Электронное зажигание на восход своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет) В этом видео я осуществил давнюю идею - самопальный коммутатор на минск. Что из этого получилось .

Кратко о системе зажигания в двигателе мотоцикла восход. Комутатор самодельный, выполнен по схеме "комутатор к .

Все-таки появилось время, и смог начать делать видео, о самодельном коммутаторе для мотоциклов Минск, Восход и .

Видео о том как подключить коммутатор ВАЗ 2108 к мотоциклам Восход, Минск без переделки датчика Хола.

Меня заинтересовала тема переделки системы зажигания на мотоцикле Восход (к Минску тоже самое), путём внедрения в .

В этом видео мы расскажем Вам как сделать самодельный коммутатор, что для этого понадобится и как все это собрать .

Компания Восход установила генератор переменного тока на всех своих моделях. Это разделяет всю проводку на источник и потребители тока, а также вспомогательные приборы. Основное преимущество такой системы заключается в работе без аккумулятора. Схема проводки мотоцикла Восход 3М довольно проста и идентична таким советским мопедам как ИЖ Планета или Минск.

Система передает ток потребителю одним проводом, несущим положительный заряд. В то время как массой выступает каркас байка.

Электрическая схема оборудования Восход 3М состоит из четырех независимые цепей:

Кроме того, схема зажигания Восход 3М и последующие модели обеспечены бесконтактной системой зажигания и генератором в 12В. Для выравнивания напряжения с коммутатором объединен стабилизатор. В такой системе основной причиной большинства неисправностей является неисправность свечей или свечного наконечника. Их замена довольно проста и не занимает много времени.

Тем не менее, при недостаточном техническом обслуживании возникают перебои в работе мотора. Чтобы избежать неполадок, необходимо как можно чаще производить чистку клемм на контактах и следить за целостностью проводов. В остальном система очень надежна и ремонтопригодна.

Все началось этой осенью, я решил переехать реку где обычно через неё переезжал, но люди которым заняться нечем вырыли там ров метра два под водой естественно утонул мотоцикл, но как сказать утонул мотоцикл утонул а коляска как поплавок осталась над водой и потянула за собой мотоцикл я не знаю толи по инерции, толи с испуга на одном дыхании выкинул мотоцикл из воды на камни, чтоб дальше не утонул. Съездил называется с мамой за углем. Довел маму до дороги поймал попутку и пошел реанимировать мотоцикл. Залило все даже в коробке была вода. Продул я его, прочистил, проплевал, кстати я никогда такого не видел, чтоб из глушителей вода херачила как из пожарного гидранта. С кика не заводился, с талкана схватывал но это максимум. искра есть но очень слабая ито когда зазоры на свечах минимальные ставишь, но опять их тут же бензином закидывает. В это время мама у меня навела панику, подняла всех моих друзей с фразой "Димка утонул, надо спасать!" . Короче приехали за мной на волге, забрали. Тут то я и задумался надо ставить бабину не боящуюся воды, а так как люди хвалят оковские бабины, выбор пал на неё. Немного добавлю внятности в рассказ, у меня один мотоцикл чисто для леса и кросса, ничего лишнего и кулачковое зажигание. Пришел в магазин осмотрел бабину от оки, вроде вся заизолирована вода не попадет, взял, поставил в штатное место с небольшой доработкой крышек под зажигание, поставил силиконовые провода с их ними же колпачками. Завелся с первого тычка порадовал, заглушил сново завел, без проблем, шик однако! Прокатился днем, прет! проблем нету, вечером решили с другом навести шороху в городе на двух уралах, пока он шаманил мелкие поломки я решил съездить за бензином на заправку, а она у нас чуть дальше гаевни. На улице темно, включаю фару, она еле светит аккум сел, включаю генератор чтоб фара светила и гайцы не докапались, и тут понеслось на хх тянет, газу даешь сразу чих, пых, бах, ебб!! Докатил, заправился еду обратно, мне жезлом на обочину показывают, у меня в мыслях сразу пролетело что как только мот не работает как надо менты тут как тут, чуют с.ки слабые места!

2↑ Ответ от jipss 25-01-2015 02:29:04

Итак дал я гузу, рассчитывая на то что не поедут, да не тут то было! Эти п.доры с СГУ и за мной. Что делать ведь мотоцикл разгоняется едва да 40км/ч? Решил оторвусь в потемках, выключил фару, выключил генератор и мотоцикл ожил на все 100. Буквально за минуту скинул хвост, приехал к другу начили "копать", генератор вкл, мот чих пых, выключаешь все норм, непонятно! Ведь так далеко не уедешь так как аккумулятор сел почти в говно. Проверили напряжение в сети, думая сто генер перенапряг после воды дает, включаем все в норме 13 вольт, выключаем генератор и тут шок! 4 вольта что за. . Было решено что аккум замкнуло и он дает такие помехи, заменили и результат мотоцикл отказывается нормально работать, ставишь разряженный работает норм. Включил генератор начал искать проблему, снял крышку зажигания и увидел там сварочную дугу , что аж слепит! Поменял кондер ничего не изменилось, поставили родную бабину все норм, короче вечер провели в гараже. Ночью долго лежал и не мог заснуть, первое как такая хорошая бабина и не пашет, ведь других влагозащищенных нету и чтож! я зря потратил на неё деньги. Лежал и вспомнил случай на своем опыте, когда у меня полетел на шкоде датчик холла в трамблере и я для того чтобы доехать плюс этого датчика начал замыкать на массу и получал очень хорошую икру, в итоге я тогда сделал проводок который просто задевал лепестки трамблера и выдавал искру, и на малых оборотах я доехал еще 40 км. Вывод в чем, Электронное зажигание состоит из бабины, коммутатора, и датчика хола, так? так! Мне тогда на машине получилось обойти сломанный датчик холла, замыкав плюсовой выход на массу. И тут я подумал а что если поставить на урала блок от девятины (был в наличии) и оковскую бабину, а вместо датчика штатные кулачки и родным ураловским автоматом опережения угла зажигания.И знаете что получилось ведь! Только пришлось убрать конденсатор, хотя и с ним работал и изменить расположение автомата так как кулачковое зажигание работает на размыкание, а для коммутатора надо смыкание. Поставил замыкание контактов на 3 мм не доходя до вмт. Испытания показали что вся вот эта шняга работает!! Бабина не греется, кулачки не обгорают и даже полностью залитые водой адекватно работают! Ах да и искра слона убьет! Испытание зимой показали что в минус 20 заводится со второго пинка, в минус 27 с третьего - шестого, но там уже проблемы с замершей коробкой! пока все собранно на сопли, жду лета сделаю основательно. Пол года эта система работает нормально. Не эксплуатировалась разве что в жаркую погоду. Вывод не бойтесь экспериментировать, что нибудь да получится! получившуюся схемку сейчас наваляю, а фотки если кому будут интересны сделаю, но пойже!

3↑ Ответ от Stierlitz 25-01-2015 10:34:46

Очень интересно, спасибо! То есть момент зажигания в данном случае надо настраивать на смыкание контактов? А максимальный зазор между кулачками имеет значение теперь?

4↑ Ответ от jipss 25-01-2015 21:38:01

Очень интересно, спасибо! То есть момент зажигания в данном случае надо настраивать на смыкание контактов? А максимальный зазор между кулачками имеет значение теперь?

да ты правильно понял, контакты на смыкание, а зазор не важен, я тот же оставил.

Для установки генератора переменного тока потребовалось изготовить две детали: переходник и шайбу. Их можно выточить из любых подходящих дюралевых заготовок. Я использовал отслужившие свое поршни от трактора К-700 (для переходнике) и грузовика ГАЗ-52 (для шайбы). Еще пришлось доработать ротор генератора и корпус сальника. С задней (обращенной к картеру) стороны ротора металл снимается до магнитов, с передней — на 2 мм.

Конусную часть ротора необходимо расточить под углом 7,2°. Толщина выступа корпуса сальника уменьшается до 4 мм. Корпус сальника вместе с переходником крепится к картеру винтами М6, которые на 5 мм длиннее штатных. Затем монтируются ротор и статор. После этого, установив поршень на расстоянии 2,8— 3,2 мм до ВМТ, поверните статор так, чтобы прорезь ротора и сердечник датчика на статоре заняли положение, как показано на рисунке.

Что дала такая переделка? Масса мотоцикла снизилась почти на 30 кг, нет необходимости постоянно контролировать состояние генератора и аккумулятора. К тому же, что немаловажно, мотоцикл стал экономичнее: раньше полного бака хватало на 200—220 км, теперь — на 290—300. После переделки я проехал на мотоцикле свыше 5000 километров, и он меня ни разу не подвел. Да и расходы на переоборудование можно компенсировать, продав ставшие уже ненужными дина-стартер, реле-регулятор, аккумулятор и катушку зажигания.

(Автор: Е . ЗАВАДСКИХ г. Саетлоград. источник журнал Мото)

Доработка ротора генератора 43.3701.

Доработка корпуса сальника.

Положение ротора и статора при разметке отверстий крепления.

Свет от магнето – реально! Часть 3

Для получения тока от магнето требуется дополнительная обмотка. Но многократно проведенные мною тесты не принесли победоносного результата. Над этим я еще серьезно поработаю. Для тех, кто мучительно долго наряду со мной искал трансформаторный провод, советую найденный не выкидывать. Он нам еще пригодится для получения высококачественного тока, используемого на мотоциклах (14V/65W).
Представленная мною ниже статья как раз подойдет для большинства пользователей мототехники ввиду простоты в организации, монтажа и эксплуатации данной конструкции.

Итак, рассмотрим схему, представленную в Части 2 данной статьи.

Для усовершенствования магнето и защиты высоковольтной (ВВ) обмотки от преждевременного выхода из строя мы сняли ВВ обмотку с катушки и использовали

вместо нее автомобильную бобину.

Данная конструкция позволит не только долго и качественно вырабатываться искре в отличие от родной ВВ обмотки, но и станет неотъемлемой частью механизма, который еще разрабатывается и тестится.

Предлагаемая мною ниже схема намного проще. Она не потребует глобального вмешательства в данный конструктив. Но если все же переделать под бобину, результат только улучшится. Не поленитесь, пройдите эту процедуру, описанную в Части 2.

Для обеспечения света от магнето вам понадобятся:

Дроссель от лампы дневного света 40W (СССР)
Диод не менее 0,5А
Конденсатор не менее 1000мкФ
Фонарь (или несколько) в совокупности не превышающем 28 светодиодов
Магнето (можно без усовершенствования под бобину)
Выключатель
Паяльник, провода

От кулачка в магнето (на той клемме еще вывод от конденсатора) ведем провод к выключателю. А уже от выключателя к кожуху фары. Внутри кожуха монтируем дроссель, диод и конденсатор. Конденсатор нужен для того, чтобы на малых оборотах двигателя свет на прожекторе не мерцал. От положительного вывода конденсатора ведем провод на фонарь.

Параллельно этому фонарю (если он на 7 светодиодов) можно запитать Стоп-Сигналы, переоборудовав их тоже под светодиодные прожекторы.

Дроссель полярности не имеет. Отрицательный вывод конденсатора на массу мотоцикла и отрицательный вывод фонаря тоже на вывод.

Данный узел позволяет получить качественный свет, но лишенный возможности переключения с ближнего на дальний. Хотя, если параллельно данному фонарю сделать еще линейку… Рассуждайте уже сами. Главное – свет добыт.

Желающим получить высококачественный переменный ток (14V/65W) просьба подождать, материал готовится.

Автор: Алексей Перевалов

gessor

Одна из наиболее важный подборок для владельцев тульской техники. На этот раз все статьи про ремонт, настройку и доводку. Одних только электросхем пять штук, а так же советы по сборке двигателя и кпп, ремонту редуктора, статья как сделать вторую нейтраль и стоит ли это делать, про регулировку карбюраторов, сцепления, несколько статей по доводке двигателя, доработке реле, парочка вариантов установки магнето и генераторов с ковровских мотоциклов, огромное количество статей про АКБ, и просто причины различных неисправностей.

Модератор: User buggy

Редактировалось: Женич (30 Сен 2009), всего редактировалось 1 раз

Не слушай ! а то тебе сейчас тут расскажут . что можно а что нельзя ))) Тут полно умников очень далёких от техники ! за то поумничать хлебом некорми .

А теперь по теме: Я сделал свой первый парамотор из муравья, это мини вариант . безредукторный с винтом 84 см, конечно тяги очень мало 37-38 кг , но с моим весом 80 кг я на нем летал . скороподьёмность конечно маленькая 0.5 метра но было и на 430 метров на нём закарапкивался )) Я думаю что с редуктором и винтом 1.2 метра тяги килограм 50 можно было бы получить . но руки так и не дошли, сделал себе второй мотор на базе Чезета 250 кросового , а этот так в гараже и пылится . Соло в безредукторном варианте кстати тоже давал примерно такую-же тягу . и не более! Найду или сделаю фото и выложу.

Целесообразность установки магнето

Не моё конечно дело, но я крайне негативно отношусь к подобного рода колхозному тюнингу. Тем более, что магнето проблему с надежностью штатной системы зажигания не решает, а лишь заменяет ее на другую проблему. А это как по мне — полный тупизм: переделать двигатель на магнето, чтобы потом мучится с ней еще больше…

Да, диностартер не идеальный девайс. За которым к тому же нужно постоянно следить и при необходимости обслуживать его. Ну и что? Ну почистил коллектор и контакты прерывателя в начале сезона и все. А с магнето меньше проблем что ли? Больше раз в сто!

МОЙ МОТОЦИКЛ

Кто нибудь видел такой аппарат? Я точно не видел. Фоточка из журнала вот потому и нечеткая. Так что это за чудо мототехники?

Рама модуля представляет собой пространственную конструкцию из труб и стальных штампованных деталей, на которую крепятся узлы грузового мотороллера — дифференциал и балансиры, спрятанные под облицовку из пластика АБС. Из-за разницы в конструкциях мотоцикла и мотороллера получилось, что колея задних колес несимметрична относительно продольной оси трицикла. Визуально это заметно по различной ширине багажных площадок справа и слева. Испытания показали, что в эксплуатации это никак не заметно.

Грузоподъемность багажника до 120 кг (без пассажира) и 90 кг с пассажиром.

На дифференциальной коробке заднего моста укреплено сцепное устройство для буксировки прицепа. За счет прицепа масса полезного груза, который может перевозить мотопоезд, увеличивается на 100 кг. Завод уже выпустил прицеп

Дальнейшей истории этого транспорта я, если честно незнаю и не нашел, так что на этой ноте пока закончу……

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИЦИКЛА TM3- 5.97I.( скобки — с прицепом TM3-9.606) Двигатель: одноцилиндровый, двухтактный с газораспределением поршнем и клапаном не впуске; рабочий объем цилиндра, см/куб — 199, диаметр X «од поршня, мм —62X66, степень сжатия (геометрическая) — 9,5, максимальная мощность, кВт (л. с.)/об/мин — 10,00 <13,6)/5000, максимальный крутящий момент, м. н. (кГс- м)/об/мин — 16,5 (t,66)/4900; смазка двигателя — совместно с топливом, содержание масла, % — 3; системе охлаждения двигателя: принудительная, воздушная, вентилятором; мощность, потребляемая вентилятором, кВт (я. с.) — 0,736 (1).

Ходовая часть: рама—штампованная сварная; передняя вилка — телескопическая с гидравлическими амортизаторами, ход переднего колеса по оси, мм — 155; подвеска задних колес — независимая, пружинная с гидравлическими амортизаторами; тормоза: колодочного типа с ручным приводом на переднее и ножным на задние колеса; колеса дисковые разборные; размер шин, мм (дюйм) — 170—254 (6,70—10).

Общие данные: радиус поворота, м, не более — 3; количество перевозимых людей — 2; грузоподъемность с учетом массы водителя, кг — 230 (330); максимальная скорость, км/ч — 70 (40); время разгона на участке 400 м, с — 36 (42); выбег с установившейся скорости 50 км/ч, м — 200; контрольный расюд топлива, л/100 км, не более — 5,5 (6,1); минимальный расход топлива, л/)00 км — 5,2 (5,5); расход топлива в городском цикле, п/100 нм — 6,0 (6,5); тормозной путь, м, не более: со скорости 40 км/ч -~- 11 (15), со скорости 60 км/ч — 21; установленный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода, указанных в инструкции, км, не менее — 16 000 (13 500); установленная безотказная наработка, км, не менее— 1000 (850),

Установка

Прикручиваем муфту к ротору диностартера прям поверх вентилятора. Вариант крепления муфты болтами впотай как по мне выглядит более предпочтительно.

Чем вариант с обычными болтами.

Выламываем из улитки охлаждения защитную решетку.

Круглым напильником выравниваем изнутри улитку так, чтобы в нее зашла проставка. Вставляем проставку в улитку, размечаем по проушинам крепления проставки отверстия. Сверлим отверстия и нарезаем в них резьбу М6 основной шаг.

Читайте также: