Хендай портер замена главного цилиндра сцепления своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Может пригодиться, у коллеги по работе появилась необходимость определить, где находится цилиндр сцепления Hyundai Porter в автомобиле. Смотрите, нашел! в видео-ролике четко видно где расположен цилиндр сцепления Hyundai Porter.

Комментарии к теме где находится цилиндр сцепления Hyundai Porter

Александр, доброго времени суток, вопрос к вам, 2,4 JTD 10 клапанов каппа, при резком нажатии газа в пол, на 3,4 передаче, начинает разгоняться, а потом глохнет, и заводится с трудом. куда лезть, что смотреть, буду очень благодарен за ответ, форсы меняны, по обратке всё норм, при старте с 2,3 т может и на 1,2 передачах заглохнуть. Турбина реставрированная, на гарантии.

Повышенные обороты это винт количества, возможно дроссель не ложится на упорный винт, приклинивает ось дросселя, -большой уровень, большой зазор дросселя 2 й камеры.

Ничего откручивать не нужно, за исключением патрубка идущего с турбины. Потом отпускаем штуцер прокачки, в моем случаи головкой на 9. После чего берём шприц и шланг который на лезет на штуцер, и нежными движениями пальцев рук продавливаем шприцом ТЖ в сам штуцер и СЁ)

Да хрен его знает. У самого проблема была - пропала искра. Я и коммутатор и катушку и этот блок поменял и косу прозвонил и плюс на катушке был, но искры не было. Тогда взяли косу от бесконтактного зажигания от классики, где колодки на этот блок вообще нет и о чудо-она завелась! А плюс от эму я тупо кинул на катушку.

привет у меня точно такая же альмера даже цвет такой же у меня много вопросов скопилось как с тобой можно связаться?

сделал все то чего делать не стоит причем в одном видео: и пальцем потыкал, и в двиган попшикал и сразу же завел двигатель, не дав ей настроиться(

привет, у меня на пежоте 207 прокачиваем и хватает на 150 км пробега, уже голову сломали, рабочий новый, главный новый, воздушит и все, может вы что-то подскажете?

очень легко проверить что стучит,немножко отпускать трубки от тнвд к форсункам,похожий стук был у меня на митсубиси 1.8тд,кончился роспилитель.

Можно и без компрессора обойтись(для тех у кого его нет), перед рассухариванием какого либо клапана выставляешь поршень в ВМТ и в перёд клапан никуда не денется)

Ребята, подскажите! У кого были проблемы с сцеплением? Уже всё перепробовал: прокачивал, регулировал, заменил манжету на рабочем, не помогло( передачи включаются не айс.

у меня на служебном портере с новья передачи включались х-о, ушел в отпуск посадили водилу одного другого они вообще не смогли ездить. первую и заднюю передачи не могли воткнуть. перебрали сцепление на 46 т.км. оно в норме и могло еще 100ткм отходить. отрегулировали педаль все-огонь стали ездить. хотели уже коробку мол менять. Вот так с отпуска вышел получил его и тут такое мне рассказывают. а как я работал-у меня аж в коврике след от педали сцепления остался, но скорости втыкались как по маслу.

У меня передача на задней скорости клина схватила,рычаг аж погнул,думал коробке хана,полез разбирать,от соединил троса,думаю дай попробую передачи повтыкать на самой кпп,всё ок было,оказалось,что троса заржавели и не двигались,поменял трос мкпп и как новая все втыкается как по маслу.(люблю просто ездить по лужам)

У Портера болезнь плохо включ. передачи- не спешите менять сцепление и заниматься сложными ремонтами-удлините шток главного цилиндра сцепления даже на 1мм. ПОМОЖЕТ!

Народ, не изобретайте велосипед. Мне один умелец подсказал обрезать коврик под педалью сцепления, мол коврик мешает полному выжиму. Все гораздо проще, тоже включал первую так, что бедный аппарат подпрыгивал. ЛЕЧЕНИЕ: Над тормозной педалью идет тяга золотистого цвета, на ней две законтрогаенные гайки на 10, отпускаете их и пассатижами уменьшаете свободный ход. Проверять включение передач ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. После затягиваете гайки. Подлезать к тяге очень неудобно, мало места. Если это не поможет, значит большая выработка диска, только замена. Фото тяги опубликую на днях. Портер 1

Привет всем форумчанам!! Подскажите, на днях поменял сцепление на Портере-1 Всё включалось и переключалось, нарадоваться не мог)) И вдруг после обеда не с того не с сего перестали скорости вообще включаться. Не первая не вторая не третья одним словом никакая . Куда смотреть и что делать .

Мне друг сказал с цилиндром сцепления на хендае до сих пор все в ажуре )) 1:13 сынок, ты у какой марки авто сидишь?) На то он и мерс с бугайом за рулем) На скоросте в 100км посмотрел на колесо встречно едущего авто, увидел что мало шипов и понял что он лихач - да я же Чакк Норрисс

а якщо полуатомат, 125 куб? появився стук, то є то нема його, і наче не чотко включаються передачі, на нітралці даєш газу і мені кажеться сильна вібрація іде, двіжок практично новий

У моего соседа на хендай портер с цилиндром сцепления пока без особых проблем ) все . моя приора с завода так работает)

Желательно в деталях посоветовал бы по цилиндру сцепления на хундай ) А что там страшного? Цепной ГРМ?

1. Попадание масла в цилиндр: через клапанную крышку при наклоне с последующим засосом через впускной тракт. После гидроудара требуется замена ПОРШНЯ. 2. Залипание колец от некондиционного масла. Бывает редко. 3. Износ ЦПГ пылью в результате повреждения возд. фильтра. Ремонт неоправдан! 4. Естественный износ ЦПГ. При ремонте желательна замена шатуна. 5. Дым с первого запуска: неправильное расположение замков поршневых колец; каверны на зеркале цилиндра. Бывает. P.S.: т.к. охлаждение двигателя - воздушное, то масло должно выдерживать повышенные рабочие температуры относительно автомобильного двигателя с водяным охлаждением. P.P.S: при показанном ремонте головку цилиндра СНИМАТЬ НЕ НУЖНО! Всё делается через картер. Соблюдать ОРИЕНТАЦИЮ поршня и ЗАМКОВ поршневых колец! Норматив времени - 10 мин. Для 'куража' - не сливая масло. Трудности с цилиндром сцепления это еще что,

Круто, даже мне понято :) Мне друг сказал и без цилиндра сцепления на хендае портер куча чем руки занять )

У соседа по гаражу на портере и без цилиндра сцепления куча чего поломалось ) Год назад спасибо вам за видео много чему у вас учусь

А меня вопрос такой. Стали плохо включаться передачи 1 и 2. Утром при морозе нажимаешь на сцепления педаль уходит вниз и медленно возвращается. Я стал прокачивать сцепление. Во время прокачки педаль проваливалась вниз. А после тетьего раза прокачки осталась внизу и не вернулась. Поднялась от руки. На станции сказали, что виновен главный цилиндр сцепления и за замену объявили 4.5 т рубл.
Пробег 64 000.
Виновен ли главный цилиндр? И заменить самому можно не снимая всю панель, а снять только приборку?

А ты их поменьше слушай! А то сказок могут много рассказать, чтоб побольше денег срубить!
При прокачке сцепления, залипание педали внизу - это нормально. Не забывай, что в системе привода есть уравновешивающая пружина, которая облегчает выжим, т.е. компенсирует сопротивление корзины. И при прокачке, ты выпускаещь порцию жидкости из контура, поэтому корзина путём возврата в исходное положение не может поднять педаль обратно. А ты думал, что педалька за счёт другой слабенькой пружинки и пружинки в главном цилиндре сама подымется, да ещё засосёт новую порцию жидкости из бачка? Нет, жидкость то засосёт поршень благодаря своей пружине, но педальку нужно самому поднять, чтоб она ему не мешала. Это залипание - нормальное дело. А тугой выжим при сильном морозе, я думаю из- за тормозухи, я поменял, и сейчас пока нормально в мороз.
Раз стали плохо влючатся передачи, значит не достаточный выжим. Поэтому, правильно, нужно прокачать. Но сначала, увеличь ход педали, подними её по выше, отрегулируй шток на главном цилиндре, т.е. его нужно удлинить (он там регулируемый), но люфт между штоком и поршнем нужно оставить порядка 3мм ( чтоб поршень гарантированно возвращался назад, иначе перепускной клапан не будет работать). Потом прокачай. Всё. Получишь более длинный ход выжима, соответственно и на рабочем цилиндре он станет тоже больше. С рабочим цилиндром не калдуй - он не регулируемый! Он саморегулируемый.
Т.е. сделай сначала так. А потом уже, если не поможет, будешь думать дальше.
Во всяком случае я эту проблему всегда так лечил и не только на Портере. Причём у меня на Портере пробег больше твоего.
И вообще нужно не забывать, что жидкость нужно менять каждые два года. А если жижа ещё с ТАГАЗа, то тем более.
А в сервисе сказок много могут расказать, и про карзину, и про маховик, масло порекомендуют поменять. У них работа такая, чтоб денег срубить и поболее! Мне особенно понравилась сказка про плохо отбалансированный маховик! Я бы ещё согласился что виной этому может служить подклинивание подшипника в маховике, куда первичный вал упирается, но про него все молчат.
Но это когда уже совсем всё запущено!

Спасибо Шурик М4 за ответ.
Что я сделал в воскресенье поменял все-таки главный цилиндр сцепления (менял сам) проблема так и не решилась.
Вчера регугилоровал ход штока сцепления и снова прокачка, результат проблема не много улучшилась.
Теперь думаю поменять масло в коробке. Мне чего-то кажется, что включаться стала коробка плохо после наступления мороза. При выезде с теплого бокса коробка переключается идеально.
Вопрос какое масло лучше залить в коробку?

Спасибо Шурик М4 за ответ.
Что я сделал в воскресенье поменял все-таки главный цилиндр сцепления (менял сам) проблема так и не решилась.
Вчера регугилоровал ход штока сцепления и снова прокачка, результат проблема не много улучшилась.
Теперь думаю поменять масло в коробке. Мне чего-то кажется, что включаться стала коробка плохо после наступления мороза. При выезде с теплого бокса коробка переключается идеально.
Вопрос какое масло лучше залить в коробку?

Андрей77,
По поводу масла, это уже настолько избитая тема. Моё мнение в коробку GL4, в мост GL5, вязкость 75W90, не гуще, т.е. 80W90 не надо. Я когда покупал себе масло, то знакомый продавец так проконсультировал. Причём на том что в мост должна присутствовать надпись гипоид, в коробку такое же, но без этой надписи. Они различаются количеством антифрикционных присадок. В коробке чрезмерное количество этих присадок не нужно и даже вредно, т.к. там синхронизаторы,и трение нужно для выполнения их функции. А от приятеля со старой работы слышал, он много инфы по этому вопросу перелопатил, так он сказал, что эти антифрикционные присадки просто ещё и агресивны к синхронизаторам, т.е. попросту их разъедают, в том числе и поэтому не рекомендуется их черезмерное присутствие в коробке. Вообщем как то так.
Слушай, а ты уверен, что правильно отрегулировал и прокачал? Сейчас у тебя машина в каком положении педали от пола начинает трогаться?

Основной задачей системы сцепления является передача крутящего момента: двигатель – колеса. Это если по-простому. Действие механизма сцепления на определенны промежуток времени отключает двигатель от трансмиссии с последующим плавным соединением, после того как мы переходим на другую передачу.

Устройство привода гидравлического сцепления

Привод выключения сцепления состоит из:

педаль сцепления;
главный цилиндр сцепления (находится в цепи сразу за педалью);
рабочий цилиндр сцепления перемещает вилку и нажимной подшипник;
вилка выключения сцепления;
нажимной подшипник;
система трубопровода (патрубок)

Устройство главного цилиндра сцепления особой сложности не представляет: корпус, цилиндр, поршень, манжеты. Главный цилиндр сцепления выполняет задачу передачи усилия от педали на рабочий цилиндр сцепления, при помощи рабочей жидкости.

Когда нужен ремонт цилиндра сцепления

Ситуация, когда требуется переборка или ремонт главного цилиндра сцепления, возникает при утечке тормозной жидкости через манжеты или при выходе из строя поршня. Помимо этого, через повреждения уплотнительных колец главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может попадать воздух. В этом случае также требуется проведение ремонта главного цилиндра сцепления.

Утечку жидкости вы заметите и визуально, и по поведению педали сцепления. О попадании воздуха в гидропривод вам также подскажут провалы педали сцепления.

Как правило, ремкомплект главного цилиндра практически полностью укомплектован изнашивающимися деталями. Полная замена цилиндра сцепления производится лишь в том случае, когда ни прокачка. Ни переборка не приносят желаемого результата, а именно, нормальный ход штока главного цилиндра.

Переборка и ремонт главного тормозного цилиндра

Снятие и установка главного цилиндра происходит по классической схеме – запоминаю, как снимал, чтобы поставить обратно в том же порядке. Особо расписывать этот процесс нет смысла.

Разборку главного цилиндра не рекомендуется проводить тем, кто вообще не имеет навыков слесарных работ. Тогда проще заменить главный цилиндр в сборе.

После разборки приступаем к промывке деталей цилиндра. Промывка осуществляется только тормозной жидкостью. Все детали, которые есть в ремкомплекте желательно поменять, особенно уплотнительные кольца, возвратную пружину.

При осмотре цилиндра особое внимание обратите на: состояние корпуса, состояние зеркала и штока. Небольшую коррозию или лёгкие задиры можно устранить мелкозернистым наждачным бруском. Хотя задиры могут говорить о нарушении зазора между поршнем и цилиндром.

Выбирая качественный цилиндр сцепления, следует обращать внимание, прежде всего на стоимость. Современный рынок буквально завален недорогими запчастями, но, к сожалению, их качество далеко не лучшее. Перед покупкой лучше изучить состояние рынка и самые популярные предложения. Сложность заключается ещё и в том, что визуально проверить работоспособность цилиндра невозможно, для этого потребуется его установка и прокачка. Визуально можно лишь осмотреть детали на предмет явных дефектов и повреждений, особенно это касается резиновых манжет, которые во многом и становятся причиной утечки тормозной жидкости.

Также можно сильно надавить на шток и оценить насколько быстро он возвращается в первоначальное состояние, в идеале он должен вернуться обратно сразу же, это говорит об исправном состоянии пружины. Ещё один способ проверки заключается в тестировании герметичности. Для этого нужно закрыть штуцеры и нажать на шток, утечек воздуха быть не должно. Корпус цилиндра должен быть без вмятин, сколов, трещин и т.д.

Главный цилиндр является важным узлом в любом автомобиле и потому за исправностью этой детали нужно внимательно следить, в конце концов, от этого зависит безопасность, ведь утечка тормозной жидкости может повлечь отказ работы системы сцепления и даже спровоцировать ДТП, так как на многих автомобилях главный цилиндр отвечает и за тормоза. При возникновении любых симптомов неисправности цилиндра следует как можно скорее устранить неполадки и использовать для этого только качественные запчасти.

Полезные советы для ремонта главного цилиндра

рабочую жидкость из гидропривода при снятии главного цилиндра сцепления полностью можно не сливать;
при промывке деталей цилиндра категорически не рекомендуется применять такие жидкости, как: минеральные масла, бензин, дизтопливо или керосин. Промывку осуществляйте только тормозной жидкостью для предотвращения разбухания резиновых частей;
перед тем, как производить сборку цилиндра, смажьте все детали тормозной жидкостью. Для сферической поверхности поршня, которая контактирует с толкателем, используйте консистентную смазку.

После установки главного цилиндра не забудьте провести прокачку гидропривода.

Читайте также: