Как сделать чтобы блок питания не отключался
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
В общем, все необходимые конструкции были сделаны: шнур к шуруповерту, розетка на блоке питания. Подключил и выяснилась следующая проблема. Если скорость вращения шуруповерта увеличивать плавно до максимума, то все работает нормально. Если же сразу резко нажать на кнопку, в БП срабатывает какая-то защита, и он отключается. Секунд через 15 его можно включить опять. На БП написано, что для цепи 12V он обеспечивает ток 17А.
1. Почему срабатывает защита? Высокий ток при резком старте шуруповерта?
2. Можно ли как-то просто вылечить? Поможет ли запараллеливание с родным аккумулятором шуруповерта (он еще немного живой)?
Хитрость в конструкции БП по сути он обеспечивает точные 5В, а все остальные идут прицепом.
Т.е. если ты хочешь выжать из него максимум по 12В - то надо нагрузить прилично 5В выход, только смотри - я так один старый БП сжег - повысил нагрузку на 5В до МАХ, он выдал по 12В тоже приличный ток - но не долго продержался.
Насколько помню, цепи стабилизации 12, 3.3 и 5 вольт в компьютерных БП развязаны. Т.е. снимаются с разных обмоток транса и стабилизируются каждый своим контроллером.
Но ток по 5В и 12В разный, контроль за общим током ведется до транса, еще на этапе высоковольтного генератора.
Так что тут не в лампочке на 5В дело. Некоторые блоки просто не заводятся нахолостую, да, но если заводятся, то нормально отдают.
вы оба, правы. Но говорите о разном. :) Володимир - говорит о ширпотребном AT блоке, с механическим выключателем.
А ты о приличном ATX-е. Который включается управляющими сигналами с матери и дают поддерживающее питание.
Хм, тогда придётся разбираться с терминологией. Как ты включаешь этот свой блок? Тумблером на корпусе блока?
Или замыкая чёрный и зелёный проводок (иммитируя этим, сигналы с материнской платы)?
Включается он замыканием зеленого и черного,но я их априори замкнул и теперь для включения достаточно перевести переключатель на БП в положение ON.
Есть несколько поколений БП и у свежих все сильно замороченно - тут ты скорее всего прав.
Но на издевательства попадают более старые блоки, вплоть до еще тех, что включались кнопкой на панели компа! А там все как я написал - одна микруха контроля и управления. И тут лампочка рулит!
В том-то и дело, что ковырял и АТ, и АТХ спецификации в свое время.
Но я нашел причину, почему на простом АТ нужна лампочка
Это типовая схема низковольтной части БП.
У них общая линия обратной связи с ШИМом, и без нагрузки на 5В идет перекос, ШИМ выключается. Можно обойтись без ламочки, просто перерезав одну дорожку на печатной плате, т.е. выключить 5В.
Боюсь что не все так просто и перерезав дорожку получим не стартующий БП. Куча народу с разным образованием их переделывало (в том числе и паяльники) - но лучше лампочки ничего не придумали.
Ну или полностью перетряхивать всю схему БП, оставляя только 12В и цепляя микруху на него.
Не очень понял,нужно еще и 5В при этом нагрузить? Образно говоря,если на 5В повесить какую-нибудь лампочку, это поможет? Если да, то за счет чего? Ведь ток по цепи на 12В это не ограничит.
Да, надо 5В нагрузить, потому что система стабилизации следит именно за 5В. Ну просто так сделано. Иначе напруга на 12В проседает под нагрузкой, ток недодается и срабатывает защита.
Полно в инете переделок БП комповых для других целей - если БП старого типа - то все проще пареной репы, лампочку 5Вт от машины (5Вт12В) цепляешь на выводы 5В и пользуешься блоком.
О,спасибо. А защита-то там срабатывает на что? Не на превышение тока?
И лампочку на сколько ватт лучше взять?
Я так понял что основная защита именно на напряжение > Не на превышение тока?
== раз мой БП смог сгореть от полной нагрузки. Следом идет тепловая защита от перегрева радиаторов БП.
> И лампочку на сколько ватт лучше взять?
=== У меня стояла 5Вт - безцокольная такая от машины, очень удобна как индикатор включенного БП.
C конденсатором такой ёмкости, он просто не стартанёт.
Imho! проще повесить старый АКБ, как буфер. Тем более, что эксплуатировать шуруповёрт, без АКБ, не удобно. Балансировка нарушается.
С АКБ одна проблема-полярность боюсь перепутать, у меня от шуруповерта просто короткий шнур с вилкой, дальше удлинитель, на БП - розетки сделаны на 12В и 5В. Нужно будет контролировать совпадение полярности, когда буду подключать, удлинитель вообще все запутает.
шурик испарится, когда мотору не хватит момента. . чтобы провернуться)) Кондер вдыст чудовщиный ток и попалит обмотки. Надо тогда еще резюк, для ограничения тока.
Преувеличиваешь. :) Ни чего он не спалит. Мотор шуроповёрта, возмёт тока ровно столько, сколько сможет. Не более.
P.S. Лампочка в 25 ватт, подключённая к Волжской ГЭС, будет гореть на обычные 40ватт(при 220-230вольт на входе).
Афигеть, дайте две))))) Ёмкостью 1Ф обладал бы уединённый шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
БП от компа DEPO 300w.DВ холостом режиме есть дежурка,происходит запуск,напряжения все присутствуют.А под нагрузкой не хочет работать.Визуальный осмотр ничего не дал.Подскажите,на что обратить внимание.Кондеров беременных нет.
Кондеры могут терять характеристики и не беременяя. :) Особенно это касается мелочи.
Кроме кондеров по выходным напряжениям стоит обратить внимание на кондеры по выходу дежурного генератора (обычно 2 напряжения), сетевые электролиты, и на кондеры раскачки силовых транзисторов, если применена полумостовая схема на биполярниках.
А Вы сами пробовали так делать на блоке питания от компа? Думаю, что нет. Не работает EST-метр там из-за низкоомных нагрузочных резисторов.
Смотрите сигнал PG (повер гуд) - он следит за питанием (посмотрите обвязку, промерте что делается на этом выводе микросхемы
Сам как-то столкнулся с такой проблемой!
99 процентов что это конденсаторы. Если в холостом пускается и работает. Я не раз с такой проблемой сталкивался. На вид кондеры были в порядке а поменял электролиты на 10 и 16 в и все заработало. Можно проверить даже. если лампочку маленькую подключить по мощности ват на 5 или меньше она должна загореться, значит кондеры. Если будет снова вырубаться скорее всего шим полетел можно будет просто защиту сломать на бп чтоб он не отключался.
ШИМ на микросхеме РС494 ?
Посмотрите в момент сработки защиты напряжение на 15 ножке - если отрицательное идет сработка защиты по току.
На 4 ножку заведена сборка защиты по перенапряжению (положительное напряжение-сработка защиты)
Два измерения - поймете куда копать .
Но как правило такие симптомы появляются из-за увеличения ESR электролитов
БП не работал под нагрузкой при наличии исправных конденсаторов. Были не пропаяны выходные диоды. После пропайки БП нагрузку стал держать.
Решал похожую ситуацию, были КЗ витки в кольцевом дросселе, заметно по характерному потемнению эмаль-провода в некоторых местах.
Как правильно сказали, мерить ESR ВСЕХ литиков. Как правило, большие номиналы пухнут, их видно, а мелкие - особенно дежурка ШИма, выпаивать и мерить.
Всем привет, проблема такова: последний раз после завершения работы, блок питания попросту не выключается, кулеры крутятся, также заметна просадка напряжения на линии 12в, на других неизвестно. Теперь также компьютер не может включиться. БП Chieftec CTG-500-80P 500W. Проблема именно в блоке питания. Что с блоком питания и как это вылечить? За ответы заранее Спасибо!
так померяй просадку на других. Или ты на глаз определеяешь?
Сам по себе блок дешманский и дерьмовый, кондеры там стоят либо ноунейм, либо teapo, что тоже ноунейм. Разбирать, осматривать и обмерять. Запускать блок без ничего, можно в нагрузку лампу 12v кинуть, ну или привод с винтом какие-нибудь.
Просадку заметил по подсветке корпуса. Там кратковременная просадка, т.е. на долю секунды чуть-чуть затухает и опять в нормальную яркость, и происходит это циклично.
lidwiss
Вчера на работе с такими же симптомами восстанавливал FSP 500 ваттник. Попробуй выпаять высоковольтные кондеры и проверь их емкость. В моем случае кондер высох насухо, замена помогла. А для начала открой его и все кондеры на вздутие осмотри.
Webler
Хорошо, вечером разберу, гляну, сейчас времени уже нет
Для начала нужно убедиться что сигнал PS-ON с матери падает в высокий уровень при отключении. Для понимания проблемы и отсеивания шелухи, нужно отключить БП от матери и запускать автономно. Если автономно всё корректно пускается и напряжения соответствуют номинальным значениям, нужно блок питания исключить из подозреваемых и начинать исследовать мать на предмет корректности сигналов управления блоком питания.
С матери, после подачи дежурки в БП приходят два сигнала: PS-ON - при нажатии на кнопку "Сеть", при этом напряжение на данном выводе падает практически до нуля (открытый переход К-Э управляющего транзистора на землю) и блок питания заводит силовую часть; Pw-Good - сигнал, который подаётся мамкой в БП и сигналит что работать можно. Амплитуда около 5в.
Webler: lidwiss
Вчера на работе с такими же симптомами восстанавливал FSP 500 ваттник. Попробуй выпаять высоковольтные кондеры и проверь их емкость. В моем случае кондер высох насухо, замена помогла. А для начала открой его и все кондеры на вздутие осмотри.
Просто эпичный совет. Сразу видно мастера.
Может просветите: какая связь между высохшим конденсатором на выходе APFC (в этом чифтеке именно он один и никаких "Их" там нет) и тем что блоку питания не поступает высокий уровень PS-ON от материнской платы?
А вообще - пригласите человека, которому известен термин диагностика. Я понимаю что всегда жалко денег, но самолечение может быть чревато.
Читайте также: