Как сделать чтобы дверь открывалась на 180 градусов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Дверь часто навешивается так, что открываясь, загораживает окно, поэтому вы видите глухую стену. Лучше, если при открытой двери видно окно. Чтобы выиграть немного места в комнате можно перевесить дверь так, чтобы она открывалась не внутрь, а наружу. Существуют три варианта, как можно изменить траекторию открывающейся двери: справа вместо слева (или наоборот), наружу вместо внутрь (или наоборот) и наружу вместо внутрь и справа вместо слева (или наоборот).

Необходимо

Отвертки
Поделочный нож
Металлическая линейка
Наградка
Стамеска
Киянка
Молоток с тонким бойком
Добойник
Торцовый рубанок (если требуется)

Материалы

Деревянные клинья 6 мм
Кусочки мягкой древесины
Тонкие проволочные гвозди
Столярный клей
Шпатлевка для древесины
Гвозди

Вам потребуется переставить пластину фиксатора защелки, вырезать новые гнезда для петель в дверной коробке и двери и заделать старые (старые петли можно перенести на другую сторону). При изменении направления открывания двери (наружу или внутрь) потребуется перенести дверной упор. Возможно, придется переставить ручки и перенести выключатель. При изменении стороны навешивания двери можно избежать некоторых из этих операций, перевернув дверь. Однако дверь может быть покороблена или не подойдет по другим причинам. Возможно, дверь придется перекрасить. Здесь приводятся указания по перевешиванию двери, открывающейся внутрь комнаты, так, чтобы открывать ее наружу. Как заделать гнезда при перевешивании двери.

Размещение петель

В зависимости от направления открывания двери, наружу или внутрь, налево или направо, существуют четыре положения петель. Большинство петель можно использовать для любого варианта, однако поднимающиеся петли являются право- или левосторонними.

1. Чтобы снять дверь, откройте ее и вставьте снизу клинья. Выверните шурупы из нижней петли и все винты, кроме одного, из верхней петли. Пока помощник держит дверь, выверните последний шуруп и осторожно извлеките петли из гнезд в дверной коробке. (Если петли можно перенести на другую сторону коробки, заделайте гнезда.)

2. Поставьте дверь на притворный брусок (с замком) и закрепите ее. Ножом по металлической линейке наметьте на торце положения петель, затем на лицевой стороне двери наметьте глубину гнезд. Наградкой сделайте пропилы поперек торца на требуемую глубину.

3. Стамеской (скос лезвия обращен вверх) вырежьте новое гнездо. Приложите петлю и отметьте ее положение. Закройте оставшуюся часть гнезда вырезанным кусочком дерева. Смажьте клеем и вставьте деревянную пластину в гнездо; прибивайте ее тонкими гвоздями. Шляпки осадите добойником. Дайте клею высохнуть, затем острогайте участок и установите петли.

4. Поверните дверную защелку так, чтобы скос вошел в пластину фиксатора. Закрепите дверь на пяточном бруске (с петлями). Снимите дверные ручки и лицевую накладку. Извлеките защелку из отверстия и поверните на 180°. Вставьте ее в отверстие и прикрепите лицевую накладку шурупами. Установите дверные ручки.

5. Снимите с дверной коробки латунную пластину фиксатора и вырежьте пластину из дерева по размерам отверстия. Приклейте пластину на место, после высыхания клея зашпатлюйте зазоры. Если надо, срежьте неровности стамеской или оторцуйте торцовым рубанком.

6. Поставьте дверь вертикально, пяточным брусом под прямым углом к дверной коробке, и закрепите клиньями. Наметьте положение петель на коробке. Проведите по этим линиям ножом и сделайте паз и затем вырежьте гнездо. Последний слой выбирайте только стамеской.

7. Навесив дверь, закройте ее и отметьте на лицевой стороне дверной коробки положение защелки. Расположите по меткам пластину фиксатора и обведите ее контур ножом. Отверстие для язычка выполните сначала дрелью (два отверстия), затем стамеской. Вырежьте гнездо для пластины фиксатора и прикрепите ее шурупами.

8. Дверной упор оторвите при помощи стамески. Закройте дверь и наметьте новое положение упора на дверной коробке рядом с пластиной фиксатора. Прибейте упор в этом месте, установите по уровню, затем прибейте упор в других местах.

Часто мы не замечаем трудности, открывая двери в подъезде, торговом комплексе, офисном здании. Хотя открывание входной двери, особенно металлической не простое занятие. Позволяет это сделать незаметно доводчик с правильным регулированием. Наша статья расскажет, как отрегулировать доводчик двери самому при первом монтировании двери на коробку и в последующем использовании.

В чем заключается принцип работы доводчика?

Все виды доводчиков работают по одному принципу. Внутри конструкции находится пружина в специальном масленом растворе. При раскрытии створки происходит сжатие пружины, а масленый раствор перемещается в освободившееся место. А при закрывании полотна пружина медленно закрывается из-за того, что масло мешает сделать резкий хлопок.

Доводящее устройство регулируется клапанами, которые устанавливают скорость перетекания масла. Поэтому регулировка доводчика двери своими руками заключается в настройке необходимой плавности.

В некоторых типах устройств есть дополнительные функции, регулирующиеся отдельными клапанами. Например, фиксирование открытой дверцы, дозакрывание для лучшего защелкивания и прилегания. Дополнения позволят продлить срок службы дверного полотна.

Виды доводчиков

До начала регулирования нужно узнать виды доводчиков. Существуют две классификации: по типу закрывающего механизма и по способу установки.

По способу установки	По типу закрывающего механизма
Накладные (верхние) монтируются вверху.	Кулачково-слайдовая конструкция применяется для облегченных видов дверей, создавая плавность закрывания.
Напольные устанавливаются внизу.	Зубчато-рычажный используется для тяжеловесных кодовых дверец.
Рамные (скрытые) устанавливаются на полу или в раме.

Интересно! Прославились доводчики от немецкой компании dorma, они востребованы и в интернете много положительных отзывов.

Инструкция по самостоятельной регулировке устройства

После установки дверного полотна необходимо установить доводчик. Он должен находиться внутри здания, чтобы не загрязняться от уличной пыли и грязи. Для установки потребуется линейка, простой карандаш, дрель и отвертка. А также табуретка, если коробка слишком большая.

Крепежное устройство находится в одном наборе с доводчиком. Также в наборе есть инструкция для простой самостоятельной установки. При монтировании первоначально закрепляют корпус, потом присоединяют рычажную тягу.

Самостоятельная настройка доводчика двери начинается с поиска двух регулировочных винтиков. Один устанавливает главное перемещение дверей от 180 до 15 градусов, а другой завершающие этапы.

Интересно! В современных устройствах устанавливается третий регулировочный винтик для настройки общего усилия.

Этапы установки устройства:

Нельзя выполнять больше двух оборотов от первоначального расположения, чтобы не сломать устройство.

Регулирование доводчика при монтаже

Основными регулируемыми параметрами являются: закрывающая сила, угол распахивания, скорость передвижения полотна. При слишком тугом передвижении, дверьми не смогут пользоваться дети, будут прижиматься домашние животные, а также будет возникать дополнительная нагрузка при погрузочных и разгрузочных работах. А с резким закрыванием дверей можно получить удары, синяки и прищемить конечности.

Темп передвижения двери

По завершении установки необходимо узнать, как регулировать доводчик двери для удобности в использовании. Самостоятельная регулировка усилия устанавливается винтом. При слишком быстрых дверях, винтик крутят на половину оборота по направлению часовой стрелки. При медленных движениях винтик перемещается в противоположную сторону на половину оборота. Чем слабее завинчены винтики, тем быстрее масло перемещается по конструкции и быстрее работает устройство.

Попробовав несколько раз покрутить винтики в разные стороны, вы поймете, какая скорость подходящая. Для входных дверей, балконных устанавливают быстрое закрывание. Оно позволяет меньше попадать насекомым, сквознякам и посторонним людям. Медленную скорость устанавливают для межкомнатных полотен.

Установка дохлопа

Очень важна регулировка доводчика двери по силе дохлопывания. При сильном хлопке и грохоте будет разрушаться дверная коробка. Поэтому требуется отыскать оптимальную скорость.

Дохлоп действует на последних 25см. от внешнего дверного края. Настраивают его так же как и главный ход – изменением положения винта. Его нужно повернуть так, чтобы скорость не сильно ударяла косяк и полотна. Обычно устанавливают среднее положение, при котором срабатывает замедление конструкции с аккуратным полным примыканием.

Калибровка открытого положения

Открывают створку под 90 градусов.
Закрепляют специальный фиксатор, позволяющий держать дверцы открытыми.

Чтобы вернуть двери из зафиксированного положения, полотна тянут на себя.

Почему не выходит установить доводчик?

Иногда хорошо подготовившись к монтажу и выполняя всё в соответствии с инструкциями производителя, не выходит доделать установку. Причина неудачи может быть в неверном подборе деталей.

Не пропустите: Как сделать надежный и функциональный козырек над крыльцом – простая инструкция от экспертов

В настоящее время есть много моделей доводчиков, выпускаемые для разных типов дверных полотен. Особенно часто такое возникает при подборе механизма для металлических дверец. Возможно, неверно был установлен угол для закрепления механизма, сместились отверстия у саморезов. Также приобретенная конструкция может не совпадать с шириной и весом полотен.

Иногда для успешной установки доводчика требуется переместить одно звено. Для проверки смотрят на ровность рычага — при неперпендикулярном положении к дверям (смещении) понадобится перемещение звена.

Если при проверке установки угла и смещения отверстий, отклонений не выявлено, то потребуется полная замена устройства. Потребуется подобрать доводчик с большей мощностью.

Основные причины регулировки в процессе использования

Иногда при долгой эксплуатации может потребоваться регулировка доводчика дверей, потому что масляный раствор изменяет свойства при разных температурах и влияет на сжатие пружин. Обычно требуется летнее изменение в жаркую погоду и зимнее. Регулируются они аналогично первоначальной установке – передвижением винтиков по ходу часовой стрелки, как описано в схематичной инструкции.

В целях профилактики механизма устраивается проверка 1 раз в пол года при сильной смене температурного режима. Дополнительно проверит работу устройства можно при сбоях. Проводят осмотр и чинят поломки при необходимости.

Ослабить пружину доводчика

Чаще в процессе эксплуатации открытие подъезда становится очень тугим. Многих интересует, как ослабить механизм для удобной эксплуатации. Для ослабления требуется повернуть винт по часовой стрелке, но не более 2 оборота, чтобы не сломать механизм.

Советы мастеров по ремонтированию доводчика дверей

При монтировании важно не крутить винты больше 2 оборотов от исходного положения. Это необходимо для исключения вытекания масленого состава. Если масло вытечет, то устройство перестанет выполнять свою главную функцию, а отремонтировать неполадку не просто.

Также важно контролировать перекосы во время операции. Если перекосы появятся при установке, то в процессе эксплуатации обязательно будут поломки.

Многих мастеров интересует, как снять устройство при починке – в обратной последовательности: сначала вынимается рычаг, а затем откручивается корпус.

Прежде чем начать починку определяют причину появления неполадок. Основные причины:

Природные. Например, ливни и дожди, изменение температуры в разное время года. Очень сильно негативные погодные изменения влияют на коробы из пластика и металлические части, которые находятся снаружи.
Блокирование дверей разными вещами, которая не имеет функции по калибровке открытого положения.
Закрытие полотна своими силами, вместо установленной скоростной настройки.
Подбор закрывающего механизма, неподходящего под габариты створок. Если для дверей с большим весом подобрать доводчик с недостаточной мощностью, то возникнет перегруз и перекос конструкции.

Интересно! Перегруз конструкции появляется в семьях с детьми, если маленькие дети катаются и виснут на полотне.

Чаще всего случаются два вида поломок: утечка масла или деформация штанги:

Не пропустите: Как правильно врезать замок в межкомнатную дверь : инструкция по монтажу замка, защелки своими руками

1 При деформировании штанги требуется проверить материал, из которого она изготовлена. Если это обычный сплав стали, то он подвержен коррозии. Проржавевшие области зачищаются и смазываются специальным средством против образования ржавчины. При появлении надлома потребуется работа сварочным аппаратом, а в завершение хорошо зачистить швы. При загибании и искривлении всё выравнивают молотком. Но следует аккуратно использовать молоток, чтобы от перегрузки детали не полопались. Если искривлений или ржавчины слишком много, то приобретается новая деталь и заменяется.

2 Протечка масляного раствора случается из-за трещин. Если вытечет всё, то конструкцию придется заменять на новую. Потому что устройство станет обычной пружиной и будет захлопывать очень громко без возможности регулирования. Устранить неисправность нужно скорее, чтобы не привести к полной замене оборудования. Если на корпусе маленькая щелка и масло не успело полностью вытечь, то поврежденное место заделывается герметической замазкой. При большой пробоине и значительном утекании масла, герметик будет бесполезным – потребуется полая замена.

Некоторые производители могут недоливать масленый состав в корпус изделия, из-за чего не достигается медленный темп закрывания. Для устранения неисправности потребуется дозаправка через винтовые отверстия средствами для амортизирования или растворами моторных масел с синтетическим составом.

Видео урок по настройке доводчика

Ниже представлена видео инструкция, как правильно настроить доводчик дверной:

Д ачные ворота должны привлекательно выглядеть даже спустя годы после установки. Не выгорать от атмосферных воздействий, гармонично вписываться в ландшафт и, конечно, легко открываться и закрываться.

С этих позиций хороша конструкция, сочетающая прочный металлический каркас с легкой деревянной обшивкой — распашные ворота.

Еще одни плюс распашных ворот — они достаточно просты, чтобы сделать их самостоятельно. Здесь мы рассмотрим как сделать распашные ворота на дачном участке своими руками, чтобы они автоматически открывались на 180 градусов. В любом случае, вы можете сделать открывание ворот и на 150, на 120 и на 90 градусов, всё зависит от условий эксплуатации. Если у вас, к примеру, узкий общий проезд, то необходимо делать распашные ворота, которые будут открываться на 180 градусов, либо рассматривать вариант устройства других типов ворот.

Содержание:
1. Для начала нужен эскиз распашных ворот.
2. Необходимые инструменты и оборудование.
3. Запасаем материалы для строительства распашных ворот.
4. Приступаем к работе. Каркас полотен распашных ворот.
5. Изготовление стоек ворот.
6. Установка и бетонирование стоек.
7. Установка шарниров и ворот.
8. Обшивка каркаса ворот деревом.
9. Установка приводного механизма распашных ворот. Завершение работ.
7. Ворота как часть дизайна ландшафта участка.

Для начала нужен эскиз распашных ворот

С чертежом (эскизом) вряд ли возникнут затруднения. В Интернете хватает разнообразных проектов, достаточно взять подходящий и доработать его по своему вкусу.

Изготовление распашных ворот рассмотрим на примере конструкции, которую можно увидеть на рисунке (см. рис. 1).

Сначала размеры распашных ворот своими руками с электроприводом, тут мы рассуждали следующим образом:

Особая высота воротам ни к чему. Два метра вполне достаточно чтобы скрыть территорию участка от случайных взглядов.

Ширина прохода должна быть достаточна, чтобы заехать грузовику. Скажем, потребуется завезти чернозем, навоз для удобрения, подвести стройматериалы, или еще что громоздкое. Ширина грузовика — 2,5 м., добавим метр с небольшим, чтобы заезжать с комфортом даже задним ходом. Получим приемлемую ширину проема в 3,6 м, которая хорошо делится на две створки по 1,8 м.

Необходимые инструменты и оборудование

Инструментов потребуется не особо много, в обязательный набор войдут:

Это все стоит недешево, но поскольку понадобятся на неделю, полторы можно попросить на время или взять в аренду.

Все остальное найдется у большинства хозяев:

Для разметки — строительный уровень, рулетка, строительный угольник, отвес. Еще мелок, плотницкий карандаш, с десяток метров прочного шнурка или толстой нитки.

Ножовка с мелким зубом (для раскроя обшивочных досок), молоток, пара плоских кистей 4-5 см шириной.
Лопата, несколько колышков или обрезков арматуры.
Бадья объемом 0,3-0,4 м 3 для замешивания бетона. Получится арендовать на пару дней бетономешалку — совсем хорошо.

Пассатижи, отвертка-индикатор, набор гаечных ключей. Все это для установки механизма открывания.

При установке стоек на пару часов понадобится нивелир. Если найти его не получится, можно воспользоваться менее удобным, но не менее точным гидроуровнем.

Запасаем материалы для строительства распашных ворот

На рисунке 1 видно, что полотна ворот представляют собой решетчатый каркас из четырех горизонтальных и двух вертикальных деталей. Материал этого каркаса профильная труба 50х50х3 .

Полотна наших ворот будут сплошные, с облицовкой деревом. Для обшивки подойдут строганые доски размером 150х2000 толщиной 25 мм. По ширине на два полотна их нужно 30 штук. Для их крепления к каркасу потребуется сотня самонарезающих шурупов с головкой под ключ и сверлящим кончиком.

Теперь стойки ворот. Для них заготовим две трубы сечением 100х100х4 и длиной 2,74 м.

Чтобы внутрь трубы не попала вода, стойки сверху заварим накладками, листовой стали 100х100 мм. Толщина значения не имеет, хватит и 3 мм.

Снизу для хорошего сцепления стоек с бетоном приварим подпятники. Для них подберем две пластины размером 200х200 мм, или немного больше, толщиной 5-6 мм.

Теперь шарниры, на которых будут двигаться полотна. Часто их берут по два на каждую стойку, но надежнее шесть, мм по три на каждую створку диаметром 28 мм или немного больше. Продаются шарниры на любом строительном рынке. При покупке проверьте, чтобы они легко вращались и при этом не болтались.

Для удобства установки к каждой половинке шарниров нам будет нужно приварить монтажные пластины размером 60х80 мм из стали 4-5 мм. На шесть шарниров их потребуется 12 шт по две на шарнир.

Теперь бетон. Его потребуется 0,5 м 3 , замешаем его сами, соответственно исходя из пропорций, для этого количество нужно 140 кг (13 вёдер) цемента М400, 0,26 м 3 (26 вёдер) песка, 0,5 м 3 щебня (50 вёдер).

Ну и, наконец, комплект автоматики и силового оборудования для движения ворот. В зависимости от типа механики определим, какие детали и где именно нужно будет установить на полотна ворот. Возможно, потребуется уголок или листовая сталь, но в любом случае эти заготовки мы сможем привезти и позже.

Для дерева используем защитную морилку (можно использовать другие эмали, краски, для наружных работ). От обычной она отличается тем что, не скрывая рисунка волокон, придает дереву желаемый цвет, одновременно защищая от атмосферных воздействий, поражения грибком и насекомыми.

Металл распашных ворот окрасим алкидной краской для наружных работ.

Приступаем к работе. Каркас полотен распашных ворот

С помощью болгарки раскраиваем по размерам чертежа заготовки, снимаем фаску в местах стыков. Детали соединяем электросваркой.

Работать лучше вдвоем один держит, второй варит. Детали прихватываем, затем, проверив углы и диагонали, провариваем надежным швом.

Сначала свариваем внешний прямоугольник полотна, затем вставляем и привариваем поперечины. (см. рис. 1).

В процессе сварки детали нужно выставлять точно в одной плоскости, для чего класть на идеально ровную поверхность.

Вряд ли на даче найдется такая площадка. Чтобы ее заменить придется изготовить сборочный стол из пары десятков кирпичей или шлакоблоков. Их нужно выставить рядами, с промежутком сантиметров сорок по уровню так, чтобы верхние грани лежали в общей плоскости.

Первую створку сварим на этом импровизированном стапеле, сначала на прихватках. Затем уже на ней сварим вторую створку. Это будет гораздо удобнее. Меняем створки местами и окончательно провариваем швы первой, если нужно подкорректируем.

Изготовление стоек ворот

Точная и правильная установка стоек самая важная часть всего сооружения.

Для изготовления стоек берем два отрезка профильной трубы 100х100х4. Для повышения сцепления с бетоном, снизу к ней приварим стальную пластину подпятник 200х200х6 мм. А чтобы внутрь трубы не попадала влага, верх завариваем стальной накладкой 100х100 мм.

Пластину для крепления механизма открывания и шарниры приварим, когда уже стойки будут установлены, а полотна подвешены.

Установка и бетонирование стоек

Точная и правильная установка стоек — важный этап. Первым делом стойки нужно выставить точно по линии забора. Если забор еще не поставлен, линию укажем, натянув шнурок там где он должен быть. По этому шнурку, вбиваем два колышка в месте установки стоек.

Завариваем заготовки стоек заглушками сверху, снизу привариваем подпятники.

Убираем шнурку и, ориентируясь по колышкам, копаем две ямы глубиной на пару сантиметров больше 70 и, соединяем их ровиком 25х25 см в сечении (см. рис. 2).

Работу делаем не торопясь, аккуратно выводим земляные стенки ям и рва. Аккуратность важна, поскольку бетон мы будем заливать прямо в землю, не устанавливая опалубку.

Подсыпаем на дно ямы щебень, трамбуем его. Опускаем стойки в ямы. Уровень стоек в точности по горизонту выводим с помощью песчаной подсыпки. Одинаковой высоты добиваемся с помощью лазерного уровня или гидроуровня. При этом точности по высоте достаточно плюс минус 3÷5 мм.

Снова натянем шнурку, сдвинув в сторону от линии забора на половину толщины стойки, т.е. на 50 мм схема на (рис.2). По шнурку выставим стойки строго вертикально. Расстояние контролируем рулеткой.

Установку по вертикали облегчит простенькое приспособление:

К короткой рейке привязываем отвес и кладем её наверх стойки, придавив грузом. Добиваемся, чтобы нить пришлась точно на ребро стойки, но чтобы гирька отвеса не цепляла трубу. Теперь малейшее отклонение стойки от вертикальности в любую сторону будет сразу заметно. Можно использовать пузырьковый уровень не менее метра длиной.

Закрепляем стойки подпорками, камнями в ямах. В ров уложим пару стержней арматуры диаметром 10-12 мм. Все это заливаем полукубом бетона с пропорциями 1:2:3 (цемент, песок, щебень).

Запасемся терпением на неделю, пока бетон наберет прочность достаточную для дальнейшей работы.

Установка шарниров и ворот

Купленные шарниры разбираем, шарики вытаскиваем. Если внутри смазка, тщательно ее вытираем. Снова собираем шарниры, шарики пока не вкладываем, чтобы случайно не потерять. Привариваем к половинкам шарниров монтажные пластины.

Легко, плавно и без скрипа ворота будут двигаться, если шарниры расположены строго на одной оси, параллельной оси стоек. Чтобы этого добиться поступаем следующим образом:

Ставим каркасы половинок ворот в проем, выставляя точно в проектное положение. Нужную высоту обеспечим, подкладывая кирпичи, обрезки досок. С боков каркасы закрепим подпорками.

Точно так же поступаем с нижним шарниром. В последнюю очередь выставляем промежуточный. Вертикальность оси шарниров контролируем отвесом или строительным уровнем.

Повторяем все эти действия для второй створки.

Уберем все подпорки и проверим, хорошо ли подогнаны ворота, открыв и закрыв створки пару раз. Если все в порядке обвариваем пластины шарниров.

Наш шарнир будет выглядеть приблизительно как на фото.

Когда створки установлены, привариваем пластины для крепления механизма открывания ворот и проушины для навесного замка. Замок всё же необходим для консервации, когда вы долго отсутствуете, и недопущения случайного или преднамеренного слома рычагов автоматики при попытке взлома. Зачищаем швы с помощью УШМ, окрашиваем металлические детали каркаса, и стоек.

Обшивка каркаса ворот деревом

Сварочные работы закончены. Пока сохнет краска на металле, подготовим доски для деревянной забирки.

Строганые доски продаются длиной и по 4, и по 6 метров. Нарезаем их ножовкой с коротким зубом по единому шаблону на одинаковые отрезки. Они получатся чуть меньше чем по два метра потому, что 2-3 миллиметра уйдут на распил, но такая погрешность допустима.

Торцы шлифуем наждачной бумагой. Обрабатываем доски защитной морилкой или другими лакокрасочными материалами и даем высохнуть.

Обшивку удобнее делать, если створки лежат. Снимаем их с шарниров и аккуратно кладем на деревянные подкладки рядом с воротами.

Устанавливать их снова будет сложнее, общий вес готовой створки вместе с деревом окажется порядка 100 кг. Однако вдвоем – втроем это особых проблем не составит, зато обшивку делать гораздо удобнее и получится она качественнее.

Чтобы полотна не выглядели неряшливо, головки шурупов должны располагаться строго на одной линии. Добиваемся этого следующим образом:

Сначала крепим крайнюю доску. Лучше делать это со стороны примыкания створок. Верх доски выпускаем над горизонтальной перекладиной ворот на 10-12 мм. На противоположной стороне каркаса полотна, к его вертикальной стойке скотчем или куском веревки крепим тонкую деревянную рейку. К ней от верхнего обреза доски натягиваем шнурок. Шнурок даст нам линию, по которой будет выставляться верх остальных досок.

Второй шнурок натягиваем параллельно первому вровень с головкой шурупа. По этой линии мы выстроим головки остального крепежа. Эту нитку привяжем к гвоздику, вбитому в рейку.

Устанавливаем все доски забирки, крепим их саморезами и переходим к нижним рядам креплений. Тут уже шнурок можно не натягивать, а просто наметить линии головок шурупов карандашом.

Смазываем шарниры солидолом, вкладываем шарики и устанавливаем створки на место.

Установка приводного механизма распашных ворот. Завершение работ

Нам осталось выполнить установку силового привода механизмов движения ворот и автоматику.

Консольные пластины для крепления механизма мы уже установили. Теперь закрепим на них толкатели. Нам потребуется сверло по металлу, провода и электрический кабель для подключения электричества к двигателям и автоматике.

Для того чтобы распахнуть ворота на 180 градусов, используем рычажный механизм открывания. Работа механизма понятна из схемы на рис. 3

О том, как выбирать и что собой представляют подобные механизмы можно прочесть в отдельной статье.

Ворота как часть дизайна ландшафта участка

В зависимости от общего стиля дизайна участка ворота могут украситься различного вида коваными накладками, ручками и другими декоративными элементами.

Вместо досок полотна можно закрыть цветным профилировнным листом, либо ажурной решеткой. Все это уже вопрос фантазии, художественного вкуса и предпочтений.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Бывает, что дверь в квартире навешена так, что при открывании загораживает собой окно, а вы с неудовольствием рассматриваете глухую стену. Естественно, гораздо лучше будет, если при открытой двери вы увидите окно. Впрочем, есть и другие случаи, когда целесообразно перевесить дверь таким образом, чтобы она открывалась не внутрь, а наружу.

Отвертки, нож, металлическая линейка, стамеска, киянка, молоток с тонким бойком, рубанок, тонкие проволочные гвозди, столярный клей, шпатлевка для древесины

Для перевешивания двери вам потребуется переместить пластину фиксатора защелки, изготовить новые гнезда для петель в коробке и в самой двери, а также заделать старые гнезда. Если вы намерены изменить направление открывания двери, то вам потребуется перенести дверной упор, а то и переставить ручки. Не исключено, что дверь придется перекрасить.

Снимите дверь с петель. Для этого откройте ее и вставьте снизу клинья. Выверните из нижней петли шурупы. Потом проделайте то же самое с верхней петлей, оставив один шуруп. Вам потребуется помощник, который будет придерживать дверь, пока вы будете извлекать последний шуруп. Аккуратно извлеките петли из гнезд. Старые гнезда можно заделать.

Теперь поставьте дверь на притворный брус и закрепите ее. Наметьте на торце положения петель ножом по металлической линейке. На лицевой стороне двери наметьте глубину новых гнезд. Проделайте пропилы поперек торца до требуемой глубины.

При помощи стамески вырежьте новое гнездо. Приложите петлю к месту будущего крепления и отметьте ее положение. Оставшуюся часть гнезда закройте кусочком дерева. Смажьте клеем деревянную пластину и вставьте в гнездо. Прибейте пластину тонкими гвоздями. Дайте клею время на высыхание, после чего острогайте участок и установите петли.

Дверную защелку поверните так, чтобы скос пришелся на пластину фиксатора. Укрепите дверь на бруске. Дверные ручки и накладку на лицевой части придется снять. Защелку извлеките из отверстия и разверните на 180 градусов. Вставьте защелку в отверстие и приделайте накладку шурупами. Теперь можно смонтировать дверные ручки.

С дверной коробки отсоедините пластину фиксатора и вырежьте пластину из дерева по размерам отверстия. Пластину приклейте на место, а когда клей высохнет, зазоры зашпатлюйте. Неровности срежьте при помощи стамески и рубанка.

Установите дверь вертикально, чтобы пяточный брус располагался под прямым углом к дверной коробке. Закрепите дверь клиньями. Разметьте места для петель на дверной коробке. По линиям разметки проведите ножом и выберите паз, после чего вырежьте гнездо.

Навесьте дверь, закройте ее и сделайте отметку на лицевой стороне в том месте, где будет находиться защелка. Приложите по меткам пластину фиксатора и обведите ее ножом по контуру. Дрелью, а затем стамеской выполните отверстия для язычка. Вырежьте гнездо для пластины фиксатора и прикрепите ее по месту с помощью шурупов.

Упор для двери оторвите стамеской, закройте дверь и наметьте новое положение для упора на дверной коробке. Прихватите упор на новом месте, установите его по уровню и прибейте окончательно во всех местах.

Читайте также: