Электрический канторез своими руками
Обновлено: 03.07.2024
Кант — это боковая часть скользящей поверхности лыж, представляющая собой угловой срез. Она обеспечивает устойчивость при спуске со склонов и задействуется при выполнении поворотов. У горных моделей этот элемент обладает особой функциональной значимостью и может быстро терять начальную форму. В таких случаях заточка кантов позволяет в кратчайшие сроки вернуть инвентарю прежние характеристики.
Как часто точить кант
Скорость возникновения и выраженность деструктивных изменений поверхности канта определяется:
- частотой применения инвентаря;
- уровнем жесткости снега;
- концентрацией в снежном покрове обледенелых частиц.
Последний из перечисленных факторов оказывает наиболее сильное повреждающее воздействие, которое за 2 часа езды делает лыжи непригодными к дальнейшему использованию без проведения обточки.
В периоды, когда катание на лыжах становится активным и частым, восстановление формы углового среза выполняется примерно раз в 2-3 дня. Иногда процедура повторяется чаще. Однако злоупотребление обточкой может быстро привести инвентарь в негодность.
Часть лыжников занимается затачиванием кантов всего 2-3 раза в год перед короткими горнолыжными отпусками (продолжительностью в 1—2 недели). Это допустимый вариант при отсутствии субъективного ощущения неудобства в момент катания.
Зачем точить кант
Частое использование лыж приводит к стачиванию и округлению углового среза, что ухудшает целый ряд показателей:
- сцепление со склоном;
- маневренность;
- устойчивость;
- скорость торможения.
Эксплуатация такого инвентаря в дальнейшем делает катание менее уверенным и комфортным. Для устранения этих неудобств нужно регулярно обтачивать канты лыж.
Под каким углом затачивать
Приведенные значения актуальны для карвинговых лыж. В случае с универсальными моделями угол заточки в каждом из указанных случаев увеличивается на 1°.
Можно ли менять угол заточки со временем?
Никакой официальной точки зрения на возможность или недопустимость смены угла обточки не существует. Его можно увеличивать или уменьшать по желанию и в соответствии с изменяющимися условиями катания.
Однако чаще от таких действий лучше воздержаться, поскольку каждая подобная процедура истончает лыжу, а при переточке угла снимается еще больший слой материала. В результате срок, в течение которого инвентарь остается пригодным для использования, стремительно сокращается.
Канторез и заточка канта
Для самостоятельного восстановления приемлемой формы углового среза потребуются следующие материалы:
- канторез;
- наждачка (грубая);
- напильник (тонкий с максимально мелким зерном).
Первый пункт самый важный. Без правильно подобранного кантореза проведение заточки в домашних условиях — неосуществимая задача.
Внимание! Перед началом обработки необходимо тщательно зафиксировать лыжу, чтобы возможные колебания не стали причиной повреждения инвентаря.
Заточку кантов горных лыж своими руками выполняют в несколько этапов:
- Шлифуют верхний слой напильником.
- Зачищают обработанную поверхность наждачкой.
- Устраняют оставшиеся неровности и небольшие сломы (для этих целей кант заливают эпоксидной смолой, а после шлифуют напильником или наждачкой).
- Формируют угол канторезом (на устройстве необходимо выставить нужный угол, приставить его к носовой части лыжи со стороны скользящей поверхности и, слегка нажимая, провести по направлению к заднику).
Чтобы избежать формирования заусенцев, необходимо выполнять все движения осторожно и неторопливо.Сильное нажатие на канторез может вызвать повреждение скользящей поверхности.
Выбор кантореза
Хотя ассортимент канторезов обширен, подобрать устройство с подходящими параметрами сможет даже любитель.
Чтобы выбор был обоснованным, необходимо предварительно оценить:
- предполагаемую частоту катания;
- предпочитаемый стиль езды;
- особенности трассы;
- периодичность, с которой планируется выполнять заточку.
Частое катание (в том числе вне подготовленных трасс и на недостаточно заснеженных склонах) требует приобретения профессионального станка. Он прослужит долго и позволит поддерживать лыжи в идеальном состоянии при условии точного соблюдения положений пользовательской инструкции.
Если же инвентарь применяется редко, то карманного кантореза (который тоже требует правильного обращения) будет достаточно. Однако самодельными устройствами такого типа лучше не пользоваться.
Рекомендации
Заточка кантов горных лыж при появлении наклепов (деформаций, возникающих при ударе о камень во время спуска) должна выполняться быстро. Если упустить время, то место повреждения отвердеет, что приведет к заметному снижению скорости езды. При удалении наклепа взамен кантореза необходимо использовать абразивный брусок.
Все варианты обточки канта необходимо выполнять в рабочих перчатках, чтобы не повредить руки образующейся в процессе работы стружкой.
Вне зависимости от остроты канта и правильности его заточки, лыжникам рекомендуется избегать обледенелых участков, а также воздерживаться от катания во время оттепелей или дождей и последующих морозов.
Смазка, заточка, ремонт горных лыж своими руками – это реально. В этой статье поделюсь опытом, как наладить процесс в домашних условиях, какие инструменты и материалы использовать. Поскольку на этом сайте общаются любители беговых лыж, вопросы очистки скользящей поверхности, нанесения парафина для лучшего скольжения и полировки, а также консервации лыж на лето из этой статьи убраны – все и так все знают.
А вот вопросы заточки…
Привести свои лыжи в порядок своими руками не так сложно, как может показаться. Для этого необходимо немного знаний, а также набор инструментов и материалы. А позже появятся и необходимые навыки.
Зачем точить канты?
Лыжи ведь и так едут, верно? Конечно, едут, но могут ехать лучше, причем намного. Все познается в сравнении.
Два самых важных фактора, которые помогают получить больше удовольствия от катания, – это острые канты и отлично скользящая нижняя поверхность лыж. А чем суше скользящая поверхность, чем больше на ней царапин и чем тупее канты – тем хуже для нас.
Чтобы повернуть на запущенных лыжах, требуется гораздо больше усилий, чем для управления хорошо наточенными и смазанными лыжами. Не верите – не надо, но придет время – поймете, о чем мы говорили. Да и катание на жестких склонах безопаснее именно на лыжах с острыми кантами. Вот тогда вы и оцените те удивительные ощущения скольжения и цепкости, которые присущи ухоженным лыжам!
Есть два варианта ухода за лыжами: вы или регулярно возите их в сервисную мастерскую и платите за ТО (техническое обслуживание), или единоразово тратите некоторое количество денег на мази и инструменты, а затем экономите свои кровно заработанные и самостоятельно приводите лыжи в порядок.
Первый вариант несложный и унылый. Второй – познавательный и делающий жизнь интереснее, о нем и пойдет речь ниже. Вот мы и подошли к самому главному – этапам обслуживания своих лыж, всего их пять:
Подготовка и очистка, ремонт скользящей поверхности, заточка кантов.
Затем – чистка и смазка скользящей поверхности и ее финишная полировка.
То, чем отличается подготовка горных лыж – заточка кантов.
Всегда используйте защитные перчатки при заточке кантов, чтобы не порезаться. Даже если вы видите голую руку на картинке – это всего лишь рекламная фотография.
Используйте короткие, перекрывающиеся проходы файлом, постепенно удлиняя их. Очищайте файл от стружки при помощи металлической щетки после каждых нескольких движений.
На этом видео все показано.
На этом видео он показан в работе. Как видите, все просто.
Еще один полезный момент – необходимо лишить канты бритвенной остроты примерно на 10-15 см от тех точек, которыми лыжа касается пола, если ее положить плоско (убрав ски-стопы, конечно). Это делается при помощи мелкой шкурки или специальной абразивной резины – для того, чтобы лыжи не пытались рвануться в поворот еще до того, как вы этого захотели.
Канторезы – как самые простые, так и сложные, с регулировкой угла заточки, можно приобрести в хорошем горнолыжном магазине. Они бывают самой разной конструкции, их основная функция – обеспечить стабильность угла заточки кантов. Ничуть не хуже работает и уголок с зажимом.
Кстати, об углах заточки. Сейчас большинство лыж, покидающих ворота фабрики, заточены с боков под углом 87 или 88 градусов. Для катания по мягкому снегу этот угол большой роли не играет – можно и просто под 90 градусов точить, практически не играет роли и качество заточки.
Для приятного и безопасного катания лыжи надо специально готовить.
Любителю важно стабильное хорошее скольжение. Разницу между хорошим и отличным скольжением можно почувствовать только на соревнованиях, в обычном катании – на очень пологих участках. Поцарапанная скользящая поверхность гораздо меньше снижает качество катания любителя, чем тупые канты. Для сохранения хорошего скольжения важнее чистить ее от любой грязи (масла, старой мази) и смазывать для трудных условий (мокрый или, наоборот, сухой морозный снег).
Плохо, если скользящая поверхность изношена так, что канты выступают, как рельсы. При малых углах закантовки переход от резаного ведения к проскальзыванию становится резким и неконтролируемым.
В идеале канты (рабочая область) должны быть выточены с завалом снизу на 0.5-1° и заострены сбоку на угол 90-86°, они должны быть равномерно острые, но без заусенцев. Углы заточки сбоку выбираются по следующему принципу: чем агрессивнее катается лыжник по жесткой трассе, тем больше угол заточки сбоку и тем меньше завал со стороны скользящей поверхности. Для большинства лыжников рекомендуется слегка притуплять кромки кантов на прилегающих к носку и пятке участках. Скользящая поверхность должна быть вровень с кантами, плоской в поперечнике, ровной и со специальной микроструктурой на поверхности.
Самому или в сервис?
Прежде чем браться за напильник, надо отдать себе отчет в том, что подготовка лыж – дело достаточно трудоемкое. Проще всего сдать лыжи в мастерскую, там сделают все сразу. Но это не всегда удобно.
Большинству любителей имеет смысл взять на себя операции, которые приходится делать регулярно (чистку и смазку скользящей поверхности, подравнивание и заточку кантов сбоку), а серьезную обработку лыж снизу предоставить профессионалам. В сервисе лыжи шлифуют на машине до полного выравнивания скользящей поверхности (глубокие царапины должны быть залиты). Пока канты затуплены несильно, можно поддерживать форму лыж самостоятельно, экономнее расходуя ресурс лыжи. Часто достаточно лишь снять заусенцы и подточить побитые места.
Чтобы специально не возить лыжи в сервис весной, стоит освоить обработку скользящей поверхности парафином. Если на склонах встречаются камешки – полезно научиться заливать царапины.
Приятнее всего работать специальными инструментами от Holmenkoll, Kunzmann, SWIX, Toko. Можно часть инструментов заменить на обычные, они дешевле, но трудозатраты все равно будут весьма существенными.
Пункт приёма сервиса лыж и сноубордов SportZone находится по адресу Киев, Героев Днепра 67.
Тел. 067 661 99 33
Очистка лыж
Для нанесения мази и перед любой обработкой надо очистить лыжи (по крайней мере – скользящую поверхность) от грязи, жирных пятен и старой мази. Мазь остается на концах лыжи и по оси, она постепенно собирает грязь и сильнее мешает скольжению. При точке кантов мазь быстро забивает рабочую поверхность напильников и брусков. Сначала все, что могут почувствовать пальцы, надо снять пластиковым скребком (фирменным или пустой коробочкой от CD).
Для полной очистки нужно протереть поверхность растворителем. Лучше использовать фирменный Base Cleaner (он продается в упаковках различной емкости, в том числе и в виде спрея) и фиберлен – синтетическую ткань, не оставляющую волокон. Из обычных растворителей рекомендую Уайт-спирит, но его аромат выветривается очень медленно, поэтому после чистки надо протереть лыжи насухо. Фиберлен можно заменить тряпочкой, но она должна быть совершенно чистой и не оставлять ворса.
Заливка царапин
Если на скользящей поверхности есть глубокие царапины, начать работу надо с них, пока в них не попали стружки и парафин.
Ресурс лыжи определяется состоянием кантов и прилегающего к ним пластика в области максимальных нагрузок. Поэтому, если не гнаться за скоростью, ремонтировать надо в первую очередь, глубокие (глубже 0,5 мм) царапины, примыкающие к кантам под грузовой площадкой. Дефекты по оси лыжи, на носке и пятке не так важны.
Свежие царапины после катания по снегу обычно чистые, но в них может оставаться грязь, ее перед началом работы придется удалить – очистить лыжи. Иногда в конце царапины остаются камешки, которые, естественно, также необходимо удалить.
Самый простой способ ремонта – закапывать горящим пластиком. Для ремонта скользящей поверхности (для открытого огня),необходим специальный материал, обычный полиэтилен при горении теряет свои свойства.
Достаточно прочная заливка глубоких ран получается с помощью паяльника (мощностью минимум 40 Ватт).
Полоску полиэтилена надо постепенно втирать горячим жалом, по возможности не разрывая куска. Удобнее, когда ремонтная полоска шириной соответствует царапине, чуть толще и длиннее. Выравнивать шов паяльником бесполезно, главное – заполнить дырку и сплавить заплату с основой. К металлу ремонтный пластик не прилипнет, поэтому греть кант не надо. Но если царапина до металла неширокая и заплату хорошо сплавить с краями скользящей поверхности, она будет нормально держаться.
Выровнять заплату заподлицо с поверхностью надо после полного остывания. Лучший инструмент – напильник с фрезерованными зубьями, он режет быстро и не забивается пластиком. Это может быть как специальный лыжный инструмент, так и т.н. протяжка от строгального станка. Заплату из обычного полиэтилена выровнять нелегко, на черной скользящей поверхности будет сильно выделяться неровный мутно-белый шов.
Обработка кантов сбоку
Это основная операция, которую имеет смысл освоить любителю.
Пока канты не слишком затупились, такой обработки достаточно для поддержания хорошей остроты кромки. Но сначала надо выбрать инструмент.
1. Канторез
Проще всего приобрести стандартный канторез с пазом, их продается много, все производители предлагают по несколько моделей с фиксированными или переменными углами.
Большинству лыжников вполне подойдет угол в 89-88°, только спортсмены и любители радикального карвинга иногда затачивают середину лыж до 86°. Осторожным лыжникам, которые не закладывают крутые дуги, пойдет и 90°. Начинающему мастеру достаточно одного инструмента на 2 стандартных угла, например 90° и 88°. Такой инструмент удобен и для подточки в горах.
Основной недостаток такой оправки – в нее можно закрепить только тонкие инструменты и расположить их только вдоль лыжи. Длинным напильником лыжи со слаломным радиусом наточить не получится. Так что придется купить специальные короткие напильники и абразивные бруски. Вместо бруска можно применить мелкую или среднюю корундовую шкурку, приклеенную к подходящей по толщине жесткой основе (можно купить готовые фирменные бруски со шкуркой, а можно и сделать нехитрый инструмент самому).
Выбирайте канторез так, чтобы он хорошо лежал в руке, широкий инструмент реже срывается даже у неопытного мастера.
2. Уголок и напильники
Если цель – регулярно готовить лыжи на всю семью – стоит купить (или сделать самому) уголок с прижимом (струбциной). Это более дорогой и точный, хотя и примитивный на вид инструмент. С ним можно использовать стандартные напильники и абразивы (бруски), располагая их под любым удобным углом к линии канта. Быстро меняя положение режущего инструмента, можно добиться его равномерного (ровного) износа. Такой инструмент требует более твердой руки, чем широкий пластиковый канторез.
Абразив (брусок) для снятия твердых мест должен быть по возможности ровным. Вообще подойдет любой, даже из хозяйственного магазина, но он слишком рыхлый, поэтому станет кривым после первой же заточки, лучше использовать специальные бруски.
Напильники нужны различные, но небольшие – до среднего размера, прямоугольные, с мелкой и средней насечкой. Главное – ровные. Кривым инструментом легко завалить углы и поцарапать скользящую поверхность. Старые отечественные напильники обычно кривые, хотя и достаточно твердые. Дешевые китайские поделки кроме этого часто имеют торчащие зубья и заусенцы, да и тупятся они быстро. Фирменные напильники, конечно, лучше, а для экономии можно поискать обычные, не горнолыжные, которые иногда продаются в хороших инструментальных отделах.
3. Заточка
При любой точке важно обеспечить удобные условия для работы: лыжу можно удерживать рукой, прижимая к себе и упирая носок во что-нибудь. Конечно, зажав лыжу в специальных тисках на столе, работать гораздо лучше. Ски-стопы надо поднять и надежно зафиксировать. Удобнее всего зацеплять рога тормозов специальными стропками, подойдут и плотные резиновые колечки. Если фиксаторов нет, лучше тормоза вообще снять.
Выступающий над кантом по боковым сторонам лыжи пластик будет мешать работе бруска или напильника, забивать мелкий инструмент. Для начала надо снять этот выступ напильником с фрезированными зубьями, используя канторез с более острым углом. Можно снять пластик вручную, стараясь как можно меньше трогать кант, главное – не завалить кант, задев носком напильника за выступающие части креплений.
Перед заточкой напильником надо снять наклеп – очень прочные заусенцы, образующиеся при ударах о камни, при помощи абразивного бруска. Опыт показывает, что это экономит и силы, и напильники. Лучше, если брусок будет закреплен в канторезе или направляющем уголке. При небольшом износе канта такой обработки достаточно, даже напильник не понадобится. Главное – снять торчащие вбок заусенцы (наклеп), затем пройтись по всем темным пятнам и около царапин. Полезно хотя бы в пару проходов прогладить и весь кант. Если брусок не устанавливается в оправку, надо аккуратно снять хотя бы заусенцы, твердо держа камень в руке и стараясь не заваливать канты. Прогладить дальше можно шкуркой на жесткой основе, закрепленной в канторез.
Надо выбрать удобное направление рабочего хода (от себя или к себе) и делать движения такой длины, чтобы не перехватывать лыжу, почаще смахивать щеткой опилки с режущей и скользящей поверхностей.
Если напильник скачет (обычно – в самых побитых местах) лучше еще раз пройтись по жесткому наклепу бруском.
Для контроля заточки полезно закрасить кант со стороны боковой поверхности лыжи темным стойким (спиртовым) фломастером.
Если краска равномерно снимается по всей плоскости, кроме самой кромки – происходит заточка на тот же угол. Если краситель снимается от основания к режущей грани – кант затачивается на более острый угол. Можно продолжать работу.
Если краска начинает равномерно сниматься от грани к основанию – кант заваливается, стоит остановиться, проверить угол установки кантореза и ровность напильника.
Точить надо до тех пор, пока с боковой стороны канта не будет снят весь краситель. Больше всего работы под грузовой площадкой. Если грань осталась тупой – скорее всего, лыжи пора точить и снизу. Иначе сбоку придется сточить почти весь объем канта. Для экономии ресурса лыжи короткие побитые участки лучше локально выточить глубже, а отдельные глубокие царапины оставить.
4. Контроль и доводка
Для того, чтобы кант дольше оставался острым, заусенец надо снять бруском (если перед этим кант точили сбоку, то надо снимать снизу). Хорошо бы пройтись еще по разу алмазным файлом или мелким бруском (шкуркой) с обеих сторон. Для окончательной шлифовки спортсмены применяют специальные бруски.
Если не гнаться за сотыми, после бруска можно один раз провести вдоль канта уголком из нулевой шкурки. Для облегчения плоского вращения лыж надо затупить канты у носков и пяток, это также можно сделать шкуркой, но более крупной. Самая трудная работа сделана!
Заточка снизу
Обычный напильник справляется только с завалом кантов снизу на ровной скользящей поверхности. Угол задается специальной оправкой (от 0,5° до 2°) или на конец напильника подматывается изолента: 1 слой стандартной ПВХ-изоленты дает примерно 0,5°, при условии, что изолента будет скользить примерно в 50 мм от обрабатываемого канта. Как только напильник начинает скользить по полиэтилену, обработка канта прекращается. При небольшом износе можно заострить канты за счет увеличения завала, но превышать 2° не рекомендуется. Для контроля снова закрасьте кант, теперь со стороны скользящей поверхности, используйте фломастер.
При сильном износе, завале или повреждениях кантов и особенно при выступающих кантах, необходима обработка лыж снизу по всей плоскости. Сделать это правильно в домашних условиях очень трудно, поэтому большинству лыжников рекомендую в этом случае обращаться в сервис. Как правило, это не придется делать чаще, чем раз в сезон, а при не слишком интенсивном катании – и еще реже.
Заливка парафином
Перед заливкой надо несколько раз протереть поверхность чистой сухой тряпочкой. Парафин надо накапать дорожкой по всей длине лыжи и разгладить по поверхности. Разравнивать бесполезно, главное – не перегреть лыжу и залить парафином всю скользящую поверхность. Труднее всего прогладить пластик вдоль кантов, именно там, где это важнее всего.
На лето надо оставить скользящую поверхность под парафином как есть.
Перед катанием или нанесением мази скольжения надо снять не остывший до конца слой парафина пластиковым скребком (фирменным, ребром коробки CD) до скользящей поверхности.
Смазка
Мазь скольжения наносят на пропарафиненную и зачищенную скребком поверхность. Спортсменам рекомендуется перед смазкой прочистить структуру скользящей поверхности бронзовой щеткой.
Парафины лучше наносить горячим способом заранее. Для временного улучшения скольжения на влажном снегу в большом температурном диапазоне хорошо помогает универсальная фтористая мазь. Если она в салфетке или в жидкой упаковке, ее удобно наносить прямо на склоне (следуя инструкции на упаковке).
Техника безопасности
Точка и заливка лыж может принести много неприятностей и мастеру, и домашним.
Даже при легкой правке кантов бруском отламываются опасные заусенцы. Стружки из-под напильника зацепляются за ткань, легко вонзаются глубоко под кожу, доставать их трудно. При случайном срыве кант с заусенцем может глубоко разрезать ладонь. Для защиты рук необходимы перчатки, лучше целиком из кожи и без вентиляционных дырочек.
На пол удобнее всего постелить старый половик или коврик, в котором стружки хорошо застревают. После работы стоит протереть комнату влажной тряпкой (а не салфеткой или губкой).
Стружки полиэтилена и парафин, попавшие на пол, превращают его в каток. Поэтому подстилка и уборка важны при любой обработке лыж. При соскабливании наплавленного парафина стружки очень много, она липнет к инструменту, одежде и мебели. Тут хорошо помогает пылесос, но только сразу, пока парафин не втерся в поверхности.
В заключение
Если вам удалось самому подготовить лыжи, значит, вы еще на шаг приблизились к уровню настоящего эксперта. Каждый следующий раз будет получаться легче и лучше. Постепенно вы научитесь получать удовольствие от работы с любимым спортивным снарядом
В холодные зимние вечера, когда температура на улице достигала -40 градусов. Я понял, что мне приходится совершать очень много однотипных действий, которые, на первый взгляд, очень просто автоматизировать.
Подробности о том, как не программист угольный котел оживлял ниже.
Постановка задачи
Для того, чтобы понять задачу, я в кратце опишу суть работы современных угольных котлов, таких как: Прометей, Bosh или Buderus:
В нижней части загрузочной камеры находятся подвижные колосники, которые по мере горения угля необходимо шевелить, для того чтобы зола выпала в отстойник, а на ее место попал новый уголь. Для этих целей сбоку от печи есть рычаг, к которому необходимо приложить определенные усилия.
По началу показалось все просто: берем, к примеру, привод от центр.замка автомобильной двери или любое похожее приспособление и по таймеру подаем на него питание.
Концепция устройства
Управляющим блоком было решено выбрать — Arduino, за всенародную любовь и большое количество материалов по нему. В интернете был заказан Arduino Uno, а также блок реле на 12В и блок питания на 2,5А.
Первый же эксперимент показал, что приводу центрального замка не хватает усилий и рычага. Поэтому пришлось брать привод стеклоочистителя от жигули. Как выяснилось в сборе с тягами он почти идеально подходит под поставленную задачу.
Из металлического уголка под него было подготовлено крепление к полу и сделана съемная насадка на рычаг.
Пришло время переходить к логике:
1. Если приложить мало усилий, то зола недостаточно освободит место для новой партии угля и может приостановить горение.
2. Если приложить усилий больше чем необходимо, то можно выкинуть в отстойник весь уголь.
Помимо этого, есть еще такие факторы:
— в зависимости от температуры на улице, меняется интенсивность горения и необходимо менять частоту срабатывания;
— при крупной фракции угля или при срабатывании при не догоревшем топливе, возможно заедание рычага.
С учетом этих факторов, к Arduino было решено добавить экран с кнопками для возможности программирования времени, частоты и продолжительности импульса.
с другой стороны:
А также добавить датчик тока для определения заедания рычага. При превышении которого рычаг меняет направление движения несколько раз, пока застрявший кусок угля не провалиться (начинает трястись).
Собираем все на место:
подгоняем все элементы
проверяем экран и управление
собираем все в кучу
Физически все готово. После нескольких танцев с бубном при соединении контактов, система заработала. В определенный промежуток по времени срабатывал таймер, рычаг шевелился и при заедании начинал движение в обратном направлении. После чего на экране высвечивался обратный отсчет до следующего запуска.
Отладка
Система работает второй год. Когда на улице -40 реально выручает, а то приходилось несколько раз за ночь вставать и дергать этот рычаг. Код программы далеко не идеальный, но к сожалению я не программист, как и тот человек который это придумал и начал воплощать первый вариант. Если будет конструктивная критика — то можете помочь его оптимизировать для тех, кому он может пригодиться.
Читайте также: