Как сделать чешую из металла
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 16.09.2024
Имитацию чешуек на блесну можно нанести массой способов. Самый простой заключается в наклеивании специальной плёнки, с уже готовой имитацией чешуи. Такой материал продаётся в большинстве рыболовных магазинов. Рыболову остаётся только вырезать заготовку нужного размера, и удалить с неё защитное покрытие, после чего плёнка приклеивается к приманке.
Можно взять стальную трубочку небольшого диаметра, сточить её вдоль до половины, и действуя получившимся инструментом вкупе с молотком наносить бороздки в виде полумесяца в технике чеканки.
Если по блесне пройтись кернером, и оставить на приманке частую череду углублённых точек, они так же будут напоминать чешую.
Не плохой чешуйчатый покров блесны получится после протачивания на ней мелких параллельных борозд с помощью микродрели и тонкого отрезного круга, или бора для гравирования.
На медных и латунных блёснах чешую не сложно выполнить методом химического травления. Для этого приманку покрывают краской, после высыхания которой рисунок чешуек процарапывается иглой. Теперь, если поместить приманку в растворённое в воде хлорное железо, через десяток минут участки металла, не защищённые краской, вытравятся и станут углублёнными.
Многие опытные рыбаки высекают имитацию чешуи на блесне с помощью острого ножа, нанося сетку из надрезов.
Вы можете войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ и получить бонус.
Как почистить чешую у щуки?
Щучья чешую легко отделяется от кожи рыбы, особенно если рыбка свежая. Для чистки можно воспользоваться обычным ножом, желательно с не слишком длинным и не гнущимся клинком. Нож без сильного нажима продвигают от хвоста к голове щуки. Если рыба успела обветрить, чешую лучше удалять специальной . Читать далее
Правила форума
не приветствуется размещение просто картинок в теме самоделок, без сопутствующего обьяснения почему именно это фото автор решил выставить, чем оно особенное, примечательное. Также запрещается размещение идентичных фото в разных темах
Инструменты и приспособления
Модель крепится за крюки (тот, что на "станине" - вращается) и обтягивается обычной веревкой, которая фиксируется барашком.
Ну, и первый вопрос: порекомендуйте, пжалста, проверенную практикой модель ( полное обозначение) эл.лобзика. При однократном столкновении с таими инструментами у меня осталось чувство глубокой настороженности: после получасовой регулировки перпендикуляра полотна к платформе, того китайского нонема хватило на один рез березовой доски 20-ки - потом полотно увело на 3-4 мм Далек от мысли, что весь нонейм плох , но по большому счету его покупка - лоторея, можно и проколоться С другой стороны - для эпизодического использования проф.инструмент - излишество: никто же не покупает для того, чтобы 2 раза в год пробить 3-4 отверстия проф.перфоратор Хилти (Метабо, Бригадир etc). К тому же, после посещения одного форума посвященного эл.инструменту вынес следующее: даже у грандов индустрии бывают неудачные, проходные модели, поэтому выбирать нужно не торговую марку, а конкретную модель в линейке.
Петро, спасибо за тему!
Давно нужна была такая!
Желательно, чтобы авторы наиболее актуальных постов на эту тему, написанных ранее, продублировали их здесь.
По электролобзикам: бывают 2-х видов -настольные и ручные.
У меня ручной китаец, тоже пилки уводит, несмотря на все мои ухищрения. Приспосабливаюсь, как могу.
Андрей, я смутно помню из обсуждения на инструментальном форуме ( блин, в закладки его не добавил, а адрес благополучно забыл) что существуют 2 системы крепления полотна у ручных лобзиков, и одна из них - явно предочтительнее.
Из того же форума: при покупке многофукциональных устройств типа Дреммеля и его аналогов (как более продвинутых, так и безродных клонов вроде Интерскола) рекомендуют ограничиться минимальным набором (если сразу не очерчен круг задач - чтобы не плодить излишества), а потом докупать необходимое.
piton2
Знаю, что у лобзиков помимо крепления пилок винтами по двум плоскостям есть ещё вариант быстрой фиксации, но не думаю, что он сам по себе спасёт от увода пилки.
Увод, на мой взгляд, является следствием недостаточно качественной подгонки некоторых важных деталек, и вытекающих из этого люфтов.
На своём аппарате я собирался окончательно победить эту проблему, немного доработав подошву, и закрепив на ней сверху два подпружиненных ролика (или подшипничка) для обжима пилки с боков, но пока этим заниматься лень.
А теперь я толкну речь о бормашинках.
Пока не знаю, насколько она затянется, поэтому пишу её отдельным постом.
О подобном инструменте мечтал ещё со школьных лет (хотя и не был таким уж любителем мастерить, и моделистского прошлого у меня нету).
Поэтому, когда в магазинах стали попадаться на прилавках китайские бормашинки, долго я не раздумывал. В это же время в одной из точек продаж видел и Dremel, но "колоссальная" разница в цене -4-6 раз, настойчиво рекомендовала мне ("на попробовать") первый вариант.
Инета у меня тогда не было, поэтому понять, в чём разница, было затруднительно.
Первой ласточкой стал Ferm, посмотрел в магазине, понравилось, купил. Биения на валу у него не было, на это я обращал особое внимание, но воспринял это как само-собой разумеющееся (к слову, вместе с бормашинкой купил и дрель DWT (Китай), у неё также биение -ноль! не устаю этому удивляться на протяжении примерно 4-х лет, пока ещё работает, впрочем, не без проблем).
Ferm проработал до своей кончины около двух лет в умеренно напряжённом режиме, причём проблема проявилась почти сразу - напруга произвольно менялась сама по себе, как с этим бороться, я не знал, поэтому просто продолжал эксплуатировать, как ни в чём не бывало.
Может быть, нужно было просто с самого начала подрегулировать щётки. А может, виноваты обмотки якоря или ротора, на вид, вроде всё нормально, смолой залито качественно, разрыва проводков не видно. Как сказал электрик, проверить простой прозвонкой не получится, нужен какой -то прибор, поскольку я в этом не разбираюсь, пришлось поверить.
К этому моменту я уже знал, что мне нужно -Proxxon. Но поиск в сети создал у меня впечатление, что ближайший магазин, в котором можно найти эту технику, километрах в пятистах. Попытался заказать в интернете, что-то не срослось.
Чтобы перекантоваться, взял дёшево ещё одного китайца Omax (рублей за 600 незадолго до кризиса), и отдельно к нему гибкий вал за 200 р., и почти сразу после этого купил вешь- настоящую бормашинку - Strong 204-102L . Заплатил за неё 6500 (самое начало кризиса), у данного производителя (южно-корейская фабрика SAESHIN) это вроде аппарат начального уровня .
С первого взгляда данный девайс произвёл неизгладимое впечатление.
Биения на уровне микрон (ну, может, пара сотых мм.)
Регулировка оборотов (бесступенчатая) от 0 до 35 тыс. Впрочем, на самых низах тяга никакая, но самые маленькие обороты выручают, когда нужно проверить расходку на биение.
Имеется реверс!
Очень тихая, такой уровень шума недоступен даже Прокссону.
Для включения-выключения можно пользоваться ножной педалью.
Греется слабо.
Наконечник небольшой, при этом поначалу кажется увесистым (около 200 гр. при длине 150 мм. и наибольшем диаметре 28 мм.), но потом понимаешь, что особо облегчать его низзя, т. к. будет иногда взбрыкивать во время некоторых видов работ из-за недостаточной инерции.
Допускается длительный режим непрерывной работы.
Короче, машинка -супер!
Если не путаю, у Сергея Н нечто подобное, может, что добавит к моим словам.
Единственный недостаток -одна цанга под диаметр 2,37 (кажется, короче, 2,4 мм.), иногда о-о-очень хочется разнообразия!
Никакой расходки к ней не идёт.
Не советую ронять её на вал (чуть ли не единственный способ её испортить!).
Пожалуй, на сегодня достаточно.
Потом ещё напишу о расходке, если есть вопросы, комментарии или дополнения -прошу!
Один из самых оригинальных видов кровли — металлическая черепица. Но не та, которая поставляется и монтируется панелями, а из штучных элементов. Такая технология покрытия кровли называется шашечная или чешуйчатая и в этом обзоре мы подробно о ней расскажем.
Что собой представляет покрытие
Шашечная кровля — это не ноу-хау народных умельцев. Такой тип покрытия известен очень давно, хотя и не получил повсеместного распространения из-за высоких требований к квалификации кровельщика. Однако чешуйчатая кровля идеально подходила там, где другие материалы применять получается только с большим трудом. Например, при отделке крыш сложной формы или куполов, а в особенности — при низкой прочности несущей системы, ведь металлические шашки сильно выигрывают по весу у большинства традиционных покрытий.
Апогеем славы этой кровли стала эпоха культуры Возрождения, где акцент на примечательности и ценности здания ставился часто именно за счёт купольной формы крыш. Из наиболее молодых памятников архитектуры, где применялась шашечная кровля, можно привести здание мэрии города Милуоки в штате Висконсин или берлинский кафедральный собор. Ходят слухи, что шашечной кровлей в свое время покрывали знаменитый купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре, но через некоторое время покрытие заменили обратно из-за того, что с потемнением цвета оно нарушило образ, задуманный Брунеллески.
В эпоху Возрождения и Барокко элементы шашечной кровли изготавливали из меди. Сегодня ценный металл также используется, но появились более дешёвые аналоги, например оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Из листового материала сначала вырезают заготовки треугольной, трапециевидной или ромбовидной формы. Далее края заготовок загибают определённым образом, формируя лежачие фальцевые замки для стыковки с соседними элементами. Примечательно, что чешуя для кровли может изготавливаться как фабричным способом, так и непосредственно на объекте.
Подготовка пирога и обрешётки
Как и большинство видов черепичной кровли, шашечную лучше крепить на сплошную обрешётку. Имеется два варианта устройства последней в зависимости от того, утеплена ли крыша. В целом разница между видами обрешётки заключается в наличии вентзазора под покрытием.
Обрешётка из листовых материалов оптимально подходит для холодных крыш. Стропильную систему просто обшивают влагостойкими листами фанеры или стружечными плитами, оставляя деформационные зазоры на стыках в 3–5 мм. На образованную поверхность сначала монтируется гидроизоляция, затем крепятся элементы покрытия. Такое устройство обрешётки возможно и при наличии утепления, но только если правильно организована парозащита пирога изнутри.
Во-вторых — необходимо выдержать шаг поперечной обрешётки в соответствии с размерами элементов кровли, иначе велика вероятность, что место крепления очередного ряда придётся на зазор между досками. Однако не смотря на сложность, такой вариант обрешётки для тёплой крыши — наиболее долговечный и в целом технологически правильный.
Гидроизоляция кровли
Чешуйчатое покрытие несёт защитно-декоративную функцию, не являясь при этом единственным барьером для воды. Если точнее, то шашечная кровля отводит по поверхности большую часть осадков, однако многочисленные мелкие протечки — характерный недостаток практически всех видов кровли из штучных элементов.
Гидроизоляция под шашечную кровлю устраивается из битумных рулонных материалов на основе бумаги или стеклоткани. Поскольку прочность для такой гидроизоляции значит меньше, чем её локализующая способность, от дорогостоящего стеклоизола можно отказаться в пользу еврорубероида. Также хорошо себя рекомендуют материалы на основе ПВХ и полиэтилена. Рулоны гидроизоляции при монтаже раскатывают вертикально, обеспечивая перехлест между полотнами, рекомендуемый производителем для имеющегося угла уклона скатов.
Особенность гидроизоляции шашечной кровли при выполнении обрешётки из досок в том, что гидробарьер (супердиффузионная мембрана ) располагается под ними. При этом поперечные рейки, к которым осуществляется крепление чешуек, в обязательном порядке обрабатываются огне- и биозащитными пропитками, а впоследствии — гидрофобизирующей грунтовкой. Таким образом, шашечная кровля — тот редкий случай, когда часть несущей системы утеплённой крыши эксплуатируется при уличной влажности.
Изготовление штучных элементов
Для больших плоских скатов шашечную кровлю лучше заказать на ближайшем заводе по изготовлению металлочерепицы и профлиста. Однако для небольших объектов, таких как беседки, хозяйственные пристройки и домики для колодцев можно увлечься и самостоятельно изготовить чешуйки из доступного материала. Это может быть даже обычный оцинкованный лист, в итоге внешний вид всё равно будет потрясающим.
Перед покупкой материала нужно рассчитать его количество. Делается это путём исследования развёртки элемента. Средняя его часть, образующая покрытие — это полезная площадь, в то время как отбортовки и замки можно считать сопутствующими потерями. Вычислив, каково соотношение у этих двух значений на отдельном элементе, можно аппроксимировать его на общую площадь кровли, обеспечив необходимый запас. Также важно изучить, какой способ разметки заготовок на листе повлечет наименьшее число неликвидных обрезков.
Для примера можно взять плоскую и объёмную шашку кровли с размерами заготовки 300х300 мм. Первоначально нужно сделать разметку и подрезку заготовок. Развёртка плоской шашки имеет вид квадрата, по всем сторонам которого с отступом 20 мм прочерчены линии разметки. Три угла у заготовки срезаны под 45°, линия реза проходит через угол внутренней разметки. Четвертый угол имеет вид прямоугольного язычка 20х20мм, в центре которого просечено отверстие. Язычок образуется вырезом в форме прямоугольно треугольника 20х20 мм, катеты которого проходят по кромке детали и самого язычка.
Развёртка под объёмную шашку имеет чуть более сложный вид. Угол с язычком и прилегающие к нему кромки размечаются описанным выше способом. А вот противоположный угол выглядит иначе: здесь две линии вдоль кромок с отступом в 20 и 40 мм. Первоначальная обрезка детали производится косыми линиями, которые сходятся на угле, противоположном язычку. При этом с обратной стороны линия реза соединяется с краем линии отступа в 20 мм. Все три угла обрезают под 45° на ширину 40 мм, при этом на угле, лежащем против язычка, дополнительно подрезают края так, чтобы в самой широкой части клиновидные обрезки имели ширину не 4–5 мм. Также на этом угле необходимо сделать надрез по диагонали вплоть до схождения линий разметки отступа в 40 мм, а затем подсечь вырез по одной из этих линий.
Гибка плоской чашки выполняется по линиям отступа в 20 мм. Кромки, прилегающие к язычку, загибают наружу под 180°, две оставшиеся — вовнутрь под тем же углом. Кромки, прилегающие к язычку объёмной шашки, также загибаются наружу под углом 180°. При этом на двух противолежащих кромках выполняется двойной сгиб: сначала под 90° вовнутрь загибают края по линиям отступа в 40 мм, оставшимся после разметки, а затем снова под прямым углом заворачивают кромку в 20 мм от линии среза.
Изготовить до 100 элементов шашечной кровли возможно при наличии только киянки с оправкой, ускорить процесс получится с помощью ручного кромкогиба. При большем объёме работ не помешает стационарный листогиб, при этом желательно наличие у инструмента открытого угла. Профессиональные кровельщики для изготовления такого покрытия используют угловые листогибы, таким образом, за счёт загиба двух кромок за одну установку и системы упоров гарантируется точное соблюдение размеров и геометрии.
Монтаж покрытия
Покрывать крышу шашками достаточно просто. Установка элементов ведётся от нижней части ската строго по рядам. При этом карнизный и ветровой свесы отделываются, как и при укладке битумной черепицы: металлической защитной планкой, ширина которой должна быть на 4–5 см больше диагонали штучного элемента.
Каждая шашка располагается язычком вверх, её первоначальное крепление выполняется оцинкованным саморезом с пресс- шайбой. Первую шашку нужно крепить в левой части ската так, чтобы отступ от угла карнизной планки составлял примерно 10 мм и столько же — от кромки лобовой доски. Перед креплением элементов нижнего ряда к краю ската прикручивают кляммер, за который шашка держится загнутыми под себя кромками. Дополнительно с помощью кляммеров или обычных согнутых полосок кровельного железа крепят отогнутые кромки на высоте около 20 мм от центра элемента. Таким образом набирается весь первый ряд.
Во втором ряду шашки смещены на половину ширины элемента. V-образные впадины первого ряда имеют по две сходящиеся отогнутые кромки, за которые достаточно просто зацепить устанавливаемый элемент, так что крепление нижнего края на кляммер больше не потребуется. А вот дополнительное крепление кляммерами по бокам шашки всё же следует выполнить.
Защита примыканий
С основными плоскостями всё достаточно просто, но как корректно замкнуть покрытие на ветровых выносах крыши, устроить коньки и ендовы? Для выполнения каждого из этих технологических примыканий предусмотрен свой порядок действий.
Наиболее просто с ветровыми выносами. Для них шашку разрезают по вертикали на две части. Правая сторона используется как доборный элемент левого края и наоборот. Половинки шашек крепятся как стандартным замком, так и парой саморезов в 15–20 мм от края. Впоследствии край крыши накрывается защитной планкой.
С коньком все обстоит похожим образом с той лишь разницей, что шашка режется не после изготовления, просто из поделённых на две части заготовок сгибают специальные элементы. Для верхнего завершающего ряда шашек обычно потребуется изготовить два вида доборов. У первых верхние углы усечены по линии конька, весь ряд крепится саморезами в 10–15 мм от края с шагом около 80–100 мм. Второй тип доборов делают из остатков заготовки первого типа. В итоге получаются обрезанные нижние углы стандартной шашки с двумя кромками, загнутыми вовнутрь. Такими элементами замыкается основная гидроизоляция ската.
Сводить скаты в ендовах — наиболее сложная задача, что, впрочем, характерно для большинства видов покрытий. Не получится обойтись без нижнего желоба ендовы, его сгибают из кровельного железа в цвет покрытию, при этом ширина полок должна быть больше диагонали шашек на 6–7 см. Шашки по ендове подгоняют вручную в каждом ряду. По центру желоба натягивают причалку, от которой ведется разметка и подрезка обоих сторон покрытия. Шашки подрезают с запасом, чтобы потом имелась возможность загнуть обрезанный край вовнутрь с образованием кромки не менее 20 мм. При этом общая линия подреза должна отступать от причалки примерно на 10–15 мм. После этого ендову накрывают наружным желобом, который несёт в основном чисто декоративную функцию.
1. Для чего придумали кровельную чешую
2. Какие виды чешуек бывают (фото здесь…)
3. Достоинства и недостатки кровли из чешуи
4. Что можно сделать с помощью кровельной чешуи
5. Из каких материалов делают чешую для кровли
6. Сколько стоит кровельная чешуя
7. Как устроена кровля из металлических чешуек
1. Для чего придумали кровельную чешую
Ответ: Для того чтобы строить красиво.
Наша компания освоила производство кровельной чешуи, именно, с целью помочь застройщику сделать свой объект нетривиальным. Имея великолепное архитектурное решение (проект здания), не иметь материалов его реализовать – очень обидно.
Занимаясь кровлями уже значительное время, нас не перестают удручать некоторые варианты убогих строительных решений
На фото слева: башенка, как и вся кровля, сделана из металлочерепицы.
А можно было сделать лучше – из чешуи для кровли, как на фото в центре и справа.
Это все потому, что не все строители знают, что можно из такого же металла, как металлочерепица, сделать фрагмент кровли чешуйчатой (кровля шашкой).
С помощью выпускаемой нами кровельной чешуи и предлагаемой технологии ведения работ, можно выполнять кровли любой архитектурной сложности, с минимальной строительной квалификацией и набором инструментов.
2. Какие виды чешуек бывают
Мастера кровельщики, в “упражнениях с жестью” научились делать кровли различных типов. Классность их работы поражает воображение
Храм Василия Блаженного. Красная площадь. Москва. Россия.
Чаще других встречаются такие виды чешуек (расположены в порядке увеличения стоимости)
Кровельная чешуя (техника “шашка”)
Объемная кровельная чешуя (техника “объемная шашка”)
3. Достоинства и недостатки кровли из чешуи
Преимущество:
Красиво! Ни как у всех…
(на фото: козырек аптеки в Феодосии)
Преимущество:
Возможность использовать на поверхностях сложной формы
(на фото: элементы отделки храма Покрова Пресвятой Богородицы в Малореченском в р-не Алушты)
Преимущество:
При монтаже не используются кровельные саморезы
(самое слабое место современных металлических крыш – саморез)
– стоимость готового квадратного метра дороже чем из металлочерепицы.
– материал более трудоемкий в монтаже, чем профилированные настилы.
4. Что можно сделать с помощью чешуи
Кровли, купола, фасады, отдельные сложные участки и переходы на кровлях, козырьки….
Металлические чешуйки (ромбы, квадраты) можно делать разных размеров. Это является дополнительным преимуществом для реализации архитектурных решений.
Вся кровля из чешуи.
На куполе чешуйки мельче, чем на основной кровле.
Башенки, из кровельной чешуи..
Фото шпили, выполненной кровельной чешуей
Фото купола и кровли храма
Отдельные элементы кровли могут быть выполнены чешуей
Козырьки над входами, тоже можно делать из чешуек..
И фасады делают из чешуи (квадратов, ромбов)
Фальшкровля выполнена из чешуи.
На этих зданиях верхняя кровля (которая не видна) выполнена более простым способом, а фальшкровлю (та часть крыши, которая просматривается) делают дорогим способом – с применением кровельной чешуи.
Тут – тоже решение, но в другом цвете.
Есть и совсем необычные варианты решения фальшкровли
Возможно, вам кажется, что это очень пестро?
А что вы скажите про такое?
Очень-очень интересно. Правда?
5. Из каких материалов и как делается кровельная чешуя
В стандарте, мы предлагаем кровельную чешую из оцинкованного стального листа с цветным полимерным покрытием (толщ. листа 0,5мм). Виды покрытий и цвета смотри Карту цветов нашего сайта (жми сюда …)
Для её крепления не требуются клямера.
Отсутствие клямерного крепления – наше основное преимущество, дающие гигантский выигрыш во времени при производстве работ и стоимости готового квадратного метра.
Кроме оцинкованной стали с полимерным покрытием мы готовы делать изделия из меди и нержавеющей стали с покрытием тринитрид титана.
Башня на верхнем фото сделана из меди.
А эта церковная композиция сделана из нержавеющего листа с покрытием нитрид титана.
Он может давать чисто золотой цвет и насыщенный сине-голубой цвет.
6. Сколько стоит кровельная чешуя
Цена кровельной чешуи зависит от:
– применяемого материала
– размера чешуек (чем крупнее – тем дешевле)
7. Как устроена кровля из металлических чешуек
Поверхности (кровля или фасад), покрытие которых предполагается делать из кровельной чешуи, должны иметь сплошной настил из доски или плиты OSB. Поверх OSB (для кровли) выполняется подкладочный гидроизоляционный ковер. Рекомендованные уклоны кровли – такие же как и для большинства видов металлочерепицы.
Основное отличие нашей конструкции чешуек – Нет необходимости использовать по 4 клямера для каждой чешуйки. Наши чешуйчатые элементы имеют специальный “язычок” с отверстием, через которое чешуйка крепится к основанию толевым гвоздем (как битумная черепица) или пресшайбой (с помощью шуруповерта).
При этом, не нарушается герметичность конструкции, а прочность проверена ветровыми и снеговыми нагрузками.
Высотная отметка башен, которые сделаны кровельной чешуей, в этом здании +45 метров. Здание находится в Ялте. Открыто всем морским ветрам. Построено еще в 2007 году. Простояло и ураганы и субтропические ливни
Далее….
Технология нашей кровельной чешуи содержит элементы “ноу хау”, которые нам не хотелось бы публиковать для всеобщей аудитории. Однако, мы, с радостью, готовы поделиться секретами с производителями работ – под конкретную поставку.
Особенность нашей технологии – собирается как конструктор из готовых типовых элементов. Отправляется в любую точку Украины.
Пример…
Объект был укомплектован (в т.ч. и шпиля на башне) “со слов заказчика”. Мы не выезжали на объект, абсолютно, не общались и не консультировали производителя работ. Отметим, что ребята никогда ранее такого не делали.
В этом случае аккуратности и добросовестности мастеров-кровельщиков оказалось достаточно, чтобы сделать чудесную беседку. МОЛОДЦЫ.
Вооружившись новыми знаниями – приступайте к реализации своей цели!
А мы поможем.
Автор irenl пишет: Опишу как могу, уроков раньше никогда не делала, надеюсь будет понятно
Пропускаем момент изготовления самой рептилии .У меня это кобра. Просто скажу ,что внутри идет проволочный каркас, и слой фольги. Для работы я использую запекаемую глину "цернит".
Для того что-бы получилась более реалистична чешуя сначала наносим на туловище змеи некую основу- решеточку. Берем кусочек сеточки , я выбирала что-бы клеточки сетки были размером где-то не больше 1 миллиметра, и в форме шестиугольничков. выжимаем сеточкой узор по всему туловищу рептилии, кроме живота. Дальше берем акриловую краску ( я использовала краску для авто) и красим всю кобру в черный цвет. :))) Когда краска немного подсохла, берем растворитель и смываем краску так что-бы она осталась только в угублениях сеточки. Получается что-то такое.
Дальше берем густую акриловую краску, намешиваем нужный цвет для чешуи. В моем случае это коричнево- серый, и ставим точки в каждую клеточку сеточки. Краска должна быть густой, что бы создавать некий обьем. Процесc достаточно долгий и трудоемкий
Когда краска высохла. разводим жидкую ( жидкую для того что бы она ложилась полупрозрачный слоем) краску чуть более золотистого оттенка и кусочком паралона тонируем чешую.
ОТВЕТ: - Узор змеиной кожи не образовывается под фольгой. Может я не достаточно четко объяснила. Змея делается гладкой, запекается. Потом наношу на эту запеченную змею еще один слой пластики и уже по нему продавливаю сеточкой узор змеиной кожи. Я бы может подробнее смогла объяснить, но у меня нет больше промежуточных вариантов фото. Я не планировала делать урок, поэтому извините описала процесс как могла.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Читайте также: