Как сделать чертеж плечевого изделия 6 класс
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.
Наименование мерок и условные обозначения
Снятие мерок
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до талии
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии
Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.
Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.
Припуски на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.
Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.
Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.
Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс припуск на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4.См.рисунок "При отрицательном результате"
Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"
Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.
Все. Выкройка основы платья готова.
Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.
Построение рукава к платью здесь >>>
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Изменение длины изделия — один из самых простых приемов моделирования. Если вы хотите уменьшить длину изделия, проведите на лекалах переда и спинки новую линию низа параллельно нижнему срезу на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать изделие короче, и срежьте лишние части лекал
Если вы хотите увеличить длину изделия, приклейте к выкройке снизу дополнительный лист бумаги, продлите на нем линию бока и линию сгиба и отложите на этих прямых увеличение длины изделия. Затем проведите через полученные точки новую линию низа параллельно прежнему срезу. Срежьте лишнюю часть бумаги
Моделирование цельнокроенного изделия с примерами и домашним заданием с акцентом на творческое начало.
Какие мерки необходимы для изготовления выкройки плечевого изделия с цельнокроеным рукавом
Дт c
Из приведенного перечня одежды выберите ту,
которая относится к плечевой одежде
Дайте название конструктивным линиям и срезам
1 – горловина спинки
2 – линия плеча
3 – горловина переда
4 – линия низа рукава
5 – линия талии
6 – линия бока
7 – линия низа изделия
По одной и той же выкройке можно сшить изделия разных фасонов. Для этого необходимо выполнить моделирование
Вот так будет выглядеть
изделие, если его
Цель урока: научиться моделировать плечевое изделие с цельнокроеным рукавом
- Научиться разрабатывать разные фасоны плечевых изделий с цельнокроеным рукавом
- Познакомиться с новыми понятиями и терминологией
- Изучить приемы моделирования
- Познакомиться с профессией художника-модельера, художника-конструктора
- В Древнем Риме: длинная одежда, носимая под тогой
- Простейший вид наплечной одежды: прямого покроя, без плечевых швов.
- В настоящее время так называют прямую, неразъемную спереди одежду, чаще всего без воротника, с рукавами или без них, с одним или двумя боковыми разрезами. Длина разная, но всегда ниже линии бедер.
Большая родня древней тунике
одежда времен Древней Руси :
она выглядела как согнутый пополам кусок ткани с вырезом для головы.
Ночная сорочка
Художественным моделированием занимается художник-модельер , он придумывает модели с учетом моды.
Техническим – модельер-конструктор он выполняет замыслы художника-модельера и изменяет основной чертеж с учетом модели.
Что можно изменять?
Длину или ширину изделия
Форму горловины
Изменять основу
Моделируя застежки
Моделируя отрезные детали
Спинку и перед
Увеличение длины изделия
Приклейте к вырезу снизу лист, продлите линию бока и линию сгиба
И отложите увеличение длины, параллельно линии низа
Уменьшение длины изделия
Новая линия низа
Проведите новую линию низа, параллельно срезу, на любом расстоянии
Моделирование формы выреза горловины
Вырезы: круглый (овальный), углом, прямоугольный (каре), фигурный
Моделирование изменением формы выреза горловины
V – образная форма выреза горловины
Нанести новую линию выреза горловины и срезать лишнюю часть выкройки
Моделирование изменением формы выреза горловины
Квадратная форма выреза горловины
Коке́тка — отрезная деталь одежды, которая образует её верхнюю часть.
Новую форму плечевого изделия можно получить моделированием кокетки с одновременным расширением низа. Форма линии, по которой отрезается кокетка, может быть любой: прямой, ломаной, круглой, фигурной.
После того как вы поделитесь материалом внизу появится ссылка для скачивания.
Подписи к слайдам:
Я приготовила для вас задания по проверке знаний предыдущего урока.
Мерки длин записываются…
в половинном размере
в полном размере
Для определения размера
Чертёж швейного изделия строят в масштабе:
Что используется для снятия мерок?
Мерки снимают по …..
Художник -модельер, народный художник России Валентин Юдашкин
Художник-модельер, живописец и график, народный художник России
Моделирование плечевого изделия с цельнокроенным рукавом (сорочки)
Чертеж сорочки Моделирование – изменения чертежа изделия в соответствии с выбранной моделью Моделирование –
Эскиз – это изображение модели, выполненное от руки на листе бумаги. моделирование проходит в три этапа –
- Разработка эскиза – художественное моделирование. - Внесение изменений в основу чертежа согласно эскизу. - Получение выкроек нужной формы.
Чтобы скроить и сшить какое-либо изделие, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие. Я уже рассказывала, что в давнее советское время набор готовых выкроек был очень ограничен, как по моделям, виду одежды, так и по размерам. В настоящее время эта проблема решена с избытком. Можно не только подобрать выкройку на определенную модель, но и именно на свой размер. Современная мода настроена не только на правильно сложенную, или так называемую типовую, фигуру. Сейчас также можно купить журналы на полных женщин, подростков, детей и даже мужчин. Поэтому я еще и еще раз повторяю, что основу чертежа плечевого изделия лучше подобрать из журнала мод, тем более новичкам.
Многие считают, что их фигура требует особого подхода, построения индивидуального чертежа. И, возможно, это так и есть. Но часто такое понимание проблемы и выдает дилетантский подход. Мастер спокойно относится к вопросу корректировки выкройки. Дилетант всегда находится на разных полюсах: либо придает вселенское значение мелочам, либо, не имея никакого представления о крое, не видит проблему вообще. На некоторых сайтах авторы представляют процесс построения основы в абсолютно искаженном виде, но у них есть масса подписчиков и восторженные отзывы.
Поэтому хочу обратиться к тем, кто хочет научиться шить качественно: правильно подбирайте модели в журналах, снимайте профессиональные выкройки, подкорректируйте их единожды и пользуйтесь годами. На самом деле, кроме снятия мерок, для построения чертежа нужно знать и прибавки к разным участкам чертежа основы изделия. Как правило, о них никто не говорит.
Как сделать базовую выкройку.
Базовая выкройка — это основа, из которой можно смоделировать любое изделие. Основы различаются по виду одежды, например, легкое платье и верхняя одежда. У легкого платья и верхней одежды будут разные прибавки к меркам, снятым с фигуры заказчика.
Чем выкройка отличается от основы?
Основа включает в себя минимум конструктивных линий — вытачки для придания объема: нагрудные, плечевые и боковые, и технические прибавки.
Кроме технических есть еще прибавки конструктивные, которые, собственно, и создают модель. Это величины объема и длины на разных участках. Эти прибавки, в свою очередь, диктует мода. Их нигде не публикуют, их знают только специалисты-конструкторы. Поэтому важно снимать выкройку даже основы той же блузы или платья именно с журнала мод, иначе вы можете выпасть из времени и выглядеть старомодно.
Для получения выкроек деталей любого изделия строится его чертеж на бумаге. В основу чертежа входят спинка, полочка и рукав. Спинка и полочка в индивидуальном пошиве строятся в половинном размере, рукав, понятно, один. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя — кимоно, реглан, формы рукава, отрезное относительно линии талии, кокетки и др.
Кроме чертежа основных деталей, прилагаются выкройки деталей, дополняющих выбранный фасон: борта, воротник, манжеты, клапаны, а также вспомогательные детали для обработки изделия: обтачки, мешковины, подборта и прочее.
Основа чертежа плечевого изделия должна иметь все важные разметки и контрольные надсечки: линии талии, сопряжения рукава и проймы, центральные линии деталей, направление долевой нити, место притачивания карманов, хлястиков и прочее. Вытачки на выкройках не вырезаются, нагрудная вытачка может располагаться в боковом шве, от плечевого шва, из проймы — согласно фасону. Если на основе вытачка расположена не в том месте, то ее нужно смоделировать, как показано в ролике: разрезать по нужной линии и закрыть действующую — раскроется вытачка согласно фасону. вытачка в боковом шве не должна доходить до центра груди — это не красиво. Ее делают чуть короче — на 2 см., при необходимости нужно начертить новую линию. Технологически правильнее вытачку на талии также отвести от центра в сторону бокового шва на 2-3 см. от вершины нагрудной вытачки. Она не должна бросаться в глаза и зрительно расширять талию.
Если подобранная вами выкройка не соответствует заданному фасону, нужно ее смоделировать. Нет застежки — добавить к центральной линии припуск на борт (2,5-3,0 см.). Есть застежка, а она не нужна — отрезать или загнуть припуск от линии полузаноса на борт.
Если вы хотите смоделировать более сложный фасон, то нужно нарисовать фасонные линии: рельефов, кокеток, подрезов, сделать все желательные изменения и разрезать по этим линиям выкройку. Таким образом, вы получаете новую выкройку со всеми деталями согласно придуманному фасону. Но по моделированию еще будет другой урок.
проверка соответствия выкроек
Детали спинки и полочки должны совпадать по отмеченным линиям: по длине до талии, бедер, длине плеча без учета вытачек, рукава — по длине соединительного шва.
Особое внимание на припуски: обращайте внимание на пояснения в журнале мод, в том числе о наличии припусков на швы.
Также в заключение хочу сказать, что основа чертежа плечевого изделия блузки или платья не имеет принципиального значения — просто меняем длину; с застежкой или без нее — меняем линию борта, а базовая выкройка или основа — это полноценная выкройка для вашего изделия под практически любой фасон.
Читайте также: