Фигурный нож для рубанка своими руками

Существует несколько способов:

Ручная заточка с нерегулируемым фиксатором

Используется специальное приспособление для заточки – держатель ножей (кондуктор). С равномерным усилием совершаем круговые движения по точильному камню или оселку, внимательно следя за тем, чтобы обработать всю режущую кромку.

Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на ровной поверхности. Такой вариант подойдет лишь для коротких ножей.

Качество заточки оставляет желать лучшего, потребуется больше времени на финишную правку. Тем не менее, если требования к качеству обработки дерева невысокие, этот способ подойдет.

Подобные держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток – отсутствие возможности отрегулировать угол заточки. Ножи из твердых сплавов таким способом заточить не удастся.

Ручная заточка с регулируемым фиксатором

Этот метод относится к полупрофессиональному. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация. В роли приспособления, фиксирующего угол – выступает упор с регулируемой высотой. Для удобства его можно снабдить роликом.

1. Продольно перемещая нож по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
2. Давление регулируется усилием руки.
3. Такое приспособление позволяет затачивать в домашних условиях ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.

Недостаток данного метода – большие временные затраты. Это с лихвой окупается высоким качеством работ. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.

Ручная заточка с кондуктором для наждака

В этом случае жестко фиксируется нож, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.

Если обеспечить перпендикулярность направления движения наждака относительно затачиваемой поверхности – результат будет качественным. Один из вариантов исполнения приведен на схеме.

Процесс кропотливый, зато для изготовления приспособления фактически не требуется финансовых затрат. Необходимо отметить, что такой вариант не подходит для обработки твердых сплавов.

Механизированные способы заточки

Применяются малые точильные станки с регулируемым кондуктором. Их можно приобрести в магазине, но стоимость подобных изделий высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать такие станки самостоятельно.

Электромотор должен иметь регулятор оборотов, используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.

ВАЖНО! При работах на точильном станке нельзя допускать перегрева кромки ножа. Это уменьшает твердость металла.

Точить необходимо до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Они убираются оселком, которым надо провести по обратной стороне среза параллельно ножу.

Недостатком данного способа является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих. При этом нет ограничений, как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов.

Завершающим этапом является правка ножа

При этом поверхность доводится практически до зеркального блеска. Острота кромки проверяется бумагой. Она должна разрезаться как лезвием бритвы. Правка производится такими же способами, как и заточка.

Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант – использование на финальном этапе японских водостойких наждачек, с зерном 2000-3000.

Можно довести поверхность до зеркального блеска с помощью полировочной пасты и войлочного круга. Но не стоит увлекаться внешним видом, чтобы не затупить кромку.

Виды ножей для рубанка

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками — видео

Если заточка прямых ножей не вызывает сложностей, то обработка затупленных фигурных кромок под силу не каждому мастеру.

Нож со скругленными краями затачивается так же, как прямой, лишь над закруглениями придется поработать. Качество их обработки не так критично, можно обойтись правкой на оселке.

А вот фигурные и спиральные ножи практически не поддаются обработке кустарным способом. Как правило, при затуплении просто приобретаются новые.

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых лезвий, ножи необходимо правильно установить на вал рубанка. Криво установленные ножи не дадут ровной поверхности при обработке дерева. А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет лишь одно лезвие.

При выборе электрорубанка необходимо заранее проконсультироваться у продавца о возможности замены ножей и наличии их в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно написано, как отрегулировать ножи, но иногда это вызывает затруднение у пользователей.

Не сложное приспособление сделанное своими руками поможет вам правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

Сначала, нож соединяется с накладкой таким образом, чтобы его режущий край выступал примерно на 3 мм. После этого вся конструкция размещается на валу, и наживляется на крепежные болты. Затем производится установка рабочей высоты лезвия.

ВАЖНО! При установке ножей необходимо работать в защитных перчатках. Никогда не утапливайте режущую кромку пальцами.

Металлы, применяемые при изготовлении ножей для электрорубанков

Ножи изготавливаются из твердой закаленной стали или карбида вольфрама. Так называемые быстрорежущие стальные резцы быстрее тупятся, но при этом достаточно легко поддаются восстановлению. Стоимость их невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.

Применяются при обработке мягких пород дерева. При контакте с твердыми вкраплениями в заготовке, такими, как гвозди или сучки – теряют остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.

Твердосплавные ножи, выполненные из карбида вольфрама – имеют изначально бритвенную остроту и лишены части недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.

Твердые породы дерева обрабатываются как брусок сливочного масла. Но есть и собственные недостатки. При контакте с гвоздем на высокой скорости оборотов рубанка, от режущей кромки может отколоться кусок.

Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов. Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. А стоимость достаточно высокая. Радует тот факт, что делать это приходится не часто.

Несколько полезных советов

1. Перед началом обработки, очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и прочей твердой грязи. Так вы продлите ресурс ножей рубанка.
2. Если есть возможность, не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже, а ножи портятся быстрее.
3. Обязательно проверяйте заготовки на предмет отсутствия гвоздей и металлических скоб. Это можно сделать при помощи магнита, подвешенного на прочной нити.

Наличие в домашнем хозяйстве приспособления для заточки ножей рубанка, зависит от объемов плотницких работ. Возможно, прочитав данный материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как сделать ножи для электрорубанка своими руками . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать ножи для электрорубанка своими руками .

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
• Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 ° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
• Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

• Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
• Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
• Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 ° , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

В нынешний век инновационных технологий в производстве, ручной инструмент используется редко, а в массовом изготовлении продукции не применяется вообще. Однако всегда были, есть и будут мастера – краснодеревщики, для которых работа с деревом не только часть бизнеса, но и любимое занятие.
Для них изготовить изделие своими руками всегда доставляет удовольствие. У таких специалистов в мастерской много ручных столярных инструментов.

Виды рубанков

Рубанок – ручной инструмент для обработки дерева, позволяющий довести поверхность изделия своими руками до необходимого качества и размера. Имея весь набор типов этого орудия труда, можно не только обработать поверхность, но и изготовить различные столярные поделки.

Рубанок имеет целый арсенал видов:

• шерхебель;
• фуганок;
• полуфуганок;
• медведка;
• шлифтик;
• цинубель;
• торцовый;
• одиночный;
• двойной.

• зензубель;
• федергубель;
• фальцебель;
• штабгобель или штабгалтель;
• шпунтубель;
• калевка;
• грунтубель;
• горбач.

Имея весь набор ручных инструментов, при желании можно изготавливать произведения из дерева любой сложности. При этом немаловажным фактором успешной работы является заточка ножей для рубанка своими руками, которая является дорогостоящей производственной услугой.

Из фигурных рубанков полезными особенностями выделяется зензубель. Он применяется для изготовления пазов, четвертей, зачистки и доведения до нужных размеров шипов и срезов. Об изготовлении этого вида инструмента и пойдет речь.

В статье изложен алгоритм, как сделать рубанок своими руками.

Дополнительные сведения

Все перечисленные выше инструменты – изделия стандартизированные. Поэтому для того, чтобы они правильно и точно выполняли свою работу, необходимо их изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 15987-91. Ниже представлены выписки из ГОСТа, определяющие основные требования.

Рубанок своими руками чертежи

Материалы

Перечень требуемых материалов, из которых следует делать ручной рубанок своими руками:

• ясень;
• бук;
• клен;
• граб;
• белая акация;
• береза (допускается).

Древесина должна быть хорошо просушена, без сучков, трещин и гнили. Для склеивания деталей необходимо использовать водостойкий клей.

Требования к применяемому металлу

Ножи изготавливаются из следующих типов двухслойной стали:

• слой основной – из марки 30, ГОСТ 1050, (допускается У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
• слой плакирующий – из марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускается использование металла других марок, но не хуже приведенных в стандарте. Ножи должны быть идеально заточены, и иметь соответствующий угол заточки.

Совет: для того, чтобы в результате работы инструмента, обрабатываемая поверхность получалась достойного качества, в мастерской желательно иметь приспособление для заточки рубанка своими руками.

Безопасное в использовании оборудование

Выполняя любой деревообрабатывающий самодельный станок, необходимо позаботиться о безопасности работы на оборудовании. Фреза по возможности должна быть закрыта защитными приспособлениями, а работа на станке, где рабочий режущий элемент не имеет какой-либо защиты, запрещается. Большинство самодельных схем изготовления рейсмуса имеют качественную защиту электрорубанка, что позволяет исключить травмы при работе с таким оборудованием.

• Работая с самодельным инструментом, необходимо использовать защитные очки и рабочие перчатки. В особенности последние потребуются при работе с грубыми плотными заготовками, когда отмечается биение самодельного рейсмуса из электрорубанка при обработке материала.
• Используемые шпильки не должны иметь трещин, дефектов и повреждений. При обнаружении трещин и повреждений следует заменить дефектные части станка.

При соблюдении простейших мер безопасности работа на рейсмусе не будет представлять какой-либо сложности, а сам станок прослужит в течение многих лет. на самодельных станках можно будет выполнять качественную обработку древесины, сэкономив на приобретении промышленных фрезеров.

Подготовка к работе

Для изготовления рубанка своими руками, необходимо приготовить следующие средства.

Оборудование и инструменты

Материалы и комплектующие

Описание процесса изготовления

Предлагаемый для изготовления своими руками рубанок имеет креативный вид, и довольно удобен в использовании. Изделие изображено на рисунке.

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Из доски ясеня, на рейсмусе изготавливают заготовку толщиной 20 мм, на которую при помощи шаблона из бумаги, карандашом наносят контуры будущего рубанка.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

1. При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
2. Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
3. На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

На фрезерном станке, с помощью пальчиковой фрезы с двух сторон заготовки прорезают выборки под щеки. Глубина выборки 5 мм.

На циркулярной пиле удаляют лишнюю верхнюю часть, и с помощью торцовки разрезают деталь на две половины – нос и пятку, по размеченной линии с наклоном 45 град.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Далее своими руками изготавливают щеки. Они должны быть толщины, равной глубине выборки, (5 мм) и по ширине плотно входить в паз.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Затем вставляют щеку в паз пятки, отмечают карандашом вырез под ручку, и на ленточной пиле отрезают лишнюю часть.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

Соединяют вместе щеку, пятку и нос будущего рубанка, отмечают при помощи столярного угломера линию на носу для отверстия под будущий клин, и удаляют лишний угол на торцовке.

На ленточной пиле обрезают заготовку пятки по размеченным контурам.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

Клин изготавливают из дуба. Для этого размечают его контуры, вырезают на ленточной пиле и шлифуют.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Требования ГОСТа допускают отклонение плоской поверхности подошвы не более 0,12 мм на 100 мм длины. Не во всех производствах есть соответствующий измерительный прибор.

Важно! Для того, чтобы проверить качество поверхности рубанка своими руками, можно использовать самый тонкий щуп для измерения зазоров. Проверку проводят с двух сторон подошвы.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Изготавление

Изготавливаем станину

Основанием для станка становится станина. Сделать ее можно своими руками с учетом нижеприведенных моментов:

1. Больше всего для создания станины самодельного фуганка подходит металлопрофиль. Он обладает небольшим весом, прост в демонтаже.
2. При создании чертежа следует учитывать то, что конструкция должна распределять оказываемую нагрузку, быть устойчивой.
3. Все элементы должны быть прочно закреплены. Механизм, устанавливаемый на станину, с учетом обрабатываемого материала оказывает существенную нагрузку.
4. Крепление элементов между собой проходит сваркой или резьбовыми соединениями. Если нужно, чтобы самодельный фуганок был мобильный и транспортировался при необходимости, тогда нужно выбирать резьбовое соединение. Сварка более надежная, но конструкция будет неразборной.

Стоит учитывать, что фуговальный станок должен устанавливаться ровно. Поэтому при соединении всех элементов строго выдерживается уровень.

Установка вала с ножами

Самодельный фуганок, как и промышленный вариант исполнения, имеет барабан ножами на поверхности, который при вращении проводит снятие дерева с поверхности заготовки. К особенностям установки этого элемента отнесем:

1. Барабан представляет собой механизм, который состоит из двух подшипников, лезвия и центрального вала, на который передается вращение.
2. Сделать лезвиями своими руками практически невозможно, так как для этого нужен токарные и вертикально-фрезерный станок.
3. Барабан устанавливается на станину через подшипники, которые имеют специальные крепления.
4. Механизм с лезвиями должен прочно крепится к основанию, так как именно на этом узле концентрируется вся нагрузка.
5. На конце выходного вала должен быть установлен ролик для ремня. При этом изготовить его можно самостоятельно. Подбирать профиль этого элемента следует под профиль ремня.

Многие чертежи имеют схему, при которой лезвия на оси устанавливается в центральной части станины.

Конструкция имеет два стола, которые расположены на противоположенных сторонах барабана. Сложность их изготовления заключается в том, что механизм крепления должен жестко фиксировать поверхность. Фуговальный станок, созданный своими руками, должен иметь гладкую поверхность столов. Это связано с тем, что подача дерева будет проводится при сильном прижиме. Если между столом и заготовкой возникает сильное трение, то обработка существенно затрудняется.

Кроме этого следует учитывать тот момент, что стол должен выставляться по уровню относительно барабана с лезвиями. При этом высота должна регулироваться, для чего устанавливается специальные механизм. Своими руками можно создать подобный механизм регулировки путем использования резьбового соединения.

Еще одним важным моментом можно назвать то, что стол должен иметь ширину и длину согласно тому, какие заготовки будут подаваться. Сделать можно также разборный механизм своими руками.

Установка двигателя с приводом

Вращение режущего инструмента происходит от электрического двигателя. При рассмотрении рекомендаций по установке электродвигателя рассмотрим следующие моменты:

1. Достаточно важно правильно выбрать тип электродвигателя и его мощность. Строгальный самодельный фуганок за один проход может снимать достаточно большой слой материала. Для бытового использования подойдет электродвигатель мощностью более 1 кВт. В последнее время большой популярностью пользуются модели, которые питаются от 220 В.
2. Станок будет работать правильно в том случае, если шкив электродвигателя будет находится в одной плоскости с шкивом барабана. Сделать это достаточно сложно, нужно использовать измерительные инструменты и уровень.
3. Важно правильно подобрать диаметры шкивов. Разность диаметров позволяет уменьшить количество оборотов на выходе, что значительно повышает тяговую силу.
4. Ремень должен быть хорошо натянут. Стоит учитывать, что они производятся согласно установленным стандартам и имеют определенную длину. Поэтому расстояние между шкивами тщательно вымеряется.
5. Рекомендуется создавать посадочное место на самодельном фуганке для электродвигателя с возможностью регулировки его положения. Этот позволит проводить натяжение ремня в случае, когда его длина увеличилась из-за износа.

Особое внимание уделяют безопасности самодельного фуганка. Электродвигатель станка должен иметь заземление не через станину, так как при определенных обстоятельствах возможно поражение током.

Жесткий упор

Последним конструктивным элементом, который также можно создавать своими руками, является жесткий упор. Он необходим для выдерживания прямолинейного движения заготовки вдоль стола. Для этого мастери во время подачи заготовки в продольном направлении также оказывает поперечное усилие. Упор устанавливается на дальнем краю стола, своими руками его можно сделать из обычного куска дерева, для чего достаточно повысить качество поверхности для минимальной степени шероховатости.

В заключение отметим, что самодельный фуганок делают как можно более безопасным, так как он имеет большое количество вращающихся элементов. Для этого из дерева или пластика можно создать специальный кожух, который закроет электродвигатель, ролики и ремень. Также нужно обращать внимание на то, что самодельный фуганок должен иметь жесткую установку.

Читайте также:

  
• Сузуки лиана диагностика своими руками
  
• Шапка ягодка на 45 лет как сделать
  
• Часы квиллинг своими руками
  
• Ремонт рамы форд транзит своими руками
  
• Лебедь из джута своими руками