Электронный манометр своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Правильное функционирование топливной системы автомобиля — залог безопасности водителя и пассажиров. Определение объёмов воздуха в ней позволяет контролировать бесперебойную работу и вовремя устранять неполадки. Проверка давления осуществляется манометрами. Эти устройства довольно просты по конструкции и эксплуатации, поэтому сделать их самостоятельно не составит труда.

Назначение и технические параметры

Манометр — это прибор, предназначенный для измерения давления топлива. Если этот показатель будет нестабильным, то не удастся правильно наладить работу двигателя. Перебои в функциональности мотора увеличивают расход горючего, а также влияют на длительность эксплуатации оборудования в целом.

Контроль техсостояния в автомобиле осуществляется за счёт встроенного ЭБУ (электронного блока управления), охватывая и проверку давления в топливной рампе.

Он контролирует мощность работы двигателя, объёмы расхода топлива, и при неисправностях одной из систем выдаёт ошибки на бортовой компьютер в виде зашифрованного кода, что не совсем удобно.

Работа ЭБУ не всегда стабильна, и при нескольких отклонениях в функциональности авто бывает сложно сразу определить поломку. В то же время манометр даст возможность проконтролировать работу системы подачи горючего и исключить или устранить такой недочёт в кратчайшие сроки.

Технические характеристики измерителя:

контроль избытка давления некристаллизирующейся жидкости, газа, пара;класс точности — 1–2,5;диапазон измерения — 5–8 А.

Основа прибора представляет собой полый шланг с овальным или эллипсоидным сечением, эластичной структуры. Горючее давит своей массой на него и деформирует. Первый его конец подключается к механизму топливной системы, а второй — к измерителю, выдающему результат деформации на табло.

Внутри передаточного механизма стоит пружина, препятствующая мёртвому ходу.

Полый шланг имеет разные по диаметру плоскости сечения внутри и снаружи, поэтому, находясь под гнётом, всё время пытается выровняться. Конец, соединённый с отображателем, продвигает стрелку по шкале. При максимальном давлении в 25 бар и ниже точность прибора будет составлять 2,5, более 25 бар — 1,5.

Преимуществом устройства является возможность параллельного подключения к системе без остановки её работы. Это позволяет снимать замер при работающем моторе.

Различают 2 типа манометров для замера давления топлива:

Узнайте больше о том, как выбрать лучший автомобильный манометр.

По типу действия приборы отличаются устройством чувствительного элемента:

На что обращать внимание при покупке

Выбирая, каким манометром пользоваться, следует обратить внимание на такие факторы:

устройство прибора;технические параметры.

Для контроля воздухообмена в топливной системе используют и аналоговые, и электронные устройства.

Аналоговые приборы отличаются простотой конструкции и невысокой стоимостью. Данные отображаются на шкале, оснащённой стрелочным механизмом. Недостатком является высокая погрешность при повышении давления.

Электронные устройства являются более точными и стоят дороже. Данные выводятся на ЖК-экран. Пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбрать единицу измерения.

Знаете ли вы? Контроль давления в рампе для горючего может осуществляться при помощи устройств для контроля объёма кислорода в шине. Они работают по одному принципу. Для осуществления точного контроля топливной системы колебания давления должны находиться в пределах 5–7 атмосфер. Для контроля кислородного давления колебания варьируются в интервале 8–16 атмосфер.

Шкала измерителя должна быть удобочитаемой, с предельными значениями 5–6 кгс/см2. Проверьте перед покупкой соединения на герметичность, оцените качество материалов.

Как сделать своими руками

Манометр для диагностирования топливной системы можно собрать собственноручно, затратив минимум средств. Для этого не обязательно быть автомехаником. Главное — правильно подобрать комплектующие. Предлагаем рассмотреть вариант, модернизированный краником для слива топлива.

Инструменты и материалы

При конструировании измерителя потребуются следующие материалы:

шланг для заправки кондиционеров с фитингом;тройник с резьбой 1/4;2 штуцера с посадочным диаметром 6 мм;краник с резьбой 1/4;манометр с удобной для пользователя шкалой на 6 атмосфер.

Размер шланга для заправки кондиционера нужно подбирать в соответствии с размерами колпачка, который закреплён на рампе форсунок. Колпачок легко снимается, поэтому его можно взять с собой, отправляясь за покупкой.

Важно! Проверку манометра на погрешность нужно провести до начала работы, чтобы иметь возможность вовремя его заменить.

Из инструментов потребуются:

фумлента для герметизации соединений;хомут для крепления шланга;компрессор для проверки погрешности манометра.

Самодельный топливный манометр: видео

Пошаговая инструкция изготовления манометра для измерения давления топлива:

Прикрутите к манометру тройник.К тройнику прикрепите краник.К кранику присоедините штуцеры.Каждое соединение уплотните фумлентой.Шланг разрежьте. Прикрепите обрезанный конец к нижнему штуцеру на кранике, укрепите конструкцию при помощи хомута.

Автомобильный манометр необходим для измерения движения воздуха в рампе для горючего. Такой прибор легко собрать самостоятельно, и это даст возможность постоянно контролировать работоспособность топливной системы.

Здравствуйте! Многие знают не понаслышке о таком измерительном приборе как манометр. Но многие трудно представляют себе устройство и принцип его действия.

Манометр предназначен для измерения давления жидкости или газа. Причем манометр для измерения давления газа и жидкости конструктивно не отличаются друг от друга. Так что если у вас где нибудь завалялся манометр для измерения давления жидкости, то его можно смело использовать для измерения давления газа и наоборот.

Устройство и принцип действия манометра

Чтобы лучше понять как устроен и работает манометр посмотрите на рисунок ниже

Манометр состоит из корпуса со шкалой измерения, медной плоской трубочки 1 свернутой в форме окружности, штуцера 2, передаточного механизма 3 от трубочки на стрелку 4. При помощи штуцера манометр заворачивается в сосуд, где предстоит измерять давление среды(газа или жидкости).

Как работает манометр

При подаче через штуцер 2 газа и жидкости под давлением свернутая трубка 1 будет стремится распрямится, при этом через передаточный механизм движение трубки передастся на стрелку 4. Она в свою очередь укажет величину давления, которое можно считать при помощи шкалы. При уменьшении давления трубочка опять будет сворачиваться и стрелка укажет понижение давления.

Устройство электроконтактного манометра

Как устроен электроконтактный манометр думаю вы догадались сами. Он ни чем по конструкции не отличается почти от обычного манометра, только за исключением того, что имеет встроенные контакты. Их обычно бывает два и их положение на шкале манометра можно изменять.

А если у вас нет электроконтактного манометра, а он сильно нужен? Что тогда делать? Тогда нужно сделать самодельный электроконтактный манометр.

Как сделать самодельный электроконтактный манометр я расскажу. Для этого вам понадобится простой манометр, две небольшие полоски жести от консервной банки, двусторонний скотч и два тонких проводка.

При помощи острого шила подковырните и снимите большое стопорное кольцо. Затем снимите стекло и затем резиновую шайбу. Просверлите в корпусе манометра два отверстия, чтобы через них вывести два проводка.

Из жести вырежьте две полоски и согните их в форме буквы Г. К основанию припаяйте тонкий изолированный проводок. Из двустороннего скотча вырежьте две полоски, равные по размеру полоскам и наклейте его на полоски. Далее приклейте полученные контакты к шкале манометра в заданных пределах давления.

Проводки пропустите через отверстия и выведите наружу.

Установите на место резиновую прокладку а затем и стекло. Зафиксируйте все стопорным кольцом. Все, самодельный электроконтакный манометр готов. К примеру такой я использовал в самодельной автоматической системе водоснабжения частного дома.

Схема подключения электроконтактного манометра

Чтобы данным манометром воздействовать на какой либо исполнительный механизм, нужна специальная схема. Пример данной схемы вы видите ниже на рисунке

При минимальном давлении среды(газа или жидкости) в электроконтактном манометре окажутся замкнутыми контакты 1 и 2. При этом сработает электромагнитное реле К1. Оно в свою очередь своими контактами К1.1 подаст питание на обмотку магнитного пускателя К3. Контактами К3.1 оно зашунтирует контакты К1.1, при этом при размыкании контактов в манометре 1 и 2 реле К1 отпустит свои контакты К1.1. Но при этом обмотка К3 пускателя будет продолжать обтекаться током. Своими контактами К3.2 магнитный пускатель подаст питание на двигатель М насоса или компрессора.

При дальнейшем повышении давления в манометре замкнуться контакты 1 и 3. при этом сработает электромагнитное реле К2 и своими контактами разомкнет цепь питания катушки К3 магнитного пускателя. Контакты К3.2 при этом разомкнуться и питание двигателя М исчезнет. При дальнейшем понижении давления и замыкании контактов манометра 1 и 2 цикл повторится.

Когда я первый раз столкнулся с тем, чтобы отрегулировать механическое реле давления с пружинками, я понял, что мне нужен звонок другу, а точнее — отцу, так как механизм хоть и хорошо продуманный и отказоустойчивость на высоком уровне, но недостаток даже разовой регулировки на лицо.

Прошу под кат, там интересней ;)

Я как бы разобрался и у меня даже получилось отрегулировать, но на это я затратил время и нервы. Тогда то я и понял, что цифровое реле было бы здорово, просто нажал на кнопки и выставил нужное. Конечно меня могут многие осудить по нескольким статьям:

— ты дурак, что не можешь разобраться с простейшим реле давления и двумя пружинками.
— механика рулит, она будет работать вечно.
— зачем там что то регулировать: один раз выставил сантехник за XX*(курс страны) рублей и все

Без проблем, можно список продолжать долго, но по натуре своей инженерской, хотелось бы развиваться и улучшать все вокруг себя, а не крутить пружинки и думать, когда там подгорят контакты механического реле и начнет срабатывать тепловое реле защиты насоса, когда вы весь в мыле :D, а ещё лучше Ваша жена :)

Надо отдать должное, механическое реле у меня работает уже 4-ый год и с ним (тьфу тьфу тьфу) Серьёзного пока ничего не случалось, только приходилось перестраивать, очищать контакты, начало искрить и эти “ЩЕЛК!” в гараже немного напрягали и… пугали моего мышонка, так, что ему пришлось убежать.

Так как я увлекаюсь автоматизацией и прошел путь от 1-wire до arduino через esp, могу и делаю разные поделки в доме, точнее устройства, для облегчения быта. Круг друзей знает о списке проектов, которые я стараюсь завершить и реализовать, но времени на то совсем нет. То стройка баня подвернется на целое лето (750 часов), то снег навалит :), а тут уже и Новый Год на носу!

Меня так же многие “любят” потролить, особенно из ИТ сферы. Но это только веселит, жизнь штука интересная и без этого никак. Так же огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает — без Ваших добрых слов, драйв был бы не тот. Спасибо жене за понимание любви к моим платам )

Из лирики, прыгаем в реальность. Я обратился в поиски цифрового реле и понял, что весьма сложно в этом направлении, либо забугорное под 100$ и совсем не так, как хотелось бы… либо механика за 15$. Привожу в $, так как давно известно, если бы мы перешли на $ — то даже бабушки не парились, как с монетами. А я ж такой негодяй — дом подключил к интернету, а реле давления нет — сумасшедший!

Тема для тролей: Я начал работать с Arduino китайского происхождения, не оригинальные, а китайские, работают так же, где то есть мелкие погрешности, но они меня не задевают так, чтобы извергать лаву негатива и трясти esp8266, которая от статики умирает быстрее, чем вы воткнете её в Ваш компьютер, да ещё с питанием 3.3, которое надо пойти и найти), если это только не NodeMCU, которые я обожаю.

Я люблю и esp8266 и Arduino и людей, но чтобы вот так сесть быстро собрать рабочее и СТАБИЛЬНОЕ устройство для автоматизации — arduino незаменимая штука + Wiring C-шный язык очень помогает быстро реализовать то, что требуется. (тут никто и не упрекнет, что ты написал на тормозном Lua скриптовом языке). esp8266 (моё мнение) — хороша там, где не надо АЦП мерять и интернет нужен. Хотя её “сгорание\сырость” очень разочаровывает.

Возвращаемся к нашим баранам, то-есть реле :)

По итогу нашел в Китае датчик за 5$, с АЦП 0-5V и решил попробовать. Даже не так, я тупо загорелся его применить и собрать устройство. Сразу пошли бурные эротические фантазии, как будут мигать светодиодики ) и нажиматься кнопки для регулировки, а на китайском иконическом синем экране будут гореть заветные циферки и все это будет работать с реальным давлением в нашей гребенке.

Обдумал, обрисовал, начертил, спланировал, заказал и начал код писать, пока эротика не прошла с мыслей.

Когда прилетел датчик, я понял — что датчик очень качественно выполнен.

Далее, я понял что он начинает показывать данные не с нуля, а с 0.5В и до 4.5В. от 0 до 12Bar. Я очень обрадовался, так как мне было приятно осознавать сингулярность данного девайса, можно отслеживать, когда датчик умрет и не будет показывать заветные 0.5 на выходе.

Врезка датчика в текущую систему с оставлением механики “на всякий случай”.

Одно печально, не было никаких данных по датчику, как обсчитывать его показания, но так как была линейная прямая на графике, пришлось (стыдно, но я признаюсь) — открывать учебник АЛГЕБРА и учиться заново, вспоминать, как же там строят прямую линейную зависимость в уравнении :) по двум точкам и о чуда, я быстренько получил (можете постыдить меня) заветную простую формулу, в которой после преобразования АЦП сигнала в ВОЛЬТЫ, я понимал, сколько у меня давление в Bar. Так как датчик сам выдавал от 0 до 1.2Mpa — то не сложно перевести в Bar — зная что:

1 Pa = 1.0E-5 bar
тоесть 1200000Pa = 12Bar
Так как у нас давление от насоса не превышает и 4Bar — этого датчика хватит за глаза!

Дальше я взял Arduino Uno — она у меня лишняя валялась, я обычно её использую для быстрого навесного проектирования, проверки, а потом применяю Arduino Nano, так как она лишена левого обвеса и её размеры в 3 раза меньше! И да простят меня ардуинщики китайского происхождения, мне жалко было смотреть, как она валяется без дела, надо пустить её в девайс! Подумал я и купил пластиковую IP55 коробку небольших размеров, выпили отверстие под экран, который я купил 4 года назад! Карл! И тогда не догадывался, что этот LCD 16*2 пойдет в такое полезно дело. Взял на авторынке 2 авто кнопки, спаял провода, даже плату не проектировал отдельно, как я делаю для Nano — так как Uno тупо большая и совсем не для таких целей.

Алгоритм достаточно простой и ещё проходит полевые испытания, код проекта для более тесного ознакомления расположен тут.

Мне не стыдно его выложить, если будет конструктивная критика, я готов внести изменения, так как open для любых обсуждений.

В алгоритм я постарался заложить следующие принципы:

— Инициализация данных: при старте, проверяются и инициируются все переменные для работы
— Первичный опрос датчика: проверяется, если датчик не вышел из строя (в случае выхода, на всякий случай вырубается насос-реле) данные рассчитываются и переводятся в текущее давление в гребенке (распределительная гребенка, к которой подключены соседи+приход от насоса+гидроаккумулятор), если все в пределах нижнего и верхнего установленного давления, тогда продолжаем слушать и рассчитывать данные
— Данные выводятся визуально на экран ввиде:

нижнее давление — текущее давление — высокое давление
индекс падения давления — [ блоки, показывают давление в системе ]

Это позволяет быстро оценить ситуёвину, что происходит.

— Если текущее давление ниже НИЖНЕГО: врубается твердотельное реле на 15A(проверенное годами) и насос тихо, быстро, без искр и щелчков, включается и подает воду. ВЕРХНЕЕ давление отключает реле. Насос никогда не включится и обязательно выключится, если что то с показаниями датчика, которые выходят за пределы разумного. Это безопасность.

— Индекс падения давления я рассчитываю тогда, когда в гребенке остается половина давления и каждые 10 секунд проверяется предыдущее и текущее, если разница составит меньше установленного по дефолту 0.05 — тогда меняется текущий индекс и включается насос на ОПЕРЕЖЕНИЕ, тоесть по логике идет быстрое водопотребление и что бы предугадать включение насоса, я такой логикой и пользуюсь. Логика не срабатывает пока на 100%, так как я ещё тестирую этот момент, есть огрехи связанные с millis() таймингом самой ардуины, тут меня это немного напрягает, но я найду решение по четкому подсчету. Логика срабатывает в начале, а потом индекс падает в 0.01 и логика больше не работает, но это никак не влияет на вкл и выкл насоса. Тут можно холиварить на тему “насос должен включаться определенное количество раз в час и не больше” — у Вас есть на это право ), спорить не буду — данная тема анализируется.

— есть кнопки боковые, которые позволяют устанавливать НИЗКИЙ и ВЫСОКИЙ порог включения и выключения насоса ДИНАМИЧЕСКИ, без перезагрузки, просто тупо на лету — смотрите на экран и нажимаете кнопочки боковые…. удобно-на! данные сразу пишутся в EEPPROM и при включении блока загружаются оттуда (это такая постоянная память на запись чисел от 0 до 255 byte type, мало но хватает на мелкие прихоти). При этом есть момент, заключается в том, что числа с плавающей точкой записать настолько трудно и геморно, что просто было решено с моей стороны так: зная, что число x.x0 это давление float типа, его можно легко конвертировать в byte если умножить на 10 и записать в память, тоесть: example: 1.80 * 10 = 18 — после умножения число float отбрасывает последний ноль автоматически и мы получается число, которое укладывается в byte типа, при чтении, мы его делим на 10.0 и получаем обратную форму для работы в нашей система и типа float.

Ну вот вроде бы и все, простите, кого напрягают подробности кода, дурацких ТИПОВ данных и интимных подробностей загрузки данных из памяти, пропускайте это, так как, зная, что есть люди из ИТ сферы, они будут задавать всякого рода вопросы или наоборот, посмеются с моих простых алгоритмов, которые не применяют модные ИИ \ ML и прочие мега крутые и big data алгоритмы. Надеюсь так же инженеры поймут другие части, связанные с механической часть.

Вообщем, вывод такой: можно делать все, можно делать легко, делать это в интерес и как сказал когда-то один мой любимый комментатор: можно быть взрослым и “играться с детскими игрушками”.

Ваш кэп, автоматизатор, capable guy и хорошего дня Вам!

— Продолжаю тестировать индекс падения давления для преждевременного включения
— Arduino uno (Китай) — выявились проблемы с таймером millis() — буду проверять на arduino nano (раньше такого не было, предполагаю кривая модель) (не оргинал, поэтому не ною ))
— Погрешность заявлена 1.5% — от 1.2Bar — это 0.18Bar — пофакту — у меня где то 0.3 относительно моего манометра, но я не знаю сколько он врет… поэтому 2% допускаю погрешость max — можно заложить в алгоритм (как я делаю) погрешность и бдет более менее похоже на правду. Не спутники же запускать — сойдет )

upd: ценник в районе 15-18$ вышел по итогу за изделие.

Эксплуатация автомобиля подразумевает обязательное использование различных контрольно-измерительных приборов. Некоторые уже вмонтированы в машину, и информация с них передаётся на бортовой компьютер. Другие же автовладелец должен использовать самостоятельно. Чтобы обеспечить безотказную и безопасную работу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, крайне важно контролировать состояние топливной системы. Для этих целей применяются специальные манометры для определения давления. Это не самые сложные с позиции конструкции устройства, которые можно легко приобрести, либо же собрать своими руками. Какой именно вариант выбрать, каждый автомобилист решает сам.

Зачем измерять давление

Современный автомобилист, владеющий достаточно новым транспортным средством, во многом полагается на работу датчиков и измерительных приборов, информация с которых поступает на электронный блок управления, а затем отображается на дисплее бортового компьютера или на приборной панели. Соответствующие сигналы и ошибки дают понять, где и что случилось, какие меры нужно предпринять. Параллельно автомобиль может проявлять факт наличия проблем провалами при наборе скорости, неудачными попытками запустить двигатель, дёрганьями при ускорении и прочими симптомами. Моментально понять, что не так с машиной, очень сложно. Порой автовладелец начинает проверять множество разных механизмов, приступает к разборке элементов двигателя, но так и не находит причину. Прежде чем совершать все эти сложные действия, настоятельно рекомендуется проверить давление в топливной рампе. Если оно окажется ниже нормы, то это значительно упростит поиск причины неисправностей.

В случае с давлением в топливной системе полагаться на электронный блок управления не стоит. ЭБУ не отвечает за контроль этого параметра. Только при сильном падении давления, когда оно начинает негативно отражаться на работе других систем, неисправность может быть зафиксирована другими датчиками. Но доводить до этого не стоит. Для проверки топливной системы требуется соответствующий манометр. Его можно приобрести или изготовить собственными руками. С помощью таких измерителей проверяется, под каким давлением подаёт бензин в рампе. Если измерения показывают недостаток давления топлива, на лицо проблема с двигателем. И её нужно решать до того, как появятся более серьёзные признаки неисправностей, чем дёрганье. Измеряя давление манометром, давление в норме обычно составляет около 2,5 атмосфер. Такие показатели считаются нормой, если замеры делаются на холостых оборотах двигателя. Если водитель немного нажмёт на педаль газа, тогда измерительный прибор будет показывать уже в пределах 3,0-3,2 атмосфер. Когда происходит отклонение от нормы, здесь возможны неполадки с:

топливным насосом;
регулятором давления;
форсунками;
фильтрами и пр.

Контролировать давление крайне важно, если в вашем распоряжении оказался дизельный или инжекторный двигатель. Если давление не будет отвечать нормам, топливо не сможет справляться с сопротивлением, создаваемым форсунками. А потому начнутся перебои в работе двигателя, повысится расход топлива. Чтобы автомобилист имел возможность получать информацию о состоянии топливной системы, предусматривается использование топливного измерителя давления. Этот манометр подключается параллельно, при этом никак не мешает нормальной работе топливной системы.

Самодельный манометр

Процедура измерения давления топлива в соответствующей системе автотранспортного средства является обязательной и должна периодически проводиться самим автовладельцем. Потому появляется потребность в наличии измерительного устройства. Если вы не хотите покупать заводской манометр, можно собрать самодельный прибор. Причём к этой процедуре нет ничего сложного. Самостоятельная сборка измерителя позволяет сэкономить деньги, а также получить дополнительный опыт по изготовлению эффективных и полезных приспособлений своими руками. В правильности работы самодельного топливного манометра большую роль играет выбор комплектующих для последующей сборки. Конструкция будет состоять из таких компонентов:

Манометр. Сам манометр покупать всё равно придётся. Но тут можно обойтись обычным механическим измерителем, предназначенным для контроля давления масла. Стоит он буквально 100 рублей, и имеет оптимальную измерительную шкалу, в отличие от воздушных устройств для шин. В этом плане отлично себя показывает манометр от автомобилей ВАЗ;
Бензиновый штуцер. Потребуется отвернуть его, и установить шланг на место регулятора масляного давления. Если резьба не подходит для соединения, придётся дополнительно купить переходник;
Штуцер-переходник. Будьте внимательными при выборе резьбы. Для данной конструкции потребуется резьба с обозначением 7/16-20 UNF. Отыскать подобный штуцер не составит проблем. Да и стоит он копейки;
Бензиновый фильтр. Он нужен именно для использования штуцеров, входящих в конструкцию фильтра. Покупайте недорогие фильтры, поскольку в дорогостоящих устройствах здесь нет никакого смысла. Извлеките из фильтра штуцеры. Для лучшей и более удобной сборки нужно немного развальцевать концы. При желании и возможностях некоторые сами вытачивают штуцер под нужный размер;
4 хомута для прочного крепления, которое не позволит пропускать воздух. Тем самым удастся добиться точности измерений параметров давления в топливной рампе;
Топливный шланг. Покупайте изделие, длина которого составит не меньше 1 метра. Иначе может не хватить;
Соединитель для топливной системы. Внешне похож на букву Y. С его поиском также никаких проблем возникнуть не должно.

Дальше остаётся только соединить все компоненты между собой и проверить устройство в работе.

Процедура сборки

Если вы правильно выбрали все компоненты, то на сборку уйдут считанные минуты. Но лучше не торопиться, всё тщательно проверять и действовать шаг за шагом.

Для начала приобретённый топливный шланг делится на 3 отрезка. Здесь потребуется 2 примерно одинаковых по длине отрезка, а также один небольшой элемент шланга;
Теперь возьмите соединитель для топливной системы. К нему подключается топливный шланг. Для фиксации соединения используются хомуты. Обязательно проверьте, чтобы все места соединения были герметичными. В противном случае замеры окажутся неправильными, и вы не сможете получить точные сведения о работе топливной системы;
На один конец топливного шланга подключается измерительный прибор, то есть приобретённый вами ранее манометр. Здесь также используются штуцеры и хомуты для обеспечения плотного соединения.

На этом работу можно считать завершённой. Ничего в действительности сложного здесь нет. Теперь у вас есть полноценный прибор, позволяющий измерять давление внутри топливной системы своего автотранспортного средства. Чтобы выполнить замеры, нужно один свободный конец шланга подключить ко входу на топливной рампе. Второй идёт к выходу на топливном фильтре. Используя подобное самодельное приспособление, вы в любой момент сможете проверить давление в системе и принять соответствующие меры в случае обнаружения отклонений от нормы и неисправностей.

Но если вариант с самостоятельной сборкой топливного манометра вам не подходит, намного проще приобрести уже готовое заводское изделие. Тут уже каждый автовладелец сам для себя решает, как ему лучше поступить и что выбрать.

Читайте также: