Как сделать чтобы лодку не крутило
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Один маленький нюанс и Ваша лодка рвется на дыбы и норовит перевернуться!
Что нужно сделать, чтобы Ваша лодка стабильно вела себя на разгоне? Давайте сегодня проведем анализ наших испытаний и выясним одну закономерность. Наглядно увидим, какой фактор влияет на такое поведение надувной моторной лодки.
Идея такой стати пришла во время подготовки других обзоров на наш YouTube канал , когда мы увидели что одна лодка отлично вела себя с мотором 9.8 л.с, легко разгонялась, комфортно выходила на глиссирование, а на другой день в том же составе она становилась практически неуправляемой при старте.
Раз в первый день лодка ездила нормально, значит дело не в ней? И на самом деле да! При детальном анализе видео при заездах в первый и второй день мы обнаружили один момент, в чем было отличие. Сможете догадаться, что изменилось?
Вот кстати на такой фотографии тоже видны различия, сможете угадать?
Чем лодка слева отличается от лодки справа? Ответ на поверхности ))
Ради интереса можете написать в комментариях, как вы считаете, почему лодка на старте стала такой необузданной!
Будет интересно услышать Ваше мнение!
А теперь посмотрите видео ответ на наш сегодняшний вопрос! Надеемся что этот совет Вы будете использовать во время своих выездов на воду.
____________________________________________________
▶️ Полезная статья? Отблагодарите автора "лайком" и оформите подписку на канал! Тогда мы будем чаще делать интересные выпуски для Вас!
▶️ Еще больше тестов и обзоров про пвх лодки на нашем YouTube канале! Подписывайтесь и следите на новыми выпусками!
Мы покупаем лодки с моторами, руководствуясь самыми разными целями. Для кого-то моторная лодка - это средство передвижения от точки А к точке Б. И при этом не особо важно, с какой скоростью будут сменять друг друга картинки природы по пути следования. Идем на глиссере - и отлично, больше и не надо. В общем, довольствуемся тем, что имеем, совершенно не озадачиваясь, как добавить скорости и, как производную, получить бонусом повышение экономичности. Но есть среди нас и те, которым хочется большего.
Конечно, не сразу, а попользовавшись комплектом. Поездив какое-то время на стоковом, т.е. магазинном комплекте, они начинают что-то улучшать на своем судне. Как правило, всё начинается с тюнинга самой лодки – приспособления под конкретные условия передвижения, условия рыбалки, чтобы добавить комфорта и при перемещении по воде, и когда судно находится на якоре. О многих из этих наработок я уже сообщал на страницах нашего журнала.
Рассмотрел, пожалуй, все аспекты подобного апгрейда, но пока не касался непосредственно корпусов лодок – моторов – винтов. Начну с лодок, ведь отдельным моделям может потребоваться некоторое вмешательство, правда, в этот раз обойдемся без применения ножниц и клея.
Дело в том, что не все производители и по сегодняшний день уделяют должное внимание обводам своих лодок. Речь сейчас пойдет о лодках с жестким пайолом, которые чаще могут потребовать вмешательства, и это вмешательство обычно не столь радикально по сравнению с лодками, оснащенными НДНД (надувное днище низкого давления).
Проверка расположения кильсона
Первым объектом нашего придирчивого осмотра будет надувной кильсон и его монтаж на днищевом полотне. Если производителем вклеен кильсон не по размеру длины днища – более короткий или, наоборот, длинный – перед транцем может образоваться или провал, или горб (а на фото 1 – и то, и другое). При этом на фото представлен не самый яркий пример, иногда бывает и значительно серьезнее. Дефектом это назвать язык не поворачивается, потому как плаванию не особо мешает и на управляемость с безопасностью если и влияет, то несильно.
Но если лодка эксплуатируется напряженно, то более низкая скорость приведет к большему расходу топлива, что при современных ценах на бензин уже может быть ощутимо для семейного бюджета. Если с подобным дефектом нет возможности обратиться непосредственно к производителю (тем более что некоторые из них оправдывают укороченный кильсон необходимостью легкого доступа к сливному клапану, расположенному, как правило, в самой низкой точке на днище – фото 2), то вопрос можно решить собственными силами и своими руками.
Для устранения ямы, которая возникает перед транцем, можно пойти разными путями. Рассмотрим два самых простых как по работе, так и по материалам. Первый вариант: поскольку будем выправлять лишь небольшой участок киля, примерно 150 - 200 мм, то в эту зону подойдут разные пластиковые профили для упора.
Приобретаемая труба должна быть такого диаметра, чтобы внутрь неё поместилась небольшая, 100 - 150 мм, оконечность кильсона и чтобы установленная кормовая секция пайола надежно сформировала при помощи этой трубы линию киля. Если на транце установлен клапанный сливной механизм, то сверху в трубе следует сделать вырез, совпадающий с тем, что имеется в секции пайола. Какие-то дополнительные крепления этому пластиковому приспособлению не нужны, оно и так надежно фиксируется кормовой секцией пайола.
Подобная конструкция проста в изготовлении. Она не мешает транспортировке и сворачиванию лодки и инсталлируется в лодку перед установкой двух кормовых секций пайола. Но помогает она лишь в том случае, если днище натянуто достаточно хорошо и подобная впадина наблюдается только в области киля.
Если для этих целей использовать вспененный ПВХ, имеющий заметно меньшую твердость, имеет смысл на вставке по передней и боковым кромкам снять фаску, чтобы на внешней поверхности днища не было от неё заметных выступов. Вставка перевозится отдельно и устанавливается на свое место только на заключительном этапе сборки лодки перед установкой пайольного покрытия в кормовой части.
Замечу, что в отдельных случаях использование вставки может быть совмещено с установкой цилиндра для упора на кильсон.
Подбор винта
Следующий шаг в комплексе мер по усовершенствованию нашего плавсредства - это подбор правильного винта на мотор. Процедура довольно сложная, особенно в наших условиях. Дело в том, что она потребует дополнительного оснащения в виде GPS-навигатора для замера скорости и тахометра для корректного замера оборотов мотора.
Образующиеся пузырьки уже начавшей кипеть при пониженном давлении воды приводят, начиная со скоростей чуть больше 34 - 36 км/ч, на первом этапе к заметной потере упора винта. А в дальнейшем - и к повреждению кромок и лопастей винта из-за возрастающих ударных нагрузок. И этот процесс имеет лавинообразный характер.
Иногда приходится слышать от коллег, что вроде бы и хорошая, грамотно склеенная лодка разгоняется лишь слегка за тридцать, и никакими манипуляциями с подвеской мотора или перемещениями экипажа и груза в кокпите ничего изменить не получается. У некоторых возникает даже ощущение, что винт просто прокручивается на втулке, что в подавляющем большинстве случаев не имеет места.
Винтов с гарантированным и проверенным шагом в легком доступе не оказалось, поэтому решились на перегиб лопастей этого. Хорошо, что на земле есть специалисты, выполняющие и такую работу. И не только на земле, но и у нас в Питере. К одному из них, в паутине известному под никнеймом Almai (в миру - Алексей Яблонский) мы и обратились. Вместе прикинули, что можно сделать кроме перегиба.
Через несколько дней мы уже ставили винт на место. И лодка после этого тюнинга винта побежала почти на 12 км/ч быстрее. Что, думаю, стоило всех наших хлопот. Винт стал работать именно в том режиме, к которому и был предназначен.
За несколько прошедших лет мне довелось увидеть различные по качеству изготовления винты. Были среди них и просто идеальные, но попадались и весьма странные, которые и ехать-то не должны были. Расхождение от заявленных параметров порой составляло больше 4 дюймов. Это явный перебор! Не буду возлагать ответственность ни на производителей, ни на продавцов, но скажу лишь одно: винт лучше проверить на шаговой горке, если есть хоть малейшие сомнения в скорости хода уже доведенной до ума лодки.
Подбор винта обычно начинается с проверки геометрии и качества изготовления винта. И лишь после этого переходят на воду для замеров скорости и максимально развиваемых мотором оборотов с этим винтом. Я обычно использую такой алгоритм для этого процесса.
В лодке - один человек и минимальная загрузка. Замер скорости – то, что видно в окошке GPS, а не максимальная скорость потом на берегу. И максимальные обороты, которые показал тахометр при этих заездах. Заезды лучше проводить на акватории в штиль и там, где нет течения, иначе заметно изменится итоговая картинка и не получится необходимая точность в измерениях.
Когда же на борт поднимался экипаж с рыболовным оснащением, скорость заметно снижалась и обороты мотора выше 4800 не поднимались. После замены винта на 11-дюймовый катер налегке достигал тех же 55 км/ч, но уже на 5900 об/мин.
А вот когда экипаж отправлялся в длительное плавание, то выбрав экономичный режим около 4800 - 5000 об/мин получалось сэкономить более 25% топлива. При условии перехода под сотню километров, экономия получалась уже довольно ощутимой. Да и мотор под нагрузкой работал в более щадящем режиме. Это всё, правда, относится к большому корпусу, на маленьких же экономия будет чуть меньше, но если кто-то отправляется в какой-то длительный автономный поход, то всё равно это будет актуально.
Установка мотора на транце
Если килеватость меньше, то к подобным рекомендациям нужно подходить с осторожностью. У большинства же ПВХ-лодок обводы близки к плоскодонным, когда килеватость на транце не превышает 5 - 7 градусов. Поэтому не стоит очень высоко поднимать мотор, дабы избежать подсоса воздуха и прохватов, когда винт резко раскручивается и начинает работать почти в пене.
Это явление вредно для редуктора. Поднимая мотор на транце и раскатывая в лодке налегке, не стоит злоупотреблять подъемом, а получив в повороте первый прохват, лучше опустить мотор на 5 -10 мм - и в этом положении зафиксировать.
Хочу особо заметить, что те, кто будет самостоятельно заниматься подъемом мотора, должны иметь в виду, что в верхнем положении проставки надо особо тщательно фиксировать, применяя накладки на транец - как наружную из фанеры, так и внутреннюю из пластика, поднимая их до струбцины.
Угол наклона мотора
Всё приведенное выше - не рекомендации по подготовке лодки к каким-то спортивным гонкам, а лишь оптимизация своего комплекта. Хотя, может быть, и первый шаг в том направлении…
Речь в этой статье пойдет о том как ловить рыбу с резиновой лодки. И так. Лодка значительно расширяет возможности джиг-спиннингиста. У рыболова появляется возможность добраться до самых удаленных от берега бровок и филигранно их обловить с короткого расстояния. При ловле с берега рыболов находится в рамках берегового ландшафта, и кусты, идущие вдоль реки, или подболоченная пойма вынуждают обходить перспективные места. Тактика ловли с лодки на реке строится исходя из того, какая лодка у вас имеется в наличии и как она оснащена. Совершенно очевидно, что каркасная алюминиевая или деревянная с мотором будет вне конкуренции. Рядом с такими лодками по удобству ловли стоят только надувные из ПВХ с мотором. С лодкой рыболов имеет возможность плыть куда угодно и за короткое время вернуться на базу, идя даже против течения. Мобильность ловли при этом максимальная, так как переезд с места на место занимает короткое время. И так перейдем к некоторым правилам и самой ловле рыбы с резиновой и пвх лодки.
Надувная резиновая лодка
Правила
Теперь поговорим о самой ловле рыбы с лодки пвх, резиновой и о правилах. Правильно ловить рыбу с резиновой лодки можно на джиг в дрейфе и с заякоренной. Ловля в дрейфе, несмотря на простоту, весьма добычлива. При этом ловить рыбу можно в заброс и в отвес. В отвес, как правило, ловит большинство местных рыболовов. Техника ловли в отвес практически не отличается от зимнего блеснения со льда. Приманки для такой ловли тоже чаще всего используются зимние, но только более тяжелые. Часто их вес доходит даже до 60 г. В последнее время стала очень популярна ловля в отвес на силиконовые приманки. В этом случае твистер, виброхвост или октопус одевается на стандартную джиг-головку с одинарником, и приманка готова. Себестоимость такой приманки минимальная, а настраивать ее игру, как в случае с отвесными блеснами, не надо. Прекрасные результаты при ловле в отвес приносят и тяжелые балансиры по 30—60 г, но применение этих уловистых приманок ограничено слишком высокой их зацепистостью за различные подводные препятствия.
Удильник для ловли в отвес лучше всего использовать короткий и жесткий, например зимний судаковый, но длиной желательно не менее 1 м. Катушка одинаково хороша как инерционная, так и мультипликаторная (с безынерционной катушки неудобно быстро сбрасывать леску, когда меняется глубина). Леску можно использовать как мононить диаметром 0,4—0,5 мм, так и плетенку 15—25. Применение металлического поводка обязательно, так как щука в такой ловле весьма частый гость. Суть правил и ловли рыбы с лодки состоит в том, чтобы лодка дрейфовала прямо вдоль гребня бровки, пока идет ловля. Глубина контролируется самой приманкой, и если она сместится в сторону от бровки, нужно подгрести веслами назад. Все это делается одной рукой, держа сведенные вместе весла, а другой рукой непосредственно производится ловля.
Ловля с дрейфа в заброс несколько сложнее ловли в отвес, так как практически не отличается от береговой джиговой ловли. Неудобство лишь состоит в том, что лодка все время движется вниз по реке. Чтобы вашу резиновую лодку не крутило течением, необходимо использовать сравнительно легкий якорь в виде цепи. Вес якоря подбирается таким, чтобы лодка дрейфовала чуть медленнее, чем скорость течения реки. Забросы спиннингом необходимо делать перпендикулярно направлению движения ее и затем выполнять классическую ступенчатую проводку . При такой ловле качество проводки, если снасть тонкая и чувствительная, даже выше, чем при береговой ловле. Это происходит потому, что рабочая зона проводки получается очень большой: ведь и джиг-приманку , и лодку течение несет практически параллельно, и нормальная ступенька получается до самого борта. Места поклевок нужно запоминать, отмечать буйками или заносить координаты в память спутникового навигатора. Навигатор, конечно, гораздо предпочтительнее памяти и буйков, так как конфиденциальность отмеченных вами мест будет абсолютной и пропустить это место в следующий раз будет просто невозможно. В большинстве случаев ловля с дрейфа в заброс оказывается удачливее, чем ловля в отвес, да и интереснее.
Если Вы знаете отличное место на реке, где рыба берет очень хорошо, то такую точку имеет смысл обловить более тщательно. При ловле с дрейфа эти перспективные места очень быстро пролетают. Заякориться лучше всего выше этого места. Облов можно произвести точечный, когда, например, джиг-приманка топчется на одном месте при помощи только потяжек удилищем вверх-вниз, а можно выполнить обратную проводку вниз по течению, как при ловле на ходовую донку.
Точечная ловля приносит самый высокий результат на входах и на выходах из ям, а также на поперечных по отношению к направлению течения бровках. К таким местам рыба подходит постоянно, поэтому, если место хорошее, этим способом можно стационарно и результативно ловить, стоя на одном месте довольно долго. Обратная проводка заключается в шагах джига строго вниз по течению. Эти шаги достигаются сдачей лески и потяжками удилища. Ступенчатая проводка получается довольно качественная и выполняется строго вдоль бровки. Продольные бровки просто идеальны для подобной ловли. Совершенно очевидно, что с берега, чтобы столь качественно обловить эту бровку, нужно выполнить не менее 10— 15 забросов. При этом джиг-приманка все время будет пересекать бровку в разных точках, и очень быстро. В случае же обратной проводки, чтобы убедиться в наличии рыбы, достаточно всего двух-трех таких проводок вниз по течению. Если рыба на бровке есть, то она обязательно проявит себя поклевкой.
Нарыл на форуме несколько ссылок на технику переворота корпуса:
В ограниченых условиях стандартного бетонного автомобильного гаража для одиночного извращения малопригодные. Может, кто поделится ноухау? Заранее благодарю.
Рулевой 1-го класса
вот вариант. но годится если строить с 0
Проблема видимо в том, что в стандартном гараже по Михаськиному варианту (4-му) высоты не хватает? Или в лом конструкцию варить?
Иначе только выкатывать и переворачивать на улице, либо с хлопцами, либо с воровайкой со стрелой или хоть тр. петушок.
Рулевой 3-го класса
Проблема видимо в том, что в стандартном гараже по Михаськиному варианту (4-му) высоты не хватает? Или в лом конструкцию варить?
Иначе только выкатывать и переворачивать на улице, либо с хлопцами, либо с воровайкой со стрелой или хоть тр. петушок.
Та да. высота есть только у летчика Думаю выкатывать(благо дело, стапель на колесиках) и приспособу какую варить.Вопрос - какую? Вес лодки около 300 кг, но хлопцев надо заказывать из далека и не ФАКт, что не сработает "человеческий ФАКтор"
Да уж, с "человеческий ФАКтор"-ом последние годы стало совсем хреново.
Если выкатывать, то и приспособы не надо. Я тянул лебедкой через Л-подставку метра 3 высотой, а с другого конца привязал растяжку к машине, чтобы при перевале точки равновесия не грохнулась, потом, когда перевалило, потихоньку на тормозах отпустил.
У меня правда в 6 м. от сарая бетонная подпорная стенка стоит, к ней лебедку и крепил.
Это правда уже после переворота фотка, использовал эту Л чтобы приподнять да доски подсунуть.
Вот нашел в процессе.
Ту подпорку, которая спереди - потом подставил под борт, приопустил, и большую Л убрал, чтобы по башке не стукнула.
Лебедка с ТОЙ стороны.
===
Да, тросик по Л-ке не скользит, я скобу специально сварил, но можно и обмотнуть наверно.
Фотки процесса опускания потерялись где-то, а может и не фотал скорее всего.
Это - перед точкой равновесия, но при нежном опускании тянет совсем чуть, хоть и корпус был 660 кг.
====
Ну и воровайка с петушком - тоже неплохой вариант. Перед этим переворачивал как раз экскаватором, рядом работал, получилось гораздо быстрее . А в тот "чел. фак" случился, ну и хрен с ним.
Рулевой 3-го класса
Я тянул лебедкой через Л-подставку метра 3 высотой, а с другого конца привязал растяжку к машине, чтобы при перевале точки равновесия не грохнулась, потом, когда перевалило, потихоньку на тормозах отпустил.
Ту подпорку, которая спереди - потом подставил под борт, приопустил, и большую Л убрал, чтобы по башке не стукнула.
Лебедка с ТОЙ стороны.
===
Да, тросик по Л-ке не скользит, я скобу специально сварил, но можно и обмотнуть наверно.
Получается, что лодка не вывешивалась полностью? А что, если заделать обхват корпуса широкой лентой( бывают такие буксировочные троса) и через блочок в опоре повращать?Вот , только полностью вывешивать надо.У меня это займет 240 см высоты
Читайте также: