Электрогидравлический бур своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 13.09.2024

Как сделать бюджетный вариант ямобура, используя бензиновый или электрический двигатель

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

Бур из дрели своими руками.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине - 1.8 - 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

N – мощность (Вт).
M – крутящий момент (Нм).
n – число оборотов (об/мин).
9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор - это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс – трудоемкий, но зато не требует наличия больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное – это не забывать об оптимальных оборотах бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Особенности

Начнем с того, что для бурения скважин на воду, которое хочется осуществить самому, придется запастись терпением и готовностью выполнять не самую простую работу. Дело в том, что этот процесс является таким, что требуется точности. Кроме того, результат работы может быть непредсказуем, ведь требуется проделать в земле довольно длинную и узкую шахту, чтобы добраться до водоносного слоя. Затем погрузить туда трубу обсадки, чтобы уберечь все это от обвала. В процессе проведения работ, придется вытащить на поверхность довольно большой объем земли, которая может быть разной: начиная от камней по типу гранита и заканчивая мокрым песком.

Следует добавить, что ряд аспектов этого процесса будет зависеть и от того, насколько глубоко залегает водоносный слой. Иногда нужно пробурить лишь 10-15 метров, а иногда несколько сотен метров. Естественно, что это серьезно влияет не только на время всего процесса, но и на подбор самодельной бурильной установки, а также процесс ее изготовления.

Проекты

Если говорить о проектах буровых установок, то существует 3 основных категории таких приспособлений, которые дают возможность осуществить бурение грунта для поиска воды:

роторные установки, работающие по технологии гидробурения.

По типу привода такие устройства могут быть разными. В ручных агрегатах, главной особенностью будет то, что в качестве силы, приводящей установку в движение, применяется мускульная. В механических аппаратах обычно установлен двигатель – бензиновый или электрический.

Принцип работы канатно-ударных моделей состоит в заглублении в грунт тяжелого груза – долота, которое внутри является пологим. Долото производит подъем на определенную высоту, после чего резко падает вниз. Благодаря этому оно углубляется в почву на определенную глубину, а часть лишней земли остается внутри пологой области долота. Когда оно полностью заполняется землей, то вытаскивается, а весь процесс повторяется заново. Процесс довольно длителен, но такая малогабаритная установка отличается простотой и доступностью.

Вращательный аналог будет более удобен в использовании благодаря наличию вращающегося шнекового бура, который может сам выбрасывать излишки земли наверх. Правда сделать такую конструкцию, даже если есть чертеж, может не каждый человек. Хотя, при определённом умении и навыках, сделать такой станок для бурения в целом реально.

Все составные элементы для подобной домашней мини станции сделать самому не удастся в любом случае – какие-то потребуется купить в магазине, что-то сделать под заказ, а что-то возможно поискать на вторичном рынке. Но если получится создать свой собственный бур, то затраты точно окупят себя. Кстати, потребуется и кое-какой инструмент: перфоратор, аппарат для сварки, шлифмашина. Но об этом ниже.

Что потребуется?

Итак, для создания буровой установки своими руками потребуется иметь хотя бы небольшой опыт работы с такими приспособлениями, как:

болгарка;
аппарат для сварки;
электродрель.

Кроме того, потребуется иметь под рукой:

разводной ключ;
крест сантехнического типа;
инструмент для формирования внешней резьбы дюймового типа;
трубу на полдюйма оцинкованного типа и сгон такого же размера;
плашки;
ножовка по металлу.

Как сделать?

Попробуем разобраться, как сделать устройство для бурения различных типов.

Шнековый

Рассмотрение этого варианта следует начать с того, что каркас подобной модели может быть сделан в виде треноги, хотя чаще всего – это вертикальные направляющие, что прикреплены к подставке и соединенные между собой горизонтальной конструкцией наверху. Каркас должен крепко держать рабочую колонну и варьируемые по длине штанги, когда они вытаскиваются из скважины.

Последовательность изготовления.

К куску трубы из металла, длина которой равна около 150 сантиметров, следует приварить 2 витка из металлической полосы, чтобы получилось нечто похожее на нарезку винтового типа.
По краям шнека устанавливают ножи. Причем делают это так, чтобы режущие кромки были под углом к горизонтали.
Ножи следует заточить.
К верхней части бура прикручивают либо приваривают тройник, оснащенный резьбой внутреннего типа.
Теперь требуется заготовить отрезки трубы из металла аналогичного диаметра, что и шнековая труба. Это будут штанги, что дадут возможность увеличить длину колонны бурения, если это будет нужно.
На частях трубы формируют резьбу для их соединения либо просверливают дырку для фиксирования пальцем стопорного типа.

Правда, чтобы нарастить длину бурительной штанги, можно использовать и соединение муфтового либо замкового типа. Буровую вышку можно создать из дерева, швеллера либо металлических труб, лишь бы она хорошо держала колонну для бурения.

Сверху на каркасе монтируется блок, присоединяющийся к лебедке, отвечающей за подъем колонны труб и снаряда бурения. Такая вышка требуется при бурении на глубину более 8 метров.

Учитывая увеличение длины штанги бурения, вес конструкции увеличивается, по причине чего, чтобы ее поднять, потребуется электрический двигатель с лебедкой. Кстати, электромотор будет незаменим при мокром бурении. Для этого хватит прибора, мощность которого составляет 2,2 кВт, и оно выдает 65-70 оборотов.

Важный элемент такой конструкции вертлюг. Это часть, которая дает возможность движущий момент передать с двигателя на бурильную штангу. Кроме того, благодаря ему буровой раствор подается в шахту. Обычно на подвижной области этого элемента и закрепляют штанги. Для заливания раствора, вертлюг оснащается герметичным спецпатрубком.

Учитывая, что этот элемент всегда движется, к его созданию предъявляются 2 требования:

применение стали исключительно высочайшей прочности;
минимальное расстояние между подвижными и статичными частями устройства.

Ударно-канатный

Ударно-канатный бур – самый простой аппарат для бурения. Имеет 3 основных элемента:

блок и ворот, отвечающий за наматывание троса;
разборная станина;
массивное долото, подвешенное на шнуре к станиночной верхушке.

Сборка станины может быть произведена из швеллеров, уголков и старых стальных труб. Она должна иметь такую высоту, чтобы ее можно было легко перемещать в разобранном виде. Правда, следует помнить, что с чем большей высоты осуществляется падение груза, тем сильнее он будет погружаться в землю. Отдельные части станины можно скрепить болтами между собой в местах верхнего соединения. Ее нижняя часть может быть обвязана уголками либо трубами, для большей устойчивости.

Важнейшим моментом тут будет то, чтобы рабочий элемент был как можно массивнее. Лучше всего, если его масса будет 80-100 кг. Но, правда, больший груз будет трудно поднять даже нескольким мужчинам, не говоря уже о его транспортировке.

В нижней торцевой части долота-стакана должны быть сделаны зазубрины, либо его края следует сточить, чтобы оно максимально легко заходило в землю. Поднятие груза можно осуществить при помощи ручного ворота либо электромотора, через редуктор. Но лучше будет, если на установке будут оба варианта. Это позволит не зависеть от электричества.

Роторный

Роторный бур чем-то будет поход на шнековый. Такая установка также должна иметь станину, по которой будет перемещаться двигатель, к которому подсоединен бур с применением вертлюга. Через последний в колонну подаётся вода.

Порядок создания будет таким:

делаем вертлюг и штанги. Лучше будет их приобрести, если вы не токарьпрофессионал;
покупаем двигательредуктор (тут хватит модели с мощностью 2,2 кВт и 65-70 оборотами);
покупаем ручную лебедку либо аналог электрического типа (грузоподъемность не ниже 1000 кг.).

После этого можно варить каркас и формировать бур. Такая работа будет состоять из вертикальной и горизонтальной частей, а также каретки, на которую будет прикрепляться мотор.

Основа создается из трубы с толстыми стенками. Они должны быть с размерами не менее 3,5-4 миллиметров. Лучше взять профилированную, хотя и круглая подойдет. При сварке рамы для небольшой буровой установки точность не сильно важна.

Главное – геометрия, а размеры уже можно будет подогнать. Сначала делается нижняя рама и замеряется, а уже под ее конкретные размеры делается вертикальная и, только на последнем этапе – каретка.

В целом, следует сказать, что буровую установку можно без проблем создать собственноручно. Особенно просто будет сделать ручную модель из мотобура либо из дрели, а вот более сложные устройства могут потребовать наличия токарных навыков, а также разнообразного оборудования.

Кроме того, потребуется четко понимать, что вы делаете и для чего. Но если такая буровая установка будет сделана самостоятельно, это даст возможность очень серьезно сэкономить на приобретении техники для бурения, выполненной в заводских условиях.

Подробнее о том, как можно изготовить буровую установку своими руками, смотрите в следующем видео.

Для того чтобы оборудовать на садовом участке автономную систему водоснабжения совсем не обязательно сооружать дорогостоящую артезианскую скважину, цена которой может быть несопоставима с потребностями водообеспечения. Более разумно будет изготовить неглубокую скважину на песок, ресурсов которой вполне достаточно для водоснабжения любого дачного участка сезонного использования.

При условии, что грунтовые воды расположены на небольшой глубине, а состав грунта на участке не содержит скальных пород и состоит преимущественно из песчаных и глинистых слоев почвы, такую скважину можно изготовить самостоятельно при помощи несложных буровых устройств.

Спиральный (шнековый) бур.

Ручное бурение скважин

В этой статье будет идти речь о том, как самому сделать бур для бурения скважин глубиной до 20 метров без использования специальной тяжелой техники.

Читателю будет предложена инструкция по изготовлению трех видов самодельных устройств для ручного бурения скважин, которые получили наибольшее распространение среди владельцев садовых участков.

Кроме описания в этой статье содержатся чертежи бура для скважины своими руками, по которым при наличии опыта слесарных работ можно своими силами изготовить несложный буровой инструмент.

Общий принцип ручного изготовления скважин.

Ударно-канатное бурение

Этот вид буровых работ удобен тем, что не требует изготовления каких либо специальных устройств, а буровую установку можно собрать из подручных материалов. К тому же он позволяет выполнять все работы самостоятельно без посторонней помощи.

Суть этого вида бурения заключается в следующем:

в скважину с большой высоты сбрасывается привязанная к канату тяжелая труба с заостренным торцом.
Под действием своего веса при падении на дно скважины стенки трубы врезаются в тело забоя, и некоторая часть грунта попадает в трубу.
После этого трубу снова поднимают на определенную высоту и резко сбрасывают вниз.
Постепенно скважина углубляется, а грунт из забоя накапливается в ударной трубе.
После нескольких ударов трубу извлекают на поверхность при помощи ручной или электрической лебедки для ее очистки.
После подъема ударной головки она отводится в сторону и очищается от буровой породы несколькими ударами тяжелого молотка, а затем весь процесс начинается заново.

Ударный бур

Таким образом, бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина скважины .

Далее будет описано, как сделать бур для бурения скважин ударно-канатным способом, а также как изготовить простейшую буровую установку:

Над предполагаемым местом бурения скважины установить треногу высотой 2-3 м.
На ее вершине нужно закрепить блок для каната, а к одной или к двум опорам прикрепить ручную или электрическую лебедку.
Ударный бур представляет собой толстостенную трубу, которая своим диаметром должна соответствовать диаметру ствола будущей скважины.
К верхнему концу трубы перпендикулярно ее продольной оси нужно приварить полосу из толстого металла с отверстием, диаметр которого должен соответствовать толщине подъемного каната. Отверстие следует расположить по осевой линии трубы.
На нижнем торце трубы необходимо выполнить кольцевую или зубчатую заточку. Если есть возможность, после заточки желательно закалить торец в муфельной печи.
Для облегчения очистки от грунта в верхней части трубы можно сделать прорезь или просверлить несколько радиальных отверстий.

На фото показаны буры для ударно-канатных работ.

Совет! Если позволяет мощность лебедки для ускорения работы можно увеличить вес ударного бура, установив в его верхней части дополнительные съемные металлические грузы.

Вращательное бурение

Этот вид работ отличается тем, что рабочий инструмент врезается в грунт и вынимает остаточную породу под действием сил вращения. Для выполнения этой работы задействуется, как правило, два человека которые располагаются с двух сторон от буровой штанги и вращают ее при помощи воротка из длинного лома или стальной трубы.

Таким образом, неглубокую водяную скважину на песок можно изготовить за короткое время, не используя никакого дополнительного оборудования. Все что для этого понадобится это ручной бур необходимого диаметра, штанги для наращивания длины рабочего инструмента, две трубы для воротка достаточной длины и несколько дней свободного времени.

Самодельный шнековый бур.

Спиральный бур

Для ручного бурения скважин в легких, не каменистых грунтах чаще всего используется один из двух видов рабочего инструмента: спиральный и ложковый буры.

Спиральный (его еще называют шнековый) бур в рабочем положении представляет собой вертикальную штангу из толстостенной трубы, в нижнем торце которой устанавливается твердосплавный режущий инструмент. Вдоль штанги вверх от режущей кромки приварены спиральные полосы из закаленной стали.

При вращении режущая кромка подрезает грунт, а спиральные полосы выталкивают его наверх, тем самым создавая дополнительный упор в направлении бурения. В процессе работы остаточный грунт из скважины накапливается между витками шнека, поэтому его необходимо периодически вытаскивать на поверхность для очистки.

Перед тем как для сделать бур для скважины нужно подготовить толстостенную трубу необходимой длины и металлический диск из стали толщиной 4-6 мм, внешним диаметром равным диаметру скважины.

Нижний конец трубы необходимо заострить или вварить в него заточенный наконечник из закаленной стали.
Металлический диск распилить пополам и на режущей кромке каждой половинки выполнить ровную или зубчатую заточку.
Половинки стального диска приварить к вертикальной штанге на расстоянии 125 мм от заостренного конца с противоположных сторон под углом 70° к ее продольной оси. Таким образом, угол между ними должен составлять 40°.
В верхней части штанги установить резьбовую муфту для наращивания ее по длине.

Чертеж спирального бура.

Совет! В качестве деталей для шнека можно использовать разрезанный пополам пильный диск от циркулярной пилы соответствующего диаметра.

Ложковый бур

Для работы в мягких, устойчивых к осыпанию глинистых или песочных грунтах можно использовать бур-ложку. Он удобен тем, что вскрытие грунта выполняется не только нижней, но и боковой режущей кромкой, собирая выбранную породу внутри цилиндра. Для его очистки также требуется периодическое извлечение рабочего инструмента из скважины на поверхность.

Чтобы изготовить такое устройство понадобится толстостенная труба подходящего диаметра, сварочный аппарат и стандартный набор слесарных инструментов.

По возможности, рекомендуется выполнять закалку режущих кромок любого бурового инструмента.

Схематический чертеж бура для скважины из толстостенной трубы.

Совет! Ширина прорези в трубе зависит от состава грунта и подбирается опытным путем. Чем более сухой и рыхлый грунт находится на участке, тем меньшей ширины должна быть прорезь

Заключение

Прочитав данную статью можно прийти к выводу, что при благоприятных геологических условиях можно используя самодельное оборудование изготовить неглубокую скважину на собственном садовом участке силами одного-двух человек.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав похожие материалы нашего сайта.

Буровая установка своими руками

Буровая установка своими руками изготавливается по бесплатным чертежам представленным ниже. С учётом покупки всех комплектующих себестоимость самодельной мини буровой установки составит 15-20% от аналогичного готового агрегата.

§ Рама буровой установки

§ Вертлюг, буровые штанги и замки

Внимание! Качественную закалку частники не сделают! После закалки потребуется шлифовка. Можно использовать закалку ТВЧ, но это дорогостоящая процедура.

Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски подходящего мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Практика показывает, что токаря работают более качественно, когда у них на руках имеются и чертежи, и реальные шаблоны.

При наличии заводских образцов вам намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги (замки), то вы берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно для того, чтобы не купить брак – такое, к сожалению, бывает. А самое главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной, но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее.

Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг можно брать и простые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен профессиональный сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

§ Изготовление бура своими руками

Простой бур самостоятельно изготовить несложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить её сложно! Нужен специалист. Если в месте бурения находится много камней, тогда нужно купить в фирмах специальные буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

§ Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

Для облегчения работы желательно купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

Мотор-редуктор для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Более слабый не подойдёт. Если использовать более мощный, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Рекомендуется для гидробурения мотор-редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

§ Порядок изготовления буровой на воду своими руками

Покупка буровых штанг и вертлюга (обратите внимание, чтобы у деталей была одинаковая резьба, либо используйте переходник). Для начала много покупать не требуется, ориентируйтесь на глубину в 30 метров.
Покупка мотора — редуктора. Эти покупки могут занять много времени и часто возникают задержки, которые не зависят от вас, поэтому лучше покупать заранее.
Изготовление рамы и бура. При изготовлении рамы желательно иметь на руках мотор, вертлюг и лебёдку, поскольку всё это нужно будет крепить на раму. Каретку без мотора самостоятельно сделать тоже проблематично, так как крепления у разных моторов могут отличаться.
Докупаем оставшиеся комплектующие мини буровой установки после установки основных узлов на раму.

§ Ошибки при самостоятельном бурении на воду

Ошибки обходятся очень недёшево – теряется дорогой инструмент. Поэтому в гидробурении нельзя форсировать события и сразу делать глубокие скважины. К этому делу нужно подходить ответственно и аккуратно. Обязательно читайте литературу на эту тему. Эта работа требует много знаний, которые невозможно передать в двух словах, поэтому самообразование обязательно.

Как пробурить скважину своими руками — метод гидробурения

Преимущества метода гидробурения

Большинство собственников земельных участков предпочитает владеть собственными скважинами для получения технической или чистой питьевой воды. Существует несколько видов бурения: вращательно-шнековое, ударно-канатное, канатно-вращательное и гидравлическое. И если соблюдается ряд таких условий, как рыхлый почвогрунт, отсутствие скальных пород, неглубокое залегание водоносных слоев или наличие аналогичных скважин на соседних участках, то можно пробурить почву до источника воды и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Из перечисленных методов наиболее подходящим для самостоятельной реализации является метод гидравлического бурения. Основными преимуществами метода являются:

малый размер бурильной установки;
отсутствие необходимости применения тяжелой спецтехники;
сохранение ландшафта прилегающей территории;
буровой раствор служит естественным охладителем для элементов буровой колонны, а также выполняет функцию шлифовки стенок скважины, дополнительно укрепляя их.

Устройство самодельной буровой установки

Методом гидробурения скважин своими руками возможно выполнение скважин глубиной не более 20 метров. Если такой глубины будет достаточно, пора задуматься о приобретении необходимого оборудования.

Оборудование для гидробурения

Оборудование для гидравлического бурения целесообразней взять в аренду, чем пытаться изготовить самому. Также такую установку можно купить и, выполняя аналогичные работы на участках соседей за оплату, окупить ее стоимость. В одном из наших прошлых уроков мы подробно описывали как бурить скважину своими руками посмотрите его еще раз при возникновении трудностей.

Оптимальным решением для самостоятельного использования является применения малогабаритной буровой установки .МБУ не применяется для бурения каменистых и скальных пород, но эффективно используется при гидробурении скважин своими руками на глиноземе или песчаных почвах. Принцип действия МБУ заключается в циркуляции бурового раствора и углублении скважины за счет вымывания почвы.

Основными элементами малогабаритной буровой установки являются:

Опорный каркас для бурильного оборудования – выполняется в виде разборной металлической рамы.
Электродвигатель реверсивный, оснащенный редуктором, – необходим для передачи буру крутящего момента.
Лебедка для поднятия бура.
Вертлюг – элемент установки, отвечающий за свободное вращение бура.
Буровые шланги для подачи воды к буру.
Бур – он необходим для преодоления плотных почвенных слоев и центрирования скважины. Бур в МБУ способен преодолеть небольшие камни размеров не больше футбольного мяча, впечатывая их в стенки скважины.
Блок управления МБУ.

Обычно при самостоятельной покупке МБУ приходится докупать мотопомпу, арендованные же установки предоставляются вместе с ней. Мотопомпа – необходимый элемент для обеспечения циркуляции воды или бурового раствора.

Основные этапы выполнения бурильных работ

Выяснение глубины залегания водоносного слоя. Сделать это можно в районных отделах геодезии или, в случае наличия скважин на соседних участках, у их собственников.
Выбор места расположения скважины на участке. Обычно это самая низкая его точка, но расположенная вдали от всех возможных источников загрязнения.
Сборка и установка буровой установки. Сборку выполняют в непосредственной близости от места гидробурения скважины своими руками и действуют четко соответствии с прилагаемой к установке инструкцией. Важно использовать уровень для установки корпуса буровой установки строго вертикально.
Организация приямков для поступления обратного бурового раствора. Для этого выкапывают две ямы приблизительным объемом в 1 куб.м каждая и соединяют их между собой канавкой. Одну из ям соединяют канавкой глубиной около 30 см с местом бурения, о время работы она будет служить отстойником для вымываемых пород. Породы, наполняя отстойник, будут вытеснять жидкость во второй приямок, который нужно изначально наполнить водой или буровым раствором (выбор зависит от типа почвы) и погрузить в него шланг от входного патрубка мотопомпы.
Шланг, идущий от мотопомпы, соединяют с вертлюгом.
С помощью блока управления запускают буровую установку, одновременно включают мотопомпу. По мере необходимости буровую колонну нужно наращивать буровыми штангами.
Бурение завершают после достижения водоносного слоя, когда количество почвы в обратном буровом растворе резко уменьшается.
Все элементы МБУ тщательно промывают.
Скважину после окончания бурения нужно промыть чистой водой и укрепить обсадными трубами.

В случае выполнения работ в соответствии с инструкцией к МБУ и изложенными рекомендациями гидробурение скважин своими руками не должно вызвать затруднений.

Видео инструкция по гидробурению скважины своими руками

Свежие публикации

Как пробурить скважину своими руками Делаем фильтр для скважины своими руками Технология возведения свайно ленточного фундамента своими руками Учимся устанавливать навесной потолок своими руками

Читайте также: