Как сделать цементный ящик на судне

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. С помощью бетонирования можно не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить местную прочность в районе поврежденного корпуса. Заделка пробоин бетоном проводится для более надежной герметизации корпуса судна после временной заделки пробоины пластырем, особенно в труднодоступных местах (под фундаментами паровых котлов, механизмов, в оконечностях и на скулах судна). Кроме того, практика показала, что в большинстве случаев только бетонированием удается восстановить герметичность затопленных отсеков судна, сидящего на камнях или на жестком грунте. Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно. Бетонированием могут заделываться надводные и подводные пробоины. Простейшей является заделка пробоин, расположенных выше действующей ватерлинии, в том случае если нет возможности заварить эти не плотности при помощи газо- или электросварки. Такая заделка выполняется при наличии в обшивке мелких отверстий, трещин, которые предварительно закрывают пластырями, пробками, клиньями; законопачивают; корпус судна в районе повреждения тщательно очищают, в труднодоступных местах его можно прожечь паяльной лампой; затем устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Рис. 1. Постановка цементного ящика на пробоину.
а - днищевую; б - бортовую;
1 - упор; 2 - опалубка; 3 - водоотливная труба;
4 - жёсткий пластырь; 5 - клинья для упора;
6 - клин для пробоины.

Установка цементного ящика.В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом (рис. 1):

если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;
изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;
борт в районе пробоины тщательно очищают;
сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;
в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);
над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;
длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);
после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;

· после окончательного заттвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой. Приготовление цементного раствора.Цементный раствор (бетон) необходимо изготовлять вблизи места работы (если позволяют размеры аварийного отсека) на специальном настиле с бортами из плотно сбитых досок.

Компоненты цементного раствора и их соотношение:

Рис. 2. Способы бетонирования пробоин.
а, б - воздушное бетонирование; в - подводное бетонирование;
1 - флор; 2 - опалубка; 3 - бетон;
4- коробка (внутрення опалубка); 5 - водоотводная трубка;
6 - крупный заполнитель; 7 - лист железа.

Рис. 3. Сварной цементный ящик.
1 - стенка ящика; 2 - крышка;
3 - водоотводная трубка; 4 - наружная обшивка;
5 - крупный заполнитель; 6 - клин в пробоине.

Рис. 4. Бетонирование пробоин.
а, б - заделка коробчатым пластырем; в, г - заделка подушкой с упором;
1 - мягкий пластырь; 2 - коробчатый пластырь; 3 - упор;
4 - трубка; 5 - крупный заполнитель;
6 - клинья; 7 -брус; 8 - подушка.

Рис. 5. Бетонирование трещин или фильтруещего шва в борту.
а - общий вид; б - вид в разрезе;
1 - коробка; 2 - наружная опалубка; 3 - распорка;
4 - шпангоут; 5 - трубка;
6 - доска для крепления опалубки; 7 - клин, крепящий коробку.

Рис. 6. Бетонирование больших трещин.
а - вид крепления опалубки сверху; б - вид в поперечном сечении;
1 - трубка; 2 - наружная опалубка; 3 - стойка;
4 - упор; 5 - клин; 6 - уровень фильтрующей воды;
7 - пластырь; 8 - внутренняя опалубка.

Рис. 7. Бетонирование пробоин в днище.
1 - флор; 2 - коробчатый пластырь; 3 - клинья;
4 - упор; 5 - планка; 6 - наружная опалубка;
7 - внутренняя опалубка; 8 - трубка; 9 - мягкий пластырь.

В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом (рис. 9):

· если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;

· изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;

· борт в районе пробоины тщательно очищают;

· сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;

· в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);

· над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;

· длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);

· после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;

· после окончательного заттвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.

Удалить воду из поврежденного отсека без предварительной заделки пробоины возможно, если насосы водоотливной и осушительной систем имеют достаточную производительность.

Для временной заделки пробоины снаружи применяют пластыри. Размер пластыря должен быть больше размеров пробоины. После определения места пробоины пластырь со всем его оборудованием подносят к пробоине и одновременно приступают к заводке подкильных концов. Последние заводят с носа судна и устанавливают их над местом пробоины. К коушам верхней стороны пластыря крепят шкоты, а к нижней стороне — подкильные концы. Затем подкильные концы начинают выбирать с противоположного борта, иногда используя для этой цели тали. Потравливая шкоты, пластырь опускают и продвигают его по обшивке до тех пор, пока он полностью не закроет пробоину. Для облегчения подводки пластыря к нему привязывают контрольный штерт, имеющий сантиметровую разбивку. Заведенный пластырь обтягивают и шкоты закрепляют на кнехтах или утках (рис. 54, я). После этого приступают к откачке воды из отсека, и пластырь прижмется к пробоине. Откачав воду, приступают к временной заделке пробоины изнутри отсека.

Рис. 54. Заделка пробоин:
а-с помощью пластыря; б-с помощью внутреннего ларя; 1-пробоина; 2-подкильные концы; 3-контрольный штерт; 4-пластырь; 5-распорки; 6-ларь

Если пробоина имеет рваные края, выступающие наружу, пластырь нужно подводить очень осторожно, так как он может быть порван. На такие пробоины необходимо наложить доски.

брусья или лист фанеры, а иногда пробоину следует изнутри заложить тюфяками, матрацами и т. п., чтобы предупредить разрыв пластыря. При больших размерах пробоины следует поставить фальшшпангоуты, представляющие собой натянутые тросы, перекрывающие пробоину и идущие поперек корпуса судна.

Для заделки повреждений больших размеров используют внутренние лари. Ларь (рис. 54, б) делают из толстых досок (лучше всего шпунтованных), иногда с двойными стенками, чтобы обеспечить лучшую водонепроницаемость и надежность. Стенки ларя должны быть на 50 см выше ватерлинии судна. Для плотного прилегания ребер досок к днищевой и бортовой обшивке между досками и обшивкой прокладывают кошму, промазанную суриком. Для обеспечения водонепроницаемости ларя пазы досок с наружной стороны проконопачивают. Для прочности ларь сверху и с боков подкрепляют распорками из брусьев. Он будет держать воду внутри себя на уровне осадки судна и не даст ей распространиться по отсеку.

Пробоины круглой формы диаметром до 300 мм могут быть заделаны пробками из мягких пород деревьев (ели, липы). Для этого края пробки обильно смазывают жидкой шпаклевкой, изготовленной на железном сурике. Заделка пробоин пробками недостаточно надежна, так как от вибрации корпуса судна пробки постоянно расшатываются и выпадают из отверстия.

Пробоины диаметром от 35 до 100 мм с рваными краями можно заделывать при помощи металлического пластыря с прижимным болтом.

Пробоины небольших размеров, а также трещины в местах наружной обшивки и в ее швах заделывают мягкими пластырями или щитами без постановки или с постановкой цементных ящиков (рис. 55).

Постановку щитов производят следующим образом. В зависимости от размеров пробоины берут одну или несколько досок или щит, ставят их в шпацию, закрывают всю пробоину. Под доски или щит кладут просуриченную (или просаленную) кошму, многослойную парусину или мешок, набитый паклей, а затем с помощью распорок из брусьев и клиньев щит плотно прижимают к пробоине.

Рис. 55. Заделка пробоин с помощью внутреннего щита:
а-без постановки цементного ящика; б-с постановкой цементного ящика

Для укрепления на пробоине мягких пластырей или щитов применяют также раздвижные упоры и болты с откидной скобой.

Постановку цементного ящика осуществляют так. Изготовленный из досок соответствующего размера без дна ящик устанавливают над пробоиной (или местом течи), предварительно заделанной щитом или пробкой. Металл вокруг пробоины должен быть очищен от старой краски и жиров. Ящик заполняют цементной массой (на 1 часть цемента 2 части песка). Если цемента на судне достаточно, то лучше применять один цемент, добавляя к нему жидкое стекло. Если постановкой щита или пробки водотечность устранена не полностью, то, чтобы вода не размывала цемент, посередине ящика вставляют металлическую трубку для отвода воды. После того как цементная масса затвердеет, трубку также забивают цементом.

Для временной заделки пробоины иногда применяют днищевые кессоны, которые устанавливаются с помощью водолазов.

Приготовление цементного ящика на судне

Исследование и характеристика схемы постановки цементного ящика на днищевую и боковую пробоины. Изучение и анализ основных методов ускорения процесса отвердевания бетона. Ознакомление с преимуществами судна с пробоиной, заделанной цементным ящиком.

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рисунок 1- схема постановки цементного ящика на днищевую(а) и боковую(б) пробоины: 1 — упор; 2 — опалубка; 3 — водоотливная труба; 4 — жёсткий пластырь; 5 — клинья для упора; 6 — клин для пробоины.

Приготовление цементного ящика. Для приготовления раствора бетона могут применяться обычный портландский цемент, пуццолановый портландцемент, глиноземистый (бокситовый) цемент, цемент Байдалина и цемент ВВЦ марок 400, 500, 600.

Ускорение процесса отвердевания бетона может быть достигнуто путем добавления в него специальных ускорителей твердения, в качестве которых могут использоваться:

-Жидкое стекло, которое добавляется в воду в процессе приготовления бетона в количестве 10-12% от ее объема;

-Регистром судоходства РФ рекомендуется глиноземистый цемент, хлористый кальций, который вводится непосредственно в цемент в количестве 2-10% от его массы и тщательно с ним перемешивается;

-сода техническая в количестве 5-6% от массы цемента, которая растворяется в воде в процессе приготовления бетона;

-техническая соляная кислота, добавляемая в воду в количестве 1,0 — 1,5% от массы цемента.

Приготовление раствора бетона производится на чистой палубе или в специальном ящике, по возможности ближе к месту его использования, и включает следующую последовательность операций:

— на палубе или по всей площадке ящика равномерным слоем насыпается заполнитель;

-поверх слоя заполнителя насыпается равномерный слой цемента;

-поверх слоя цемента насыпается второй слой заполнителя;

-все три слоя тщательно перемешиваются, а затем разгребаются по сторонам, образуя чащу;

-в чашу наливается пресная или морская вода в количестве, равном примерно половине или немного меньше объема цемента; практически в смесь цемента и песка воду добавляют небольшими порциями по мере их перемешивания;

-полученный раствор бетона перемешивается лопатами до тех пор, пока не получится совершенно однородная масса и раствор не примет вид густого теста.

Цементный ящик, в сравнении с пластырями, более надёжен, долговечен. Судно, с пробоиной, заделанной цементным ящиком может продолжить движение.

Установка цементного ящика:

-борт в районе пробоины тщательно очищают;

-сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;

-в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора); цементный судно пробоина

-над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;

-длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);

-после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;

-после окончательного затвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.

Подобные документы

Бумага как упругопластический, капиллярно-пористый листовый материал, состоящий из мелких волокон. Знакомство с особенностями проектирования подсистемы автоматизированной системы управления напорным ящиком БДМ. Анализ напорного ящика закрытого типа.

курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.12.2014

Особенности производства различных видов бетонных и железобетонных изделий. Направления вторичного использования цементного и асфальтового бетонов. Рациональный выбор оборудования для переработки некондиционного бетона и железобетона, схема утилизации.

курсовая работа [894,3 K], добавлен 14.10.2011

дипломная работа [2,6 M], добавлен 05.09.2014

Анализ состояния автоматизации технологического процесса обжига цементного клинкера. Требования к автоматизированным системам контроля и управления. Выбор технических средств автоматизации: датчик и регулятор температуры, исполнительный механизм.

курсовая работа [902,0 K], добавлен 14.10.2009

отчет по практике [5,2 M], добавлен 23.10.2014

Бетонирование пробоин в цементный ящик. Приготовление бетона, основные части и пропорции.

Заделка повреждений корпуса при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, т.к. отличается надёжностью, долговечностью и герметичностью. Бетонированием удаётся заделывать такие повреждения корпуса судна, которые другими средствами выполнить было бы просто невозможно. Например, практика показала, что в большинстве случаев только бетонированием удаётся восстановить герметичность затопленных отсеков судна, сидящего на камнях или каменистых грунтах. Бетонированием также удаётся заделать повреждения в труднодоступных местах судна, например под фундаментами машин и механизмов, в фор- и ахтерпиках и на скулах.

Бетонирование водотечных мест корпуса имеет ещё и то преимущество, что этим способом можно достичь абсолютной непроницаемости повреждённых участков, тогда как другие временные заделки могут не обеспечить этого. С помощью бетона можно заделать любые повреждения – от незначительного нарушения заклёпочных швов и до больших проломов в днище или бортах.

Многолетний опыт и наблюдения показали, что правильно выполненная заделка батоном держится долго, прочно и часто исключает необходимость немедленной постановки судов в док.

Для приготовления бетона в качестве наполнителей применяют песок, гравий, битый кирпич или в крайнем случае шлак.

Рецептура и методика приготовления бетонных смесей приводятся в руководствах по морской практике. Механические свойства бетона на основе различных сортов цемента в таблице.

Наименование цемента	Начало схватывания, ч	Конец схватывания, ч	Механическая прочность, кг/см 2 , через
1 день	7 дней	28 дней
Портландцемент	0,5	До 150	До 333
Пуццолановый портландцемент	0,5	“120	“350
Глиноземистый цемент	“350
Цемент Байдалина	0,05	1,25	“130/220	260/290	270/330

Примечание. В числителе показана прочность при твердении в воде, в знаменателе – на воздухе.

Различают 2 вида бетонирования: воздушное и подводное.

При воздушном бетонировании повреждение закладывают металлическим листом, вокруг которого делают опалубку, заполняемую бетоном.

Бетонирование повреждений в днище, 2-ом дне, палубе не отличается от бетонирования повреждений борта.

Всякое бетонирование любого повреждения корпуса – это временная мера, и при постановке судна в док или по его приходе в порт повреждённые связи заменяют или заваривают отверстия. Для обеспечения большей безопасности плавания иногда по требованию Регистра бетонную заделку на корпусе судна обваривают, т.е. заключают к привариваемую к корпусу стальную коробку. При этом, если есть возможность, то снаружи или изнутри заваривают саму трещину или разошедшийся шов в корпусе судна.

Листы, образующие стенку коробки вокруг бетонной заделки, или цементного ящика, обычно приваривают прямо к обшивке или набору судна. Затем всё свободное пространство цементного ящика заполняют новым раствором и сверху заваривают накладными листами.

Если бетонирование производят в порту, то бетонную заделку заваривают обязательно. Стальной ящик с вваренной в него трубкой сваркой крепят к корпусу судна, наполняют крупными заполнителем и бетоном сверху закладывают стальным листом.

Различные варианты бетонирования повреждений после из предварительной заделки изнутри судна каким-либо способом показаны ниже.

=Безопасность мореплавания и ведение промысла (стр. 285)=

Бетонирование пробоин

Пиротехник

Старожил форума

egor65

Коллега

Да, но дырочки сначала нужно заделать чепиками деревянным или еще как-то. Чтобы не текло ни в коем случае, а то потом будет подтекать из под бетона. Так меня учили.

kalastaja

Коллега

Мой рабочий РМ-376, прослужил на Онежском озере без ремонта корпуса с постройки в 1983 по капремонт 2008. Нос и корма при подьеме на слип выглядели как ежики, от саморезов. Бетону больше 4 тонн вывезли. Цемент Портланд 500 или если есть возможность то выше маркой, а все остальное по выше сказанному. Да под саморезы желательно резинки побольше вырезать.

Дмитрий П

Коллега

валенок

Старожил форума

Дмитрий П

Коллега

Пиротехник

Старожил форума

Дмитрий П

Коллега

Это не страшно.Бетонирование пробоин

Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно.

Бетонированием могут заделываться надводные и подводные пробоины. Простейшей является заделка пробоин, расположенных выше действующей ватерлинии, в том случае если нет возможности заварить эти неплотности при помощи газо- или электросварки. Такая заделка выполняется при наличии в обшивке мелких отверстий, трещин, которые предварительно закрывают пластырями, пробками, клиньями; законопачивают; корпус судна в районе повреждения тщательно очищают, в труднодоступных местах его можно прожечь паяльной лампой; затем устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Рис. 1. Постановка цементного ящика на пробоину. а — днищевую; б — бортовую; 1 — упор; 2 — опалубка; 3 — водоотливная труба; 4 — жёсткий пластырь; 5 — клинья для упора; 6 — клин для пробоины.

Установка цементного ящика. В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом (рис. 1):

если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;
изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;
борт в районе пробоины тщательно очищают;
сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;
в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);
над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;
длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);
после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;
после окончательного заттвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.

-Жидкое стекло, которое добавляется в воду в процессе приготовления бетона в количестве 10-12% от ее объема;

-техническая соляная кислота, добавляемая в воду в количестве 1,0 — 1,5% от массы цемента.

— на палубе или по всей площадке ящика равномерным слоем насыпается заполнитель;

-поверх слоя заполнителя насыпается равномерный слой цемента;

-поверх слоя цемента насыпается второй слой заполнителя;

-все три слоя тщательно перемешиваются, а затем разгребаются по сторонам, образуя чащу;

Установка цементного ящика:

-борт в районе пробоины тщательно очищают;

-длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);

Подобные документы

курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.12.2014

курсовая работа [894,3 K], добавлен 14.10.2011

дипломная работа [2,6 M], добавлен 05.09.2014

курсовая работа [902,0 K], добавлен 14.10.2009

отчет по практике [5,2 M], добавлен 23.10.2014

Чтобы спираль держалась на фасаде, под нее нужно сделать армирующий каркас. Для этого в стену вбиваются гвозди, и на них наматывается пучок проволоки. Если материал стены этого не позволяет, то придется засверливаться под дюбели. Каркас должен быть обязательно, так как масса штукатурной спирали большая, а площадь контакта с фасадом недостаточная, чтобы цемент приклеился на 100% надежно.

Для работы оптимально применять цементный штукатурный раствор с фиброволокном.

Он накладывается на каркас небольшой кельмой. Для начала нужно сделать скругленное основание для спирали. Раствор распределяется равномерно, и закругляется правилом. Должна получиться прямая гладкая планка. По завершению ее следует довести гладилкой.

Даем основанию подсохнуть, чтобы штукатурка стала плотной, и размечаем на ней косые линии спирали. Ширина витков должна быть 100-150 мм. Затем накладываем свежий раствор. Укосины, имитирующие спираль, выравниваются правилом. Инструмент нужно тянуть не просто вверх, как при штукатурке стен, а со смещением вперед по направлению витков.

Когда этот слой слегка схватиться и перестанет сползать, нужно ножом или удобной кельмой подрезать с боков витки спирали. Убираем срезанную штукатурку, и сразу же подравниваем уголки. В конце этого этапа они уже должны быть идеальными. Затем приглаживаем декор смоченной в воде кистью.

Выжидаем еще немного, и накладываем третий слой штукатурки, имитирующий следующий уровень спирали. Эти витки должны быть узкими. Они подрезаются так, чтобы получить ступеньку с предыдущего слоя. После все аналогично подравнивается, и приглаживается кистью.

Теперь делает последний скругленный слой спирали. Для этого применяется самодельный инструмент. Это разрезанная вдоль пластиковая трубка с приклеенной ручкой. Снова поджидаем пока штукатурка станет плотнее, и обрезаем лишнее, делая аккуратные переходы. Все огрехи затираем кистью.

Последним штрихом декора будут половинки штукатурных шариков, приклеенные между витками спирали. Их можно раскатать ладонями из раствора, дать ему подсохнуть, а потом разрезать пополам. Эти элементы приклеиваются уже плотными, так как свежие при прижатии будут сминаться. Для приклейки можно использовать в качестве клея тонкий слой свежей штукатурки, если без него полусферы не прилипают.

Даем декору высохнуть, после чего красим. В итоге получаем нечто сравнимое с мастерски исполненной лепниной, но сделанное своими руками. Цементная штукатурка недорогой материал, поэтому можно тренироваться и переделывать спираль до тех пор, пока она не получится без дефектов.

Прайс лист на тару Лодка

Тип тары Лодка	Объем (куб.м)	Грузо подъемность (кг)	Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Цена с НДС (руб.)
ТР-0,25	0,25	570	1,3	0,7	0,44	5400 руб.
ТР-0,35	0,35	700	1,3	0,8	0,50	5700 руб.
ТР-0,5	0,5	1200	1,6	1,1	0,70	8200 руб.

тара для раствора

тара для раствора Лодочка

Процесс изготовления самодельного приспособления

Автор разобрал жесткий диск от компьютера, удалил магниты и сам диск. Вместо диска он установил диск для циркулярной пилы.

Таким образом, у нас получилась вращающаяся платформа для изготовления цементного горшка.

Устанавливаем эту платформу на основании. В качестве основания используется деревянный брус.

Из второго жесткого диска изготавливается еще одна часть приспособления. Располагаем ее рядом с первой, и прикручиваем к основанию.

На пильный диск автор установил кусок пластика, предварительно вырезав из него круг. А сверху устанавливается кусок стекла. Острые углы нужно обрезать.

На следующем этапе из листового металла автор вырезал шаблон.

Форма шаблона может быть разной, в зависимости от того, как рисунок на горшке вы хотите получить.

Надо сделать небольшую надстройку над второй частью приспособления, к которой будет крепиться металлический шаблон.

Особенности конструкции и назначение

Емкость для бетона представляет собой специальную строительную тару корытообразной формы, в которой осуществляется смешивание ингредиентов для приготовления бетона. А при наличии грузоподъемных приспособлений возможна подача подготовленного бетонного состава к месту работы каменщика.

Конструктивными особенностями являются небольшие габаритные размеры, позволяющие осуществлять подготовку бетона в требуемых количествах. Габариты могут быть различными и зависят от потребности в бетонном составе. Базовые размеры составляют:

длина 1-1,8 м;
ширина 0,5-0,8 м;
высота 0,2-0,3 м.

Особенно актуально применение корыта для замеса, если весь объем раствора из бетономешалки использован, а для завершения работ требуется несколько ведер бетона.

Емкость для бетона или бадью применяют при выполнении различных задач. С ее помощью осуществляются:

Заделка швов в фундаменте здания.
Штукатурные работы.
Выполнение кладки.
Небольшой ремонт.
Строительство подсобных помещений с небольшими габаритными размерами.
Установка ограждающих конструкций.

Замешивание бетона в небольших количествах можно выполнить вручную с использованием лопаты, корыта, сухой цементной смеси, гравия и воды

Изделия для приготовления бетона отличаются длительным периодом эксплуатации при условии очистки внутренней поверхности от остатков цементного раствора, который необходимо в обязательном порядке удалять до застывания. Форма и объем могут отличаться. Задумываясь о конструкции корыта, обращайте внимание на высоту бортов, при небольшом размере которых легче производить замес бетона.

Для выполнения работ по замесу бетонного состава может использоваться ненужная стальная или чугунная ванна. Но что делать, если ее нет под рукой? Смастерить корыто можно самостоятельно.

Дополнительные советы

Делая приспособление, по которому будет течь бетон, обращайте внимание на определенные нюансы:

Механизм должен вплотную прилегать к смесителю и бортикам фундамента, выполняя роль связующего звена.

Нельзя изменять угол желоба на разных участках. Пониженный угол сделает скорость подачи меньше, приведет к затвердению состава раньше положенного срока. Из-за повышения уклона бетон распадется на части, ухудшатся эксплуатационные характеристики.

Изделие удобно передвигать, приделав к краю пару деревянных ручек.

После заливки самых отдаленных точек укоротите длину желоба ножовкой либо сразу разделите на съемные секции. Это избавит от необходимости перемещать миксер.

Разберите механизм по завершению работ на доски и мелкие детали, которые пригодятся в дальнейшем.

Сделайте канал слишком узким — затрудните поток, приведете к заторам. Оптимальная ширина — 0,2-0,4 м.

Важно! Чем длиннее желоб, тем увесистее должны быть подпорки, чтобы предотвратить прогиб под тяжестью бетона.

Помните про свободный доступ к любой части механизма, чтобы по мере необходимости расчищать засоры. С целью ускорения подачи бетона двое рабочих могут помогать совковой лопатой, подгонять массу в конечный пункт назначения.

Посмотрите интересное видео:

Собственноручное создание желоба не потребует особых навыков, больших пространственных ресурсов, но значительно облегчит ход строительства, гарантируя надежность залитого фундамента.

Подводим итоги

Вместо того, чтобы покупать дорогие цветочные горшки, можно легко сделать их самостоятельно. Эта работа не требует особой точности, умений, оборудования. Найденное на чердаке старое ведро или горшок может начать новую жизнь как необычный вазон. Бетонные горшки хорошо выглядят в саду и долговечны. Самодельные цветочные горшки могут получиться несовершенными, и в этом их прелесть. Растения в них хорошо растут, гармонично выглядят в современных садах. Их небольшие размеры вписываются в некоторые современные стили.

Ухаживать за бетонными горшками просто, как за пластиковыми – достаточно просто мыть водой. Самодельные горшки – это не только простой способ создать функциональное, оригинальное украшение, но и масса удовольствия от проделанной работы!

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Читайте также: