Фотография молнии как сделать

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Примеры

Вам также понравится

Молния

Молния в давние времена воспринималась как нечто сверхъестественное. Да и сейчас, увидев яркую вспышку на полнеба и услышав последующий раскат грома, нередко нас посещает первобытное чувство страха. Наверное именно поэтому, гроза является частой декорацией для разнообразных триллеров, хорроров и прочих мистических произведений. Такую армосферу для вашего фото можете выбрать и вы, воспользовавшись этим эффектом. Создайте картинку или анимацию со вспышками молний с помощью ФотоФании.

Как-то ловил я пару лет назад молнии)

Как-то в Казань ездила, естассна без штативов взяких) снимала с окна гостинницы)
Вообще очень порадовала погода, т.к. в принципе люблю дождливую погоду с творческой точки зрения :) Да и гулять летом под крупным теплым ливнем невероятно круто!)
Добавлю еще пару фоточек помимо молний, дабы атмосферу передать, и собаку улыбаку напоследок :3

а мой пост про то как фотографировать молнии, который я сделал 258 дней назад, набрал всего 7+ тем самым демотивировал писать посты с тегом "мое"

ХЗ почему, но я снимал видео, и брал самый удачный кадр. Ибо я не знал, что такое выдержка(давно было)

цифровая мыльница на 3мп где-то в далеких 00ых

И я своими поделюсь)
Челябинская обл. Южноуральск

1. Берем мыльницу Canon
2. Заливаем прошивку CHDK (спросите Гугла как)
3. Выбираем функцию "детектор движения", сохранение ставим в 'RAW" (новая прошивка сделает доступным сохранение равов) ставим камеру на штатив.
4. После появления молнии, камера делает снимок.
С вашими настройками, без пересветов, с малым количеством ложных срабатываний - красота!
никакой возни с Фотошопами.
и НИКАКОЙ "ОХОТЫ". Только технологии и свобода творчества.

Фоткал вообще на плеер ))
Без штативов и выдержки.Просто как то успевал

Было дело в прошлом году

Я у себя на балконе ловил на выдержке.

у меня скромнее все, из окна, через стекло.

Автору поста отдельное спасибо за информацию. Однако, почему-то никто не задается вопросом, насколько сильно страдает матрица при съемки молний на длинных выдержках? Знаю точно, что солнце без солнцезащитных фильтров, даже с самыми малыми выдержками, рекомендуют снимать только на закате и восходе.

Самолёт и молния

14 июня 1953 года Ил-12П выполнял пассажирский рейс по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Тбилиси. Когда самолёт вылетал из Ростова-на-Дону на его борту, по документам, находились 10 пассажиров и 6 членов экипажа. Но на самом деле пассажиров было 12. В Москве без оформления села восьмилетняя дочка главного инженера Грузинского территориального управления гражданского воздушного флота, а в Ростове-на-Дону на борт взошёл второй пилот самолёта Ли-2, также из данного управления.

Из-за гроз на маршруте Ил-12 совершил внеплановую посадку в Краснодаре. Оттуда он вылетел только через 4 часа, после улучшения погодных условий. Чуть более чем через час самолёт пролетел над аэропортом города Сухуми на высоте 2400 метров. Через 15 минут экипаж доложил диспетчеру о том, что они следуют между слоями облаков. Это был последний сеанс связи, больше экипаж на вызовы не отвечал. Обгоревшие обломки самолёта вскоре обнаружили на покрытом лесом склоне холма близ деревни Григолиши (сейчас Алерткари). Все 18 человек на борту погибли, при этом два пассажира выпали наружу на небольшой высоте.

Комиссия установила, что на участках трассы Сухуми — Кутаиси — Сурами во время полёта Ил-12 возникали грозы. На участке от Сухуми до Тбилиси было объявлено грозовое положение. Местные жители сообщили, что в районе происшествия была сильная гроза с градом, проливным дождём и частыми молниями. Принимая во внимание действия экипажа появилась версия, что в самолёт попала молния. От неё каким-то образом пострадали пилоты. Находящийся без управления Ил-12 начал резко снижаться. Однако, на высоте 300 метров пилоты видимо пришли в сознание и резко потянули штурвалы на себя. Но в процессе данного манёвра возникла критическая перегрузка из-за которой оторвало обе консоли крыла (внешнюю часть, до двигателей). В результате, самолёт с работающими двигателями камнем упал на землю.

Комиссия пришла к мнению, что непосредственной причиной катастрофы самолёта стало неожиданное для его экипажа попадание в грозовые облака. Этому способствовали нарушения со стороны руководителя полётов в Сухумском аэропорту. Он не придал должного внимания ухудшению погодной обстановки, ничего не сообщил экипажу и разрешил продолжать полёт до Тбилиси. Далее, диспетчер в Сухуми, связавшись с коллегами в районном центре Тбилиси, не стал сообщать, что разрешил самолёту пролёт, а также не стал запрашивать у них указаний о дальнейшем его полёте.

Нарушения в работе имелись и у руководителя полётов в Тбилиси. В самом Тбилиси была плохая взаимосвязь между руководителем полётов и метеостанцией, из-за чего на последней не знали о предстоящих полётах в зоне ответственности Тбилисской диспетчерской службы. При этом, авиадиспетчеры с запаздыванием получали данные о фактической погоде и штормовые предупреждения. Виновниками катастрофы были названы руководители полётов Сухумского и Тбилисского аэропортов, а также начальник Сухумского аэропорта, который не стал запрещать рейсу пролёт зоны аэродрома.

Автопутешествия и приключения Копытного или пение бороды в скитании праздника

Фотографируем молнию в грозу – статья о том, как я снимал вспышки молний, с примером фото и соображениями по поводу подобной съёмки.

Фотографируем вспышки молний в грозу. Гроза над городом. Пример фото

Небольшое лирическое предисловие…

Фотографируем молнию в грозу. Как снимать, что нужно знать и учитывать

Если вы гарантированно хотите поймать молнию в кадре, то желательно использовать штатив (я говорю о статичных сценах, конечно же). При этом выдержку на фотоаппарате выставляем достаточно длительную. Если время съёмки полные сумерки, ночь, то, в любом случае, лучше немного подзажать диафрагму (бОльшие численные значения), так как вспышки молний могут быть очень мощными, яркими, их может быть очень много (сильная гроза с большой частотой раскатов грома и молний), и от обилия света от этих вспышек общая освещённость кадра будет и так расти. Чтобы избежать пересвета (переэкспозиции) в кадре на небе – используем при этом и небольшие значения ИСО.

Параметры кадра ниже, что я сделал в грозу из окна своей квартиры вчера: ИСО 200, диафрагма 16, выдержка – 40 минут (такая длительная выдержка была специальной, хотелось поймать в кадр не одну молнию, а несколько, что и получилось:

Фотографируем молнию в грозу. Снято на длинной выдержке с использованием штатива

Какой объектив использовать для съёмки молний в грозу

Здесь, думаю, в общем всё понятно и строго индивидуально, в зависимости от ситуации.

Про режим Live Composite системы Olympus

Заглавные, первые кадры в этой статье сделаны мной с помощью камерного режима Live Composite Olympus. Этот режим сильно упрощает съёмку звёздных треков, молний в грозу, любых съёмок ночных сцен с точечными источниками света. Что это за режим – Live Composite – и как он работает?

Съёмка в режиме Live Composite системы Olympus

Описание режима Live Composite системы Olympus и примеры фото:

В данном режиме камеры Олимпус делают предварительный кадр (он не записывается отдельным файлом на флэшку), оценивая лишь общую экспозицию кадра и запоминая все яркие, светлые участки по всему полю будущего изображения. Далее вы фокусируетесь и нажимаете на кнопку спуска фотоаппарата повторно. При этом камера переходит в режим полноценной съёмки, но не экспонирует больше светлые участки кадра (те, что запомнила в предварительном кадре). А вот другие источники света, которые будут появляться за время дальнейшей экспозиции – добавляются в общую сцену конечного кадра. При этом общая экспозиция кадра и его тёмные области — камера не экспонирует и оставляет без изменения. Особенно удобно пользоваться этой функцией (да и любой другой в системе Олимпус при съёмке со штатива) при помощи смартфона. (Все функции и настройки камеры также доступны и настраиваются из приложения в телефоне. Удобно).

Вот ещё несколько кадров для примера, снятых в режиме Live Composite (камерные JPEG-и, без особой пост-обработки:)

Ещё примеры фото в режиме Live Composite

Мост с огнями проезжающих машин:

Пример фото в Live Composite Olympus

Или вот кадр с электростанцией, в котром я подсвечивал светодиодным фонариком камни в воде и у берега:

Электростанция. Киришская ГРЭС. Кириши. Промзона. Фото в режиме Live Composite Olympus

Стартрек, ночная съёмка с подсветкой деревьев фонариком в режиме Live Composite Olympus (затвор на камере был открыт более двух часов):

Следы звёзд и деревья в одном кадре. Снято в режиме Live Composite

Меры безопасности при съёмке в грозу

А напоследок ещё один кадр снятый в упомянутом мной выше режиме Live Composite:

Движение машин ночью. Большеохтинский мост. Санкт-Петербург. Снято в режиме Live Composite

Всем PEACE! Удачных кадров. Продолжение следует…

Штатив, которым я как правило пользуюсь для съёмки камерой Olympus (всегда с собой в сумке вместе с камерой и парком оптики с эквивалентным фокусным расстоянием от 18 до 600 мм и общим весом комплекта вместе с камерой около 2кг): Гориллапод. Компактный, трансформируемый штатив для фотосъёмки

В Ленту ВСЕХ записей блога: Перейти

На Главную страницу сайта с главным меню: Перейти

Оставить комментарий или подписаться на обновления сайта можно ниже (декстопная версия сайта)

Скорее всего, вы уже немало раз пытались запечатлеть сие природное явление. Ваши фотографии получались с различными дефектами, размытыми, засвеченными или вообще казались сплошным ярким пятном? Перед вами вставал вопрос о съемке молнии так, чтобы была видна вся ее естественная красота и мощь, каждая нить каждого разряда электричества? Если разобраться в сути вопроса, то можно понять, что красиво запечатлеть грозу совсем несложно, необходимо лишь иметь немножко терпения и опыта.

Как фотографировать молнию – техническая сторона вопроса

В этом деле всех интересует самый животрепещущий вопрос – как же снимки с молнией можно сделать качественными? Ответ на него прост – легко, необходимо только иметь немножко выдержки в своеобразной охоте за грозовым разрядом.

Именно выдержка, а также светочувствительность и диафрагма создают необходимый кадр, который понравится не только фотографу, но и всем, кто его увидит.

Правильная выдержка

Тут дело не в скорости нажатия на кнопку с целью поймать удачный момент. Как ни странно, дело совсем в другом, и правильное поведение в данной ситуации как раз обратное. Ни натренированный палец, жмущий на спуск без остановки, ни быстрые движения не помогут.

В фотографии грозы выдержки должны быть длительными, от нескольких секунд до пары-тройки минут. Возможность получить хороший кадр прямо пропорциональна величине выдержки. Так что не стоит повторять ошибки начинающих фотографов – подготовьте для съемки все и сразу!

Также очень помогает использование режима BUBL, при котором затвор фиксируется в открытом состоянии от начала нажатия кнопки и до момента, когда она отпускается. Чтобы облегчить работу этого режима, необходимо использовать спусковой тросик, который фиксирует кнопку в нажатом положении.

Длительность выдержки должна зависеть от времени суток. В течение дня, чтобы увеличить время открытия затвора используются нейтрально-серые фильтры разнообразной плотности, либо различные комбинации из нескольких фильтров.

Перед тем как фотографировать молнию, стоит вспомнить простейшее правило – чем больше выдержка, тем сильнее греется матрица и тем больше создается шумов, и как следствие, повышается вероятность появления пересветов на снимке.

Правильная диафрагма

Если брать логическое мышление, то чтобы получить необходимую резкость вдоль всего поля кадра, нужно закрыть диафрагму до чисел 11-16. При дневной съемке это на самом деле так, при этом закрытая диафрагма станет служить инструментом для нормального повышения выдержки. Однако чуть позже, после заката, ночью или же в сумерках, диафрагма должна быть приоткрытой, чтобы получилась нормально проэкспонированная карточка.

Фокусировка

Как фотографировать молнию, если кругом царит только сплошная темнота? Ответ прост – следует руководствоваться ручным режимом! Фокусировка на бесконечность идеально подходит для большинства случаев. Если объекты на переднем плане требуют резкости, то их нужно подсветить фонарем и сделать на них фокусировку.

Система LiveView – отличный помощник в этом случае. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов включают ее в себя. Она может увеличивать абсолютно любой объект до десяти раз и навести резкость относительно него.

Фотографируем молнию, полагаясь на фактор удачи

Фотосъемку грозы можно сравнить с охотой на редких животных, часто самыми важными факторами являются терпение и удача. Самые неповторимые и яркие кадры могут получиться на закате, когда лучи заходящего солнца подсвечивают грозовое облако. А также после заката, когда небо еще более-менее имеет естественное освещение.

Фотографии ночью, когда фон представляет собой черное небо, не настолько выразительны, потому что такой задник очень однообразен и навевает лишь тоску. В дневное время суток, когда сверкают молнии, лучше заняться перебиранием фотографий за чаепитием дома, нежели устраивать фотоохоту.

На это есть парочку причин.

Длительную выдержку, необходимую для фото, в дневное время суток использовать бесполезно.
Когда фоном является серое дождевое небо, то разряды молнии будут совершенно не видны.

Кроме этого, не стоит забывать, что вспышка молнии является лишь частью кадра, поэтому необходимо правильно использовать особенности местности и включить самые интересные ее объекты в композицию. От этого эмоциональное восприятие усилится и можно будет прочувствовать снимок гораздо лучше. В композиции должна быть обязательная зрительная опора. Это может быть абсолютно любой объект – дорога, уходящая вдаль, камни, на которые падает свет от фонарика, необычные здания, заборы и т.д.

Факторами удачи также являются погодные условия, например, облачность, ветер. Перед тем как фотографировать молнию, вы должны знать, что результат съемки зависит от различных метеоусловий. Рассмотрим все по порядку. Ветер может сыграть довольно неприятную шутку с фотографом. Представьте, что облако с грозой, которое проходит мимо, внезапно с огромной скоростью перемещается в сторону вас.

Идеальным вариантом является облачность, при которой молнии видны издалека, на совершенно чистом небе, что позволит снять грозу с довольно большого расстояния. Но чаще всего возникает такой сюжет, при котором все вокруг скрывается под плотной пеленой облаков, а молнии абсолютно из-за этого не видны. Чем выше находится нижний слой облаков, тем отчетливее будут видны грозовые разряды.

При съемке обязательно необходимо учитывать такой показатель, как интенсивность грозы. Если за полминуты происходит всего пара разрядов, то и выходить на съемку практически нет смысла. Как итог будет пара более-менее удачных фотографий, а также куча потраченного времени и множество кадров, подлежащих удалению.

Это вам не портреты снимать!

Как фотографировать молнию с использованием чудо-девайсов

Неотличимо от другого жанра съемок, фотоохоте принадлежит свой ряд аксессуаров, которые порядком облегчают съемочный процесс.

Использование штатива. В этом деле необходим самый стойкий штатив, потому что гроза часто сопровождается сильным и непрерывным ветром, и если штатив случайно упадет вместе с камерой в воду, будет довольно неприятно. Тяжелые алюминиевые штативы в таком случае на все сто выигрывают перед легкими каркасными. Также необходимо сохранить устойчивость треноги – для этого центральная колонна не должна выдвигаться. При покупке обязательно выбирайте штатив с крючком, на него можно будет вешать утяжеляющий груз (к примеру, им может являться фоторюкзак).
Использование спускового тросика. Данный девайс является незаменимым. Для фотоохоты подойдет обычный тросик, имеющий одну кнопку. Самое главное, чтобы это кнопка могла фиксироваться для фотографии в режиме BUBL. А в идеале, если бюджет не напрягает, лучше всего приобрести пульт, имеющий таймер, который позволит выставить число кадров в серии, интервал между ними, а также необходимую выдержку. При использовании такого пульта процесс съемок не будет требовать особого контроля и в большинстве случаев происходит фактически сам собой.

Использование светофильтров. Чтобы увеличить выдержку, необходимо использовать нейтрально-серые фильтры, имеющие различную плотность. При отсутствии такого фильтра, используется комбинация из фильтров для съемок пейзажей – поляризатор и нейтрально-серый градиентник.
Использование дождевого чехла. Если ваша камера не является водонепроницаемой, то необходимо воспользоваться дождевым чехлом перед тем, как фотографировать молнию – при этом корпус накрывается прозрачным пластиком. Для рук имеются специальные рукава, обеспечивающие быстрый доступ к настройкам. Также, как ни странно, на хорошие кадры может повлиять отсутствие обычного дождевика для фотографа. Ведь человек в мокрой одежде мало будет думать о качестве снимков. Хорошо, если это летняя фотосессия, а ежели съемка происходит осенью?

Использование фонарика. Этот аксессуар поможет во многом – не только для передвижения и ориентации в темноте, но и для подсветки переднего плана, для интенсивного оформления кадра.
Бленда. Она защитит объектив и его переднюю линзу от брызг дождя.
И, наконец, использование дополнительных аккумуляторов. Долгие выдержки довольно быстро греют матрицу камеры, а это, в свою очередь, быстро понижает заряд батареи. Необходимо заранее брать с собой дополнительные аккумуляторы. Блок для аккумуляторов, прикрученный к камере и работающий на батареях типа АА с возможностью замены – самый лучший вариант.

Итак, с простейшими чудо-девайсами разобрались, идем потихонечку дальше!

Как фотографировать молнию правильно? Композиция снимка.

Не пытайтесь захватить в кадр большую часть неба. Такая фотография будет больше похожа на документальную и вряд ли где-либо пригодится. Итак, пройдемся по самым основным правилам.

У вас должен быть в кадре герой – церковный купол, красивое дерево, телевизионная вышка или обычная лужа, отражающая раскаты молний.
Постарайтесь показать весь стихийный масштаб – пусть в кадре будут предметы, которые можно будет сравнить с величиной молнии, например, дом, одинокое строение, корабль и т.д.
Определите направляющие линии, ведущие к кадру с грозой. Дороги, тропинки, тени деревьев идеально подходят для этого.
Снимайте групповые вспышки и разряды-одиночки. Эмоциональные заряды от этих фотографий будут идти разные, и вы покажете необузданность природы во всей ее красе.

Техника безопасности

Необходимо использовать здравый смысл и заранее ознакомиться с необходимыми советами по технике безопасности перед тем, как фотографировать молнию. Вы же не хотите ставить свои фотографии превыше своей жизни?

Самый глупый поступок – это стоять во время грозы посреди поля с металлическим штативом. Вы станете идеальной мишенью для молнии. Самый лучший вариант – ведение съемок из укрытия или издалека, словно папарацци.

Конечно, вам, как настоящему грозовому охотнику, плевать на все эти правила. Но в любом случае необходимо соблюдать предельную осмотрительность. О том, что грозовой фронт приближается, лучше всех скажет набирающий силу дождь. В таком случае сворачивайте свою технику и покидайте организованное для съемок место. Во время грозы запрещается разговаривать по телефону, но и оставлять его дома будет не таким уж и верным шагом. На всякий случай положите свой сотовый в рюкзак, предварительно выключив его.

Обработка фотографий

Молния характеризуется непредсказуемостью, изменчивостью и интенсивностью, поэтому нередко впоследствии приходится обрабатывать фотографии, дабы придать им лучший вид. Вспышки молнии могут отличаться как яркостью, так и слабостью – на камере редко получается установить нужный баланс настроек.

Если гроза бушует, а вам удалось сделать много потрясающих кадров с одной точки, то для создания лучшего эффекта попробуйте все снимки объединить в один посредством фотошопа.

И все же, есть ли общие правила в вопросе о том, как фотографировать молнию? На самом деле, это нестандартный вид фотографии, поэтому вы можете искать и свои подходы к делу. Напишите в комментариях, что помогает лично вам в съемке молний. Уверен, что ваши советы будут полезны абсолютно всем читателям.

Читайте также: