Хонда джаз замена сцепления своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 18.09.2024
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Хонда Джаз делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Пользуюсь Хайлаксом 2008 года пять лет. Надежный и неприхотливый как кувалда, из поломок замена сальника переднего моста и задние сайлентблоки. Езжу в основном по бездорожью. За трактором приходилось бегать только в первые месяцы по неопытности. Для езды по хорошей дороге на дальняк пользуюсь кугой дизелем. Хайлакс достойная машина, экономичный дизель 2,5, мягкая и выносливая подвеска, грузы по тонне часто вожу, аккомуляторы родные до сих пор стоят и помирать не собираются, за 10 лет ничего не отвалилось, не сгнило, не гремит и не глючит. Недостаток один - высоко расположен кузов, тяжело производить загрузку выгрузку. Куга по сравнению с ней игрушка.
99% людей,которые пишут что DSG плохая коробка,никогда в жизни не сталкивались с ними,не имеют понятия как ездить на них,что бы сцепление ходило по 150 тысяч,а сама коробка спокойно тысяч по 300 катала. Просто где то услышали хрен пойми что а теперь сидят тут и думают что эксперты. А вы не знаете что классический автомат ходит тоже не долго если за ним не следить? Он так же спокойно выходит из строя на 70 тысяч,а то что на классическом автомате гидротрансформатор выходит из строя,а его ремонт и замена стоит не маленьких денег? Так что,если не знает всех нюансов то не надо тут из себя экспертов строить.
Хорошее видео. Я согласен с Владимиром Владимировичем что правую полуось с подвесным подшипником можно снять без демонтажа подрамника. Только вот вопрос; при съёме коробки подрамник снимать нужно или нет?
На первичный вал с обратной стороны запресован шарикоподшипник с упорным кольцом. Кто знаком с конструкцией коробки и сопраматом знает, что хоть ты напрочь тупой слесарь, выломать его из корпуса таким усилием (руками) невозможно.
Здравствуйте! Кулиса коробки передач плавает, нет сцепления, при этом можно трогаться но кулиса болтается, задняя и пятая скорости вообще не втыкаются(Подска жите, пожалуйста причину) Заранее спасибо)
Всем привет у меня такая проблема заменил тормозную жидкость (byd f3) заем прокачал тормоза и сцепление у меня теперь не гаснет ручник на панеле приборов (а так все работает и тормоза и ручник) что делать что бы значок ручника выключался после снятия с ручника?
А если коробка то нормально работает, то не хочет переключаться выше второй? Бывает иногда в общем обороты 3-3,5 двигатель ревет, а коробка не переключает. А в большинстве случаев хорошо работает, даже не пинает при переключениях. Что может быть?! Коробка такая же, как у вас на видео. И еще иногда на холостых металический звук идет из коробки, небольшой дребезг с левой стороны(со стороны водителя). Как от убитого подшипника. Тоже то есть, то нет.
Короче, походу пришло время менять диск! Симптомы- давлю на газ, обороты повышаются, скорость очень плохо, не отпуская педаль, начинают обороты падать(выравниваются обороты маховика и диска)! Подскажите, как поменять! Я смотрел, походу двигатель надо опускать, чтобы коробку снять!
Скажите, какой диск лучше поставить?! Экседи чувак ставил на субару уже 4 раза! Есть че получше?! Может какое керамическое подскажете?
коропку снять нет ничего проще))
снимал т2т4 ставил т2с5, потом чрез некоторое время снимали т2с5 ставили т2w4 и все на одной машине)
единственные гемор это поставить коробан. надо как подсказывает практика много рук в этот момент чтобы посадить без проблемно коробан.
а так нужны очень хорошие и качественные ключи.. набор головок на 10/12/14/17/19, трещотку, два воротка (с большим и маленьким плечом), головку на 32 (поправьте меня ) для снятия гаек на шрусах наружних, много вэдэшки (!).
желательно найти первичный вал от мкпп который заходит в корзину и мазховик для центровки и затяжки диска сцепления/корзины к маховику перед инсталяциеё мкпп..
двигатель будет во время действа (если коробан будет сниматься через низ) висеть на одной левой подушке (в районе грм) т.к. внутренняя будет освобождаться ибо не вытащить коробан, передняя снимется вместе с подрамником (6 болтов - две с переди по углам, с двух сторон по два болта (итого 4) крепятся к внутреннему подрамнику) и реактивными тягами (4 болта по два на левый и правый) - кстати когда будешь ставить подрамник, просто наживи его к кузову не затягивай.. для начала прикрути реактивные тяги к нижним рычагам передним (проверено на себе). мы просто домкратили двиг снизу чтобы не повредить левую подушку.
снимаешь правую подушку с мкпп, подрамник с передней подушкой, внутреннюю.. ставишь домкрат, опускаешь двиг чтобы шпильки крепления подушки на мкпп были на уровне проема под правым лонжероном и снимаешь мкпп)
кстати правую ступицы снимать полностью придется вместе со стойкой.. ибо не удобно.
заодно можно и нижние шаровые поменять и сайленты на нижних рычагах.. там деловто один болт открутить. машина в тот момент почти на половину разобранная)
То есть стойку по-любому снимать?! Мне говорили, что можно только шаровую нижнюю снять! Это раз! Во-вторых, что такое т2т4 и пр. Коробки различные!? Где именно вэдэшкой обрабатывать?! Что можно вместо первичного вала использовать?! Центровка вроде продается! Или у всех разная?!
мм..
я думаю что лучше тебе съездить к хорошим стошникам и договориться о цене вопроса)
но перед началом работ проинспектируй переднюю подвеску.. вдруг всетаки чтото заодно вместе с заменой выжимного и диска сцепления поменять.
NEW 2019 Alfa Romeo Stelvio Super Sport SUV Interior and Exterior 1080p
Ремонт кузова Toyota Corolla 3. Как снять наружный молдинг двери. Body repair.
Как можно затруднить замену свечей, если у вас не V6, не V8 и не оппозит? Научитесь у Хонды проектировать моторные отсеки и усложнять систему зажигания… Проблемы у Джаза приходят откуда не ждёшь. А откуда ждёшь (например, от вариатора), там всё относительно неплохо. Мы продолжаем рассказ о надежности первого поколения – предыдущая часть с описанием проблем кузова, салона и электрики находится здесь.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Сбои АБС связаны с основном с проводкой к датчикам, она не очень надежно выполнена – об этом мы говорили подробнее в первой части.
Подвеска проста и очень надежна. Настолько, что к пробегам в 200 тысяч многие владельцы с удивлением обнаруживают оригинальные детали. Но это у очень спокойных и бережливых. Чаще после 150 тысяч подводят не только опоры стоек передней подвески, но и сайлентблоки с опорами амортизаторов задней. Опоры стоек вообще штука нежная, плохих дорог не любят. Да и ступичные подшипники к такому пробегу обычно уже требуют замены. Но все сравнительно недорого, да и выбор неоригинала впечатляет. Жаль, что неоригинальные детали часто имеют ресурс в пределах 60 тысяч километров пробега, а варианты от грандов подшипникостроения стоят почти как оригинальные детали.
Рулевое управление с ЭУР не радует передаточным отношением: оно тут примерно как у Волги – оборотов пять от упора до упора. А еще ЭУР не очень драйверский, с грубым датчиком момента, к тому же его блок управления и мотор сравнительно часто подводят. Впрочем, тут выручает передаточное отношение рейки, многие и не подозревают, что у них был усилитель.
Сама рейка достаточно надежна: при аккуратном обращении она слегка постукивает, но сильно не люфтит и при пробегах 300+. Ну а если поломается, то ремонт недорог. Также нужно следить за люфтами вала рулевой колонки и ее креплением: болты отрывает, а карданчики люфтят.
Трансмиссия
Почти все российские Honda Jazz и Fit оснащены вариаторами, и почти все машины – переднеприводные. Полноприводных немного, хотя найти машину с 4х4 можно.
Механическая трансмиссия на Jazz/Fit практически беспроблемная, разве что привод коробки разбалтывается. Пятиступенчатые МКП требуют иногда менять масло и следить за его уровнем – с годами коробки начинают потеть, хотя быстрая потеря масла им несвойственна. Сцепление сравнительно недорогое, 8 тысяч рублей за комплект Luk и примерно 18 тысяч за оригинал (цены конца 2019 года). Выжимной подшипник крепкий и надежный, обычно при замене комплекта сцепления его не трогают.
Приводы, что на механике, что на машинах с АКП, трубчатые легкие и очень малого диаметра. Коррозия со временем подтачивает трубку, и она обламывается. Не забывайте делать антикор и снимайте с приводов бумажные наклейки, обычно именно они служат катализаторами поломок.
Найти машину с пятиступенчатым автоматом вряд ли получится, поскольку американских Jazz к нам почти не привозили. Коробки очень надежны и неприхотливы – подробно о них я писал в отдельной большой статье о хондовских вальных автоматах. Младших четырехступенчатых автоматов на Jazz/Fit не встречается.
В принципе, и вариатор серий SLYA/SZCA, полагающийся младшим моторам, – тоже штука весьма надежная. Не в последнюю очередь – по причине простоты конструкции и консервативности. Ремень тут толкающий производства Bosch – как на куче конструкций Jatco/Toyota/GM. Если хондовский оригинал дороговат, то можно взять нужный с любого другого вариатора. Гидротрансформатора нет, зато есть главный фрикцион.
Поэтому лучше вовремя менять масло и стартовый пакет и все же следить за состоянием ремня. При подозрениях на износ лучше заменить, благо ремни в продаже есть б/у с еще хорошей боковой поверхностью, а хорошо отремонтированный агрегат лучше, чем лотерея с покупкой б/у коробки. Ну а если старт с места сопровождается сухим скрипом и подергиваниями, усиливающимися при наборе скорости, то ремонт уже смысла действительно не имеет.
Часть проблем с рывками – следствие износа левой опоры коробки. У нее очень маленький ресурс, в среднем – до 50 тысяч километров пробега. С ее износом связаны рывки при загрузке коробки и при торможении двигателем, а также повышенный уровень вибраций.
Моторы
Помимо специфических для моторов проблем стоит отметить очень плотную компоновку моторного отсека (даже маленькому движку тут тесно), систему охлаждения со слабым радиатором, постепенно расползающиеся к десяти годам шланги и корродирующие тонкие металлические трубки системы охлаждения.
Железо очень надежное, поршневая группа и ГРМ спокойно выдерживают 300+ тысяч пробега, ресурс ограничен в основном масляным аппетитом и ошибками владельцев из-за старения системы управления и системы охлаждения.
Клапан EGR – еще одна головная боль моторов. Его прокладки текут, он сам подклинивает и требует чистки. Да еще и отключить его просто не получится. Грязный впускной коллектор – в основном его заслуга. Ошибка по EGR (код Р0409) проявляется и при повреждении жгута в клапане.
Подсосы через корпус дроссельной заслонки присущи моторам L12A/L13A с механическим дросселем, электронный дроссель европейских версий и на моторе 1,5 этого недостатка лишен. Подсосы через ось дроссельного узла – характерная проблема, она проявляется в виде плавающих оборотов холостого хода, а на машинах с вариатором – еще и в виде рывков при старте.
Поломки проводки на датчике положения коленвала (ДПКВ) – неприятность стандартная, но редкая. Связана в основном с течами масла по передней крышке двигателя, оно попадает на проводку, и изоляция разваливается со временем.
Еще одна типичная беда – сильная течь масла через заглушку распредвала. Впрочем, это лишь наиболее вероятное место на пробежном моторе: учитывая пробеги 200+ в среднем, течь может откуда угодно. Потеют все прокладки, передняя крышка и клапанная крышка, а сальники к такому пробегу обычно тоже просятся на замену. Хороший владелец переуплотняет стыки, плохой – доливает масло.
Брать или не брать?
Машина получилась ладной и практичной – как в плане потребительских свойств, так и в смысле надежности. Да, система зажигания совершенно неоправданно переусложнена, и если захотеть придраться, можно поругать качество проводки и недальновидное решение с арками кузова, про которое подробно рассказано в первой части. Но если вам нужен маленький вместительный хэтч, и у вас есть хотя бы тысяч 350 рублей, Jazz или Fit первого поколения – неплохой вариант.
Читайте также: