Фильтр для погружного насоса вихрь своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Получите до 600 евро компенсации (для Вас все услуги бесплатно), если ваш авиарейс был отменен,задержан,Вам .

Фильтр для неглубокой скважины из трубы 160 мм. под вибрационный насос, для поливки огорода верховодкой.

Всем привет, в этом видео я расскажу о том как сделать простой Фильтр для погружного колодезного насоса из ведра.

Здравствуйте друзья.Брат попросил сделать мини фильтр для колодца.Качал воду вибрационным насосом и её стало .

В этом видео я показываю как влияет величина зазора нагнетательной камеры на производительность насоса, как .

Простейший электрический насос для фильтрации вина и углевания дистиллята из подручных средств своими руками.

Что можно сделать, чтоб вашему помошнику-трудяге насосу, жилось лучше, легче и дольше! И он обязательно .

Скважинные насосы применяются для обеспечения водными ресурсами жилых и производственных помещений. Они функционируют на большой глубине с полным погружением в воду свыше 50 метров. Мощная силовая установка позволяет подавать воду бесперебойно из скважин и глубоких колодцев. Отечественным примером с высоким качеством являются скважинные насосы Вихрь.

Принцип действия и виды насосов Вихрь

Различием между погружными насосами Вихрь служит принцип закачки воды в устройство. По этому признаку выделяются:

центробежные;
винтовые;
вихревые аппараты.

По своему устройству центробежный погружной электронасос напоминает улитку. Он состоит из цилиндрического корпуса и электропривода. К приводу подсоединен винт с широкими изогнутыми лопастями. При погружении насос свободно пропускает воду внутрь корпуса и она заполняет все пространство между лопастями.

После этого активируется электропривод, который интенсивно раскручивает винт. Вода винтом выталкивается из пространств между лопастями к внутренней поверхности стенок корпуса. Тут располагается отверстие, которое соединяет корпус и трубопровод. В результате образуется разница в давлении, которая заставляет воду подниматься вверх.

На аппаратах такого типа установлены специальные терморегуляторы, которые, в случае перенагрузки электропривода, отключают его.

Винтовые насосы поддерживают напор воды при погружении в скважину или колодец с глубиной до 100 м. При этом, глубина погружения устройства от поверхности воды не должна превышать 35 м. Конструкция аппарата позволяет работать с водой, концентрация песка в которой не превышает 250 грамм на кубический метр.

Состоит винтовой электронасос для скважины из тонкого цилиндрического корпуса, соединенного с электрической силовой установкой. Внутри корпуса расположен винтовой механизм, состоящий из стального ротора (винта) и резинового стратора (внутренняя резиновая прокладка корпуса с ребрами). В результате погружения на глубину, вода подается в камеру винтового механизма.

Под действием электропривода, внутренний винт оборачивается внутри стратора. Соприкасаясь вместе, пара трения образует герметичные пространства, которые поддерживаются до выброса воды в трубопровод. Следующая порция воды усиливает давление и выбрасывает водную массу еще выше.

Вихревой электронасос подходит только для водоемов с низким содержанием песка. Его максимальная концентрация не должна превышать 40 грамм на кубический метр. Состоит такое устройство из круглого плоского корпуса с двумя патрубками и диском внутри. Работу обеспечивает электрический двигатель.

При погружении, через впускной патрубок попадает вода в камеру с диском. Приводимый в движение электродвигателем, диск с лопатками создает вихревой поток воды вдоль стен корпуса. После этого она под действием центробежной силы выталкивается в выпускной патрубок.

Скважинные насосы Вихрь – модельный ряд

Модель имеет следующие технические характеристики:

вода внутрь попадает через нижние отверстия;
номинальная мощность достигает 600 Вт;
напор сохраняется до высоты – 50 м;
работает с жидкостями до + 35 градусов;
производительность устройства 60 л/мин.

При использовании скважинного насоса сн 60в можно поднимать воду из водоемов и скважин с глубиной до 60 метров и диаметром до 100 мм. В системе используется винтовой принцип подачи воды. Выполнен из нержавеющей стали. Подходит для воды с примесью абразивных материалов не выше 40 грамм на кубический метр.

Технические характеристики устройства имеют такой вид:

для закачки воды используется верхний впускной канал;
рабочая мощность составляет 370 Вт;
оптимальная глубина работы 50-60 м;
температура воды не должна превышать 35 градусов;
объем выкачиваемой воды составляет 25 л/мин.

Глубина погружения скважинного насоса Вихрь сн 90в значительно выше предыдущих моделей и составляет 90 м. Для более легкого погружения в скважину и извлечения стальной хромированный корпус оборудован специальными зацепами, к которым крепится трос или веревка. Оптимальное расстояние от поверхности водной массы до устройства – 35 м. При более глубоком размещении осуществляется негативное давление на узлы механизма.

Рабочие качества скважинного насоса Вихрь сн 90b:

проход воды осуществляется через верхние каналы;
потребляемая мощность в пределах 550 Вт;
оптимальная глубина выкачки – 90 м;
устройство работает температурой жидкостей до 35 градусов;
производительность – 25 л/мин.

С помощью насоса Вихрь сн 100в можно выкачивать водные массы из шахт, глубоких шурфов и скважин. При этом сечение отверстия должно быть не меньше 120 мм в диаметре. Как и предыдущая глубинная модель, СН 100В оборудован дополнительными кольцами-зацепами, которые позволяют более безопасно использовать устройство при погружении. Корпус выполнен из нержавеющей и, частично, хромированной стали. Оснащен термореле с возможностью отключения в случае слишком высокой нагрузки.

для закачки воды используется верхний впускной канал;
предел рабочей мощности – 1100 Вт;
напор сохраняется до высоты 100 м;
допустимая температура воды – + 35 градусов;
объем выкачиваемой жидкости – 40 л/мин.

Не так давно в продаже также появилась модель, которая обеспечивает максимально глубокий (в модельном ряде) отбор воды с глубины 135 метров. Насос Вихрь СН- 135, как и предыдущие модели выполнен из хрома и стали нержавеющего типа. Его производительность составляет 40 л/мин, а мощность устройства – 800 Вт. По остальным пунктам описание повторяет предыдущую модель.

Как правильно выбрать необходимый насос

Первое на что нужно обратить внимание при покупке – это диаметр устройства. При входе в скважину, между стенкой канала и поверхностью аппарата должна оставаться полость не менее 10 % от диаметра скважины. Поэтому для источников с сечением до 10 см, используются модели СН-50Н и СН-60В. Если диаметр отверстия превышает 10 см, оптимальным будет использование СН-90Н и СН-100В и СН- 135.

При учете мощности необходимого устройства, лучше ориентироваться на глубину скважины. Многочисленные отзывы свидетельствуют о том, что эффективно брать модель с мощностью немного большей, чем теоретически правильная. Так как высокий процент абразивных веществ значительно снижает возможности устройства.

В некоторых комплектациях моделей встроены специальные фильтры и очистительные системы, которые ограждают механизмы устройства от действия песка. Такой вариант стоит дороже, но обладает значительно большим сроком эксплуатации. Также при покупке следует обязательно проверить наличие и рабочее состояние терморегулятора, который отключает аппарат при достижении двигателем температуры в 110 градусов.

Как правильно устанавливать скважинные насосы Вихрь

Правильная установка насоса позволит дольше сохранить его рабочие характеристики и функциональность. Для этого нужно придерживаться определенных правил. Прежде всего, устройство должно как можно меньше работать в холостую. Такие нагрузки могут привести к поломке устройства.

При углублении аппарата в водный массив, расстояние до поверхности водоема должно быть не меньше 4 метров. Расстояние от устройства до дна – не меньше 60 см. Не стоит при установке механизма рассчитывать только на водопроводный канал. Зафиксируйте на корпусе устройства концы металлических тросов с небольшим сечением, а свободные концы укрепите на выходе скважины.

Периодически следует доставать насос из скважины и прочищать его от скопившегося абразива.

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

рабочее колесо или винт/шнек;
электродвигатель;
штанга;
сальниковые блоки;
соединительные муфты;
подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

корпус рабочей части;
блок привода;
электрическая катушка;
поршень;
диафрагма;
клапан
амортизатор;
упор;
муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

Гудит, но воду не качает (или слабо течет).Причина: износ/разрушение или заиливание крыльчатки; увеличение зазора между винтом и корпусом аппарата; засорение фильтра грубой очистки мусором; самопроизвольное раскручивание гайки крепления крыльчатки к валу рабочей части; поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом агрегата, падение сетевого напряжения.Решение: прочистить/заменить крыльчатку/винт, восстановить крепеж колеса на валу, очистить фильтр от мусора, установить стабилизатор тока.
Выбивает пробки при включении.Причина: короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя, пробой провода питания, заклинивание аппарата инородными частицами между крыльчаткой/винтом и корпусом, пониженное напряжение в сети.Решение: отсоединить электродвигатель от гидравлического блока, проверить его на работоспособность, прокрутить вал, при необходимости –прочистить агрегат от засора, проверить исправность электрического провода, узнать, есть ли напряжение питания, при необходимости – установить стабилизатор.
Насос перегревается и сильно вибрирует.Причины: попадание инородных частиц между крыльчаткой/винтом и корпусом, что приводит к трению этих частиц, отчего последний нагревается. Вибрация аппарата возможна при частичном разрушении лопастей, при износе подшипников.Причины перегрева электродвигателя: попадание инородных частиц в гидравлическую часть аппарата и трение их о корпус, что создает дополнительную нагрузку на двигатель, отчего он перегревается; пониженное напряжение питания; попадание жидкости в мотор из-за нарушения герметичности уплотнений; утечка масла (работа всухую). Причина вибрации электродвигателя – износ подшипников.Решение: очистка гидравлического блока, замена сальниковых уплотнений электродвигателя, подшипников, установки стабилизатора напряжения.
Низкое давление жидкости, насос еле качает.Причины: заиливание крыльчатки/винта; увеличенный зазор между импеллером/винтом и корпусом из-за износа крыльчатки/винта; засорение фильтра мусором; низкое напряжение в сети.Решение: очистить фильтр, крыльчатку/винт или заменить изношенный импеллер; установить стабилизатор.
Шумы при работе.Причины: ослабление гаек крепления рабочего колеса к валу агрегата, износ шпонки рабочего колеса, подшипников, муфты.Решение: проверить крепеж крыльчатки на валу, заменить подшипники, муфту.
Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности погружных гидроагрегатов относятся дефекты изготовления, сборки и монтажа. Также к ним относится износ рабочего органа, подшипников, сальниковых уплотнений.Дефекты при изготовлении деталей устройств, сборке и монтаже проявляются сразу. При этом допускают замену аппарата у продавца. Изношенные детали заменяют.
Скачки напряжения.При скачках бывает повреждение кабеля, перегорание обмотки статора или якоря и, возможно, обеих обмоток.Решение: применение стабилизатора напряжения при частых скачках тока в сети.
Заиливание.Заилиться, т. е. затянуться илом или песком может рабочий орган установки. При этом если она работает не постоянно, то ил или песок могут слежаться/уплотниться, тем самым заклинив электродвигатель, что при следующем включении агрегата может привести к выбиванию пробок или перегоранию электродвигателя при их несрабатывании. Если установка работает постоянно, то к ее рабочему элементу может налипать ил или песок, что приведет к снижению её производительности.Решение: применение аппарата с верхним расположением всасывающего патрубка; своевременно очищать место расположения агрегата от ила или песка; периодически вынимать аппарат, отключив его от электропитания, для очистки.
Разрыв кабеля.Причины механического повреждения: перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка от источника подключения до насоса через трубы, броню рукава, кабель-каналы для защиты от механического повреждения; применение достаточной длины.

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

Гудит, но воду не качает (или очень слабо течет).Причины: смещение электромагнита, износ клапана, сминание амортизатора или ослабление его крепления, износ поршня, пониженное напряжение в сети.Решение: обтяжка крепления корпусов, поршня, амортизатора; замена клапана, амортизатора, поршня; закрепление магнита на место; установка стабилизатора напряжения.
Выбивает пробки при включении.Причины: обрыв или замыкание в кабеле или в катушке электромагнита; ложное срабатывание пробок при включении; перегрев электромагнита из-за низкого напряжения в сети; попадание жидкости в камеру электропривода из-за разрушения компаундной заливки.Решение: замена кабеля, катушки; проверить или заменить пробки; установка стабилизатора; устранение нарушения герметичности корпуса; восстановить крепление электромагнита.
Перегревается устройство и сильно вибрирует.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита. Причиной перегрева электропривода может быть пониженное напряжение в сети.Решение: восстановить крепеж поршня, амортизатора; жестко закрепить на место электромагнит, установить стабилизатор.
Низкое давление, еле качает.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита; износ клапана; пониженное напряжение в сети.Решение: закрепить поршень, амортизатор и электромагнит; заменить клапан; установить стабилизатор.
Шумы при работе.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора, электромагнита.Решение: закрепить поршень, амортизатор, электромагнит.
Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности вибрационных устройств относятся дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже агрегата, а также износ узлов: поршня, амортизатора, клапана, упора.Дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже не устраняются, а меняется весь прибор. Изношенные меняются на новые.
Скачки напряжения.Могут привести к нарушению кабеля, а также к перегоранию катушки электромагнита.Решение: установить стабилизатор напряжения.
Заиливание.Заиливание может привести к ускоренному износу клапана, поршня.Решение: периодически очищать место установки от ила и песка.
Разрыв кабеля.Причина: механическое повреждение – перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка шнура от источника питания до аппарата в трубы, в броне рукава, в кабель–каналы для защиты от механического повреждения; использование достаточной длины.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

снимают фильтр грубой очистки;
разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
откручивается корпус;
с вала снимаются все детали;
при необходимости меняют изношенные или поломанные;
детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

он устанавливается крышкой вверх;
откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
сливается масло;
с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
вынимается ротор двигателя с подшипниками;
при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

откручиваются стяжные болты;
снимается корпус:
откручиваются гайки со штока;
снимается клапан со штока;
устанавливается новый;
закручиваются гайки крепления клапана на шток;
ставится на место корпус;
обе части стягиваются болтами.

откручиваются стяжные болты;
снимается корпус гидравлической части;
откручивается крепление клапана;
снимается старый;
новый клапан прикручивается на корпус;
корпус устанавливается на место;
обе части скрепляются стяжными болтами;
в емкости с водой проверяется работа установки.

открутить стяжные болты;
снять корпус гидравлической части;
снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
вынуть электромагнит из моторного корпуса;
очистить его гнездо;
снять катушку с сердечника;
отсоединить кабель питания;
заменить катушку;
припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
установить катушку на сердечник;
поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
дать затвердеть смоле в течение суток;
установить якорь в сборе на моторный отсек;
поставить на место корпус насосной части;
установить стяжные болты;
в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
открутить обратный клапан;
открутить нагнетающий патрубок;
закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
присоединить напорную трубу;
опустить аппарат в скважину;
подключить электропитание.

чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
снять стопорное кольцо;
извлечь уплотнение, на его место установить новое;
собрать агрегат;
присоединить напорный трубопровод;
опустить агрегат в скважину;
подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

отсоединить моторную часть;
установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
проверить целостность прокладки; при необходимости – заменить;
прикрутить верхнюю крышку;
присоединить моторную часть к гидравлической;
опустить устройство в скважину;
подключить питание.

Обрыв штока
Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

открутить стяжные болты;
снять крышку гидравлической части;
вынуть шток в сборе;
снять с него поршень, упор, муфту;
открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
удалить хвостовик штока из якоря;
вставить новый шток в якорь;
надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
законтрить гайку или накернить конец штока;
установить крышку гидравлической части;
закрутить стяжные болты;
присоединить напорную трубу;
опустить установку в скважину;
подключить питание.

Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
Затем разобрать все детали помпы с вала.
Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Увеличение срока эксплуатации

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
степень износа подшипников;
целостность кабеля питания;
целостность корпуса;
чистоту поверхности агрегата.

Для этого проверять:

целостность корпуса;
чистоту поверхности агрегата;
величину напора жидкости;
чистоту фильтра;
отсутствие механических шумов при работе установки;
свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

К вибрационным насосам:

поршень – 34 руб.;
клапан – 33,60 руб.;
рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

сальник – 100 руб.; – от 100 руб.;
винт – от 550 руб.;
вал насоса – от 260 руб.;
конденсатор пусковой – от 300 руб.;
электродвигатель – 3500 руб.;
торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Глубинный насос центробежного или вихревого типа – это востребованное оборудование среди дачников и владельцев загородных домов и когда оно дает сбой, то ремонт скважинного насоса на первый взгляд представляется как невыполнимая задача.

При периодическом техническом обслуживании и правильной эксплуатации оборудование этого типа может прослужить 10-15 лет.

Содержание статьи

В этой статье будет описано, как разобрать погружной насос, почему он не качает его основные неисправности, а самое главное как можно произвести ремонт скважинного насоса своими руками, не обращаясь в мастерскую.

Подготовка к ремонту, порядок разборки

При неудовлетворительной работе оборудования необходимо отключить электропитание и потянув трос достать агрегат на поверхность.

После извлечения оборудования из скважины и перед тем как разобрать глубинный насос, он внимательно осматривается.

При выявлении на корпусе трещин, вмятин и деформации стоит задуматься о покупке нового насосного оборудования. Устройство с поврежденным корпусом использовать нельзя! Под действием внутреннего и внешнего давления разрыв агрегата неизбежен.

В системе водообеспечения дома наряду с насосом для скважины участвует и насосная станция, которая тоже может сломаться. Все неисправности этого типа оборудования разобраны в статье ремонт насосной станции.

В остальных случаях ремонт погружных насосов осуществляется достаточно просто при наличии инструментов и базовых знаний.

В первую очередь оборудование нужно взять в руки и немного потрясти. Переворачивая насос, вы услышали посторонние звуки: скрежет, громыхание, скрип?

Причина нетипичных звуков - механическая поломка, при которой ремонт погружных насосов не обойдется без разборки.

Порядок разборки

Перед тем как приступать к разборке корпуса, агрегат необходимо обесточить.

Разборка осуществляется очень просто: снимаются фиксирующие болты на корпусе. Если крепления закисли и не поддаются, то рекомендуется использовать очистительный аэрозоль WD-40. В крайнем случае, болты можно спилить болгаркой, предварительно подобрав новые.

Открутив болты нужно аккуратно снять крышку и корпус. Дальше демонтируются все части устройства: двигатель, фланцы, рабочее колесо, пластины и пр.

В общем случае порядок работы выглядит следующим образом:
с вала насоса снимаем все шайбы и диски;
снимаем стопорное кольцо с двигателя;
отсоединяем провода после вскрытия крышки.
с помощью отвертки и киянки аккуратно выколачиваем двигатель из корпуса.

Все внутренние части, резиновые прокладки внимательно осматриваются на предмет наличия повреждений или следов износа.

Если агрегаты не имеют визуальных повреждений, но при этом на них присутствует белый налет, то возможно причиной неисправности является известкование. В этом случае ремонт глубинных насосов занимает не более получаса.

Сборка агрегата после ремонта выполняется в обратном порядке

Устранение известкования и засорений

Если насос не качает воду из скважины, то причин может быть несколько. Наиболее частые неисправности погружного насоса это заиливание, засорение и известковый налет.

Известковый налет появляется внутри корпуса при перекачивании жесткой воды. Со временем известкование мешает нормальной работе устройства, насос перестает перекачивать воду или напор воды значительно ниже номинального. При сильном известковании возможно заклинивание рабочего колеса, создающего центробежную силу.

Для устранения налета все внутренние части кроме двигателя необходимо поместить в кислотный раствор на 15-30 минут. Можно использовать специальные средства от накипи, продающиеся в хозяйственных магазинах или развести 0,3 л столового уксуса на 1-1,5 литров воды. При необходимости можно почистить детали мягкой щеткой.

Причиной нестабильной работы часто бывает заиливание или засорение рабочих полостей песком или мелким мусором. В этом случае, если оборудование работает не каждый день, а с большими интервалами, то песок будет уплотняться и приведет к заклиниванию рабочего колеса и двигателя.

Решением этой проблемы будет промывка насоса с последующей установкой фильтр-сетки на входной патрубок. Это быстро вернет устройству работоспособность.

Ещё одним вариантом решения проблемы заиливания может быть замена текущего скважинного насоса с нижним расположением всасывающего патрубка на модели, в которых всасывающие окна расположены в верхней части корпуса, например винтовые насосы.

Механические повреждения

Механические неисправности рано или поздно непременно появляются в каждом работающем агрегате. Поломка одной из деталей может стать причиной, в связи с которой не качает глубинный насос.

Наиболее часто ремонт насосов для скважин требует решения следующих проблем:

1. Засорение или неплотное прилегание приемного клапана. При неправильной настройке агрегат плохо качает воду. Причина разбалансировки клапана - низкое качество скважинной воды. Если клапан изношен, то необходимо заменить его новым. При засорении достаточно простой очистки и правильной установки.

2. Расшатывание сальников. При этой неисправности происходит регулярный подсос воздуха, и насос работает с пониженной мощностью. Устранение неисправности заключается в подтяжке сальников или установке новых деталей для усиления давления запирающей жидкости.

3. Недостаточная затяжка стяжных шпилек. При этом оборудование издает нехарактерные звуки и плохо качает воду. Для перезатяжки шпилек требуется остановить насос, дождаться пока он остынет, произвести разборку и затяжку.

4. Повреждена защитная втулка. Это происходит при чрезмерной затяжке сальника или по причине естественного износа. Втулку необходимо заменить или прошлифовать, если повреждения незначительные. Одновременно рекомендуется заменить набивку сальника и уплотнительные кольца.

5. Неправильное вращение рабочего колеса. При обнаружении неправильного вращения следует поменять полярность электрического привода в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Внимание! Вынув оборудование из скважины внимательно его осмотрите. Если обнаружите нарушение целостности или наличие сильного износа, то ремонт скважинного насоса в этом случае будет заключаться в замене поврежденных деталей. Для этого целесообразно приобрести комплект запасных частей или ремкомлект.

Шум, перегрев и вибрация

Когда погружное оборудование шумит, сильно греется или вибрирует в скважине, но воду не качает, или она течет небольшой струйкой причин поломки может быть несколько, например.

Сильный шум, когда насос громко гудит при работе говорит об износе или засорении рабочего колеса, засорении механического фильтра или ослабление креплений в деталях корпуса.

В случае появления посторонних звуков в работе оборудование необходимо незамедлительно выполнить наружный осмотр.

Если насос греется и при этом сильно вибрирует? Причин такого явления существует немного:

1. Неправильное центрирование рабочего вала у центробежного или вихревого насоса. Устройство работает с сильным шумом, а трение колеса вызывает перегревание.

Ремонт погружных скважинных насосов в этом случае заключается в центровке вала.

Как правильно произвести центровку? Для каждой модели производители разрабатывают инструкции с подробным описанием этого процесса. Также центровку можно заказать в сервисном центре или мастерской по ремонту насосного оборудования.

2. Плохое крепление к основанию - самая частая причина вибрации. Если своевременно не отрегулировать крепежные болты, другие части насоса быстро выйдут из строя и понадобиться дорогостоящий ремонт или полная замена агрегата.

3. Недостаток смазки. Проверять качество смазки необходимо регулярно. При недостатке масла его нужно долить. Нельзя допускать работы агрегата без смазки, т.к. возможно заклинивание рабочего колеса и поломка двигателя.

4. Работа на предельной мощности. Такое бывает, если мощность насоса изначально была рассчитана неправильно или после 5-7 лет работы его ресурс выработался более чем на 30%. В этом случае поможет только замена оборудования.

5. Износ подшипников. Естественный износ подшипников - самая частая причина перегрева центробежных устройств. Ремонт скважинных насосов в этом случае производится путем замены подшипников, которые входят в стандартный ремкомплект.

Внимание! Обнаружить, что скважинный насос нагревается или вибрирует при работе практически невозможно. Поэтому рекомендуется периодически поднимать оборудование из скважины для проведения осмотра и обслуживания. Чем старше насос, тем чаще необходимо ТО.

Электрические неисправности

При возникновении электрических неисправностей помпа, как правило, не включается. В первую очередь осмотрите питающий кабель на наличие повреждений и разрывов. При их обнаружении произведите замену кабеля.

Если выбивает пробки при работе насоса, то причиной этого может быть короткое замыкание обмотки статора, повреждение электрокабеля, заклинивание рабочего колеса, низкое напряжение в электрической сети.

Еще одна причина, по которой скважинный насос не запускается - нарушение герметичности корпуса, вследствие чего попавшая внутрь вода вызвала короткое замыкание. В этом случае выполнять ремонт скважинных насосов своими руками не рекомендуется, лучше обратиться к профессионалам.

При постоянных сбоях в электросети и скачках напряжения из строя выходят датчики и реле. Первая помощь - перенастройка реле, однако в дальнейшем электрическую часть агрегата необходимо ремонтировать или заменять. Для предотвращения электрических неисправностей используйте стабилизатор напряжения и следите за состоянием питающего кабеля.

Самой распространенной причиной выхода насоса из строя является его эксплуатация в режиме не соответствующем инструкции по эксплуатации.

Часто случается так, что владельцы игнорируют требования паспорта на агрегат и используют насос в условиях, отличающихся от заявленных производителем.

Отсюда следует, что для того, чтобы свести любой ремонт глубинных насосов своими руками к минимуму перед запуском оборудования в работу внимательно изучите руководство по эксплуатации.

Читайте также: