Фитиль для солярогаз своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Применение керосиновой печки СОЛЯРОГАЗ по назначению – возможно, хотя есть пользователи, которые после первой неудачи применить печку для обогрева, выбросили её или отдали соседям а те послали её еще дальше.

Здесь речь идет о печке Пензенского завода, снабженной зеркальным отражателем, горелкой со стеклянным цилиндром, кольцевой пружиной, куполообразной сеткой на горелке, заявленной мощностью — 2,5 Квт.

Тем, кто видел если можно так сказать, японский аналог, выпущенный лет 30 тому назад, бросается в глаза первобытный примитивизм и непродуманность конструкции печки СОЛЯРОГАЗ. Даже в Советском Союзе конструкторская мысль понимала, что приемную чашку керогаза ( а печь СОЛЯРОГАЗ – есть не что иное, как старый, древний керогаз ) следует делать закрытой, для чего топливный бачёк, а он был цилиндрической формы, торцевой поверхностью ложился на приёмную чашку, тем самым предотвращая испарения керосина в пространство. Регулировка мощности горения в керогазе осуществлялась наклоном подающей трубки, что позволяло довольно быстро менять мощность горения. В печке СОЛЯРОГАЗ применена самая примитивная регулировка мощности горения при помощи некоего подобия игольчатого крана, регулирующего расход топлива, а подобная система является очень инерционной. Причем кран не удосужились снабдить хоть каким –либо сальником типа простого резинового кольца, в следствии чего через него идет подсос воздуха и даже наклон штока крана в ту или иную сторону приводит к значительному изменению расхода топлива и не стабильности горения. Стоит ли говорить, что в японской печке регулировка мощности горения выполнена за счет подъёма / опускания всего кольцевого фитиля, (как в керосиновой лампе) что позволяет очень быстро менять мощность горения.

Если японская печка выполнена полностью из нержавеющей стали, то можно предположить, что и катализаторы в ней выполнены из соответствующих материалов, в необходимом и достаточном количестве и соответствующими параметрами для максимального каталитического дожига топлива, тем самым реальному сведению к минимуму вредных компонентов горения топлива. Автолюбители знают, что в выхлопной системе автомобиля, между резонатором и глушителем устанавливается платиновый катализатор, который при определённой температуре, достаточно высокой, позволяет уменьшить количество вредных составляющих выхлопных газов.

В горелке печки СОЛЯРОГАЗ – кольцевая пружина, расположенная под куполообразной, реденькой сеткой и сама эта сетка – изображают не что иное, как элементы каталитического дожига топлива, т.е. когда эти элементы раскалены, по идее, должен осуществляться каталитический дожиг топлива, которое не успело разложиться, проходя между раскаленными стенками цилиндрических обечаек горелки, тем самым снижая вредность выхлопа, от которого болит голова. В автомобиле, чтобы сделать выхлоп менее токсичным, не жалеют платины, а в печке СОЛЯРОГАЗ – пожалели проволоки ( пусть из нержавеющей стали) на изготовление пружины с более малым шагом ( 1,5-2мм. ) и сетки с более мелкой ячейкой ( 1-1,5мм. ). С такими параметрами дожигающих элементов эффективность каталитического дожига была бы выше.

Но не стоит отчаиваться. Печка СОЛЯРОГАЗ является прекрасным конструктором и затратив некоторые усилия, можно повысить её потребительские свойства, удобство пользования, действительно свести выхлоп к минимальному, практически неощутимому.

Второй этап доработки это доработка топливного крана. На игольчатом штоке крана следует установить резиновый сальник. На штоке, там где резьба, есть технологическая проточка, вот в эту проточку и устанавливаем подходящую резинку. Cам шток имеет смысл сделать разъёмным т. е. состоящим из двух частей. Для этого шток разрезается на длине 8см., считая от конца иглы. На эту же часть штока напрессовываем стальную трубку, внутренним диаметром 8мм., длиной 4см. Напрессовка на длину 2см. В оставшейся длине трубки сделал продольные прорези, (диаметрально расположенные) шириной 2мм., на длину 10мм. В другой половине штока, не далеко от края, просверлил отверстие диаметром 2мм., в него запрессовал шпильку соответствующего диаметра, длиной 12-13мм. Таким образом, если вставить одно в другое, получается разъёмное соединение, а это позволяет быстро вынуть топливную систему, например для чистки, не выкручивая иглу крана.

Третий этап доработки – это доработка горелки. Т. к. изделие российское, то соосность обечаек горелки отсутствует, и расстояние между обечайками не одинаковое. Там где расстояние между обечайками меньше – горение ослаблено. Чтобы добиться равномерного горения поступаем следующим образом: разбираем верхнюю часть горелки отгибанием заусенцев на план-шайбе, удерживающей куполообразную сетку, снимаем эту план-шайбу, сетку, кольцевую пружину, стеклянный цилиндр. Горелку ставим на ровную поверхность. Замеряем расстояния между обечайками по кругу и определяем места где надо снять металл с торцов обечаек горелки.(торцы, что находятся на ровной поверхности) Металл снимаем напильником с мелкой насечкой или небольшим карборундом до момента получения равновеликих расстояний между обечайками горелки. Это и есть условие равномерного горения. Металл можно снимать с торцов обеих обечаек с диаметральных направлений. После процедуры — торцы обечаек не должны иметь ощутимых зазоров между какой-либо ровной поверхностью.

Далее переходим к каталитическим элементам. С кольцевой пружиной мало что можно сделать, разве что сцепить её последними витками и затем последовательно сжать. Таким образом можно несколько уменьшить шаг между витками. С сеткой вообще ни чего не делаем, а добавляем еще одну сетку поверх штатной. Железо обладает хорошими каталитическим свойствами, поэтому я взял стальную сетку с ячейкой 1мм. на 1мм. , диаметр проволочек 0,3мм. Купол новой сетки формуем вручную. Лишнюю сетку обрезаем. Перед сборкой горелки я предусмотрел возможность быстрой сборки и разборки верхней части горелки. Эту возможность следует иметь чтобы эксперементировать с различными видами каталитических элементов. Для этого диаметрально просверлил четыре отверстия в план-шайбе и соответственно во флянце внешней обечайки, с целью соединения этих деталей саморезами. Отверстия сверлятся на диаметре, проходящем где-то посередине между внешней обечайкой и стеклянным цилиндром. Собираем горелку в обратной последовательности, скрепляя саморезами. Горелка, доработанная подобным образом, работает значительно лучше, как в плане равномерного горения, так и в плане каталитического дожига. Кроме того. Просверлил три отверстия по нижнему краю юбки горелки. В отверстия установил винты М3, длиной 20мм. , закрепил гайками. На винты одел термозащитные трубочки. Применение этих винтов двоякое – горелку можно вращать на 360 градусов, выбирая оптимальное её положение и два винта (диаметрально расположенные) используются для одевания на них пружинных растяжек, которые удерживают горелку на штатном месте в транспортном положении.

Следует также разобраться с фитилями. Штатный фитиль выбросить. Применение фитилей из других материалов таких как асбест, стеклоткань несколько улучшает работу печки, но на непродолжительное время. Очень скоро такие фитили закоксовываются, особенно при использовании не качественного топлива. Признаком является как бы непроизвольное снижение интенсивности горения, со всеми вытекающими последствиями, причем увеличение расхода топлива практически не влияет на интенсивность горения. Вытекающие последствия – это ухудшение режима сжигания топлива, увеличение вредности выхлопа, ведь оптимальным режимом работы печки является такой режим, когда горелка, кольцевая пружина, куполообразная сетка раскалены до малинового цвета. Только в этом режиме происходит наиболее полное сгорание топлива и выхлоп наиболее безвреден. Поэтому за состоянием фитиля надо следить со всем вниманием. Для изготовления фитиля я взял мелкоячеистую латунную сетку, свернув её 5-6 раз. Такой фитиль тоже закоксовывается, но с гораздо большим периодом.

Кроме того его можно прочистить — фитиль разворачивается и металлической щеткой ячейки сетки прочищаются. Чтобы быстро разжечь такой фитиль следует рядом проложить асбестовый шнур. Для изготовления подобного фитиля можно применять мелкоячеистые сетки из других металлов, благо в продаже выбор есть.
Кроме всего прочего, имеет смысл выпяченную вперед защитную решетку выгнуть на тот же угол в обратную сторону. А какого черта она выпячивается? Габариты и так не маленькие, так ещё и выпячивается. За одно и опустить не помешает, ведь плоскость решетки на которую ставится чайник, как-то высоковато расположена над горелкой, а если опустить – чайник вскипает в считанные минуты. Вырезаем лишний металл на четырех зацепах, куда решетка вставляется — вниз, примерно на 10-12мм. Подгоняем видоизмененную решетку по месту. И вот имеем несколько меньшие габариты и более эффективный нагрев при готовке. Для удобства доступа к скобе на корпусе горелки, крепим к скобе уголок, горизонтальный участок которого находится ниже решетки и выступает за решетку на 1,5-2,0см. , ширина этого уголка 1см. На этот же участок уголка одеваем термозащитную трубку. При процедуре опускания решетки, горизонтальный её участок может касаться куполообразной сетки на горелке. Здесь ясно что надо сделать – сформировать на куполе более плоскую поверхность. В нижней, лицевой части керосиновой печки есть съемная планка. Не нужная вещь. За ненадобностью – выбрасываем. В целом – все дела.

Вот, пожалуй и вся правда об отечественных и иных керосиновых печках.

цитата: Изначально написано potatowarrior:
SSDD
“Продвинутые п’цаны вовсю скилл перезаправки “дихлофосов” качают”

-нет ли где доходчиво изложенной инструкции по прокачке?

цитата: ПОКАЖИТЕ!
покажите мне это место!!

Яб с радостью. Хозрынок в десяти минутах дороги от моего дома))
В нескольких местах есть. Продавцы, торгующие мелким хозяйственным барахлом для дома-дачи.
Когда вижу баллоны с ценой в 60-100, а то и 120 рябчиков в охотничье-рыболовных магазинах. Ну, ухмыляюсь
Посетите ваши хозяйственные рынки, сильно сомневаюсь, что у меня одного такой клондайк.

Принцип работы

Строго рассуждая, солярогаз — это особый класс портативных обогревателей на жидком топливе, которые используют комбинированный конвекционно-рефлекторный принцип локального подогрева воздуха. Кроме того, на агрегате можно разогреть какую-нибудь жидкую пищу, приготовить яичницу, и даже сварить кофе (если кому-то нравится кофе с лёгким ароматом керосина). Правда, произойдёт это довольно медленно. Впрочем, главное всё же – это не замёрзнуть в помещении, если:

Обогрев при помощи рассматриваемой печи происходит в следующей последовательности:

Поскольку смачивание фитиля происходит самотёком керосина, то обогрев будет продолжаться до полного опоражнивания бачка, причём интенсивность подачи топлива можно регулировать. Поскольку потери топлива при этом отсутствуют, то экономичность обогревателя довольно высока: расход, по данным практики, не превышает 250 мл/ч. При ёмкости бачка в 2 литра непрерывной работы устройства хватит на 7…8 часов. За это время либо погода изменится, либо электричество, наконец, включат. Использовать солярогаз как стационарный источник тепла ни в коем случае нельзя.

Фитиль для солярогаза из чего сделать

Обслуживание самое простое — добираемся до фитиля

Бережно вычищаем поддон топливоподачи. Фитиль состоит из 3-х слоев стеклоткани, сложенных в кольцо с перекрытием

Большую роль необходимо удилить очистке горелки-лабиринта. В этом случае, из-за хорошего топлива, там нагара не оказалось

Сборка обычная, в обратной очередности.

как устроен солярогаз

Здраствуйте народ, здесь мне стало интересно как устроен солярогаз облазив весь интернет я нечего не нашол. Так вот я хочу спросить может тут кто знает как он устроен и как не прекращает работу неплохо бы подробно если кто сумеет помогите.

Плохо искали, в тырнете инфы навалом. По существу — керосинка с каталитическим дожигом

Хоть что говорите я уже какой день пытаюсь хоть что то найти помимо технических свойств и где он реализуется нечего не находится.

Устройство солярогаза

Корпус из тонколистового металла, окрашенного глянцевой краской (что дополнительно увеличивает интенсивность распространения тепла). Корпус включает в себя три сплошных стенки, в то время как в передней панели имеется глубокий цилиндрический вырез: для облегчения конвекции, и для управления обогревателем.
Топливный бачок, сваренный из двух стальных коробок и снабжённый регулирующим клапаном. Через него заливается керосин, и он же, при установке бачка в своё рабочее положение, обеспечивает устойчивую подачу дозированного количества топлива. Бачок по компоновке находится с тыльной стороны устройства, и навешивается на плоский крючок.
Топливоприёмник с сетчатым фильтром, который необходим при частом пользовании обогревателем, поскольку обеспечивает устойчивую подачу топлива.
Придонная фитильная чаша, в которой предусмотрено также посадочное место под корпус горелки. Чаша снабжена стельными полозьями, выдвигается назад при заправке солярогаза, после чего вновь вдвигается в цилиндрический вырез на передней части корпуса. Фитиль (а ещё лучше – два) размещается в кольцеобразном зазоре чаши таким образом, чтобы не перекрыть доступ керосиновой струе.

Фитиль для керосиновой лампы

Керосиновая лампа – незаменимый помощник в походе для освещения, когда нет фонарика или у него сели батарейки. Она не боится ни ветра, ни мороза, поможет осветить путь ночью, подарить освещение, когда погаснет костер. Правда, нужно иметь ввиду, что это источник ненаправленного освещения, и осветить дорогу дальше одного-двух метров не получится. Если расходный материал закончился, изготовление фитиля для керосиновой лампы несложно сделать своими руками, как, собственно и саму лампу.

Из чего сделать фитиль для керосиновой лампы

В прошлые времена керосиновые лампы содержали в себе фитили из асбестовой ткани. Сегодня она мало применяется, поскольку асбест при горении выделяет большое количество канцерогенов. На его замену пришли хлопчатобумажные фитильки.

Поэтому, заводским фитилям сегодня легко найти замену. Главное, чтобы они не содержали искусственных волокон, поскольку ткань будет искрить или плавиться, кроме этого, они должны быть сплетенными из нескольких рядов нитей, чтобы фитилек хорошо пропитался горючим и долго держал огонь. Плетение ткани позволяет пламени легче подниматься вверх по микрокапиллярам.

Если сделать фитиль из крученой хлопковой ткани, она будет быстрее сгорать, керосин быстрее испаряться и меньше задерживаться в волокнах.

Фитиль из носка

Носок для изготовления фитиля

Используя старый носок в качестве фитиля, можно сделать масляную ил керосиновую лампу своими руками из обычной лампочки. Для этого нужно осторожно вскрыть медный диск на ее основании и удалить центральную часть плоскогубцами. Целиком ее удалить, возможно, не получится, тогда придется вынимать ее по частям, разломав отверткой. Главное при этом – сохранить целостную стеклянную поверхность лампы.

Если лампа с внутренним белым напылением, удалить его можно с помощью соли, столовую ложку которой нужно засыпать внутрь колбы и потрясти. Креплением для фитиля послужит диск, вырезанный из алюминиевой банки. По центру диска нужно сделать отверстие. Из старого носка отрезается узкая полоска, при этом она не должна рассыпаться на волокна, ее можно скрутить. Фильтр продевается сквозь отверстие в алюминиевом диске, и его длинный конец опускается внутрь лампочки. В нее нужно залить керосином и подождать, пока фитиль из носка полностью им не пропитается. Он должен выглядывать из колбы примерно на один сантиметр, иначе будет коптить.

Для того, чтобы можно было подтягивать фитиль по мере сгорания, его конец фиксируется проволокой, закрученной спиралью. Чтобы он не коптил, рекомендуется его перед установкой смочить уксусом.

Угольный фитиль для керосиновой лампы

Альтернативой тканевому фитилю может стать угольный. Для этого нужно взять кусочек древесного угля, обработать его, придав форму мизинца длиной 2-3 см. Древесные волокна при этом должны располагаться вдоль фитилька.

После этого заготовку нужно пропитать разогретым парафином для придания прочности. Затем уголек обматывается металлической фольгой, которая не позволит ему гореть большим пламенем. Одну часть фитиля нужно оставить не закрытой, выступающей над фольгой на 5 мм.

Далее, из этой же фольги, скрепки или проволоки формируется держатель, который наматывается вокруг угольной заготовки. Конец держателя загибается крючком, чтобы подвесить на край стеклянной емкости с маслом. В стенках фольги, оборачивающей уголек, нужно проделать отверстия для доступа горючего к фитилю. Желательно, чтобы открытая поверхность уголька находилась на одном уровне с топливом. Самодельная лампа готова, можно поджигать угольный фитилек.

Как пользоваться?

Прежде всего, солярогаз — техника, которая, при всей своей кажущейся непритязательности, требует к себе тщательного обслуживания. Например, солярогаз, не очищенный после прошлогоднего использования, скорее всего, работать не будет.

Подготовку обогревателя к запуску ведут так. Вначале наполняют бачок топливом, используя обычную воронку. Установить бачок на ровную поверхность невозможно – мешают сварные рёбра – поэтому придётся искать подходящий по размерам паз. В бачок вворачивают клан подачи топлива, переворачивают и навешивают на заднюю внутреннюю стенку солярогаза. Инструкция от производителя требует, чтобы в верхней части объёма бачка оставалось какое-то свободное пространство, которое будет учитывать факт теплового расширения керосина при его нагреве. На практике это предупреждение игнорируется, поскольку фактически объём если и возрастает, то весьма ненамного.

Далее выдвигается фитильная чаша. Фитили укладываются таким образом, чтобы полностью перекрыть периметр кольцеобразного зазора. Вся поверхность чаши должна быть чистой, и не иметь даже отдельных пятен нагара – этим можно воспрепятствовать доступу керосина к небольшому отверстию в чаше, через которое к горелке должно поступать топливо (отверстие, кстати, видно плохо). После этого фитильная чаша вдвигается в своё исходное положение.

Обогреватель устанавливается строго горизонтально, для того, чтобы керосин имел возможность самотёком направляться к зоне горения. После этого необходимо подождать несколько минут, пока не пропитаются фитили, а затем подачу закрыть и поджечь запальником пары рабочей смеси в нижней части корпуса горелки. Интенсивность открытия запальника, к сожалению, необходимо устанавливать экспериментально. Производитель утверждает, что время розжига зависит только от характеристик топлива, но на практике влияют также исходная температура воздуха в помещении, его влажность и т. д. Вначале пламя вспыхнет выше уровня сетки горелки, но уже через несколько секунд станет ниже, и в этот момент необходимо вновь подать топливо. Регулировочным винтом добиваются того, чтобы пламя не выбивалось из-под сетки, а сама сетка имела вид раскалённой полусферы. По все протяжённости фитиля при этом должно наблюдаться равномерное пламя синего цвета. Процесс розжига солярогаза, особенно для пользователей, не имеющих опыта эксплуатации подобной техники, является довольно длительным и может занимать 30…40 мин. При розжиге явно чувствуется характерный запах керосина, который затем снижается, но полностью всё же не исчезает. Это не является неисправностью обогревателя, но комфортности не добавляет.

Конструкция чудо-печи

На горелке установлен регулировочный винт, при помощи которого осуществляется управление. За горелкой – отражатель.

Чудо-печь на солярке – конструкция

Отзывы

Чудо-печи на жидком топливе нравятся потребителям. Люди находят их практичными и удобными. Используют для обогрева гаража, хлевов, и других хоз. построек.

В Пензенских Солярогазах применятся примитивный, очень инертный метод. К тому же кран не снабжён сальниками, подсасывается воздух, что приводит к нестабильности горения. Например, японские жидкотопливные печи, работающие по тому же принципу продуманы значительно лучше и регулировать их проще.

Из плюсов отмечен быстрый прогрев помещения, запах во время работы практически не ощущается.

На отоплении таких помещений, как времянка, бытовка, подвал, подсобка, мастерская и т.д. обычно хочется максимально сэкономить.

Люди могут бывать здесь не постоянно, интерьер самый незамысловатый, да и электроэнергии может просто не быть.

Принцип работы

Жидкое топливо (это может быть не только дизельное, но и керосин), поступает в кольцевой резервуар с топливом, где свёрнут стекловолоконный фитиль.

Фитиль пропитывается и горит, над ним находится горелка.

Газообразная смесь попадает в камеру сгорания (систему цилиндров с большим количеством перемычек, отверстий и т.д.), где послойно и равномерно догорает.

Устройство цилиндров в камере сгорания позволяет задействовать конвекцию и инфракрасный режим обогрева. Эти нержавеющие элементы разогреваются до 800 °С и греют воздух, инфракрасные лучи (длина 620 -700 нм) отражаются от зеркального экрана и направляются в помещение, и нагревают предметы.

Горение в этом приборе проходит практически без открытого пламени. Определить правильно ли идёт процесс, можно на глаз.

Пламя не должно подниматься выше защитной решётки (может сгореть как сама решётка, так и фитиль).

Печи на солярке

Плюсы

Даёт независимость от подачи центральных источников тепла (газа, электричества).
Доступное топливо.
Компактность.
Возможность регулировки интенсивности.
Дешевизна самого агрегата (всего 2 — 3 тыс. руб.).
Поверхность рассчитана на то, чтобы можно было поставить ёмкость с едой или чаем и подогреть (но не готовить!).
Нет открытого пламени, не требуется сооружение дымохода.

Неоспоримое преимущество – мобильность печи. Её легко можно переносить из помещения в помещение (вес устройства менее 6 кг, есть ручка), брать в путешествие, на дачу, на рыбалку, просушивать ей погреб и т. д.

При небольшом расходе топлива (около 200 — 400 грамм за час), мощность прибора весьма серьёзная – 1,8 — 5 кВт.

Если учесть, что за раз можно залить в бак 2 – 2,5 литра топлива, то время работы на одной заправке будет 5 – 12 часов, в зависимости от расхода.

Минусы

Не подходит для жилых помещений, как постоянный отопительный прибор ввиду неприятного запаха и попадания дыма в комнату.
Необходимость замены фитилей (раз в несколько месяцев, или каждые 5 — 7 бачков топлива).
Необходимость периодической чистки горелки.

Конструкция чудо-печи

Чудо-печь на солярке — конструкция

Розжиг

Розжиг лучше осуществлять на улице, а уж потом заносить работающий прибор в дом (это позволит избежать неприятных запахов в помещении).

Если печь длительное время не использовалась, перед началом розжига её нужно почистить. Снимается решётка, горелка, бак на задней стенке, вытаскивается весь топливный узел. Все детали прочищаются, натирается экран-отражатель.

Очень важно установить прибор строго горизонтально, иначе будет сложно добиться равномерного горения фитиля по всей его протяжённости.

В съёмный бак заливается топливо.
В горелку устанавливается новый фитиль (скручивается кольцом в нижней части горелки).
Горелка и решётка возвращаются на прежнее место.
Вентиль немного откручивается, что даёт доступ топлива к фитилю.
Открывается передняя панель, которая выполняет роль дверцы.
Зажигается край скрученной бумаги и подносится к горелке снизу.
Когда топливо хорошо разгорится, и пламя поднимется выше решётки, вентиль полностью закручивается (о том, что произошёл достаточный нагрев, скажет раскалённый до красна низ горелки).
Дождавшись, пока пламя начнёт тухнуть, вновь его открутить, но уже на ту интенсивность, которую хотелось бы достичь.

Когда нужно выключить печку, до упора закручивается её вентиль.

Пока у пользователя мало опыта в обращении с печкой, очень сложно добиться ровного горения фитиля (это может занять более получаса).

Но если опыт розжига есть, но всё равно никак не удаётся получить синее пламя по всему фитилю, это может быть одна из следующих проблем:

Неровная поверхность, наклон печи.
Цилиндр горелки ещё не прогрелся полностью.
Износился фитиль (он слегка подгорает каждый раз и чем больше используется, тем более повреждается).

Изношенному фитилю можно попробовать продлить жизнь, просто перевернув его, или подрезав ножницами горелый край. Чтобы фитиль служил дольше, его можно периодически промывать в керосине.

Меры предосторожности

Отопительный прибор такого типа нельзя использовать в спальнях во время отдыха, а также там, где отсутствует, или очень слабая вентиляция! Солярка выделяет едкий дым, который может проникать в помещение во время розжига и тушения. Объём воздухообмена должен быть 20 м 3 за час и более.

В то же время это не должен быть участок на сквозняке.

Не ставится печь вплотную к стенам, мебели и другим предметам, особенно, если они выполнены из горючих материалов. Расстояние вокруг прибора – минимум 50 см. с каждой стороны.

Не допускается попадание на горящую печь любых жидкостей, в том числе воды.

Не рекомендуется экспериментировать с топливом. На предприятии производитель уже сделал это.

Результаты таких экспериментов можно прочитать в инструкции, где приведены все марки топлива, совместимые с данной моделью.

Печь на солярке своими руками

Изготовление любого отопительного прибора в домашних условиях – это затратный и трудоёмкий процесс. Расчёты, раскрой металла, сварка и другие операции, целесообразны только в том случае, если их себестоимость значительно ниже, чем стоимость заводских аналогов.

Однако в случае с чудо-печью, которая стоит 2-3 тыс. руб., затраты явно не оправданы!

Солярогазы используют в нежилых помещениях или хорошо проветриваемых. Но если нужно в походе обогреть место, где спят люди они не подходят, поскольку всё-таки коптят.

Чтобы поставить чудо-печь в палатку, или микроавтобус, умельцы оснащают его самодельным дымоходом. На верхнюю часть, кладётся воронка от водосточной трубы (в перевёрнутом виде), а к ней подсоединяют несколько колен трубы и выводят в окно или отверстие в палатке.

Удобная регулировка горения

Резиновый сальник нужно установить на игольчатом штоке вентиля, туда, где возле резьбы имеется технологическая проточка.

Предотвращение испарения керосина

Для этого приёмная чашка должна быть закрытой (именно так и делались всегда керогазы). Понадобится небольшая металлическая пластинка толщиной 1 мм и три винта. В пластине сверлится отверстие 20 мм в том месте, где будет проходить пружинный клапан. Пластина крепится на бортике винтами. Между клапаном и крышкой монтируется уплотняющая резинка.

Русская печь — сложная конструкция, и чаще всего если кому-то захотелось построить ее у себя в доме, то люди обращаются к печникам. Русскую печь своими руками построить реально, нужно лишь разобраться в тонкостях печного строительства.

Как устроено печное отопление с водяным контуром, смотрите тут.

Отзывы

Из плюсов отмечен быстрый прогрев помещения, запах во время работы практически не ощущается.

Другие варианты печей для нежилых помещений

Горелки на отработанном масле

Привлекают тех, кому доступен данный вид топлива. Хотя сделать горелку не так уж просто, пользоваться ей нужно с большой осторожностью, но КПД свой она даёт, и популярности в своих кругах не теряет.

Печи длительного горения

Работают они на твёрдом топливе хорошего качества.

Специальные конвекционные трубы на их боках затягивают и прогревают воздух, ускоряя его циркуляцию в комнате.

Известные модели такого типа: Булерьяны, Бренераны, Бутаковы, Термофор, Теплодар, Буржуй-к, Бессер.

Итак, хороша ли печь по сравнению с другими вариантами можно судить только, если подобрать два агрегата одинакового назначения.

Так, например, электрические обогреватели могут выдавать на треть больше мощности по той же стоимости, а некоторые котлы могут работать на бросовой древесине, что значительно дешевле.

Однако керогаз (а современные Солярогазы и есть те самые керогазы) разрабатывался не с целью снизить затраты до минимума, а как походный вариант переносной и компактный. И надо сказать, получилась действительно удобная и безопасная печь.

Бубафоня — одна из вариаций печи длительного горения. Для изготовления печи Бубафоня не требуется много материалов и времени, поэтому многие умельцы предпочитают самостоятельно собрать конструкцию, а не покупать готовый вариант.

Что такое муфельная печь и как сделать ее своими руками, читайте далее.

Видео на тему

Дача в Михайловке

Если речь идёт о вот таком "чуде" то советовать бы не стал. Сам лет 8 назад купился, думал приеду зимой, растоплю. Нет, греет то она более-менее, но вот запах в комнате такой, будто стоишь рядом с газующим Камазом. Правда, я просто солярку заливал, может если какую евросолярку, будет полегче? Или вытяжку поставить. Чайник тоже пытался нагреть. Получалось долго и потом пришлось отдирать его от копоти.
P.S. Печка была отечественная, не японская.

Вчера вернулся с дачи ,там уже полно снега .На улице было -6 градуса .
Газовая плита работала еле-еле , газ при низкой температуре горит плохо,
чувствуется запах газа . Пришлось выключить и включить по-быстрому печку
на солярке .Перед использованием её необходимо вынести на улицу ,зажечь.
Через 5-7 минут ,когда пойдёт тяга , можно заносить в дом.
А на счёт запаха от неё ,это происходит из-за неправильного её использования.
Ещё печки выпускаются двух типов:
1-для жилых помещений
2-для не жилых .
Я покупал для жилого помещения и при покупке всё распросил как с ней работать.

Но ,конечно ,есть у печки НЕДОСТАТОК .
Чтобы запаха не было , надо чтобы топливо сгорало полностью и не было излишне
подано к фитилю . Требуется соблюдения установки её строго горизонтально,без
перекоса , после розжига необходимо нести её горизонтально , не наклоняя .
Как определить что топливо сгорает полностью , пламя должно быть голубого
свечения . Если пламя горит жёлтым светом ,то топливо у вас сгорает не полностью.
Сетка верхняя должна быть не раскалена , а быть немного красной ,языки пламени
не должны подниматься выше её.
На печку можно ставить ведро (8кг), а чайник 2,5литра закипает за 12 минут
быстрее чем на газу.
У меня печка более 7 лет (покупал в районе 2002 года) , за всё время её использования
немного проржавел отражающий экран(смотрите на снимке слева) и никакой копоти в ней нет.
Рекорд ночёвки с этой печкой был у меня -24 градуса , в комнате 15 кв метров температура была
+23 .
Если не подготовка её к работе (розжиг на улице,установления горизонтального положения и
затем регулировка ручкой оптимальной подачи топлива), она была бы не плохим инструментом
для каждого дачника .
Вот снимки этой печки и как у меня настроена она для обогрева помещения при сне (верхняя
сетка слегка красная ,пламя голубое) и при кипячении воды в чайнике (сетка вся красная).
1 литра солярки хватило мне на 21-03 растопил в 7-44 утра погасло(более 10,5 часов) .

robinzoid

Дача в Уже всё. Уже спёкся.

Так. Похоже мне досталась для нежилых. В моей горелке никакой спирали нет. Только сетка, да и та поплотнее будет. Ладно. Спасибо за наводку. Придётся поискать в продаже саму горелку (или как её ?) Вроде где-то видел. Продавец ещё хвастался, что там что-то керамическое. Может и впрям, если продукт фирменный, то ничего. Моя - такое ощущение - "на коленке" собиралась. Да4ник, а фитиля надолго хватает ? Мой чего-то закоксовывается больно быстро.

WIK

Да какую не берите:
Выписка из руководства по эксплуатации: "Прибор обогревательный ПО - . предназначен для отопления хорошо вентилируемых нежилых помещений (подсобные помещения и кухни дач, садовые домики, мастерские, стройки и т.д.). Рекомендуемая интенсивность воздухообмена в помещении не менее 20 м3/ч"

frend

"""1 литра солярки хватило мне на 21-03 растопил в 7-44 утра погасло(более 10,5 часов) """
ну и 10квтчасов примерно выработано
как киловаттный ТЭН

Да4ник

Дача в Михайловке

Правильно , печи ПО -. для нежилых помещений . После года эксплуатации своей печки , я пришёл в магазин ,где покупал свою
для покупки дополнительного стакана и запасных фитилей.
Там уже стояли также печи ПО- . Мощность на них красовалась около или более 2,5 КВт (уже не помню).
Стал распрашивать про неё . Мне честно продавцы сказали что от этой печи у них почему-то слезяться глаза .
Им больше нравится продавать печь, которую я приобрёл ранее (с ней всё ОК получается) . Подумал я сначало,
продавцы симпатичные женщины , могут что-то неправильно сделать , да ещё и отрегулировать . Подошёл к этой
печке и заглянул какой цвет огня , через несколько секунд почувствовал резь в глазах .
Купив дополнительный стакан и 10 фитилей ушёл с чувством удовлетворения ,что со своей печкой я не плачу .
Но в дальнейшем , при нескольких лет эксплуатации , выяснилось , что фитиль при розжиге ужасно пахнет(воняет),
поэтому печь надо разжигать на улице и заносить в дом , когда вонь прекратится (примерно через 5-7 минут , зависит
от температуры окружающего воздуха ) печку можно заносить в дом строго горизонтально (без перекосов).
Так что и у моей печи есть НЕДОСТАТКИ :
1_ Воняет при розжиге
2_Требует осторожного заношения в дом
3_Требует установки её по уровню (без наклона)
4_Требует настройки для сна (занимает не более 10 минут ).
Сказать что я в восторге от неё не могу ,мне запах дровишек больше нравится , но дрова у нас дорогие
и печь свою старую я разобрал .

Да4ник

Это модель WKH-3300, тепловая мощность 3,2 кВт. Я решительно приобрёл прибор (благо, деньги невеликие) и погонял его в течение последнего месяца.

Ну, что. Возможно, достаточно было бы сказать, что в доме отныне поселилась Kerona, а солярогаз сослан в курятник на случай каких-нибудь запредельных событий – например, сорокаградусные морозы и отключили свет – но, все же, немного подробностей, для обдумывающих житьё.

В результате розжиг солярогаза – мероприятие затяжное. Сначала нужно открутить регулировочный винт и подождать, пока керосин протечет в фитильную чашку и пропитается фитиль. Потом следует закрутить винт, поджечь фитиль и ждать, пока прогорит лишнее топливо. Отойти от прибора в это время никак нельзя, поскольку если упустить момент, когда пламя осядет в горелку, то придется начинать все заново. Затем нужно снова открутить винт и с нечеловеческой точностью отрегулировать горелку так, чтобы пламя не выходило за её пределы, но и не оседало вниз. Уф.

Тушение – тоже не моментальное, поскольку, после перекрытия подачи топлива, в подводящем патрубке его остается достаточно, чтобы солярогаз еще некоторое время работал в режиме, а потом еще минуты три-четыре гас.

Kerona устроена как старая дедовская керосиновая лампа – есть бак для топлива, из него торчит фитиль. Всё. В результате при розжиге достаточно выдвинуть фитиль и поджечь – через пару минут Kerona сама выходит на режим, а при тушении фитиль убирается вниз – и прибор почти моментально гаснет.

И дело даже не в мороке с розжигом-тушением, уж не настолько я занятой, чтобы лишние пять минут, потраченные на обустройство комфорта, меня пугали. Соль в другом – первое, чем интересуются люди, услышав про керосинки – присутствие в помещении запаха во время их работы. Так вот, я всегда честно отвечаю, что при работе в режиме запаха нет – ни от солярогаза, ни от Кероны. Запах есть только при розжиге и тушении, что от одного, что от другой… Ну, вы уже поняли, какое устройство, в результате, воняет радикальнее.

Есть ли смысл в таком устройстве солярогаза, или это исключительно плод инженерной мысли сумеречного отечественного гения? Как ни странно, есть. Подобное устройство топливной системы позволяет, во-первых, дозаправлять прибор прямо во время работы (бак съемный, а топлива в накопительной чашке хватает минут на десять, если не поболее), а во-вторых, позволяет солярогазу работать не только на керосине, но и на ДТ.

Дело в том, что при сгорании керосина на фитиле остаются отложения более тяжелых фракций углеводородов, нефтяных смол и прочего - в общем, мазут, если не вдаваться в детали. Со временем их накапливается столько, что это мешает нормальному сгоранию топлива. В этом случае производится т.н. отжиг фитиля – керосинке дают выработать все топливо и погаснуть самой, тогда мазутистые отложения сгорают и фитиль становится как новенький. Солярогаз, получается, устроен так, что отжигает фитиль при каждом отключении - поэтому дизельное топливо, в котором примесей несравненно больше, ему не страшно. Керона требует отжига фитиля как акта регулярного техобслуживания, поэтому переваривает только осветительный керосин – ну, или нужно тоже каждый раз отжигать фитиль, а в этом случае и возни будет не меньше, и амбре не благороднее.

Про запахи поговорили, теперь про звуки. Керона абсолютно бесшумна, и тут больше сказать нечего. С солярогазом интересно – во-первых, он булькает, когда топливо переливается из бака в накопительную чашку. Это всегда очень внезапно, особенно в ночной деревенской тиши. Во-вторых, он шипит. Я не понимаю, почему – устройство обоих приборов, в принципе, одинаково, но один шипит, а другой – нет.

В общем, много еще можно было бы писать. Куча мелочей – например, работающий солярогаз переносить с места на место – это целая эпопея. У него не предусмотрено никакого способа узнать уровень топлива в баке – ну да, я научился определять, когда керосин кончается по тембру бульканья в баке, но это какой-то слишком прогрессивный метод. И т.п.

Справедливости ради замечу, что солярогаз очень компактен, легок, просто разбирается безо всякого инструмента и может переноситься, скажем, в рюкзаке (с Кероной такой номер не пройдет). В сети есть даже рассказ каких-то ухарей, ходивших в зимний поход по Кольскому полуострову и таскавших на себе солярогаз с запасом керосина – ребята остались очень довольны.

Читайте также: