Как сделать чертеж плечевого изделия с цельнокроеным рукавом

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.08.2024

Базовая выкройка платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

Почему нужна базовая выкройка

Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

Какую методику конструирования я буду использовать

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

Пг — прибавка по груди — 3 см.
Пт — прибавка по талии — 1 см.
Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

Линия основания шеи:

Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

02. Линия проймы (груди):

Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

05. Ширина спинки

Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

06. Ширина проймы

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

Вид изделия	Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
Вид изделия	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Платье	11	11,6	12,2	12,8	13,4	14	14,6	15,2	15,8

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

Расчет спинки

07. Ширина горловины:

А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

09. Построение проймы:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

Контрольная точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2

Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов

Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

Расчет полочки

10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

Через точку А3 провожу горизонталь:

Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):

А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2

На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

14. Плечевой срез (А9 П5):

Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.

Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

15. Пройма полочки

Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4

Контрольная точка полочки (П6)

Г4 П6 = Г4 П4 / 3

Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

Вытачки

Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

для 44 — 46 размера: 2,5 см.
для 48 — 52 размера: 2 см.
для 54 — 56 размера: 1,5 см.

02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

06. О2 О6 = О2 О4 / 2

О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

Мои курсы кройки и шитья онлайн для начинающих

1) Конструирование — этот курс подойдет тем, кто хочет научится строить выкройки и снимать мерки с фигуры. Для успешного прохождения здесь не нужно быть асом в черчении или иметь какие — то специальные навыки, информации преподносится легко и просто

2) Базовый курс кройки и шитья — это основа основ. Я предлагаю пройти его всем новичкам, кто находится в поиске знаний по шитью и не знает с чего начать. Этот курс был по крупицам собран из моего оффлайн (живых) курсов шитья, которые я преподаю в городе Уфа вот уже с 2014 года. Я знаю на каком этапе у учениц могут возникать трудности, поэтому смогу вам помочь

3) Курс шитья пижам и белья Этот курс родился в процессе работы над мастер классами по домашней одежде, когда я увидела что интерес к ней заслуживает отдельного обучения. На этом курсе мы шьем по готовым выкройкам, поэтому он отлично подойдет совсем начинающим, кто пока боится вникать в процессы построения лекал. Честно говоря, этот курс можно проходить даже вместе с детьми, потому что он интересный, а результат можно получить очень быстро!

Презентация на тему: " Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. (МОУ Борисоглебская СОШ 4 учитель технологии Т.В. Метальникова)" — Транскрипт:

1 Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. (МОУ Борисоглебская СОШ 4 учитель технологии Т.В. Метальникова)

2 Прибавки – П (рядом строчной буквой обозначают участок, к которому даётся прибавка) - прибавка к полуобхвату груди Пг= см; - прибавка к обхвату плеча Поп= 5 -7 см.

3 В верхней части листа поставить точку В и провести вправо от нее горизонтальную линию. В

4 Из точки В провести вниз вертикальную линию и отложить на ней отрезок ВН, равный длине изделия Ди ВН=Ди=…см В Н

5 От точки В вправо по линии плеча отложить ширину изделия ВВ 1, рассчитанную по формуле: ВВ 1 =(Сг+Пг):2=(…+6):2=…см. В В 1 В В 1 Н

6 Достроить чертёж до полного прямоугольника по двум сторонам ВН и ВВ 1. Поставить точку Н 1 В В 1 В В 1 Н Н 1 Н Н 1

7 Отложить вправо от точки В по линии плеча ширину горловины ВВ 2, рассчитанную по формуле: ВВ 2 =(Сш:3)+1=(… :3)+1=…см. Отложить от точки В глубину горловины спинки ВВ 3 : ВВ 3 =ВВ 2 :3=… :3=…см. Соединить плавной кривой точки В 2 и В 3 В В 2 В 1 В В 2 В 1 В 3 В 3 Н Н 1 Н Н 1

8 Отложить вниз от точки В глубину горловины переда ВВ 4 : ВВ 4 =ВВ 2 +1=… +1=…см. Соединить плавной кривой точки В 2 и В 4 В В 2 В 1 В В 2 В 1 В 3 В 3 В 4 В 4 Н Н 1 Н Н 1

10 Отложить вправо от точки В 1 длину рукава В 1 В 5, которая обычно составляет 5 – 7 см. В 1 В 5 =6см. Достроить прямоугольник по двум сторонам – В 1 Г и В 1 В 5. Обозначить точку Г 1 В В 2 В 1 В 5 В В 2 В 1 В 5 В 3 В 3 В 4 В 4 Г Г 1 Г Г 1 Н Н 1 Н Н 1

11 Вниз от точки Г отложить отрезок ГГ 2, равный отрезку ГГ 1 =6см. Соединить прямой линией точки Г 1 и Г 2 В В 2 В 1 В 5 В В 2 В 1 В 5 В 3 В 3 В 4 В 4 Г Г 1 Г Г 1 Г 2 Г 2 Н Н 1 Н Н 1

12 В середине отрезка ГГ 2 поставить точку Г 3. Из этой точки провести перпендикуляр и отложить на нем величину прогиба 1 -1,5см. (точка Г 4 ). Соединить точки Г 1, Г 4 и Г 2 плавной кривой. В В 2 В 1 В 5 В В 2 В 1 В 5 В 3 В 3 В 4 В 4 Г Г 4 Г 1 Г Г 4 Г 1 Г 2 Г 3 Г 2 Г 3 Н Н 1 Н Н 1

13 Для расширения низа изделия продлить вправо линию низа и отложить на ней отрезок Н 1 Н 2, который обычно равен 8 – 12см. Н 1 Н 2 =…см. Соединить прямой линией точки Н 2 и Г 2. В В 2 В 1 В 5 В В 2 В 1 В 5 В 3 В 3 В 4 В 4 Г Г 1 Г Г 1 Г 2 Г 2 Н Н 1 Н 2 Н Н 1 Н 2

14 От точки Н 2 вверх по линии Н 2 Г 2 отложить 1,5 см. и поставить точку Н 3, а на середине отрезка Н 1 Н – точку Н 4. Соединить точки Н 4 и Н 3 плавной кривой. В В 2 В 1 В 5 В В 2 В 1 В 5 В 3 В 3 В 4 В 4 Г Г 1 Г Г 1 Г 2 Г 2 Н 4 Н 3 Н 4 Н 3 Н Н 1 Н 2 Н Н 1 Н 2

15 Отложить от точки В вниз длину спины до талии ВТ. ВТ=Дтс=…см. От точки Т провести горизонтальную линию талии и отметить на ней точки Т 1 и Т 2. В В 2 В 1 В 5 В В 2 В 1 В 5 В 3 В 3 В 4 Г Г 1 В 4 Г Г 1 Г 2 Г 2 Т Т 1 Т 2 Т Т 1 Т 2 Н 4 Н 3 Н 4 Н 3 Н Н 1 Н 2 Н Н 1 Н 2

16 От точки Т 2 вверх по линии Т 2 Г 2 отложить 1,5 см и поставить точку Т 3, а на середине отрезка Т Т 1 – точку Т 4. Соединить точки Т 4 и Т 3 плавной кривой. В В 2 В 1 В 5 В В 2 В 1 В 5 В 3 В 3 В 4 Г Г 1 В 4 Г Г 1 Г 2 Г 2 Т 3 Т 3 Т Т 4 Т 1 Т 2 Т Т 4 Т 1 Т 2 Н 4 Н 3 Н 4 Н 3 Н Н 1 Н 2 Н Н 1 Н 2

Процесс построения выкройки с цельнокроеным рукавом не сложный и обычно я крою такие изделия сразу на ткани. Но давно хотела оцифровать, перенести построение в текстовый и параметрический формат.

Мерок и прибавок тут понадобится меньше, чем на обычную выкройку-основу. С нагрудными и талиевыми вытачками заморочек не будет, обойдём эти ужастики стороной.

Строим сетку чертежа

1. Начинаем построение от точки А.От А вправо по горизонтали откладываем мерку Сг3 и прибавку по линии груди Пг. Ставим точку а1. Аа1=Сг3+Пг.

2. От точки А вниз по вертикали откладываем мерку Ди. Ставим точку Н. АН=Ди. Это линия середины спинки.

3. От точки А на линию АН откладываем мерку Впрз с прибавкой на свободу проймы Пспр. Ставим точку Г. АГ=Впрз+Пспр.

4. Теперь от А вниз на линию АН откладываем отрезок, для определения линии талии. Это отрезок АТ. Он равен мерке Дтс и прибавке Пдтс. АТ=Дтс+Пдтс.

5. Далее от точки Т вниз по линии АН откладываем отрезок, для определения лини бедер, ставим точку Б. Тб=0,5Дтс-2см.

6. Затем от точки а1 вниз по вертикали откладываем отрезок а1Н1=АН. А от точек Г, Т, Б и Н проводим горизонтальные линии до пересечения с линией а1Н и на пересечении с этой линией ставим соответственно точки Г1, Т1, Б1. Таким образом, мы получили линию груди ГГ1, линию талии ТТ1, линию бедер ББ1 и линию низа НН1.

7. И разделим отрезок ГГ1 пополам и поставим точку Г2. От точки Г2 проведём вертикальную линию, до пересечения с линией низа и поставим точку Н2. И на пересечении этой линии с линией талии поставим точку Т2, а с линией бедер поставим точку Б2.

Строим чертеж спинки

8. От точки А вправо по линии Аа1 откладываем ширину горловины спинки по формуле Сш разделить на 3 плюс прибавка к ширине горловины. АА2=Сш/3+Пшгор.

9. А от точки А2 вниз по вертикали проведем отрезок, равный высоте ростка и поставим точку А1. А2А1=АА2/3. Соединим точку А1 с линией середины спинки горизонтальной линией и на пересечении поставим точку А0. Теперь соединим точку А0 с точкой А2 плавной линией — это линия горловины спинки.

10. С помощью пересечения двух дуг находим положение конечной плечевой точки П1: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк плюс прибавка Пдтс. А2П1=Шп. ТП1=Впк+Пдтс.

11. Теперь от точки П1 вверх по вертикали отложим отрезок 1 см для повышения линии плеча и поставим точку П11. П1П11=1см.

12. Соединяем точку А2 с точкой П11 и продолжаем её. Длина этой линии будет равна ширине плеча и длине рукава. Получаем линию А2М. А2М=Шп+Др.

13. Восстанавливаем перпендикуляр из точки М к линии А2М и откладываем отрезок, равный ширине рукава внизу, деленной на 2 и ставим точку М1. ММ1=Шир.рук/2.

15. Теперь мы можем соединить точку М1 с точкой Б3 плавной кривой и продолжить эту линию вниз до пересечения с линией низа, поставим там точку М3. Это боковой шов спинки. Форму бокового шва от точки М1 до точки Б3 можно рисовать произвольно, увеличивая или уменьшая при этом свободу изделия.

16. Можно на линии талии немного приталить изделие и для платья это будет красиво. Для этого берем формулу суммы раствора вытачек и делим её на 4.
∑В(сумма вытачек)=(Сг3+Пг)–(Ст+Пт). Т2Т3=∑В/4.
И проводим плавную линию бокового шва через точки М1, Т3, Б3 и М3.
Смотрите, какой вариант больше подходит для вашего изделия, с точкой Т3 или без неё.

Создаем чертеж полочки

18. Спуск по линии талии полочки 0 — 2,5 см. Величина зависит от фигуры и вида изделия. Чем больше грудь, тем больше спуск. Чем больше разница между мерками Дтс и Дтп в пользу Дтп, тем больше величина спуска. Для легкого платья он меньше, для пальто больше.
Откладываем отрезок Т1Т11 вниз по вертикали.

19. И теперь от точки Т11 вверх по вертикали откладываем мерку Дтп и прибавку Пдтс, получаем точку А3. Т11А3=Дтп+Пдтс. Чем больше разница между мерками Дтс и Дтп в пользу Дтп, тем выше будет располагаться точка А3.

20. От точки А3 влево по горизонтали откладываем ширину горловины полочки, равную ширине горловине спинке. То есть А3А4=АА2 или Сш/3+Пшгор.

21. Вниз по вертикали от точки А3 откладываем глубину горловины полочки и ставим точку А5. А3А5=А3А4+1см. Соединяем плавной кривой точки А4 и А5 — это линия горловины полочки.

22. С помощью пересечения двух дуг находим положение конечной точки рукава М2. Первая дуга из точки А4 радиусом, равным ширине плеча Шп+Др. Вторая дуга из точки М1а1 радиусом, равным Шир.рук/2. А4М2=Шп+Др. М1а1М2=Шир.рук/2.

23. И последний момент. Спуск по линии талии должен быть и по линии низа полочки. То есть от точки Н1 вниз по вертикали откладываем отрезок Н1Н11=Т1Т11. И соединяем точку Т11 с точкой Т4 — это предполагаемая линия талии. А точку Н11 соединяем с точкой Н4 плавной кривой.

На этом все. Выкройка построена. Если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Если хотите сказать спасибо, я буду тоже рада такой обратной связи)).
До встречи на других страницах сайта и в соцсетях!

Особенности построения моделей различных силуэтов были рассмотрены при построении базовых основ изделий с втачными рукавами. Здесь рассмотрено только построение рукава, спинки, полочки и ластовицы как отдельных деталей.

Построение ластовицы с нижней частью рукава, ластовицы с отрезным бочком, отрезного бочка с нижней частью рукава были рассмотрены при построении базовых основ с цельнокроеными рукавами для мужских плечевых изделий.

При проектировании этих деталей для женских изделий с цельнокроеными рукавами следует пользоваться расчетами, приведенными при построении мужских плечевых изделий.

Шрук = 2Г1Г3 + Ппр + 2Г2Г2' (для изделий прямого и свободного силуэтов);
Шрук = 2Г1Г3 + Ппр + 2г1Г5 (для изделий прилегающих и полуприлегающих).

Задняя половинка рукава (см. рис. 57, а). Положение вершины локтевого переката может быть определено так же, как в изделиях покроя реглан. Для этого параллельно линии плечевого среза спинки А3П на расстоянии 0,25Шрук от него проводят прямую линию и точку пересечения ее с вертикалью а обозначают Р. Эта точка и определит вершину локтевого переката. Положение конца подреза бокового среза спинки под проймой: Г1г1 = 2,0. 4,0 см. Отрезок откладывают вправо от точки Г1. От этой точки влево откладывают отрезок Г1Р1 = 0,25Ппр.

Р2Р3 = Р2Р4 = 0,25Шрук = Г1Г2 + 0,25Ппр + 0,5Г2Г2' (для изделий прямого и свободного силуэтов);
Р2Р3 = Р2Р4 = 0,25Шрук = Г1Г2 + 0,25Ппр + 0,5г1Г5 (для изделий прилегающих и полуприлегающих).

Внизу рукава по обе стороны и параллельно линии локтевого переката проводят две прямые на расстоянии, равном половине проектируемой ширины рукава.

Из центра Р3 радиусом Р3М1 делают засечку на параллельной прямой, расположенной над линией локтевого переката.

где Др1с - длина руки до первого сустава большого пальца;
Пд.р1с - расстояние от низа рукава до первого сустава большого пальца;
П1Р3 - измерение берут с чертежа.

Положение линии локтя: П1Л1 = 1/2Др1с + 3,0

Через точку Л1 под прямым углом к линии локтевого переката проводят прямую, точку пересечения с этой линией обозначают буквой Л, а с линией Р'4М2 - Л2.

Скос низа рукава: ММ3 = 1,5. 2,0 см. Отрезок откладывают вниз от точки М по прямой Р2М. Точку М3 соединяют прямыми линиями с точками М1 и М2.

Передняя половинка рукава. По полочке параллельно плечевому срезу (А'6П8) (рис. 57, б) проводят прямую линию на расстоянии, равном 0,25Шрук от него, и точку пересечения ее с вертикалью а1 обозначают Р5. От точки Г3 вправо откладывают отрезок Г3Р6 = 0,25Ппр.

Положение конца подреза бокового края полочки под проймой: Г3г3 = 2,0. 4,0 см. Отрезок откладывают влево от точки Г3. Точки г3 и Р5 соединяют прямой линией. Из центра в точке Р5 радиусом Р5Р6 в сторону проймы проводят дугу; на которой слева от центра г3 радиусом г3Р6 делают засечку, обозначив ее Р7. Через точки Р5 и Р7 проводят прямую линию, которая определит положение линии переднего переката рукава. Через точку Р7 под прямым углом к линии Р7Р5 проводят прямую линию. От точки Р7 влево и вправо по этой прямой откладывают ширину передней половинки рукава Р7Р8 = Р7Р9 = ГЗГ2 + 0,25Ппр + 0,5Г2Г'2 = 1/4Шрук.

Точки Р9 и г3 соединяют прямой линией. Для согласования ширины нижней части передней половинки рукава с шириной проймы из центра в точке г3 радиусом г3Г2 проводят дугу и точку пересечения с линией г3Р9 обозначают Р'9. Длина передней половинки рукава Р7М5 = Р2М. Через точку М5 проводят перпендикуляр к линии переднего переката рукава, на котором откладывают влево и вправо от точки М5 проектируемую ширину рукава внизу: М5М6 = М5М7 = 0,5Шрук.вн. Точки М6, Р8 и М7, Р'9 соединяют прямыми линиями.

Положение линии локтя: Р7Л4 = Р2Л. Через точку Л4 проводят прямую линию под прямым углом к линии переднего переката и точку пересечения с линией М6Р8 обозначают Л5, а с линией М7Р'9 точкой Л6. Верхний срез рукава проводят через точки П8, Р8, Л5 и М6.

Скос низа рукава М5М8 = 1,5. 2,0 см. Отрезок откладывают вверх по линии переднего переката. Точку М8 соединяют прямыми линиями с точками М6 и М7.

В изделиях прямого силуэта вершина бокового среза спинки определяется, положением точки Г'2. Через эту точку проводят прямую, параллельную средней линии спинки, и точку пересечения ее с линией Р'4М2 обозначают буквой Е. Отрезок г1Е определит величину и направление подреза бокового среза спинки. При проектировании ластовицы отрезок г1Е согласуется по длине с подрезом бокового среза полочки, который будет определен ниже. Вершина бокового среза полочки определяется положением точки Г2. Боковой срез полочки для пальто прямого силуэта проходит через точку Г2 параллельно линии полузаноса. Для пальто свободного покроя этот срез внизу должен отклоняться в сторону спинки. Пересечение бокового среза полочки с линией Р'9М7 обозначают Е1. Точки Е1 и г3 соединяют прямой линией. Отрезок Е1г3 определит величину и направление подреза бокового среза полочки.

Для того чтобы ластовица для спинки и полочки исходила из одной точки бокового среза и нижнего шва рукава, из центра Г'2 радиусом Г2Е1 делают на боковом срезе спинки засечку, обозначив ее буквой е. Точки е и г1 соединяют прямой. Из центра г1 радиусом г1е делают засечку на нижнем срезе задней части рукава, обозначив ее е1. Точки е1 и г1 соединяют прямой линией. При раскрое фигуру г1е1Еег1 высекают. Ластовица (см. рис. 57, в) для такой конструкции будет иметь форму неправильного ромба г1'е'г3'Е1'г1, где стороны ластовицы определяются величиной подреза боковых срезов полочки и спинки: г'1е' = г1е; г'3е' = г3Е1; г'1Е'1 = г1е1; г'3Е'1 = г3Е1.

Вдоль линии подрезов боковых срезов спинки и полочки при втачивании ластовицы забирают в шов 0,7. 1,0 см, поэтому припуск на эти швы предусматривают у ластовицы двойной ширины.

На рис. 58 показан чертеж базовой основы прилегающего и полуприлегающего силуэта с отрезным бочком и нижней половинкой рукава, верхние срезы которых оформлены по конфигурации кривой проймы. В этих случаях вершину надреза боковых срезов спинки и полочки можно располагать выше линии Г1Г5. На представленном чертеже они расположены на линии, определяющей срез проймы для втачного рукава (точки г1, г'1 и г'3).

Построение линии локтевого переката рукава для задней его части осуществляется изложенными выше способами, т. е. линия перегиба, рукава и спинки определяется отрезком Рг1, и треугольник Рг1Р1 равен треугольнику Рг1Р2.

Линия перегиба полочки и передней части рукава определяется отрезком г'3Р5, где Р5Р6г'3 = Р5г'3Р7. Стороны РР2 и Р5Р7 определяют направление линий локтевого и переднего перекатов. На этом чертеже наглядно представлено то, что при проектировании цельнокроеных рукавов отрезки перегиба спинки и рукава - Рг1, полочки и рукава - Р5г'3 входят в пройму, чем уменьшают ее ширину. Поэтому при расчете ширины проймы для изделий с цельнокроеными рукавами необходимо предусмотреть припуск, который равен величинам максимальных прогибов между дугой Рг'1Г2 и отрезком Рг1, дугой г'3П6Р5 и отрезком г'3Р5 (см. рис. 58).

В среднем пройма конструкции с цельнокроеными рукавами должна быть расширена на 2,0. 3,0 см для изделий всех силуэтов. В приведенных расчетах вместо расширения проймы предусматривается ее углубление - Пс.пр + (2. 3). Это позволяет понизить линии перегибов Рг1 и Р5г'3 и отвести их соответственно в сторону спинки и полочки, что сохраняет ширину запроектированной проймы. Отрезной бочок для изделий с цельнокроеными рукавами строят так же, как и для изделий с втачными рукавами. Нижняя половинка рукава представляет сумму двух фигур (рис. 58, б): г'3М9М4г1г'3 = г1М4М2Р4г1 + г'3Р9М7М9г'3.

При проектировании отрезного бочка и нижней половинки рукава этой базовой основы следует согласовать длины пройм обоих деталей.

Приведенная основа может иметь рукава без отрезной нижней части. Для этого необходимо участок рукава г'3Р9Ег'3 сместить, что достигается поворотом участка рукава и верха полочки вокруг точки Г7 на угол А'8Г7А8. Верхняя вытачка для такой конструкции будет направлена от бокового шва. Линия разреза определяется отрезком Е1Г7.

1. Дайте краткую характеристику базовой основы изделия с цельнокроеными рукавами.
2. Какие основные элементы базовой основы изделия с цельнокроеными рукавами совпадают с проектированием тех же конструктивных линий изделия с втачными рукавами?
3. Выполните расчет и графические построения линии локтевого переката участка задней половинки рукава.
4. Дайте характеристику графическим построениям вытачки в плечевой край спинки.
5. Выполните расчет и графические построения срезов участка задней половинки рукава.
6. Дайте характеристику графическим построениям переднего переката участка рукава полочки.
7. Выполните расчет и графические построения срезов участка рукава полочки.
8. Дайте характеристику графическим построениям отрезной части нижнего участка рукава.
9. Какие данные чертежа модели служат для построения ластовицы?
10. Дайте характеристику вариантам проектирования ластовицы.
11. Как производят оформление срезов рукава при проектировании базовой основы изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов?

Привет. Привожу свое построение выкройки с цельнокроеным рукавом, которое я делаю сразу на ткани. Построение простое и позволяет быстро сделать новую вещь.

Картинки нарисованы в программе Автокад, но все эти построения я делаю сразу на ткани.

Так я шью из разных тканей, в основном, конечно, из трикотажа и платья и блузки и футболки.

Замеры с фигуры

Обхват груди — вертикально самый широкий обхват.
Обхват талии. Изделие с цельнокроеным рукавом довольно сложно приталить. Так что эта мерка необязательная.
Обхват бедер - вертикально самый широкий обхват.
Длина спины до талии. Если талия обозначаться не будет, можно взять длину изделия, замеренную вертикально по середине спины.
Высота бедра — это длина от талии до бедер. В основном это значение равно 18 — 20 см.
Длина плеча и длина рукава.

Пошаговое построение выкройки с цельнокроеным рукавом

Спинка

Прямоугольник с пунктирными линиями обозначает ткань, сложенную вдвое. Строить начинаю от сгиба, отступив сверху 4-5 см.

Провожу верхнюю линию, линию талии и линию бедра.

Размеры указаны мои, у вас будут, конечно, свои.

Горловина

Ширину ростка можно рассчитать как обхват шеи деленный на 5. Высота ростка у меня 2 см, можно взять 3 см.

Задаю ширины

Прибавка на свободу 1 тире 7 см. Для трикотажа беру 1 см по груди, 0,5 см по бедрам.

Линия плеча, переходящая в рукав

Длина линии может быть какой угодно.

Наклон у меня 2 см (высота ростка), потому что плечи прямые. Если вы брали высоту ростка 3 см, наклон можно оставить 3 см, либо спустить еще на 1 по линии ширины груди. Ориентируйтесь по своей фигуре.

Ширина рукава по модели

Привожу нижнюю линию рукава примерно к четверти длины линии до талии. Скругление делаю иногда больше, иногда меньше.

Приталиваю боковую линию и привожу к ширине обхвата бедра

Если хотите более загнутую линию рукава, рисуйте плавное закругление от плеча

Можно рисовать выкройку со швом сзади, начав построение отступив от края.

Выкройка спинки готова, можно вырезать. Припуски делаю 1 см, по низам рукава и изделия 3 см.

Выкройка полочки

Вырезанную спинку прикладываю на ткань также сложенную вдвое со сгибом. Нужно внести два изменения.

Глубина горловины

Начальная глубина горловины полочки у меня равна ширине горловины, т.е. 7,5 см. Кто-то сразу знает, какую глубину задать и делает 10 и более см глубину. А я люблю плотно закрытые вещи, поэтому сначала делаю прямо под горло.

Линия плеча

Из конца горловины поднимаю линию плеча на 1 см. Это нужно, чтобы изделие не заваливалось назад.

Для моего небольшого размера достаточно 1 см, для 48 — 50 уже можно поднять на 2 см, более на 3 см.

Вот так получается: зеленые линии — спинка; красные — полочка; черные — общие.

Полочка готова, можно вырезать.

Спинка со швом посередине

спасибо мне понравилось

Здравствуйте,как правильно скорректировать Вашу выкройку для фигуры с большой грудью,Ог-120,Об-120,как Вы поняли фигура с узкими бедрами?

Ваш способ построения выкройки с цельнокроеным рукавом очень интересен, но действительно всегда встает вопрос баланса изделия.Я давно увлекаюсь шитьем и почему-то всегда отдаю предпочтение расчетному методу построения выкройки, если вспомнить построение обычной основы с втачным рукавом то самым примитивным, не то что примитивным,а простым изначально, считается подъем полочки на разницу обхвата груди и обхвата над грудью.если моделирование производить исходя из обычной выкройки то действительно нужно спинку поднять на 1 см над глубиной проймы, чтобы не затягивалось плечо, а перед опустить на 1 см. Я думаю что подъем полочки на 1 см ничего не даст, если фигура примерно 50 размера, поэтому нужно как минимум 2,5 см или на разницу обхватов груди и над грудью, при этом важно не забывать поднять спинку на 1 см для всех размеров, и нужно конечно обращать внимание на высоту плеч, и еще, обычно перекат на зад происходит в основном , если короткая спинка в районе глубины проймы.

Здравствуйте! Большое спасибо за такую полезную и подробную информацию. Не возникло ни одного вопроса при построении выкройки, хотя я швея-любитель. Могу сказать, что перед тем как натолкнулась на ваш сайт много перерыла материала в сети интернет и журналах, но ни чего толкового. После построения выкройки тут же выкроила все детали и сшила, все замечательно сидит, даже удивилась, не люблю на себя шить, так как фигура немного нестандартна и редко что ношу после своих швейных экспериментов. Могу сказать, что обязательно данную выкройку буду дальше моделировать и использовать. Спасибо.

Читайте также: