Холостые патроны своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Здесь собрано самое простое, что можно восстановить, и что немаловажно - под доступный патрон, который так же можно снарядить на коленке используя в качестве исходников светозвуковые, холостые или строительные патроны, находящиеся в свободной продаже в оружейных магазинах. Для этого потребуются слесарные инструменты и навыки работы с ним уровня урока труда в шестом классе. Даже ствол делать не придется, пневматический стволик 5.5мм, который идеально подходит для малокалиберного оружия, хоть винтовки, хоть пистолета легко купить на форумах пневманутых и покупка такого стволика не вызывает палева, в отличии от покупки нарезного бланка 9мм, ведь за хранение пневматического оружие большого калибра и усиленной мощности - всего лишь административный штраф.
Крупнокалиберный Наган:
Критерии выбора Нагана: не рекомендуется покупать Наган и вообще оружие СССР военных годов выпуска, а именно 1941-1945, так как изготавливалось оружие в страшной спешке. В связи с войной и нормами военного времени качество изготовления оружия годов ВОВ хуже, чем выпущенное в мирное время.
Для работы нам понадобится:
- Наган Сигнальный МР-313
- Молоток, электродрель, сверла, тиски, вороток, штангенциркуль электронный
- Развертки 8.5, 9,0, 9,5мм или другие под нужный калибр
- Развертка патронника 9х18 или под нужный калибр
- Конический зенкер 9мм с длинным и тонким хвостовиком
- Опционально: наждачка 300 и хон, шпалер-строгалка 9.25мм или под нужный калибр
Шаг 1 - Удаление рассекателя:
Разбираем МР-313 полностью, в стволе с казенной части видим рассекатель. Он там закреплен на сварке - сбоку через рамку просверлено отверстие и через него он приварен, никаких штифтов там нет, да и прихвачен он часто похабно. Ствол соответственно не снимается. Упираем Наган передней частью рамки во что-нибудь прочное, но не металлическое, чтобы не погнуть рамку, в ствол вставляем прут и наносим несколько увесистых ударов молотком. На пятом ударе рассекатель вылетает нафиг. Если вам не повезло, рассекатель приварен на совесть и не вылетел после десятка ударов, кувалду брать не нужно. Рама у Нагана некрепкая, поэтому в этом случае высверливаем рассекатель новым или хорошо заточеным сверлом 8.2 (по диаметру канала ствола). Если вам лень возиться со стволом и вы будете стрелять травматическими или картечью на самодельных патронах - можете сразу переходить к пункту, ствол и так уже может выполнять свои функции.
Шаг 2 - Калибровка ствола
Разворачиваем ствол разверткой 8.5мм, затем 9мм. Разворачиваем очень аккуратно, неспеша, избегая задиров и после каждых 5мм вытряхиваем стружку. После развертки опционально хонингуем: поскольку завести хон с казны мы не можем, заводим с дульного среза. Хонингуем немного, буквально пару прохов по пять раз туда сюда, потому, как может образоваться раструб - и прощай, кучность и хорошая доскопробиваемость. Лучше не хонинговать, если не уверены. Важно! Если вы таки закосячили ствол риской или раковиной - забейте на это и не пытайтесь выгладить наждачкой. На бой раковина не повлияет, а раструб при долгом хонинговании гарантирован. Далее по желанию - нарезаем ствол шпалером, 6-8 нарезов хватит. Важно! Стругалка должна быть твердосплавной, проверенной, хорошо заточеной и пробиваться средним молотком, а не кувалдой, чтобы не погнуть рамку. Далее используем конический зенкер: заводим хвостовик в окно казенника, а зенкер в ствол с казенной части и снимаем глубокую фаску, чтобы пуля плавно входила в ствол. Затем полируем фаску таким же методом при помощи резиноабразивной шарошки для дреммеля или хоном. Не забудьте снять и отполировать фаску с дульного среза. Рамку со стволом можно воронить и собирать, она готова.
Шаг 3 - Переделка барабана
В барабан вставленны вставки, диаметром 10мм и такой же длины, посажены на резьбе. Выбивать их нельзя, а выркутить без шлица их трудно. Поэтому засверливаем их с обратной стороны сверлом 8мм, как только сверло зацепится, вставка выкрутится. Далее разверткой патронника проходим каждую камору, чтобы патрон утопал в ней заподлицо с барабаном, такая глубина для любого калибра без фланца, который вы будете использовать в револьвере Наган, фиксироваться гильза будет пульным входом барабана. Далее разветкой 9.5мм проходим оставшуюся часть каждой каморы, но не насквозь, на только заходной частью развертки, где диаметр 9,3мм, это нужно, чтобы пуля не переобжималась в барабане. Полируем каморы, если нужно, патрон должен свободно выпадать из каморы под своим весом. Проверять - только на нестрелянном или строго калиброванном патроне. Вороним, собираем. Крупнокалиберный Наган готов, можно пристреливать.
Малокалиберный Наган
Для работы нам понадобится:
- Наган Блеф
- Электродрель с патроном 13мм и сверла
- Молоток, тиски, вороток, штангенциркуль электронный
- Развертки 9мм, 5,6мм - если не сможете найти, можно использовать сверло
- Развертка патронника 5.6мм с рабочей частью под фланец
- Кусочек пневматического стволика 5.5мм достаточной длины диаметром 12-13мм
- Втулки 9.05Х37мм с внутренним диаметром 5мм, сталь любая, заказать у токаря
Шаг 1 - Восстановление ствола
Разбираем Блеф, в верхней части рамки, чуть выше послабляющих пропилов с обеих сторон стираем воронение мелкой наждачкой, пока не увидим след штифта, которым заштифтован стволик и пробка в нем. Керним и аккуратно высверливаем этот штифт. Рамка в этих местах ослабленная, поэтому выбивать штифт не нужно. После удаления штифита свободно выкручиваем стволик и выбиваем из него пробку. В дрели обтачиваем наш пневматический бланк до но внутреннего диаметра стволика Блефа, так, чтобы он входил туда с некоторым натягом. Сразу нарезаем резьбу под глушитель, если нужно. Прессуем обточенный лайнер в деактивированный стволик Блефа, обрабатываем, если нужно. С казенной части делаем конусный заход, с дульной - фаску. Стволик готов.
Шаг 2 - Восстановление Барабана
Готовим заказанные у токаря втулки: снимаем фаски, разворачиваем разверткой патроника, делаем выточку под фланец гильзы. Гильза должна входить во втулку заподлицо, фланец гильзы не должен торчать. Эту выточку можно сделать либо разверткой патронника, либо любой разверткой с пилотом, на крайний случай - переточенным сверлом. Вставки в барабане посажены внатяг, посажены довольно туго. Чтобы из выбить нужен прочный штырь, увесистый молоток и какая-нибудь подложка, чтобы не испортить храповик барабана, либо большие тиски. Бить придеться сильно, если нет желания это делать, то лучше их высверлить. Удаляем втулки, рассверливаем каморы сверлом 8.7мм, разворачиваем их разверткой 9мм насквозь. Прессуем втулки в барабан на место, точно выверяем их позиционирование - они должны быть строго заподлицо со стороны казенника. Забыл написать - если прессуете молотком - прессуйте через латунную подкладку. Осталось закрепить втулки - засверливаем каждую камору с боку сверлом 3.3мм на 5мм в глубину, нарезаем метчиками первым и вторым резьбу М4, вкручиваем на фиксатор резьбы или клей болтики М4 до упора, выступающие части болтиков срезаем и обрабатываем напильником. Все, барабан готов, каморы никуда не денутся. Вороним его.
Шаг 3 - Сборка револьвера
Вкручиваем стволик в рамку, проходим сверлом 2,5мм, то отверстие, где был деактивационный штифт, нарезаем резьбу М3 и вкручиваем винт на фиксатор резьбы. Можно поставить новый штифт, по принципу фиксации ствола АК, но лучше винт, потому, как резьба дополнительно зафиксирует ослабленные бока рамки. Вороним и собираем рамку. Родной казенник не подходит для бокового боя, а переделывать его не имея сварки - очень трудно, поэтому просто покупаем новодельный казенник с бойком под бокового боя, по моему от Нагана Смирнского. Устанавливаем новый казенник, боек, собираем револьвер. Первый раз - ровно семь раз щелкаем в холостую и снимаем барабан. Видим наклеп на границе выточек под фланец гильзы: боек рассчитан на то, чтобы бить в закраину гильзы. Высверливаем это самокернение сверлышком 2мм на глубину проточки под фланец, это нужно для того, чтобы боек не умер после пары-тройки отстрелянных барабанов. Малокалиберный Наган готов.
Stalker M906 .22Short, .22Long Rifle
Здесь турецкий компактный сигнальный пистолет под любимый многими передельщиками патрон. Изготовлен он из ЦАМ, однако из довольно хорошего его сорта и как показывает практика - восстанавливать его еще как можно и в .22 калибре - это, наверное одна из самый удобных, компактных, недорогих и легко восстанавливаемых машинок.
Критерии выбора: если не хотите столкнуться с трудностями после восстановления и гадать ваш это косяк или пистолет такой, лучше купить новый пистолет. Любители пьяных пошумелок и экспериментов вполне могут привести современный ЦАМопластиковый пистолетик в состояние частичной поломки и впарить потом кому-нибудь. Это все же не Наган и не ПМ, у которых случайным поломкам подвержен только бакелит, все остальное сломать можно только целенаправлено и с большим трудом.
Для работы нам понадобится:
- Дрель, сверла, развертки
- Метчик М10Х1 и плашка
- Дреммель с насадками
- Тиски, ножовка, молоток
- Развертка патронника .22LR
Шаг 1 - Демонтаж холостого стволика
Разбираем полностью пистолет. Внутри ствола - стоит лейнер с рассекателем, изготовленный из очень хорошей и подкаленной стали. Высверливать его даже не думаем - сверло выйдет через бок, внешная оболочка стволика из ЦАМ - нам тоже не нужна. Отрезаем старый стволик по самую прямоугольную стойку, из нее будем делать муфту крепления, как на ПМ. С отрезанием стволика могут возникнуть проблемы - если нет болгарки, подкаленный лейнер очень туго поддается ножовке. Меняем полотна, пилим и пилим, но не даже не думаем ломать, ЦАМ сломается быстрее, чем сталь. После обрезания высверливаем с казны стальной перешеек между патронником и рассекателем. Сталь там подкаленная, обычное сверло ее с большим трудом берет, высверливать лучше советским свелом по бетону с победитовой напайкой, переточив ее, такое переточенное сверло режет подкаленную сталь как масло. Можно переточить бур для перфоратора. После высверливания аккуратно выбиваем остатки лейнера со стороны патронника.
Шаг 2 - Установка нового стволика
Рассверливаем муфту стволика сверлом 8.9мм, нарезаем метчиками в ней резьбу М10х1. Мелкий шаг резьбы в 1мм нужен для хорошего разпределения нагрузки и следовательно, долговечности аппарата. Кусочек пневматического 5.5мм стволика обтачиваем в дрели до диаметра 9.05мм на длину муфты, нарезаем на нем ту же резьбу плашкой. По желанию разворачиваем стволик и обтачиваем и нарезаем на нем резьбу под глушитель. Разворачиваем патронник в стволике - глубина такая, чтобы фланец гильзы торчал снаружи. Вкручиваем стволик в муфту, подгоняем, проверяем соосность. Если все нормально - вкручиваем стволик на фиксатор резьбы, по желанию можно заштифтовать. Делаем выточки под выбрасыватель и формируем горку подачи. Все, пистолет готов, следующий шаг по желанию.
Шаг 3 - Доработка магазина
Без доработки в магазин влазит только патрон .22Short, или самодельный патрон на базе монтажного 5.6, с пулей вместо звездочки. Как быть, если есть возможность достать полноразмерный .22LR? Нужно переделывать магазин. Для этого разбираем магазин, удаляем дремелем все ограничители и вытачиваем из кусочка пластика новый подаватель. Сразу скажу, даже со всеми манипуляциями заводской патрон 5.6LR с трудом влазит в магазин, поэтому придется на всех патронах немного спиливать носик пули. Важно! Для особо злых патронов возможно придется поставить пружину от травмата Шарк, демпфер тут не нужен, у патрона .22 не настолько сильный импульс.
ВНИМАНИЕ! Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов - ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ И ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ Статья 223 УК РФ.
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НАПИСАНА В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И НЕ ПРИЗЫВАЕТ К ДЕЙСТВИЮ.
Привет ребята, планирую в ближайшие часы выложить длиннопост о том как я делаю патрон, патрон сделан полностью из подручных средств, думаю любителям пиротехники понравится. Патрон уже проверял в действии, пробивает жестяной лист с 10 метров.
Много говорить не буду дабы не рассказать самое интересное, пишите свои пожелания в комменты, что именно вы хотите там увидеть. В данный момент я хочу приступить к самому посту.
Всем добра ребята)
Статья 223. Незаконное изготовление оружия
1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов -
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 370-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.
(в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому оружию -
наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.
Дискуссии и обмен мнениями, как снарядить самостоятельно патрон, насколько он проигрывает заводскому или оказывается лучше, а также различные рекомендации по использованию металлической гильзы, разных пыжей и материалов – все это сталкивает порой в весьма жесткой полемике авторов.
Примерные цены на боеприпасы для снаряжения патронов:
Стоимость в эконом-варианте патрона 12/70, 32 г, в пластике – 14 руб. 60 коп.; в латунной гильзе – 49 руб. 40 коп. Необходимо указать, что цена второго и последующего патрона в латунной гильзе – 8 руб. 40 коп., а при перезарядке стреляной пластиковой гильзы (из-под закрутки выдержит не менее 10 раз) – 10 руб.
Положительная финансовая составляющая самостоятельного снаряжении патрона из заводских компонентов относительно невелика, если что-то из них не делать самому.
Снаряжая патрон в латунь, следует помнить, что потребуются пыжи и прокладки увеличенного на два калибра диаметра: для 12 калибра – 10-го, что, впрочем, обычно имеется в наличии, а для меньших калибров (16-го и 20-го) соответственных пыжей скорей всего в продаже не окажется. Так что без приспособлений для высечки или вырезки пыжей и прокладок, для грамотного снаряжения патрона не обойтись. И конечно, следует заранее продумать доступность необходимого материала. При этом, как ни странно, по мере уменьшения калибра боеприпаса стоимость его немного возрастает.
 |
Хороший станок для снаряжения патронов - залог качества и быстроты выполнения операций |
Кроме выбора капсюля нужной мощности, способного правильно воспламенять пороховой заряд, без закритичных величин давления, следует обращать внимание на его жесткость.
При применении порохов нужно следовать рекомендациям по их снаряжению, подбирая навеску пороха под массу дроби с учетом длины стволов, применяемых пыжей и мощности капсюля.
Внимательно отнеситесь к выбору пыжа – одного из самых ответственных элементов патрона, процентов на 50–70 отвечающего за характеристики выстрела. По рекомендациям оружейников прошлого, на порох помещается прокладка из плотного картона, далее следует набор войлочных пыжей необходимой высоты (обычно это один-два осаленных пыжа и добавочный – фетровый или неосаленный); тонкая прокладка под дробовой снаряд и на дробь из ломкого картона или пробки под закатку дульца гильзы закруткой или заделку латунной гильзы парафином.
Необходимое требование – чтобы пыжи не были жесткими и не проваливались до чока, а проходили достаточно плотно по стволу. При этом считалось, что два-три тонких пыжа лучше одного высокого. И полезно верхний войлочный пыж надрезать крестом на половину толщины, что помешает вылетающим пыжам догнать и разбить сноп дроби. Лишь в последнее время к пыжам ДВП строго выверенного размера любители самокрута стали относиться с большим доверием, да и то потому, что, по моему мнению, нашлась замена пороховой прокладке в виде полиэтиленового обтюратора. Всегда считалось, что высота пыжей должна быть длиннее переходного конуса, чтобы пыжи, войдя в канал ствола передней частью, задней оставались в гильзе, исключая прорыв пороховых газов в дробь.
На сегодня, полиэтилен практически вытеснил остальные пыжи. Контейнеры для дроби различной вместимости и специальные раскучнители позволяют снарядить патроны с заданными характеристиками. Следует обращать внимание на устройства обтюратора, его эластичность и глубину, позволяющие с первых мгновений формирования выстрела обеспечить плотное прилегание юбки обтюратора к стенкам гильзы, а затем и к стенкеам ствола. Эффективность амортизирующего элемента в определенной степени зависит от емкости контейнера пыжа. Чем больше дроби помещается в стакане пыжа, тем ниже будет амортизатор. Если не уделить этому элементу внимание, за большую навеску дроби придется расплачиваться синяком на плече.
Почему ствол лучше принимает только определенные размеры дроби, каждый будет объяснять своими, только ему понятными аргументами (и возможно, окажется прав).
В заключение хочется сказать, что успех на охоте и в стрельбе по быстрым целям все-таки решается не навеской пороха, примененным пыжом и граммами дроби в патроне, а умением стрелять, знанием повадок дичи, желанием и упорством в достижении поставленной цели.
Кстати, помимо относительной дешевизны, изготовление патронов своими руками — творчество в чистом виде. В рамках общеизвестных правил безопасности, вы можете смело подбирать составляющие заряда. Некоторые охотники покупают только самое необходимое — что самому не изготовить: порох, капсюля, гильзы. Все остальное, включая дробь, можно сделать самостоятельно.
И если с дробью могут возникнуть затруднения, т.к. для ее изготовления нужно специальное приспособление — дроболейка, которую наши сообразительные сограждане иногда сооружают из обычной сковороды, ибо катать вручную крупную картечь еще можно попробовать, а с дробью такая процедура не подойдет. Вот пыжи и прокладки, например, можно легко сделать самому, купив в магазине высечку под нужный калибр (мастеровые мужики делают высечки сами из отрезков трубы).
Отказавшись от покупных пыжей, можно начать изготовление ружейных патронов собственными руками. Из плотного тонкого картона вырубают прокладки на порох и на дробь, а из пористого картона — под дробь. Прокладки и пыжи должны входить в гильзу плотно, с натягом. Если ложатся неплотно — пороховые газы могут прорваться в дробовой заряд, что достаточно сильно влияет на кучность и резкость боя ружья.
Кто-то вырубает еще прокладки из жесткого тонкого полиэтилена, которые дополнительно кладут на картонные прокладки, прикрывающие порох, отделяя их от осаленных войлочных пыжей.
На качество стрельбы это, практически, не влияет, но при использовании сухих в/п активно происходит освинцовка стволов. Приходится ружье металлическим ершиком чаще драить. А вообще для пропитки пыжей используют обычно парафин (или пчелиный воск) и солидол, которые растапливают и мешают примерно три (воск) к одному (солидол). Бывает вместо солидола используют веретенное масло, а вместо парафина — сало.
Итак, острой высечкой вырубают войлочные пыжи, за неимением ничего другого, например, из толстого голенища старого валенка. Хотя, тут нужно напомнить, для того, чтобы пыж не переворачивался в стволе при выстреле, надо, чтобы его толщина составляла хотя бы одну треть от диаметра ствола. Из древесноволокнистой плиты также вырубаются сухие пыжи, которые обычно кладут в гильзу сверху на осаленный пыж, отделяя их прокладкой.
От манипуляций с пыжами и прокладками в большой степени зависит качество выстрела. Это бесконечный эксперимент, результаты которого проверяют при пристрелке ружья и непосредственно во время охоты. Меняя составляющие и комбинируя их очередность и количество, умудренные опытом охотники находят оптимальный патрон, подходящий для их оружия в той или иной ситуации.
Нельзя и про мелочи забывать. Порох в патроне навойником прессовать вовсе не надо, но плотно прижать поверх прокладки необходимо. Сжатый порох горит лучше.
Многие охотники в целях экономии используют гильзы по нескольку раз. УПС-5 и УПС-7 позволяют без труда удалить капсюль из стреляной гильзы и поставить новый. А дальше все по порядку.
Как изготовить патрон — дело сугубо индивидуальное. Тут у каждого свои правила. В огромном разнообразии дробовых зарядов, пыжей, прокладок, капсюлей каждый выбирает свое. Порох тоже на выбор, гильзы — на любой вкус. Главное — правила безопасности соблюдать, чтобы во время самого снаряжения патронов и впоследствии при выстреле на охоте не случилось казусов с тяжелыми травмами и огнестрельными ранениями.
Я, к примеру, как и многие мои разумные соотечественники, никогда не буду забивать железякой капсюль в заряженный патрон, потому, что забыл его вставить раньше. Это уже форменный идиотизм, который может закончиться членовредительством или даже смертоубийством.
А если серьезнее, при собственноручном изготовлении патронов надо быть предельно аккуратными. Ну и, конечно, знать чего, куда и сколько положить. Помните, что увеличение навесок пороха повышает давление в стволах, возрастает начальная скорость вылета дроби. И увеличение массы заряда тоже давление повышает, но начальная скорость снижается. Чем выше давление в стволах, тем меньше прослужит ваше ружье, особенно, если оно не новое.
Неплохо, прежде чем начать заряжать патрон, заняться простой арифметикой и просчитать что вам подходит.
Кстати, я для своего ружья ИЖ-54 12-го калибра весом 3кг 200г навеску дроби в 34 г никогда не делаю. Успешно обхожусь меньшей массой заряда. Дроби кладу 30 граммов, пороха ровно 2 грамма (30 : 15=2). Выстрел при этом мягкий, комфортный, скобой по пальцам не лупит, даже если приклад не прижал плотно. А дичь валит хорошо. Для поражения цели этого количества дроби вполне хватает. Как посоветовал мне один знакомый оружейный мастер — не делай навески предельными, щади ружье и оно тебе дольше прослужит.
Читайте также: