Как сделать чтобы комбик не фонил

Обновлено: 04.07.2024

Как убрать фон у слайдера?
Здравствуйте! Скачал какой то скрипт на слайдер изображений, подогнал по размерам, но проблема.

Как убрать фон текста
доброго времени суток. при отрисовке возникает неприятная мелочь, выделяется фон текста. кто знает.

Как убрать фон у PictureBox1
Как убрать фон у PictureBox1

Убрать фон формы. Как?
Как убрать белый фон от формы, пытался сделать но не получается. Пожалуйста распишите процесс. .

Заземлять нужно с умом, тут главное - ТБ (техника безопасности).
К тому же, в наших обычных квартирах это не просто.
Часто нормальной "земли" в квартире вообще нет. А если есть - она идёт на щиток, который в открытом доступе - вдруг какой-то умник там поковыряется и провода перецепит - опасно это.
В частном доме - другое дело, сам себе хозяин.

Скорее всего, снимает проводку в стенах дома. Шумодав хороший подобрать, и поставить сразу после гитары, до процессора эффектов.

Фонящие Емг

У меня есть ЕМГ 81 и 85 и они фонят. Раньше я не обращал на это внимание, воспринимая как должное, но теперь это меня беспокоит, т.к. на хай гейне это ппц просто. Разработчики пишут про них мол ничего не надо экранировать, они всё сделали. Дабы объективно оценить насколько сильно они фонят, я их вынул из гитары и напрямую (звучёк->джек) подключил к комбику. Комбик заводской Goblin 10 (10 ватт). На максимуме громкости и гейна у 85го фон на уровне шипения ламп комбика, а у 81го выше(!), хотя он сам по себе имеет более низкий выходной сигнал. Пробовал заворачивать всё это в фольгу-не помогло(сначало всё завернул, включая батарейку, потом только джек). Вопрос, что попробовать сделать,чтобы фон пропал?

Добрый день.
Для поддержания guitar-gear необходимо пара килорублей. Всем небезразличным просьба воспользоваться формой Я.Деньги
Проверь свой e-mail на валидность!!
В редактор добавлена кнопка "Спойлер" для выкладки больших изображений, всех игнорирующих эту возможность ждет наказание.

Beoplyer, а фольгу на землю вешаешь? Я имею ввиду не только на минусовый контакт батареи, а на реальную землю (например отопительная батарея, или на заземление розетки).

Дмитро ну в розетке у меня 2 контакта, а батарея это не настоящая земля. И вообще на батарею безопасно вешать?

Beoplyer, ну на счет правильности использования батареи в качестве "земли" я не уверен, но сам подключаюсь к ней уже достаточно длительный период и уровень шума существенно падает.

Роняю звезды.
через Yamaha AES420(EMG 81/85) - Orange Squeezer Mod - TS-808 - KDM(Lamp) - Tremulus Lune - LAngel - DBDelay - SHO Mod

Дым вообще-то гейн на данном комбе по сути является 2й громкостью, т.к. на нём вообще нет перегруза. Stars При чём тут гитара? Я вообще без гитары пробовал, ты читал что я писал вообще? И ежи сами экранированы+все кабели в комплекте тоже с экраном.

Beoplyer, подозреваю, что не в звучках дело(если только это не кетайская подделка). Шнур до комбика какой пользуешь?

Beoplyer, а до этого что за звучки были? и где ежи покупал? и да, правильно подключил их? короче, пробуй все, что приходит в голову. проверь сначала все что после звучка, а потом только сам звучок.

А фон только дома или на реп точке/у друзей тоже самое? Часто замечаю что в некоторых помещениях есть куча непонятных наводок и идёт фон. У меня такое дома и ещё в паре клубов встречал. Я думаю причина в помещении, ежи сами по себе фонят, но терпимо.

Stars При чём тут гитара? Я вообще без гитары пробовал, ты читал что я писал вообще? И ежи сами экранированы+все кабели в комплекте тоже с экраном.

При том, что твои проблемы похожи на плохую экранировку гитары, точнее на ее отсутствие. Когда Я ставил на свою гитару EMG у меня была точно такая проблема, причем похожа в плоть до разности фонов на 85 и 81. Стоило заэкранировать полости под звукосниматели + полость под темброблок и свести все земли в одну точку - фон пропал.

Когда громкость на гитаре в ноль, фон остается?
И Для точной проверки попробуй другую гитару в этот же комбик, сразу все станет ясно.

Роняю звезды.
через Yamaha AES420(EMG 81/85) - Orange Squeezer Mod - TS-808 - KDM(Lamp) - Tremulus Lune - LAngel - DBDelay - SHO Mod

Stars а ты читал хоть мой первый пост? Там вообще написано, что я звучёк вынул из гитары и подключил напрямую к джеку, и в фальгу я его заворачивал и с землёй соединял.

Beoplyer, короче, попробуй что посоветовали. Звучки отдельно завёрнутые в фольгу и даже соединённые с землёй и так далее - всё равно будут с какой то долей фонить (меньшей правда, нежели без фольги). Далее - свежая батарейка должна быть, далее - бла бла бла, экранировка не нужна - маркетинговый ход, да, им конечно экранировка не настолько нужна, как допустим не активным датчикам, но всё же лучше с ней чем без неё. Далее - проверь шнур, есть такая весчь, если шнур пользуешь один и тот же во всех своих экспериментах - то может проблема в нём, а именно, плохой контакт сигнальной жилы с сигнальным контактом джека (раскрути посмотри, хотя судя по фото они не разборные я так понял). Фон на уровне шипения ламп - это нормально, фон в любом случае будет так или иначе.

В общем краткий и простой путь нахождения неприятности - поочерёдная замена элементов цепи:
меняешь гитару - смотришь, слушаешь.
менаешь шнур - смотришь слушаешь.
меняешь в конце концов комб - смотришь слушаешь.
Делаешь выводы. Да, менять надо на заведомо исправное, удачи, всё просто.

у 81-го выход меньше чем у 85-го? Что не верю, 85-й для чистого в неке обычно, а 81-й в бридже для хайгена, для чистого лампвого канала большой выхлоп на клине не желателен, грузится канал, даже на пассивах мощных прилично может грузится

Заэкранировал, соединил в одну точку, на минусе батарейки. Теперь 85 фонит тише шума ламп, ну или одинаково. 81й заметно выше, причём довольно сильно. При изменении положения гитары в пространстве меняется громкость фона. Когда гитара параллельна полу фона почти нет.

Beoplyer, хм, нужна экранировка - так как если от положения гитары в одной точке пространства фон меняется - то у тебя где-то идут дикие наводки. По сути активный датчик - это тот же пассив с предом внутри, а пред - это усиление. Соответственно на катушку наводки, плюс на саму схему преда так же наводки (в звучках она просто на плате и без экрана, насколько я помню фотки и схемы емж). И весь этот шлак ещё и усиливается - экранировка нужна однозначно, хотя по хорошему, если б ты их в фольгу заматывал, фольгу на минус подцеплял и всё равно фонило. то это либо нихрена себе какие наводки, либо где-то очень геморный косяк.

Kira, у ежей схема под катушками на плате, а с другой стороны платы медный экран, текстолит двухсторонний

Alex Shcherba, от опа то, видимо не на всех, фотки тех которые я видел - просто текстолит односторонний.

Beoplyer, косяк может быть в самой электронике звучков, непропай на схеме, плохо контачащий проводок катушки, повреждение элементов схемы преда - но туда думаю лучше не лезть, сломать звучёк довольно просто, тем более он вроде как залит клеем (но это могу ошибаться). Далее - от звучков идут пачка проводов, вот сигнальные до потом и гнезда должныбыть экранированные. В гитаре должны быть экранированы ниши под звучки, ниши под электронику (громкость, тон где находятся, зависит от модели) и крышка которой это всё накрывается, и всё это в одной точке должно контачить с экраном (собсно как струны и бридж тоже с ним должны контачить). Про шнур я уже говорил проверить, бывают и с ним косяки. Что ещё - даже не знаю, дистанционно сложно судить.

Kira Я экранировал всё. Углубления для звучков, темброблок, гнездо джека. Экраны от гнёзд и от джека соеденены проводом в минусе батарейки. Экран от темброблока поидее соединяется через корпуса поцов. При соединении со струнами нет никакого эффекта(фон одинаков прикасаюсь я к ним или нет). С проводом всё хорошо 100%

Beoplyer, ладно, допустим с звучками всё гуд, тогда останется только провод, комбарь, либо вариант с дичайшими наводками в данном помещении. Шнур - я уже говорил - проверить можно заменой другим шнуром, либо разборкой этого и проверкой контакта в сигнальном контакте с сигнальным проводом - центральная жила обычно, но твой шнур что то мне кажется (судя по рисунку в нете) не разборный. Комбарь - тоже в принципе может по той же причине - плохой контакт в гнезде, непропай и так далее, дикие наводки и отсутствие заземления. Короче говоря, если ничего не помогает - то надо идти от большого к малому. Всё же попробуй: взять у кого нить гитару другую, пофиг с какими звучками, взять другой шнур, взять другой комбарь. и в различных сочетаниях это проверить. Думаю проблемы выяснится быстро. Так как чтоб ковырять звучки, надо четко знать что проблема именно в них, то что они фонят один чуть сильнее другого, это ещё мало-что значит.

И ещё несколько вопросов - на каких примочках и комбарях пробовал ещё свою гитару с этими звучками? И что происходит при касании к струнам? номральная реакция когда при касании к струнам или же к земляному контакту джека (к экрану вобщем) - шум и фон становятся меньше - в любом случае, так как твоё тело становится как бы продолжением экрана, плюс ещё и с землёй частично связано. Если этого не происходит, то скорее всего струны через бридж (или любую другую конструкцию струнодержателя) - не контачат с экраном, а соответственно представляют из себя антенну, и при касании к ним фон либо не меняется, либо вообще усиливается - проверить можно запросто тестером в режиме прозвонки - шнур в гитару, один щуп к земляному контакту, другим у струнам и экранированным частям в гитаре, должно быть кз, если показывает сопротивление - значит где-то плохой контакт.

Опять же повторюсь, очень тяжело понять где косяк удалённо, по этому всё мною написанное просто как рекомендации, не факт что помогут 100%.

Да, если всё таки решишь разбирать звучки - будь предельно аккуратен - провод катушек очень тонок и порвать его не составляет проблем, но порвать это ещё пол беды, беда - если потеряешь и не сможешь найти оторванный конец обмотки.

так, ну раз с проводом ты на 100% уверен, то исключаем. Остаются гитара и оборудование через которые играешь.

Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.

Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.

Такой же пов виду тестер, но плата отличается. Стал жаловаться на то, что сели батарейки. Поставил новые, на старых было что-то вроде 1.25. Поработал буквально неделю и стал отключатся с требованием о замене батарейки. в PoE порты не тыкал. На новых батарйках почти 1.6В, как и положено новым щелочным элементам. Как его полечить?

Важная тема поста, подобная проблема - отсутствие со временем заряда аккумулятора у радиотелефонов Панасоник (может и у других, не в курсе) - встечается у многих. Вот и меня догнало. Имею купленные когда-то две (разные) базы и три к ним трубки (оказались тоже схематически разные, хотя внешне похожие), одна база со своей трубой (подарил когда-то родне) и база с двумя трубами у меня. Прошли годы. И началась фигня, описанная в заглавном посте и ТУТ. Меняли аккумуляторы - пофиг. Полез искать рецепт в сети, нашел этот форум, ничем не помог, кроме как наличием схемы на версию трубы KX_TGA720.pdf как у меня (у меня их две). Третья труба у меня оказалась KX-TCD200, схематично похожа на схему KX-TGA720, особенно по схеме питания от батареи, схеме заряда аккумулятора и схемы контроля напряжения и управления зарядом. Чтоб долго не расписывать, оказалось, что все это не нужно, проблема в занижении напряжения блоком(ками) питания. Фиг знает отчего, но именно в них проблема, проявляемая со временем (хотя там обычные трансформаторы, никакого импульсного БП). На шильдике БП указано выходное 6V, хотя на холостом тестером меняем примерно 12V-13V. А вот под нагрузкой (с подключенной трубой) напряжение оказывается где-то 4V-4.5V, что не хватает для осуществления зарядки - процессор трубки имеет встроенные АЦП и на схемах легко проследить цепи от контролируемых входных напряжений к соответствующим ногам процессора, который определяет такое напряжение заниженным и не запускает процесс зарядки (на схеме видна цепь зарядки, управляемая процем). Достаточно или подмотать трансформатор, или заменить внешний блок питания на обычный внешний от любого мобильного (+5V с соответствующим током), а лучше найти такой же импульсник с +6V и все становится на свои места, зарядка батарей идет как и положено, на экране режим зарядки отображается бежит рисками внутри "батарейки". Так что копаем внешний блок питания трубки под нагрузкой (подключенная трубка), смотрим напряжение, и если оно меньше 5V, то даже нефиг трубу вскрывать и смотреть что там внутри, повышаем напряжение под нагрузкой другим внешним БП и будет вам счастье.

Есть ещё мысль понизить напряжение питания до даташитных ±15В. Это позволит использовать фильтрующие емкости БП на 16В. На мощности сильно не скажется, да и динамический диапазон не должен пострадать.

Возможно так и будет, если в цифре придется снижать более чем на 6дБ. Но пока не пробовал с основным источником.

Поставьте по входу вместо одного резистора два, - делитель напряжения с необходимым вам затуханием. :)

Типа того. Но получается так, что мне и при Ку=2 уже мощности через край, а ниже Ку нельзя. По сему Ку=2 предопределен. :) Перед ЦАП есть еще и процессор, который умеет управлять громкостью в цифре, вот он и будет снижать её до необходимого уровня. Главное чтоб звук при Ку=2 был стабилен и не хуже, чем при более высоком Ку. Понятно. Просто постоянный резистор 10К будет же аналогичен выкрученному в ноль потенциометру 10К.

Резистор нужен. Свободно "висящий" вывод конденсатора оставлять нельзя. Конденсатор может зарядиться до неизвестного напряжения статикой. Резистор "привязывает" левый вывод конденсатора С1 к "земле", конденсатор всегда разряжен. Без резистора могут быть эффекты типа громкого "щелчка" при подключении кабеля. В таком случае очень просто выбрать необходимый коэффициент усиления. Аудиокарта, в отличие от аналоговых источников, на выходе имеет ЦАП, и максимальная амплитуда выходного напряжения фиксирована и известна. Усиление УМ должно быть таким, чтобы при максимальном напряжении с выхода аудиокарты усилитель выдавал необходимое напряжение, соответствующее требуемой максимальной громкости (не обязательно близко к ограничению, определяется в основном динамиком, сколько ему надо). В таком случае перегрузки усилителя не будет никогда.

При работе оно еще немного падает, до 17,4 примерно. Так что можно жить. Ибо просаживать только резистором, наверное? Да и БП другой потом будет, этот чисто тестовый.

Поставил R4 680Ом и С3 10мкФ. Про басам вроде чуть хуже стало (по качеству), что ожидаемо, но по входу держит под 5В пик-ту-пик, поскольку на выходе Vpp=10В на синусе 1кГц показало на 4,5Ом нагрузке, синусоида ровная (на сколько позволяет осцил). Это и требовалось, теперь входные потенциометры почти не задействованы, для комфортной громкости (полочники 6Ом) достаточно подавать где-то 3,2В рр. Чтобы совсем убрать потенциометры (регулировка будет в цифре поканально) нужно поставить параллельно входу резистор 10К? По звуку тоже все хорошо, но буду ещё слушать внимательно.

Отлично, тогда меня даже 10мкФ устроит. Есть в наличии Nichicon ES 10мкФ 50В, их и поставлю. Как раз диaметр 8мм. Да я как бы без претензий, спасибо за подробный ответ. :) Мне и так много мощи, мои полочники 6Ом и им хватает на минимуме гейна. Сегодня изменю Ку и посмотрим. Вспоминаю свой первый ламповик с его 1,5Вт, вот тут нечто похожее.

Ecли R4 680 Ом, то С3 достаточно 22 мкФ. Нижняя частота среза по уровню 3 дБ будет примерно 10 Гц. А вы считать умеете? Мощность на нагрузке равна квадрату действующего напряжения, делённому на сопротивление нагрузки. При максимально-допустимом напряжении питания ±18 В и сопротивлении нагрузки 10 Ом, размах выходного напряжения до ограничения по даташиту ±11,5 В. Наверное для этого значения и посчитали, что на 8 Ом будет 7 Вт. Вот только при меньшем сопротивлении нагрузки у LT1210 и максимальное выходное напряжение будет меньше. Вот у вас пиковое (до ограничения) получилось 7 В. Значит, действующее - 5 В. На нагрузке 8 Ом максимальная мощность получится 5*5/8 = 3 Вт, на нагрузке 4 Ом - 5*5/4 = 6,25 Вт. Хотя вы что-то писали про ±15 В на выходе до клипа. В общем, измерьте максимальное выходное напряжение (это амплитудное), пересчитайте в действующее, умножив его на 0,707, и посчитайте сами, какая мощность будет на вашей нагрузке известного вам сопротивления.

А где тогда обещанные 7Вт? Но и на том спасибо. На 8Ом сильно упадет мощность? Предполагается именно такая нагрузка. Проверял сразу на 4Ом широкополоснике, потом последовательно кинул 3,3Ом 10Вт резистор, особо разницы не заметил. Логично поставить оба по 680 Ом, их есть у меня. Так и сделаю. Спасибо за помощь. За это отдельное спасибо. Мне НЧ в данном случае не важны (будет фильтрация активная, на СЧ от 300/12 примерно). Но если резистор изменили в 6,8 раз, то и емкость С3 уменьшать в 6,8 раз? То есть я спокойно могу поставить 47мкФ? А в моем случае даже наверное и 22мкФ без проблем. Ибо сейчас синус 20Гц динамик отрабатывал. С таким номиналом найдутся и биполярные с диaметром до 8мм. Спасибо, и вас также. :)

С Новым Годом! Действующее значение тока 0,4 А, пиковое - 0,58 А. Судя по фото (2V/дел.) - 7 В пиковое, пиковый ток 1,5 А, 5 Вт на вашем 4,7 Ом эквиваленте нагрузки. Не знаю, оригинальная - не оригинальная, но 1,5 А держит. Ну правильно. Питание-то ±17,7 В (кстати, уменьшить бы хотя бы на вольт, а то близко к предельно-допустимому), а LT1210 так устроена, что не может дотянуть выход до питания, несколько вольт ей нужно падения на выходном каскаде. Сколько точно при какой нагрузке - надо в даташите уточнить. Там диаграммы есть. Для схемы на рисунке ниже, хоть это и ОУ с токовой обратной связью, Ку = 1 + R5/R4. Поставьте R4 и R5 одинаковые, и будет Ку = 2. Номиналы резисторов (одинаковые) могут быть выбраны в диапазоне от 560 Ом до 750 Ом (по даташиту - диапазон оптимальных значений для R5). Усиление меньше 2 в этой схеме лучше не делать. Так как номинал R4 увеличится, нижняя граница частотного диапазона уедет в область инфразвуковых частот. Если это нежелательно (например, слушаете с вертушки, и желательно отрезать инфранизкочастотный рокот механизма), то пропорционально уменьшите ёмкость С3.

Подключил свой ЦАП, нагрузка 4,5Ом, результат на фото. Если добавить ещё до Vpp=15В и выше, то начинает подрезать нижнюю полуволну синуса. Теперь вроде уже можно сказать, что оригинал, или нет?

Эквивалент есть 4,6Ом и 7,5Ом. Измеряется потребляемый ток, так понимаю? В каждом плече? Сигнал наверное синусоидальный нужно подать? Чтоб на выходе 14В примерно было. Потребление будет около 1А в каждом плече?

Мне тоже интересно, кто что подскажет. Последовательно в разрыв провода, в котором надо измерить ток. Обычно при настройке применяют эквивалент нагрузки, собранный из мощных резисторов, с необходимым суммарным сопротивлением и мощностью.

Подскажите, плз, можно ли в этой схеме (и с этой платой) проверить LT1210 на оригинальность? Как? ЗЫ Так и не понял, куда включать амперметр и как нагрузить LT.

В принципе будет работать, но надёжность не гарантируется. В основном это касается пластмассы корпуса.

Спасибо, буду в любом случае сначала собирать как у всех. :) Просто корпус оч тесный, и заранее прикидываю варианты оптимизации внутри (тем более с учетом предыдущего проекта). А поскольку микросхема довольно капризная к схемотехнике и монтажу, вот и пытаюсь заранее граблей избежать.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ну так и зачем ты тогда эти латералы в симулятор пихаешь, если ни разу их раками не щупал - обчитался что ли про их "аудифильность"? Ну так я тебе ещё нагрузку для извилин подкину: "ренесансы" с "хитачами" не спариваются.

Вопрос по ТВЗ. Если вдруг я созрею их намотать. В наличии есть вот такие немцы, правда проблематичные в разборке(залиты эпоксидкой). Пойдет такое железо или надо (лучше)искать 160й ОСМ? Сечение наверно 18*25 мм Последний Длина транформатора 100мм по железу.( А то линейку не видно)

Раньше много писал на Турбо Паскале. Хочу освоить С для СТМ32 для управления силовыми устройствами. Например 3х-фазный мотор 36якорей внешний статор, 24магнита ротор. Задача - разгон-торможение в нужных точках несколько раз на оборот. Реально ?

Нет. Легко проверить- плавающее питание отцепляем и смотрим. Вообще усилитель с двухпетлевой ООС получился. Я мало с такими умею , по правде(

Читайте также: