей стали.

Любая сталь – это сплав, прежде всего, железа и углерода. В присутствии воды или влажного воздуха железо вступает в реакцию с кислородом. В результате на поверхности металла образуется хрупкая пленка из оксида железа. Видимые продукты коррозии, такие как ржавчина или патина, остаются на поверхности и защищают ее. При удалении ржавчины поверхность вновь обнажается, и коррозия продолжается.

В большинстве случаев коррозию нельзя выявить визуально, но коррозионное разрушение крепежа оказывает непосредственное влияние на прочностные характеристики конструкций.

Типы коррозионных повреждений крепежа

Соединение различных по составу металлов может приводить к гальванической коррозии крепежа. Она возникает, когда два разных металла находятся в присутствии электролита. Например, в условиях внешней агрессивной среды гальваническая коррозия может возникнуть при соприкосновении нержавеющего анкера со стальной арматурой, находящейся в бетоне. В результате их контакта создается типичный гальванический элемент, в котором наиболее активный из контактирующих металлов становится анодом, а менее активный – катодом. Анод осаждается на катод и в итоге разрушается с последующим образованием ржавчины.

Материалы, естественным образом выдерживающие коррозию, такие как нержавеющая сталь, тоже могут подвергаться ей вследствие внутренних и внешних напряжений металла. Такая коррозия называется стрессовой. Она возникает, когда напряженная при растяжении деталь помещается в коррозионную среду. При эксплуатации в подобных условиях целесообразно использовать стали с повышенным легированием.

Согласно ГОСТ 5272-68 существуют следующие типы коррозионных повреждений, характерных для строительного крепежа:

атмосферная – коррозия, протекающая в условиях любого влажного газа;
точечная – местная коррозия металла в виде отдельных точечных поражений;
контактная (гальваническая) – электрохимическая коррозия, вызванная контактом металлов, имеющих разные стационарные потенциалы в данном электролите;
контактная (гальваническая) – электрохимическая коррозия, вызванная контактом металлов, имеющих разные стационарные щелевая – усиление коррозии в щелях и зазорах между двумя металлами, а также в местах неплотного контакта металла с неметаллическим коррозионно-инертным материалом;
коррозия под напряжением – коррозия металла при одновременном воздействии коррозионной среды и постоянных или переменных механических напряжений;
газовая – химическая коррозия металла в газах при высоких температурах.

Отличия нержавеющего крепежа

Для минимизации коррозии используют крепеж следующих видов:

оцинкованный;
оцинкованный с последующей пассивацией;
из нержавеющей стали.

Оцинкованная сталь

Цинкование – самое распространенное антикоррозионное покрытие, использующееся для защиты от коррозии в атмосферных условиях и пресной воде при нормальных и низких температурах. При высоких температурах и в агрессивных средах потенциал покрытия меняется в сторону увеличения и может превысить потенциал железа.
Крепеж из оцинкованной стали используется в сухих внутренних помещениях и временных креплениях вне помещений.

Виды цинковых покрытий:

гальваническое цинкование;
горячее цинкование;
термодиффузионное цинкование;
механическое цинкование;
цинкламельное покрытие.

Гальваническое цинкование создает покрытие толщиной 5-25 мкм.
Плюсы покрытия:

высокая производительность;
не нарушают резьбу изделий;
хорошие декоративные свойства.

низкая адгезия (любые пленки на поверхности покрываемых изделий в виде жировых или оксидных составляющих существенно ухудшают качество покрытия);
экологически вредное производство;
может привести к значительному снижению прочности креплений. Такая ситуация получается при проникновении водорода в металл, что приводит к водородному охрупчиванию. Это проявляется в образовании трещин внутри стали.

Крепления класса прочности больше 8.8 не рекомендуется подвергать электроцинкованию по причине опасности водородного охрупчивания. Их следует подвергать температурной обработке сразу же после электроцинкования с целью удаления водорода.

В каждом доме есть множество металлических изделий. Они достаточно износостойкие и практичные, но со временем подвергаются коррозии. Это связано с тем, что железо легко вступает в реакцию с окружающей средой, из-за чего покрывается ржавчиной. Чтобы предупредить такой разрушительный процесс, рекомендуем узнать, чем покрыть металл от коррозии, и периодически проводить профилактические мероприятия. Если коррозийное повреждение на поверхности уже возникло, его необходимо правильно обработать. Для этого применяются как специальные средства, так и народные методы.

Почему образуется ржавчина

Любая среда считается агрессивной для незащищенного металла. По этой причине его поверхностный слой постоянно подвергается всевозможным химическим реакциям. Впоследствии возникают ржавые пятна, теряется внешний вид изделия, ухудшаются его прочностные характеристики.

Вдобавок от коррозии страдают устройства из железа, постоянно находящиеся в условиях чрезмерных температур: элементы двигателей, печная арматура, турбинные лопасти. Коррозионному разрушению также подвержены металлические основания, которые продолжительно соприкасаются с различными жидкостями (водой, спиртом).

Как бороться со ржавчиной

На практике применяются много проверенных методов, позволяющих продлить эксплуатационный срок железных изделий. Но самые действенные из них – обработка химпрепаратами (например, ингибиторными составами). После нанесения их тонким слоем металлическая поверхность приобретает надежную защиту от разрушения. Подобные составы зачастую применяются с профилактической целью. Среди прочих высокоэффективных способов стоит отметить устранение ржавчины вручную либо электроинструментами, народные средства, нанесение антикоррозийных веществ.

Механическая чистка

Ручная обработка железа от коррозии предполагает применение жесткой щетки либо крупнозернистой наждачки. Детали допускается обрабатывать во влажном или сухом виде. В первом случае наждачная бумага смачивается в керосине, во втором – происходит простое соскабливание ржавчины.

Вдобавок выполнить механическую чистку ржавеющих материалов возможно при помощи таких инструментов:

болгарка;
электродрель (в качестве насадки – щетка для металла);
шлифовальная машинка;
пескоструйный аппарат.

Ручной способ используется на малых площадях, позволяет очистить поверхности тщательно. Электроинструменты значительно ускоряют процесс, в то же время способны навредить деталям. При их обработке удаляется сравнительно большой слой металла. Аккуратно убрать коррозию поможет пескоструйное устройство. Оно не всем доступно из-за высокой стоимости.

Обработка химическими средствами

Все химпрепараты разделяют на 2 группы: преобразователи ржавчины и кислоты. Под последними нередко подозревают обыкновенные растворители.

Влажной тряпкой протереть железо от пыли.
Убрать с основания остатки влаги.
Используя силиконовую кисть, тонким слоем нанести на предмет кислотосодержащий раствор.
Выждать полчаса, пока вещество прореагирует с поврежденной поверхностью.
Вытереть обработанный участок сухой ветошью.

Внимание! Прежде чем применять химические препараты, нужно надеть спецодежду, защитные перчатки.

Ортофосфорная кислота обладает многими преимуществами перед иными составами: щадяще влияют на поврежденные изделия, хорошо очищает, впоследствии обеспечивает защиту стали от коррозии.

Преобразователями ржавчины обыкновенно покрывается вся металлическая поверхность. В итоге образуется слой, который в будущем предупреждает коррозийное разрушение предмета. Как только раствор хорошо высохнет, основание можно покрасить. На сегодня выпускается огромное количество таких препаратов, среди самых востребованных стоит отметить:

Применение антикоррозийных препаратов

Литиевая смазка. После покрытия петель дверей, тросов, цепей и прочих элементов обеспечивает надежную защиту от ржавчины. Вместе с тем на поверхности обработанных изделий формируется устойчивая к влиянию воды пленка.
Ингибитор продолжительного воздействия. Впоследствии обработки металлические детали могут размещаться в уличных условиях на протяжении года: они надежно защищены от атмосферного влияния, провоцирующего коррозию.
Силиконовая смазка. Допускается наносить на металлические основания с включениями из пластика, резины. Она мгновенно высыхает, в результате образуется прозрачное защитное покрытие.
Раствор для устранения коррозийных пятен. Не содержит токсичные компоненты, используется для обработки стройматериалов, кухонных принадлежностей.
Спрей от ржавчины. Подходит для применения в труднодоступных зонах, где требуется глубокое проникновение. После нанесения препятствует повторному появлению ржавых пятнышек. Это средство нередко применяется для противокоррозионной защиты резьбовых соединений, болтов.

Важно! Антикоррозийные препараты состоят из токсичных химических компонентов. Работать с ними необходимо в респираторе. Это позволит обезопасить дыхательную систему от раздражения.

Универсальный спрей улучшает откручивание болтовых соединений, вытесняет влагу, защищает от коррозии тонкой пленкой Источник img2.mx-quad.fr

Видео описание

Разрушитель ржавчины-убийца WD-40,или лайфхак с WD-40

Народные средства

Если химические составы отсутствуют либо работать с ними нельзя, ржавчину с металлических изделий можно попробовать убрать с помощью бытовой химии, прочих эффективных растворов. Некоторые из них придется приготовить самостоятельно.

Cilit

Гель предназначен для устранения ржавчины в кухне, ванной. Его часто применяют для очищения кранов, смесителей, металлических приборов, иных железных изделий. Прежде чем использовать состав, важно учесть, что он способен разъесть краску.

Керосин и парафин

Рекомендуемое соотношение ингредиентов – 10:1. После соединения компонентов средство необходимо выдержать на протяжении суток, затем нанести на поврежденные ржавчиной элементы. Спустя 12 часов обработанное место следует протереть сухой тряпкой. Подобный метод отлично подойдет для стройматериалов, инструментов.

Coca Cola

Щелочной состав напитка уничтожает коррозийные пятна. Способ применения: погрузить поврежденный предмет в жидкость либо обильно смочить тряпкой. По прошествии суток изделие следует промыть проточной водой.

Каустическая сода

Для приготовления средства необходимо подготовить:

формалин (40%) – 250 г;
вода – 0,3 л;
аммоний, каустическая сода – по 50 г.

Получившуюся после соединения указанных ингредиентов пасту следует разбавить в литре воды, потом в готовый раствор опустить ржавые детали. Время чистки напрямую зависит от степени повреждения материала, может составлять 15-30 минут. На завершающем этапе металлическое изделие необходимо прополоскать, затем вытереть насухо.

Перекись водорода

Устранить ржавчину с железных деталей возможно с помощью раствора из таких компонентов:

лимонная кислота – 40 г;
соль – столовая ложка;
перекись водорода – 100 г.

Приготовленную смесь следует поместить в удобную емкость, опустить в нее ржавые элементы. Начало реакции наблюдается практически сразу же, спустя два часа с железа полностью исчезают красные оксиды.

Чтобы продлить срок службы металлических изделий, всегда важно помнить: защита от ржавчины нужна для каждого предмета, который изготовлен из металла. Если не предпринимать профилактические меры, впоследствии придется устранять ржавые пятна при помощи сильнодействующих препаратов.

Термообработка

Эффективный способ выполнить тепловую очистку пораженных металлических поверхностей – применить промышленный парогенератор. В домашних условиях возможно воспользоваться строительным феном. Горячая воздушная струя отлично размягчит верхний слой поврежденного основания, затем ржавчина начнет дробиться на мелкие частицы, легко удаляться потоком воздуха. Подобный метод чрезвычайно актуален в местах, где снять предмет затруднительно.

Еще один альтернативный вариант термообработки железа – использовать кислородно-ацетиленовую горелку. Во время ее применения возникает слишком яркое пламя. Через него нельзя увидеть уцелевшие остатки ржавчины. Потому выжигания коррозии следует продолжать до полного исчезновения поражения.

Обработки поверхности кипятком. Затем нужно будет вручную убрать рыхлую часть.
Нагрева огнем. Снимать налет требуется в процессе работы. Катализатором может служить перекись водорода.
Применения паровой швабры, отпаривателя. Очищение происходит под воздействием сильной струи горячего пара.

Внимание! Во всех вариантах тепловой очистки предварительно важно убедиться, что деталь не содержит пластмассовых или деревянных элементов, которые легко плавятся, воспламеняются.

Видео описание

Удаление ржавчины. Парогенератор: быстро, эффективно.

Заключение

Поскольку металлические изделия применяются повсеместно, за ними необходимо ухаживать. Первым делом следует узнать, как защитить металл от ржавчины. Своевременные профилактические мероприятия не допустят возникновения ржавых пятен, а значит с ними впоследствии не придется бороться. Если же коррозионные процессы все же начали развиваться, в первую очередь желательно испробовать щадящие народные средства. Если желаемый результат достигнуть не получилось, остается прибегнуть к химическим препаратам, сильнодействующим составам.

Ржавчину можно полностью предотвратить, но она часто неизбежна, если у вас большое количество металлических инструментов. Те инструменты, которые вы забыли на улице под дождем и снегом, сейчас непригодны для использования, но это не значит, что вам нужно их выбрасывать! Есть несколько различных методов, которые вы можете использовать для очистки ржавых инструментов, чтобы они были готовы к использованию.

Почему инструменты ржавеют?

Когда дело доходит до удаления ржавчины, у вас есть несколько вариантов. Узнайте про лучшие советы по удалению ржавчины с инструментов!

1. Очистка наждачной бумагой

При использовании наждачной бумаги для удаления ржавчины вам понадобится немного усилий, а также наждачная бумага с грубым и мелким зерном . Начните с очистки инструмента от грязи и жира, затем полностью высушите его. Когда он высохнет, возьмите грубую наждачную бумагу и счистите с поверхности ржавчину, затем переключитесь на более мелкую зернистость, чтобы вы могли сгладить любые бороздки или следы, оставленные крупной наждачной бумагой. Если наждачная бумага не помогает удалить более глубокую ржавчину, вам придется удвоить один из других методов удаления ржавчины с инструментов.

2. Мыло для посуды и картофель

Если вы пытаетесь удалить ржавчину с чего-нибудь острого, например лезвия или отвертки, воткните конец прямо в картофель и оставьте его на месте. Через несколько часов вытащите инструмент, и ржавчина должна исчезнуть.

3. WD-40 и стальная вата

WD-40 - это продукт, специально разработанный для разрушения связей между ржавчиной и металлической поверхностью, к которой он приклеен. Когда вы пытаетесь удалить легкую поверхностную ржавчину с ваших инструментов, распылите ее прямо на ржавое место и оставьте на десять минут. Как только вы позволите WD-40 ослабить ржавчину, возьмите кусок стальной ваты и соскребите ржавчину, пока инструмент не станет чистым. Помойте инструмент и тщательно вытрите его, прежде чем положить обратно в ящик для инструментов.

4. Лимонный сок и соль

Лимонная кислота - это распространенный выбор для удаления ржавчины. Наряду с лимонным соком для этого метода вам понадобится соль.

Нанесите соль на ржавые участки инструментов, убедившись, что она покрывает все заржавевшие участки. Затем возьмите лимон и выдавите сок на инструмент, покрывая места с солью. Оставьте инструмент на несколько часов, чтобы сок и соль смешались с ржавчиной. Как только ржавчина размягчится, сотрите смесь, чтобы удалить ржавчину с инструмента.

5. Пищевая сода

Пищевая сода - простой вариант, если вы хотите использовать продукты, которые у вас уже есть дома. Очистив и просушив инструменты, насыпьте в миску пищевую соду. Добавляйте небольшое количество воды за раз, перемешивая с пищевой содой, пока не образуется паста. Нанесите пасту прямо на заржавевшие участки, оставьте на пару часов, затем с помощью щетки или металлической мочалки сотрите пасту. Смойте остатки, и все готово!

6. Белый уксус

Белый уксус - это как раз то, что вам нужно, чтобы удалить те стойкие участки ржавчины, которые вы, кажется, не можете удалить другими методами. Уксусная кислота поможет разрушить ржавчину. Чтобы максимально эффективно использовать уксус для обработки инструментов, нужно полностью погрузить их в воду. Для небольших предметов, таких как гаечные ключи, вы можете погрузить их в небольшую миску, но для более крупных инструментов потребуется ведро или большой контейнер. Оставьте инструменты на ночь в уксусе. Как минимум, вы должны подождать не менее шести часов.

Как только уксус размягчит ржавчину, используйте что-то вроде стальной мочалки или жесткую щетку, чтобы стереть ржавчину. Продолжайте чистить инструмент до тех пор, пока вся ржавчина не исчезнет, что, вероятно, займет четыре или пять минут. Если вы обнаружите, что некоторые области все еще сильно заржавели, вы можете вернуть инструменты в уксус для еще одного цикла замачивания, а затем повторить очистку. После того, как вы закончите принимать ванну с уксусом, полностью промойте и высушите инструменты.

7. Щавелевая кислота

Щавелевая кислота - это раствор на химической основе, который сможет победить участки ржавчины, которые вы не смогли удалить наждачной бумагой или уксусом. При работе с щавелевой кислотой убедитесь, что вы используете соответствующую защитную одежду, и всегда внимательно читайте инструкции на этикетке.

Обезжирьте и очистите инструменты, тщательно высушите их, а затем поместите их в большие емкости, наполненные 5 литров воды. Для достижения наилучших результатов храните каждый инструмент в отдельном контейнере. Добавьте в воду три столовые ложки щавелевой кислоты, тщательно перемешайте и дайте раствору впитаться до 20 минут. После замачивания вы сможете смыть размягченную ржавчину и остатки щавелевой кислоты.

Что делать, если заржавел шарнир

Если шарнир вашего инструмента заржавел, а снаружи нет, вы захотите применить другой подход. Вместо того, чтобы замачивать весь инструмент в уксусе или пытаться стереть его стальной мочалкой, вам понадобится универсальное масло, которое служит для очистки и смазки инструментов. Нанесите небольшое количество масла на тряпку и протрите заржавевший шарнир. Вы также можете капнуть небольшое количество масла прямо на узел, перемещая инструмент вперед и назад. Когда масло превратится в суспензию, возьмите чистую тряпку и вытрите излишки масла. Повторяйте процесс до тех пор, пока шарнир инструмента снова не будет работать должным образом.

Как предотвратить ржавчину

Контроль влажности и хранение ваших инструментов вдали от воды - ключ к предотвращению ржавчины. Чтобы инструменты не ржавели со временем, храните их в сухом месте. Если на какой-либо из ваших инструментов попала влага (дождь, снег и т. д.), Просушите их как можно тщательнее и как можно скорее. Лучше всего также хранить все ваши инструменты (включая электроинструменты) над землей, особенно если они хранятся в мастерской или гараже, чтобы не было риска просачивания влаги через пол.

Герметизация металлических частей, которые наиболее подвержены воздействию влаги, также является надежной тактикой защиты от ржавчины. Большинство производителей предоставляют слой хрома или краски, но старые инструменты часто не имеют защитного покрытия. Краска, резиновый герметик или восковое покрытие - это экономичные способы предотвратить появление ржавчины и продлить срок службы ваших инструментов.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

Тот, кто не знаком со всеми нюансами строительства, при покупке саморезов обращает внимание только на их размер и на шаг резьбы; а вот цвет крепежных изделий кажется такому человеку сугубо декоративным параметром. Сегодня мы разберемся, чем на самом деле отличаются саморезы желтого, белого и черного цвета, ведь неспроста они имеют именно такую окраску.

Белые саморезы

Как правило, саморезы делают из стали твердых марок. Изначально они имеют светло-серый цвет; так уж повелось, что в данном случае его принято называть белым.

Для изготовления самых дешевых крепежных изделий используют нержавеющую сталь. Она обладает целым рядом преимуществ:

не ржавеет (высокое — больше 10,5% — содержание хрома делает ее устойчивой к коррозии);
имеет длительный срок службы — он исчисляется десятилетиями;
достаточно крепкая, способна выдерживать большую нагрузку.

Обычные саморезы из нержавейки используют для работ внутри помещений, если влажность воздуха не превышает 65%. Из-за не очень привлекательного внешнего вида их зачастую прячут под штукатуркой и другими отделочными материалами.

Считается, что оцинкованные саморезы можно применять как внутри помещений, так и снаружи, но опытные мастера не советуют скреплять ими детали, которые в будущем будут подвергаться частому и длительному воздействию влаги.

Желтые саморезы

Пассивацию проводят не только и не столько ради достижения декоративного эффекта, сколько для повышения антикоррозийной стойкости. Впрочем, красивый цвет стал причиной того, что желтые саморезы по большей части используются при отделочных работах, например, для крепления дверных петель и прочих видимых глазу деталей.

обладают повышенной износостойкостью;
не подвергаются коррозии даже при отсутствии защитных покрытий;
имеют немагнитные свойства;
остаются надежными даже при длительном воздействии низкой температуры.

Оцинкованные и латунные желтые саморезы отличить несложно — первые имеют более яркую, блестящую, порой даже радужную окраску, в то время как вторые выглядят менее привлекательно.

Черные саморезы

Саморезы черного цвета — одни из самых популярных. Их делают из углеродистой стали, а образования темной пленки на поверхности добиваются разными способами.

ЧЕРНОЕ ЦИНКОВАНИЕ

Первый способ — так называемое черное цинкование. Это одна из разновидностей хроматирования. Толщина хромового слоя может колебаться от 0,25 до 1 мкм, обеспечивая, соответственно, разную степень защиты от коррозии.

Покупая черные саморезы, лучше выбирать те, что были подвергнуты промасливанию, — их стойкость к появлению ржавчины значительно выше. Но в любом случае крепеж, покрытый слоем черной оцинковки, не предназначен для использования в условиях сильной влажности, а также в агрессивной химической среде.

ОКСИДИРОВАНИЕ

Оксидированные саморезы можно использовать только внутри помещений с низким уровнем влажности.

Для применения в более жестких условиях крепеж проходит дополнительную обработку:

В результате на поверхности образуется покрытие, которое отталкивает молекулы воды. Чаще всего оксидированные крепежи покупают, если есть необходимость покрасить их в какой-либо определенный цвет.

ФОСФАТИРОВАНИЕ

Третий способ — фосфатирование. Пленка толщиной 2–15 мкм, образующаяся на металле в результате этого процесса, имеет самые низкие декоративные качества, зато обеспечивает хорошие защитные свойства. Состоит эта пленка из фосфатов железа, а для ее нанесения используется порошок под названием соль Мажеф (смесь марганца, железа и фосфора). Фосфатная пленка скрепляется с поверхностью саморезов на молекулярном уровне, поэтому ее практически невозможно повредить механически. Кроме того, на нее отлично ложится краска.

Такие крепежные изделия подходят для скрепления материалов при повышенной влажности.

Если известно, что воздействие влаги будет длительным, стоит отдавать предпочтение фосфатированным саморезам, обработанным гидрофобными веществами.

Обратите внимание: существуют также черные саморезы, цвет которых является следствием простого окрашивания, а не антикоррозийной обработки. Уточняйте у продавца, из какого металла они изготовлены и какими качествами обладают.

Теперь вы наверняка сможете купить именно те саморезы, которые лучше всего подойдут для задуманного вами дела. Выбирайте крепеж правильно, ведь от него зависит надежность, долговечность, а зачастую и безопасность конструкции.

Читайте также: