Фасады для кухни своими руками из дерева

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Изготовить красивые дверцы для кухонной мебели со сложным комбинированным соединением в домашних условиях оказалось не сложно. В этом убедился наш автор на собственном опыте.

Семнадцать лет назад я самостоятельно собрал кухонную мебель из мебельных щитов толщиной 18 мм. Обвязку дверок собрал контрпрофильным соединением, а наружные края обработал простым закруглением.

Каркас мебели остался с тех пор в хорошем состоянии. А вот дверки частично пришли в негодность, и я решил их обновить. Хотелось сделать их филёнчатыми, только вместо филёнок вставить в обвязки фанеру или стекло. Нужно было изготовить 12 рамок для дверок и 18 — для лицевых панелей выдвижных ящиков. Обратился в специализированную фирму, которая изготавливает кухонную мебель, но она выставила баснословный счёт — 250 тысяч рублей. Так что пришлось отказаться.

Выход оставался один — самому изготовить фасады.

Порядок работы

Заготовки для всех обвязок дверок и лицевых панелей ящиков выпилил шириной 60 мм из мебельного щита. Пять дверок планировал сделать застеклёнными, в семи других в качестве вставки использовать шлифованную фанеру толщиной k мм, а в лицевых панелях — фанеру толщиной 6 мм.

Крепить обвязку решил комбинированным соединением. Оно состоит из двух элементов — ус под углом Д5 градусов на лицевой стороне рамок и шип и паз — под углом 90 градусов. Соединение на ус создаёт красивый вид (дверца очень достойно смотрится), а также позволяет обработать внутренний край обвязки фрезой сложной конфигурации.

Чтобы не путаться, во всех длинных заготовках я делал пазы, а в коротких — шипы. Мне удалось продумать чёткую последовательность этапов изготовления без лишних действий, что ускорило процесс. Для личной безопасности не работал с деталями тоньше 18 мм и короче 200 мм.

При работе использовал циркулярный станок Metabo TS 254. Параллельный упор на нём легко перемещается, жёстко фиксируется с двух сторон столика, благодаря чему ни разу во время работы он не смещался. Высоту пильного диска можно регулировать от нуля до 75 мм. Указанные плюсы станка облегчают изготовление шипов. Есть, правда, у него и недостаток — неудачное расположение выключателя. Мне постоянно приходилось его искать.

Все работы выполнял в мастерской, устроенной на лоджии своей квартиры. В её торце я сделал небольшой стол, под который убирается станок в перерывах между работами.

На изготовление одной рамы у меня уходило примерно 40 минут.

1. Начинаю выбирать паз для вставок (стёкол и фанеры). Предварительно подготовил длинные и короткие детали рамок. Пильный диск выставляю на 6 мм. Расстояние от упора до пилы — 50 мм.

2. Подготовка к изготовлению шипа длиной 50 мм. Участвуют только короткие заготовки. Высоту диска сохраняю 6 мм. Расстояние от упора до пилы — h7,5 мм, то есть 50 мм минус 2,5 мм (ширина диска). С помощью углового упора пропиливаю короткие заготовки поперёк.

3. Окончание изготовления паза для вставок. Участвуют длинные и короткие заготовки. Расстояние от упора до пилы — 12 мм. Пилу постепенно поднимаю до тех пор, пока паз не будет пропилен до конца. Ширина паза получилась 10 мм, глубина — 6 мм.

4. Расстояние от параллельного упора до пилы оставляю 12 мм. Приложив деталь к диску, поднимаю его до нижнего края выборки.

5. Изготовление шипа на коротких деталях. Высота диска — 50 мм. От упора до пилы — 12 мм. Аккуратно и медленно перемещаю короткую заготовку вдоль упора, прижимая к нему. (Выборка должна постоянно находиться с левой стороны.)

6. Короткие заготовки с подготовленными шипами без уса.

7. Участвуют только длинные части обвязок. Прикладываю заготовку к диску и поднимаю его до наружного края — на 60 мм. Расстояние от упора до пилы уменьшаю на 2,5 мм (на толщину диска).

8. Подготовка шипов на длинных заготовках. Аккуратно и спокойно перемещаю длинные детали вдоль параллельного упора несколько раз. Уменьшаю расстояние от упора до пилы на 2,5 мм, потом на 1 мм. Ширина шипа — 6 мм. (Выборка для вставок должна быть обязательно с левой стороны.)

9. Формирование уса на длинных отрезках. Угловой упор поворачиваю на 45 градусов. Расстояние от параллельного упора до диска — 40 мм. Диск опускаю до 5 мм. Перемещая длинную заготовку вдоль параллельного упора, постепенно поднимаю диск так, чтобы выпилить треугольник.

10. Окончательно формирую паз с двумя сторонами — одна на ус, вторая под углом 90 градусов.

11. Формирование уса на шипе коротких заготовок. Расстояние от параллельного упора до диска — 40 мм. Высота диска — 5 мм. Выбираю угол заготовки, постепенно поднимая диск до тех пор, пока кончик шипа с лёгким усилием не войдёт в паз длинного отрезка. Благодаря множеству поступательно-воз-вратных движений завершаю выборку уса на шипе.

12. Собираю обвязки без клея и проверяю соединения. (На фото — рамки для лицевых панелей ящиков.)

Обработка внутренней кромки обвязок

Перед сборкой обвязок на клей ПВА я обработал внутренние кромки обвязок кромочной фрезой сложной конфигурации. Но здесь возникла небольшая проблема. На кромочной фрезе имеется маленький подшипник (направляющая цапфа), который при обработке заготовки может попасть в выборку для вставки, что приведёт к нарушению картины фрезерования — и работа будет испорчена.

Для устранения случайного врезания фрезы в дерево сделал специальное приспособление-кроватку. Изготовил его из щита длинной 1 м и шириной 60 мм. Профиль кроватки зеркально повторяет профиль заготовки обвязки с тыльной стороны. Там, где у обвязки паз под вставку, на кроватке — выступ таких же размеров. К противоположной от выступа кромке кроватки приклеил брусок. Заготовка от рамы ложится выборкой вниз на выступ и упирается в брусок. Теперь подшипник фрезы катится по наружной стороне выступа, а приклеенный брусок не даёт смещаться заготовке во время работы фрезера.

13. Кроватка для фрезерования заготовок обвязки. Справа — выступ, слева — приклеенный брусок, служащий упором.

14. Обработка внутреннего края заготовок кромочной фрезой. Заготовка лежит выборкой для вставок на выстуne кроватки и упирается в приклеенный слева брусок. Кромочная фреза с подшипником перемещается по наружной стороне выступа кроватки и обрабатывает внутренний край заготовки.

15. Подготовленные к сборке детали обвязки. Вверху — детали с лицевой стороны. Внизу — детали с тыльной стороны (видны шип, паз под прямым углом и выборка для вставок).

16. Рама справа — лицевая панель на выдвижные ящики. Слева — собранный на клею фасад (дверка) с вставленной фанерой толщиной 6 мм.

17. Высота лицевых панелей на выдвижных ящиках различна и зависит от высоты ящиков.

18. Часть дверок застеклена. Вставки других дверок сделаны из фанеры.

19. Маленькая мастерская на лоджии — здесь изготовлены все фасады для кухни.

Современный ритм жизни поддерживает в дизайнерах стремление к созданию концептуальных кухонных интерьеров. Но есть в мебельной моде лидеры. Их не могут сдвинуть с места даже инновационные нововведения.

Это натуральные мебельные материалы. Как бы ни менялись направления в дизайне, мода на фасады из древесины не проходит. И это с учетом того, что цена таких изделий не самая демократичная. Однако оно оправдана. Посмотрев на множество фото в статье, убедитесь в этом и сами.

Деревянные фасады для кухонной мебели – эксклюзивный вариант

Кухонные дверцы – это та часть гарнитура, при выборе которой компромиссы неуместны: фасады всегда на виду. Грамотно выбранные дверцы помогут создать гармоничное и комфортное кухонное пространство. Если планируется реставрация мебели, то она обычно касается фасадов. На фото ниже – элементы деревянных фасадов.

Массив натурального дерева – дорогой материал. Это сказывается на стоимости кухонного гарнитура. Следует учесть, что цена фасадов из этого материала составляет самую значительную часть мебельных расходов.

Деревянные дверцы используют для элитной мебели. Производители научились удешевлять их стоимость используя натуральное дерево лишь для облицовки. Все деревянные фасады для кухни можно разделить на несколько групп:

филенчатые фасады;
шпонированные фасады из МДФ и ДСП.

Комбинированные деревянные фасады

Если цена для вас имеет значение, ощутите теплоту и уют натурального дерева с комбинированными фасадами. Обычно это филенчатые мебельные дверцы с рамкой из натурального дерева и серединой из фанеры (можно использовать шпон). Они проигрывают массиву по своим эстетическим и функциональным качествам, но их цена значительно ниже.

На фото — схема конструкции шпонированного фасада

Шпон не так капризен в эксплуатации. Его производят из древесины дуба, берёза, орех и клён. Недавно производители начали делать его из экзотических материалов. Шпон изготавливают по технологии файн-лайн из венге, анегри, зебрано. Реставрация мебели с помощью этого материала позволяет добиваться новых текстур. Такой шпон не похож на привычное дерево.

В филенчатых фасадах шпон используют для середины и облицовки рамки. Однако отмыть его непросто. Если вы не знаете, что делать с вашей старой кухней, используйте в качестве отделки файн-лайн шпон. Он подходит для цельных и филенчатых фасадов.

Деревянные фасады с основой из ДСП и МДФ

Если выбрать для декора шпон с интересной фактурой, то можно делать недорогие фасады. Деревянными их можно назвать весьма условно, они вобрали в себя характеристики древесных и волокнистых плит, но выглядят они презентабельно. На фото – образец гарнитура с такими фасадами.

Фасады из массива дерева

Деревянный массив – основной материал в изготовлении кухонь в классическом стиле. Его используют также в таких стилях дизайна кухонь, как лофт, кантри, прованс, арт-деко и этно. К преимуществам фасадов из массива относят:

долговечность;
эстетичность;
оригинальность;
экологическую безопасность.

Натуральное дерево дает простор для полета мысли домашних мастеров. Идеи можно подсмотреть на множестве фото. Дверцы из дерева можно легко декорировать своими руками. Для этого нужны интересные идеи и различные лаки, морилки и эмали. Цена обновленного гарнитура будет зависеть от выбранных материалов.

Существует целый ряд материалов, позволяющих создавать интересные покрытия. Это специальные мебельные эффекты, при нанесении которых на древесине прорисовывается паутина или появляются трещины, имитирующие состаренные поверхности. Причем такие фасады можно мыть.

Но массив дерева нельзя назвать универсальным материалом. К его недостаткам относятся:

высокая цена;
особые требования к уходу (нельзя применять абразивные вещества);
склонность к механическим повреждениям;
низкая устойчивость к ультрафиолету (мебель может выгорать на солнце).

Изготовление деревянных фасадов: технология создание мебели своими руками

Значительно снизит стоимость кухонной мебели изготовление фасадов своими руками. Без определённых навыков не обойтись. Для начала определитесь с формой: будут это рамочные филенчатые или цельные деревянные дверцы, сделанные своими руками. Выберите материал. Если это первый ваш опыт изготовления мебели, выбирайте недорогую сосну.

На фото — самодельные фасады из сосновой древесины.

Изготовление сосновых кухонных фасадов доступно новичкам. Набив руку, вы сможете внедрять свои идеи в фасадах из благородного дуба или даже красного дерева. Для начала лучше выбрать классический деревянный фасад, который состоит из:

филенки (в нашем случае она будет на несколько миллиметров тоньше рамки);
обвязки (для классических фасадов выбирают прямую обвязку – рамку из деревянных планок с пазами для филенки).

Внутреннюю плоскость рамки украшают фрезеровкой, которая называется калёвкой. Такая конструкция позволяет стойко переносить перепады температур и влажности.

Технология изготовления

Определитесь с формой фасадов. Сделайте замеры и деталировку мебели, расчертив каждый фасад. Затем приступайте к изготовлению деталей.

Выбрать доски нужно размера и сделать из них элементы обвязки.
Обработать внутренние части рамки на фрезерном станке. Нужно сформировать калевку и сделать паз для филенки.
Обработать заготовку для филенки на фрезерном станке по периметру фигирейной фрезой.
Собрать элементы фасада. Детали закрепляют специальными элементами и с помощью столярного клея. Работы нужно проводить очень аккуратно. Излишки клея могут испортить внешний вид дверцы.
Углы обвязки нужно проверить до высыхания клея. При выявлении брака исправляют неровности с помощью киянки.
Финишная обработка проводится после полного высыхания фасада. Поверхность шлифуют, грунтуют. Мыть её не нужно. После высыхания защитного слоя детали подвергают тонкой шлифовке, и только после этого декоративный слой можно обновить, окрашивая или лакируя готовые дверцы.

Следующее видео поможет понять тонкости изготовления.

А вот цена готовых конструкций очень высока. Лучше обновить таким способом старую мебель. Если не знаете, как это нужно делать – смотрите видео в конце статьи.

Монтаж фасадов

На этапе изготовления нельзя забывать о маркировке. Ведь модули в кухонном гарнитуре могут иметь разные размеры. Соответственно и фасады для них нужны разные. Это касается как ширины, так и высоты дверец.

Процесс сборки мебели состоит из нескольких этапов.

Определить и наметить места на корпусах и фасадах, где будут установлены петли. Причём сначала отметки ставят на корпусе, а затем переносят их на дверцу. Такой порядок поможет избежать ситуаций, когда петля упирается в полку.
Высверлить отверстия для петель. Стандартным считается размер в 35 миллиметров. Но перед тем как сверлить, проверьте размеры фурнитуры, они могут отличаться.

Реставрация деревянных фасадов

Долговечность древесины – важное преимуществ этого материала. Даже если кухня из массива утратила свой первозданный вид – это не беда. Просто отмыть её не получится – ей нужна реставрация. Достаточно обновить декоративное покрытие, и мебель заиграет по-новому. На следующем фото – кухня, для которой применялась реставрация.

Сначала нужно снять все дверцы и хорошо их отмыть. Мыть можно обычным моющим средством. Но для сложных загрязнений понадобятся специальные средства, растворяющие жир.
Петли и ручки нужно открутить и отмыть. Старый шпон можно снять. Мыть его нужно только в случае вторичного использования. Перед вами должен остаться материал, подлежащий реставрации.
Трещины, вмятины, сколы и другие повреждения можно устранить с помощью замазки. Некоторые предпочитают делать её своими руками.
Шпон на дверцах можно заменить. Если используете старый – не забудьте его отмыть от жира и грязи.
Если на фасаде имеется толстый слой краски или лака, то мыть его не имеет смысла. Снимите декор специальными средствами. Их наносят, следуя инструкции, и через некоторое время снимают старую краску шпателем. Затем фасады нужно отмыть от мелких загрязнений.
Для снятия старой краски пригодится промышленного фена. Если делать всё аккуратно, тогда и мыть дверцы не нужно.
Подготовленную поверхность шлифуют и грунтуют. После высыхания декоративный слой можно обновить своими руками.

Реставрация – это возможность получить эксклюзивную мебель. Используйте идеи на фото в статье и создавайте кухню вашей мечты!

Сделать мебельные фасады можно и своими руками, используя доступный по цене инструмент — причем качество таких изделий не будет уступать заводским фасадам. Сама технология изготовления фасадов для мебели — не нова, однако начинающим мастерам не лишним будет узнать некоторые тонкости этого процесса.

Мебельные фасады своими руками

В первую очередь изготавливается цокольная часть — для этого сначала изготавливается профиль из дерева 65х45 мм с четвертью 10х5 мм и глубиной 20 мм. Углы запиливаются под 45 градусов, а затем за один проход склеивается цоколь. Клеем промазывается четверть и углы, после чего все стягивается столярными ваймами (еще их называют длинными струбцинами для стяжки щитов).

Цоколь устанавливается на четыре ножки, которые вытачиваются на токарном станке. В качестве материала можно использовать сосну, но древесина должна быть достаточно плотной. Далее надо изготовить деревянные стойки для корпуса, стойки для больших и маленьких фасадов, царги для корпуса и фасадов, а также широкие заготовки на верхние арочные царги.

На следующем этапе выполняется торцовка всех заготовок в чистовой размер, а после этого нужно сделать еще торцевую и продольную фрезеровку. Длинные заготовки удобно торцевать на торцовочной пиле, а короткие — при помощи циркулярки, поскольку на ней качество геометрии деталей заметно выше.

Особенности изготовления фасадов

Чтобы сделать арки на верхних фасадах, вовсе не обязательно использовать какие-то шаблоны — эту работу можно выполнять произвольно от руки, а если таких арок надо много, то используем в качестве шаблона первую деталь.

Как правило, полностью избежать маленьких сколов при фрезеровке заготовок для изготовления фасадов практически никогда не получается. Однако ничего страшного в этом нет — просто берем наждачную бумагу и немного сглаживаем образовавшиеся сколы, чтобы они не бросались в глаза.

Фрезеровать филенки можно как на фрезерном станке, так и при помощи ручного фрезера — для этого необходимо приобрести специальную филенчатую фрезу большого диаметра (полукруглой формы). Сначала нужно фрезеровать филенку поперек, а потом вдоль. Затем производится сборка на сухую, склейка и покраска фасадов.

Своими руками мы сделали многое: разводку электричества, отопление, положили плитку на стену, линолеум, поклеили обои — и это был еще тот квест по поиску материалов и информации.

Затем обмерили само помещение кухни, нарисовали схематично на листочке А4, описав все нюансы: розетки, окна, вытяжку, подвод воды, слив, газ, высоту фартука, существующие розетки, размеры холодильника и многое другое.

Далее нами была приглашена другая организация. Дизайнер обмерила все помещение и оформила проект, стоимость которого составила $2630. Третьей организации мы сбросили на Viber наш проект и чертеж с замерами — там уже была модульная кухня стоимостью $2800.

Конечно, мы склонялись к более дешевому варианту, но в какой-то из дней заявили кому-то из родственников, что сами сделаем кухню. И тут понеслось! В интернете информации много, но не всегда понятно, какой вариант расчета тебе подойдет. Голова была просто переполнена прочитанным, выделить нужную информацию оказалось сложно. Но с чего-то же нужно было начать. Много времени провели на Pinterest, чтобы уже окончательно определиться с дизайном кухни, — там очень много идей.

Самое первое: сделайте себе пару копий нарисованных схем кухни. Берем одну копию и начинаем думать над расположением шкафчиков. То есть вам нужно определить, какого размера должны быть шкафы, чтобы они поместились. Далее можно скачать программу Pro100 (не забудьте скачать также библиотеки со всевозможными шкафчиками). В ней, задав размеры комнаты, можно набросать проект, расставив шкафчики по уже рассчитанным размерам. На просторах интернета вы не найдете проект нужной кухни, да и программа не поможет вам рассчитать распил, т. к. многое зависит от материала, кромки, высоты и глубины шкафчиков.

⚠Так что сразу совет: перед тем как проектировать кухню, определитесь с материалом и его толщиной, кромкой. Мы свою кухню пересчитывали раза три.

⚠Совет 2. Определитесь с организацией, где будет произведен распил. Исходя из этого будет выбран материал, который есть в наличии.

⚠Совет 3. Старайтесь не создавать в проекте многоцветия, т. к., оформляя заказ на распил, вы платите за размер всего листа, и не важно, что вам надо только пару элементов. Этот нюанс поднимет стоимость вашей кухни и увеличит количество остатков материала, которые где-то нужно хранить.

У нас кухня вышла 3×2,2 метра. Планировались навесные шкафчики высотой 1,1 метра, нижние шкафчики по всему периметру кухни. Далее проекцию каждого шкафчика распечатали на листах А4, для того чтобы индивидуально рассчитать каждую деталь.

⚠Совет 4. Если планируете навесные шкафчики, делайте их до потолка, что значительно увеличит площадь хранения и уменьшит количество пыли. На верхние полки шкафчиков можете поставить посуду или технику, которую достаете не так часто.

⚠Совет 5. Навесные шкафчики лучше не делать шире чем 900 мм, т. к. если вы планируете разместить там сушку для посуды, очень сложно найти ее для таких больших размеров. И это небезосновательно, т. к. большие шкафы могут не выдержать нагрузку.

⚠Совет 6. Делайте больше выдвижных ящиков, они практичны и удобны, и рассмотрите варианты карго для сыпучих смесей и различных напитков. У нас вышло два карго: одно шириной 200 мм для сыпучих смесей, другое шириной 150 мм для различных напитков и масел.

Сразу скажу, путь нелегкий и долгий. Мы заказ распила разбили на три части:

заказ внутренних деталей шкафчиков;
заказ столешницы;
заказ фасадов.

Перед тем как перейти к первому этапу, следует определиться с организацией и материалами. Для распила материалов мы выбрали организацию Viyar. Для внутренних деталей шкафов мы выбрали материал подешевле: обычно рекомендуют ДСП толщиной 18 мм, но наш выбор пал на Kronospan 0112 РЕ Светло Серый 16 мм. Далее определяемся со столешницей: мы выбрали Kronospan K002 FP Дуб Крафт Серый 4100×600×38 мм. Ну и фасады: был выбран бюджетный матовый вариант, на котором не видны разводы, — Kronospan 0881 РЕ Алюминий 2800×2070×18 мм. Толщина кромки для фасадов — 2 мм, для внутренних шкафчиков — 0,5 мм. Также следует определиться c ручками.

⚠Совет 7. Для фасадов выбирайте ДСП толщиной не меньше 18 мм — будет проще делать углубления для петель. Материал выбирайте вживую, т. к. то, что изображено на картинке онлайн, не значит, что так же оно будет выглядеть в реальности.

⚠Совет 8. Выбирайте столешницу толщиной не менее чем 38 мм.

Для заказа внутренних деталей шкафчиков следует перейти к расчетам. Конечно, все подробно не опишу, т. к. для этого потребуется еще одна статья. Высота наших нижних шкафчиков выше, чем стандарт, т. к. хотелось кухню под свой рост, и это еще один плюс кухонь своими руками.

⚠Совет 9. Кромку стоит клеить на стороны деталей, которые будут видны, поскольку кромкование — очень дорогое удовольствие.

⚠Совет 10. Закупайте петли со встроенными доводчиками: чуть-чуть переплатив, получите комфорт. Тот же принцип для выдвижных ящиков: хватит одного доводчика на ящик.

⚠Совет 11. Глубина нижних шкафчиков должна быть меньше, чем глубина столешницы: зазор между стенкой и нижними шкафами (5 см), отминусовать толщину фасада и глубину ручек, чтобы ручки на фасадах спрятались под столешницу. Соответственно, глубина нижних шкафчиков будет на 10 см меньше, чем столешница.

⚠Совет 12. При проектировании нижних шкафчиков посмотрите, имеются ли выдвижные механизмы к ящикам для вашей глубины.

⚠Совет 13. Размеры ниш для встраиваемой техники смотрите в инструкции, которая идет к ней.

Далее, следуя расчетам, вводим данные по распилу и отдаем заказ на обработку. Когда будете забирать распил, тщательно проверьте размеры и кромкование. Отверстия под конфирматы и саморезы, стяжки для соединения шкафчиков мы делали сами. На сборку шкафчиков ушла неделька. Затем, выставив их на кухне, сделали замеры еще раз и заказали столешницу. У нас вышла вот такая кухня (без фасадов мы жили около полугода).

Тем временем решили заняться кухонным столом. Очень хотелось стол из профильных труб и деревянной столешницы. Так как у нас остался кусочек столешницы от кухни, решили использовать его. Для начала купили трубы 40×40 и 40×20 мм. Отмерили нужные размеры и распилили, завезли эти детали на сварку, через несколько дней забрали сваренный каркас, зачистили болгаркой швы, местами зашпатлевали, затем загрунтовали и покрасили валиком в два слоя белым цветом. На материалы для стола было потрачено около 50 руб.

Все же когда делаешь ремонт в несколько этапов, финансово это не так чувствуется, плюс в процессе мы заказали распил и в ванную комнату. Получилось всё в одном стиле.

Без помощи мужа эта кухня не получилась бы такой, какая она есть. И конечно, не обошлось без приключений: собрав шкаф-пенал, мы пытались поставить его на ножки и поняли, что он выше, чем высота наших потолков. Пришлось укорачивать: оказалось, при расчетах не отняли высоту ножек. Были и другие моменты, но это только нас сплотило. В планах была вытяжка над варочной панелью, которая была куплена задолго до проекта кухни, но т. к. в скором будущем у нас переезд уже в свой дом, решили не делать в плитке дырки. Сейчас хватает еще недоделок, но это уже не настолько критично.

Читайте также: