Форсунка для мобильника своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Двери, как правило, гниют снизу. Если вы запустили их, и у вас уже пошла коррозия, то вам необходимо сразу зачистить это место с наружной стороны, после чего прогрунтовать и покрасить его. Лишь после того можно приступать к обработке мовилем.

Для перекрытия дырок в дверях вместо сварочных работ часто используют шпаклевку, однако это некачественно и недолговечно, поэтому советуем все же заварить все дырки. Эту работу может выполнить не каждый, поэтому неопытному водителю лучше отогнать автомобиль к специалисту.

Когда авто готово, приступайте к снятию карт дверей. Для этого снимаете ручки открывания окна, откручиваете все крепежные шурупы или болты, вынимаете защелки и снимаете карту. Снимая её, будьте внимательны — в карту могут заходить провода, и их необходимо будет также отсоединить при снятии карты. Запомните или запишите правильность подключения, чтобы не замкнуть в будущем определенную цепь. Комплектация на автомобилях разная, так что у вас может не быть того или иного элемента.

Разбор двери перед обработкой мовилем

Освободив доступ к внутренней части дверей, по возможности чистим её и ждем, пока поверхность металла высохнет. Взбалтываем мовиль и приступаем к покрытию слоя жидкости. Возвращаем обшивку дверей на место в обратной последовательности.

Обработка дверей мовилем

Подробнее об обработке мовилем в видео:

Видео

Обработка днища мовилем

Днище машины является платформой для сборки остальных элементов кузова, поэтому оно должно быть достаточно прочно. Металлическое дно проходит антикоррозийную обработку на заводе, но природные или физические факторы пагубно влияют на защиту металла, и, со временем, обработку приходится повторять.

Итак, давайте разберем последовательность действий. После того как вы предварительно помыли автомобиль, ставьте его на смотровую яму или эстакаду. Это делается для вашего удобства в выполнении действий по обработке днища. Снизу днище часто плохо промывается при стандартной мойке машины, поэтому, скорее всего, придется повторить процедуру отдельно для него. После приступайте к зачистке металла до блеска. Это нужно делать только в местах, у которых есть проступившая наружу ржавчина, вздутия или же вовсе прогнившая дырка.

В последнем варианте вам не обойтись без сварочных работ. Подготовить место можете сами, для этого изначально нужно обрезать болгаркой всю гниль до живого металла, затем зачистить место дрелью, болгаркой со специально накрученным зачистным кругом. Также можно использовать наждачную бумагу. После сварочных работ следует перегрунтовать место, предварительно обезжирив его.

Полная грунтовка автомобиля перед антикоррозийной обработкой

Если у вас проступила только ржавчина, то здесь достаточно зачистить ее наждачной бумагой и так же перегрунтовать.

После этих процедур вам нужно освободить днище от лишних предметов для покрытия поверхности надлежащим образом. Вам будет мешать выхлопная труба и, на некоторых моделях автомобилей, топливный бак. Если у вас установлено ГБО и мешает доступу к днищу, то его, конечно, также придется демонтировать. При снятии того или иного резервуара топлива, не забывайте перекрывать кран подачи топлива в систему. Особенно это касается газового оборудования — не забывайте что нужно действовать крайне осторожно.

Обработка днища автомобиля мовилем

Закончив эти действия, заново хорошо промойте днище. После подождите пару часов, чтобы оно высохло, и можете приступать к нанесению антикоррозионного мовиля. Наносите его неспеша, равномерным слоем. Средство после нанесения сохнет 1-2 часа. Затем вам остается собрать все в обратном порядке, работа на этом окончена.

Подробнее об обработке днища мовилем можете посмотреть в видео:

Какой мовиль лучше

Мовили для автомобиля бывает трех видов:

Аэрозоль — наиболее востребованный и практичный, также он является самым удобным для нанесения антикоррозионным средством. Цена баллона 520 мл примерно 150 — 290 рублей. то дороже, чем другие виды, но оно того стоит.

Мовиль в виде аэрозоли

Жидкий мовиль на эти же деньги можно купить примерно четыре литра, но он наносится специальным пистолетом, в который подается воздух, создавая давление с помощью компрессора. Если у вас его нет, то такой вариант не подходит. В крайнем случае его можно наносить кисточкой, губкой или просто заливкой, однако стоит быть готовым, что выглядеть это всё будет крайне неподобающе.

Жидкий мовиль с специальным пистолетом для нанесения антикора

Паста как правило фасуется в железные банки, масса которых примерно 860 грамм. Их цена также колеблется в районе двухсот рублей. По наружной части наносится кистью. Если обработка происходит внутри, то для удобства его нужно разбавлять керосином или растворителем.

После того, как вы выбрали для себя подходящий вариант, необходимо тщательно подготовить поверхность автомобиля или отдельной его части, которая будет покрыта мовилем.

Устройство и схема пескоструйного пистолета

Собственноручно рассматриваемый вариант пескоструя можно смастерить на основе 2 вариантов конструкционных схем, что отличаются одна от другой процессом подачи абразива в выходной канал. В то же время для их реализации потребуется практически один и тот же набор комплектующих.

Конструкция подобного приспособления будет отличаться хорошей производительностью и низкой ценой. Схема его работы будет следующей: абразив, которым обычно является просеянный мелкофракционный песок, под действием потоков воздуха, формируемых компрессором, по шлангу армированного типа идет на сопло и попадает через отверстие в нем на обрабатываемую поверхность. Благодаря высокому давлению воздухопотока частицы песка получают большую энергию кинетического типа, что и является причиной эффективности осуществляемых действий.

Пистолет, применяющийся для подобной обработки, автономно не функционирует. С помощью специальных шлангов он должен быть соединен с компрессором, где формируется высокое давление воздуха. Кроме того, существует необходимость обеспечения пескоподачи в пистолет из отдельной емкости.

Чтобы такой самодельный пистолет исправно работал, должна быть создана техническая система, основу которой будут составлять компрессор, дозаторы и другие элементы. А также серьезное внимание потребуется уделить качеству песка, который должен предварительно просеиваться при помощи сита и вычищаться от всего лишнего. Песок должен состоять из заданных по размеру фракций. Если не соблюсти эти требования, то с большой вероятностью сопло пистолета попросту засорится, поэтому устройство работать нормально не сможет.

На выходе такой пескоструй должен создавать поток воздушно-абразивной смеси. В то же время напорная схема применяется для подачи абразива при помощи давления в патрубок выпуска, где он перемешивается с воздушными потоками, создаваемые компрессором. Бытовой эжекторный пескоструй применяет принцип Бернулли для формирования вакуума в области забора абразива. А последний попадает в смесительную емкость.

Чертежи и схемы пескоструев, дающие возможность создать такой аппарат самостоятельно, могут иметь самые разные варианты.

По этой причине следует рассматривать основные принципы, благодаря которым создается устройство такого типа.

Многие автомобилисты называют мовилем любое антикоррозийное средство для автомобиля, но это неверно. Оригинальный мовиль в своём составе, содержит следующие компоненты:

Моторное масло.
Олифу.
Антикоррозийные вещества.

Антикор был изобретён в прошлом столетии, но несмотря на огромный ассортимент различных средств от коррозии представленных на российском рынке, это антикоррозийное средство и сегодня пользуется повышенным спросом у владельцев автомобилей, за счёт небольшой стоимости и высокого качества.

Чтобы знать какой выбрать мовиль для авто и как пользоваться этим антикоррозийным средством, необходимо определить какой вид данного средства от ржавчины приобрести для обработки кузова.

Виды антикора

Виды мовиля для авто представлены в 3 категориях:

1. Аэрозоли являются наиболее популярными и удобными средствами для нанесения антикоррозийного состава.

Цена баллончика объёмом 520 мл колеблется в районе 200 — 300 рублей. Обработка кузова автомобиля с помощью такой упаковки, обойдётся автомобилисту значительно дороже, по причине находящегося внутри баллончика газа, с помощью которого происходит распыление.

Неудобство использования такого вида антикора, может также заключаться в необходимости держать баллон в вертикальном положении, поэтому для антикоррозийной обработки лучше приобрести баллончик оснащённый специальной трубкой с распылителем на конце.

2. Жидкий мовиль является недорогим вариантом для использования в качестве антикоррозийной обработки. Стоимость канистры объёмом 3 литра, составляет всего 300 — 400 рублей.

Консистенция жидкого состава позволяет осуществить эффективную обработку скрытых полостей. Средство легко наносится в пороги и внутренние полости дверей. Получить максимально ровное распределение вещества внутри скрытых полостей можно с помощью оригинальной шарообразной насадки, которая позволяет обработать каждый квадратный сантиметр внутренней площади металлических элементов кузова.

В данном обзоре автор YouTube канала Glavnyiy Mehanik поделится классной самоделкой для гаража — пневматическим нагнетателем масла (или как его еще называют — автоматическим шприцем для заливки масла).

Зачем нужна самоделка?

При помощи пневматического нагнетателя можно быстро заменить масло в КПП и других труднодоступных местах автомобиля. Очень удобная и полезная штука.

Воздушный аккумулятор из огнетушителя

Всем доброго времени суток и в данной статье вы узнаете как создать воздушный аккумулятор из огнетушителя . Так как это всего-лишь прототип, я взял самый маленький огнетушитель типа – ОП2

Феном убираем наклейку – это же теперь не огнетушитель

И спиртом удаляю(ем) остатки клея

Ну, наверное не нужно говорить, что прежде чем разбирать огнетушитель нужно убедиться в отсутствии давления, ну, хотя, это на любителя конечно

Так, все это нам уже не нужно

А вот самая главная засада во всем этом проекте – метрическая резьба м22 с шагом полтора

И потому, вот оно сердце всего прибора, самая главная его часть, переходник с метрики на 1/2 дюйма

Конечно, его можно выточить и у токаря, но я старался использовать только те материалы которые можно купить, чтобы тому кто задумает это повторить, было намного легче

Поэтому после долгих поисков я нашел этот переходник, на рынке у продавцов смесителями

Далее крестовина, есть желтая и белая, обе они латунные, но белая – она подороже, мне нравится больше

Потому-что в желтой, как-то по-кривому нарезана резьба и при вкручивании крана он заходит в него всего-лишь на несколько витков

А в белую – он заходит полностью, поэтому оставляем белую

Общая наша схема выглядит так:

Баллон выдерживает максимальное давление 2.6 МПа – это примерно 20 атмосфер, не хилое такое давление, но нам более 10 ни к чему

Далее стал вопрос о выборе уплотнителя для резьбы, какие варианты?

Лён, фум, нитка и анаэробный герметик…В конце решил остановиться на нитке. Быстро и чисто

Один нюанс, на резьбе обязательно должны быть насечки для того, чтобы лён или нитка не сползали

Если их нет, просто берем переставные клещи и без фанатизма обжимаем резьбу, острые края инструмента оставят достаточные заусенцы для удержания уплотнителя

Нитка как и лён, состоит из сотни волокон, только синтетических

Особенно на старую резьбу, нужно мотать раза в полтора больше. Сначала по резьбе, а потом крест на крест

Ну и чтобы уберечь резьбу от ржавчины наношу на нее уплотнительную смазку, конечно, это может и лишнее, но маслом кашу не испортишь

Наносим и закручиваем

Остатки нитки срезаем ножом

Вроде все красиво

Теперь наматываем нить и прикручиваем всю нашу конструкцию к баллону

Теперь нужно проверить все наше соединение, подключаем компрессор, запускаем в баллон 6 атмосфер, вроде нигде не “травит”

Добавляем еще давления. На моем компрессоре стоит ограничение в 8 атмосфер – это максимальное, что я могу накачать. Проверяю соединение мыльным расствором, вроде нигде не сочится

На монометре 8.2, я оставил баллон на ночь и на утро давление не изменилось, все те же 8.2. Значит нитка держит нормально, по крайне мере 8 атмосфер

И тут я увидел свой страшный косяк, штуцер для заполнения компрессором баллона я поставил, а выход?

Далее, чтобы не усложнять конструкцию на прототипе я решил пожертвовать монометром и поставить вместо него быстросъемное соединение

Откручиваем монометр, посмотрите как хорошо лежит нитка по всей резьбе

Ставим быстросъемное соединение для компрессора, получилась такая себе аскетическая конструкция

Я использую компрессор, потому-что мне так удобнее, а можно использовать и обычный автомобильный насос

Проверяем, вроде отлично

Теперь берем пистолет для компрессора и ставим длинную насадку

Только вот мне не нравится кончик трубки его нужно немного расплющить, но трубка не хочет плющиться – она ломается, придется действовать по другому

Разогреваем трубку газовой горелкой и сдавливаем ее плоскогубцами

Отлично, форсунка готова

Теперь для удобства нужно сделать ручку, чтобы носить баллон перевернутым. Сделаем ее из хомута для канализационных труб, просто зажмем и отрежем

И что же у нас получается в итоге, а в итоге у нас получается универсальное устройство с огромными возможностями, а теперь – испытание

Например, заполняем водой. В баллон входит 2.5 литра воды, но мы наливаем половину оставляя место для воздуха

Качаем давление и можно мыть. Баллон превращается в переносное подобие маленького Керхера

Если заполнить просто воздухом, можно продувать всякие девайсы

Если заполнить маслом, можно мовилить машину и под давлением загонять масло в любую щель

А если поставить пенную насадку на баллон, получится пеногенератор, только нужно взять баллон побольше, минимум литров на 5

Что такое воздушный компрессор

Изделие представляет устройство, используемое для сжатия, подачи газа под давлением. Может применяться при выполнении строительных работах. Задействуется при монтажных операциях. Не имеет погодных ограничений.

Воздушный компрессор

Виды и принцип действия

Выпускаемые модели устройств могут быть следующие:

Поршневые.
Ременные.
Коаксиальные.
Винтовые.
Передвижные.
Дожимные.

Алгоритм работы прост. Проходящий через систему фильтров воздух поступает в специальный блок с установленными винтами, где смешивается с маслом. Оно необходимо для недопущения образований пузырей, минимизации свободного пространства. Далее смесь подается к пневмосистеме, откуда направляется к оборудованию.

Гораздо чаще встречаются комбинированные классы, обозначаемые через тире, включают оба диапазона сложением: 16-38 ºС. Приведенные отличия не единственные, авторы попытались дать понять: самодельная станция из холодильного компрессора иногда даст 100 очков форы покупной, хотя прибор не предназначен работать с атмосферой. В процессе штатной эксплуатации внутрь попадают масло, вода, воздух. Холодильный компрессор повременит падать в обморок, завидев кислород, разбавленный азотом, внутри кожуха.

Следует учитывать возможности и характеристики компрессора, выбранного в качестве основы для будущего механизма подачи сжатого воздуха. Существуют следующие варианты:

Самое простое решение – двигатели, работающие в по линейной схеме.
Двигатели, работающие по инверторной схеме.

Для работы подойдут оба варианта, но следует учесть их особенности. Линейные аппараты рассчитаны на постоянную скорость работы. Поэтому они лучше подходят для создания компрессорного аппарата. Конверторные варианты рассчитаны на переменную скорость, которая должна понижаться в зависимости от сигнала от температурного датчика.

Собирать это все будем на анаэробный герметик, он застывает очень быстро и рассчитан на давление до 50 атмосфер, как раз то что нам нужно.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Самодельная мовильница с огнетушителя. Подробнее

DIY: Мовильница своими руками/Антикор порогов mark 2 jzx90 Подробнее

Мовилим пороги (Приспособление для мовиля из огнетушителя). Подробнее

мовильница из огнетушителя. дёшево и 100% результат. Подробнее

Мовильница для порогов и лонжеронов Подробнее

Мовильница из ОГНЕТУШИТЕЛЯ. Обработка авто. Замена масла в КПП двигателя. Подробнее

Антикор своего авто за 500 рублей Подробнее

Как изготовить мовильник своими руками! Подробнее

Мовильница из огнетушителя Подробнее

Мовильник своими руками, переделка! Подробнее

Многоразовая мовильница или как промовилить пороги и двери в машине своими руками. Подробнее

Мовиль в пороги. НИВА. МОВИЛЬНИЦА своими руками. Подробнее

Мовильник своими руками из пятока. 8 атмосфер в в пятишку. Подробнее

Форсунка на мовильницу Подробнее

Приспособление\Инструмент для обработки скрытых полостей Подробнее

Мовильница за 25 рублей своими руками Подробнее

Антикор авто своими руками Подробнее

Приспособление\Инструмент для обработки скрытых полостей Подробнее

Подготовка к работе

В баллон наливаем необходимое количество масла. После этого закачиваем воздух с помощью компрессора.

Подробно о том, как сделать пневматический нагнетатель масла для авто из старого огнетушителя, можно посмотреть на видео ниже. Идеей поделился автор Glavnyiy Mehanik.

Мовильница из огнетушителя для антикора

АНТИКОР НАНОСИМ САМИ

ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ

АНТИКОР НАНОСИМ САМИ

Вы когда-нибудь слышали о гаражном антикоррозионном оборудовании? Говорят, очень полезная штука. Во всяком случае, небольшие и относительно дешевые комплекты для нанесения мастик и консервантов широко распространены за рубежом. Специалисты утверждают, что с их помощью можно обработать автомобиль практически на профессиональном уровне, то есть не хуже, чем на станции технического обслуживания. Раз так, не будем откладывать дело в долгий ящик и, вооружившись всем необходимым, самостоятельно освежим покрытие на редакционном VAZ 2106.

Что еще понадобится? Воздушный компрессор, способный выдать 5–6 атмосфер, подъемник или эстакада и отмытый автомобиль.

Вся процедура, (исключая мойку автомобиля) заняла не более двух часов. Работать легко и удобно, во всяком случае о традиционных манипуляциях с кистью и вспоминать не хочется. Перерасход материала — полбаллончика консерванта, а вот мастики вполне хватило. Качество действительно на высоте — точь-в-точь как на специализированных станциях.

Моторное масло.
Олифу.
Антикоррозийные вещества.

Виды антикора

Виды мовиля для авто представлены в 3 категориях:

1. Аэрозоли являются наиболее популярными и удобными средствами для нанесения антикоррозийного состава.

Основные этапы работ

Далее автор обжигает на баллоне порошковую краску, потом чистит металл с помощью пескоструя. В горловину огнетушителя вставляем муфту с внутренней резьбой, и обвариваем.

После этого в дне баллона надо будет просверлить отверстие, и привариваем еще одну муфту.

Разбор двери перед обработкой мовилем

Обработка дверей мовилем

Подробнее об обработке мовилем в видео:

Видео

Обработка днища мовилем

Полная грунтовка автомобиля перед антикоррозийной обработкой

Обработка днища автомобиля мовилем

Подробнее об обработке днища мовилем можете посмотреть в видео:

Какой мовиль лучше

Мовили для автомобиля бывает трех видов:

Мовиль в виде аэрозоли

Жидкий мовиль с специальным пистолетом для нанесения антикора

Устройство и схема пескоструйного пистолета

Моторное масло.
Олифу.
Антикоррозийные вещества.

Виды антикора

Виды мовиля для авто представлены в 3 категориях:

1. Аэрозоли являются наиболее популярными и удобными средствами для нанесения антикоррозийного состава.

Если такое желание есть, тогда можете ознакомиться с публикацией, прикупить необходимые расходные материалы, манометр, электронные компоненты, модуль генератора сигналов, насос для перекачки жидкости и приступать к работе.

Генератор для управления форсунками

В качестве генератора для управления форсунками подойдет 🔗 генератор импульсов с сайта AliExpress, собранный на основе микросхемы NE555.

Плата собрана на основе таймера NE555 с минимальной обвязкой, монтаж выполнен на двусторонней печатной плате, пайка довольно аккуратная,

имеется регулятор частоты и скважности, а так же переключатель диапазонов генерируемых частот, выполненный в виде пинов и перемычек. Напряжение питания от 4,5 до 16 В.

Чтобы подключения генератор к форсунке, нужен усилитель выполненный на мощном транзисторе, для этих целей вполне подойдет 🔗 полевой мосфет IRF640N или любой другой мощный N-канальный мосфет с напряжением сток – исток более 100 В.

Схема подключения транзистора к плате состоит всего из двух резисторов и одного диода.

Диод D1 в выходном каскаде выполняет несколько функций, а именно: совместно с электролитическим конденсатором 100 мкФ на плате генератора, служит для развязки по питанию, сглаживает высоковольтные импульсы, возникающие при работе мосфета, препятствует образованию положительной обратной связи и неконтролируемому самовозбуждению генератора, а так же защищает от неправильного включения питания.

После соединения генератора с выходным каскадом и форсункой выявилась одна неприятная особенность данного генератора, регулировка скважности в данном устройстве работает только на 15%, далее происходит срыв генерации, сильно изменяя при этом частоту генерации (что в нашем случае совершенно неприемлемо).

Чтобы избавиться от этой проблемы, можно оставить на плате только регулировку частоты с постоянной составляющей скважности 2 или обратной величине скважности – заполнением, равным 50%, это значит, что в одном периоде колебания время импульса равно времени паузы.

Эффект кавитации происходил на частотах от 200 до 400 Гц, у каждой форсунки своя индивидуальная частота резонанса.

Во время работы форсунок на этих частотах, если прислушаться, можно услышать щелчки – это микро-гидроудары возникающие после схлопывания пузырьков внутри форсунки, такой процесс особенно заметно если утопить форсунку полностью в моющем растворе.

Не во всех форсунках пузырьки выходят наружу через входное отверстие, в основном пузырьки выходят из сопла, и есть такие форсунки у которых не возникает обратной тяги, а образуется прямая тяга вперед через сопло.

Чтобы вывести органы управления генератора на внешнюю панель нам понадобиться: резистор номиналом 47 кОм, 🔗 трехпозиционный тумблер с тремя парами контактов и 🔗 кнопка . На плате перерезаем дорожку и припаиваем переменный резистор и кнопку как показано на картинке ниже.

👉 Для настройки генератора в работу можно обойтись одним мультиметром в режиме омметра.

Подстроечный резистор R2 устанавливаем и фиксируем на сопротивление 2.7 кОм или же вместо него запаиваем резистор такого сопротивления.

Этим сопротивлением мы устанавливаем верхний порог первого поддиапазона генератора частотой в 67 Гц что соответствует частоте оборотов двигателя 8000.

Следующей регулировкой резистора R1, выставляем скважность равную 2, для этого нужно установить перемычку в первое положение от края платы, подать на генератор питание 12 В.

Увидите как мигает светодиод, начинайте крутить резистор по часовой стрелке до тех пор, пока светодиод не загорится постоянно, это будет означать срыв генерации, медленно вращая резистор против часовой стрелки найдите место где снова появится генерация и будет мигать светодиод, доверните еще один оборот в этом же направлении и можно считать настройку генератора закопченной.

🤔 Хочу заметить, что все регулировки частоты генератора относительны, конечно же будут немного отличаться на других экземплярах платы, но нам и не нужны точные установки частот.

Однако если среди вас есть педанты и вам нужна точность, могу порекомендовать вам другой более крутой 🔗 цифровой генератор , в котором можно будет выставлять частоту с точностью в 1 Гц и заполнение с точностью в 1%.

Выходной каскад генератора

Есть некоторые нюансы на которые стоит обратить внимание при сборке выходного каскада генератора импульсов, на них мы немного и остановимся.

Немного теории

При работе выходного каскада во время закрытия ключевого транзистора, происходит выброс ЭДС самоиндукции из обмотки электромагнита форсунки.

Если подключена одна форсунка, то это не оказывает видимого влияния на работу схемы генератора, но если подключить, к примеру, две форсунки, то возникает самовозбуждение генератора на частоте около 20 кГц, вследствие чего устройство становиться неуправляемым.

Для гашения импульсов самоиндукции, параллельно форсункам можно поставить обычный диод с направлением прямого тока обратному направлению тока питания, то-есть, анодом к стоку транзистора, катодом к плюсу питания.

👉 При такой компоновке схемы могут возникнуть проблемы в случае с неправильным подключением полярности питания.

Дело в том, что в конструкции мосфета имеется встроенный обратный диод, подключенный катодом к стоку и анодом к истоку транзистора, и при неправильном включении питания ток потечет через два диода, получиться короткое замыкание.

Чтобы это предотвратить, можно включить в схему 🔗 диод в обратном направлении, так называемую "защиту от дурака", можно использовать для этих целей 🔗 сдвоенный диод Шоттки , он рассчитан на большие токи и не будет греться.

И так, давайте обратимся к схеме, как вы можете заметить, схема выходного каскада состоит из двух плеч, в каждое плечо включены по 2 транзистора параллельно.

Для работы выходного каскада достаточно и одного транзистора на радиаторе, так как суммарный ток протекающий через транзистор при подключенных 6-ти форсунках будет примерно 6 Ампер, но в силу того, что транзисторы данного типа относительно дешевы, для малого тепловыделения и надежности всего устройства можно сделать каждое плечо сдвоенным.

Одно плечо управляется непосредственно генератором,

⚠ Если подключать кнопку параллельно выходу генератора, то микросхема генератора выйдет из строя, можно конечно использовать много контактную кнопку и сделать через нее управление генератором и сливом на одном плече транзисторов, но это лишь увеличит ненадежность работы схемы в целом.

Схемы рассчитаны на форсунки с напряжением питания 12 Вольт. Сейчас выпускают форсунки с рабочим напряжением отличные от 12 Вольт. Как это проверить?

Можно погуглить тип вашей форсунки, а можно замерить тестером сопротивление на контактах, оно должно составлять примерно от 12 до 17 Ом.

Сборку схемы можно производить на 🔗 макетной плате навесным монтажом, перемычки делать медными монолитным проводами.

Транзисторам и диоду лучше сделать хороший теплоотвод, если 🔗 корпус из алюминия , то силовые компоненты можно приклеить к корпусу на специальный 🔗 теплопроводный цемент , через изолирующие теплопроводные прокладки.

Разъем для подключения форсунок 🔗 типа GX-20 на 12 pin хотя можно использовать и 8 pin или даже 4 pin. Разъем для питания стандартный 5,5 мм.

Топливная рампа

Стенд топливной рампы можно изготовить из полипропиленовой трубы внешним диаметром 20 мм и толщиной стенок 3,4 мм, то есть внутренний диаметр трубы 13,2мм.

Такая труба идеально подходит к множеству видов форсунок, без какой-либо доработки, обеспечивает отличную герметичность и способность проверять форсунки на течь под давлением выше рабочего.

Для работы понадобится паяльник для сварки полипропиленовых труб и набор из: труб, фитингов, муфт, заглушек и штуцеров.

Перед началом пайки нужно измерить глубину посадки трубы в фитинг около 15 мм. На трубе нужно сделать метку на 2 или 3 мм меньше глубины посадки, то есть 12-13 мм от края.

Во-первых, это необходимо для того чтобы труба не ушла глубже места посадки трубы в фитинге, при этом обычно она сворачивается и заплавляет свой собственный проток.
Во-вторых, это увеличит точность изготовления рампы, чем точнее будет сделана рампа, тем легче будет последующая сборка стенда.

👉 В итоге у вас получится такая конструкция для будущей рампы

Если вы заинтересовались конструкцией стенд для промывки форсунок своими руками и хотите более подробно ознакомиться с деталями полной сборки, включая установку топливного насоса и подключения манометра , настройку и тестирование работы устройства, можете посмотреть целый 🔗 цикл видео из 11-ти частей.

В этой статье я расскажу, как сделать горелку на отработанном масле, точнее, объясню принцип работы и назначение деталей, приложив чертежи. Так что, если вы никогда не сталкивались с таким отопительным прибором, то сможете собрать его самостоятельно. Возможно, кто-то начнет сомневаться в насущности такого вопроса, и я сразу отвечу скептикам. Потребность такого устройства есть у тех, кто не хранит свое авто на платных подземных стоянках, а в обычном гараже, кто живет в частном секторе и ему нужно обогревать подсобные помещения, а также для тех, кто решил сделать котел на жидком топливе своими руками.

Принцип работы форсунки

Начнем с того, что форсунки для распыления отработанного масла отличаются от аналогичного устройства, предназначенного для дизельного топлива, поэтому не пытайтесь использовать для отработки горелку для дизеля. Несмотря на то, что все они предназначены для жидкого топлива, чтобы превращать его в дисперсный туман, устройства разнятся как по внешнему виду, так и внутренним устройством. В данном случае вам нужна универсальная горелка, где топливо выталкивается в форсунку при низком давлении или же всасывается этой самой форсункой, благодаря разрежению, а вот для распыления дизеля необходимо высокое давление.

На чертеже вверху вы можете проследить, что сжатый воздух и отработанное топливо подаются по разным каналам и смешиваются, только дойдя до жиклера-распылителя. Разделение этих двух потоков происходит благодаря уплотнительному кольцу форсунки, которое не позволяет смешаться воздуху и маслу раньше времени (не в той точке).

Принцип работы форсунки для отработанного масла заключается в следующем: на округлую поверхность направляется тонкая струйка отработки или керосина, где жидкость растекается тонкой пленкой. Из отверстия на этой поверхности под невысоким давлением подается струйка сжатого воздуха, который превращает топливо в дисперсное облако, которое без труда загорается, образуя факел.

Это интересно: горелку для тяжелого топлива (отработанное масло, керосин) впервые запатентовал Роберт С. Бабингтон, и произошло это в 1967 году в Соединенных Штатах, но на данное время срок патента уже истек.

Как это работает – детальное пояснение

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что в данном случае не требуется высокого давления для подачи топлива – отработанное масло само втягивается в жиклер и при помощи воздушного потока превращается в дисперсное облако. По аналогичному принципу функционирует краскопульт – сжатый воздух распыляет ЛКМ, только в нашем случае это облако поджигается и превращается в факел. Диаметр каналов у такого устройства может варьироваться от 0,3 до 2,0 мм. Получается, что чем больше сечение канала, тем ниже требования по чистоте топлива, что, как нельзя лучше подходит для отработанного масла. Сеточка для фильтрации отработки на проходном отверстии может составлять 100 микрон – для очистки отработки такие ячейки полностью подходят.

Универсальная форсунка, по сути, исключает сразу две проблемы:

Так как здесь не нужно высокое давление, перекачивающий топливо насос почти не будет изнашиваться.
Для крупных проходных отверстий нет необходимости в тщательной фильтрации отработанного масла.

Заключение

В заключение хочу упомянуть поговорку, что палка о двух концах. То есть, чем мельче ячейка на сеточке фильтра, тем больше будет эксплуатационный ресурс топливного насоса. Но при этом возникает осложнение – масло труднее прокачать через систему фильтров.

Читайте также: