Цинкование спиц мотоцикла своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Мне в личку пришла просьба рассказать о замене спиц. Решил, что возможно эта тема будет интересна кому-либо еще. Поехали.
ZoltonZ12 писал(а): Приветствую. Давно мучаюсь вопросом, как избавить спицы от ржавчины, читал ветку на этот счет и наждачкой пробовал и силитом, полностью не везде подлезть и отчистить.
Привет! Да, ржавчина - хрень въедливая. Силитом, действительно, если спицы уже сильно покрылись, до блеска оттереть не получится. Наждаком вручную равно как и насадкой на дрель - довольно эффективно, но трудозатратно и ненадолго. Мало того, что не везде можно подлезть, так и через некоторое время все зачищенное снова почернеет. Микроцарапины от наждачки или абразивной насадки на дрель очень хорошо подвергаются коррозии, которую уже потом ничем не отчистишь. Есть вариант защитить очищенные спицы и обод порошковой покраской в любой цвет или просто жестким лаком, но я этот вариант не рассматриваю поскольку лак долго не продержится и никаких цветов кроме хрома не хочется.
Поэтому я, видимо как и ты, пришел к выводу, что надо менять спицы, ибо люблю когда мотоцикл чистый и красивый.
ZoltonZ12 писал(а): В той же ветке видел что ты менял на ураловские спицы, на вопрос как именно модернизировать их было сказано что нужна отдельная тема. Поиск мне эту тему не показал :_(.
Отдельной темы я тогда и не создал, т.к. потребности в замене спиц ни у кого не возникало. Операция эта не самая простая и погеморроиться придется немало. Плюс, конечно, необходим некий опыт в работе с болгаркой, дрелью и плашкой для нарезания резьбы.
ZoltonZ12 писал(а): Посему решил поинтересоваться в личке: сколько обрезать, на сколько увеличивать резьбу, что с просверливанием диска, в общем интересует всё чем можешь поделиться.
Если решение все таки уже выдержанное, жуть как чешутся руки и не хочется кататься в течение минимум нескольких дней, то можно переходить к работе Далее я буду говорить только о переднем колесе.
Заранее предупрежу. Я это делал в декабре 2008 года, поэтому в цифрах могу ошибаться.
1. Покупаем спицы. Самый простой вариант - оригинал через экзист, мегазип и подобных барыг. Скорее всего спицы дорабатывать не придется, но очень дорого! Я в свое время пошел другим путем.
На стиде переднее колесо имеет 56 спиц, заднее, кажется, 52 спицы. Знатоки меня поправят. Получается, что из 50+ спиц одного колеса половина условно короткие, половина длинные. Диаметр сечения спицы - чуть меньше 4 мм. Один ее конец, входящий в отверстия в ступице, загнут под углом, примерно, 70 градусов и имеет форму шляпки гриба. Другой конец имеет резьбу и специальную гайку.
Под такие параметры на рынке нашлись только ураловские спицы! Кстати, в то время 1 спица стоила 10 или 15 рублей. Но есть несколько нюансов:
а) ураловские спицы все одинаковые по длине (во всяком случае я разных не нашел) и длиннее стидовских: длиннее коротких стидовских примерно на 25-27 мм и длиннее длинных стидовских примерно на 7-10 мм. Соответственно при обрезке, резьбу надо будет дорезать или нарезать заново (смотря что и как обрежешь )
б) на конце, который крепится в ступице, ураловские спицы загнуты под прямым углом вместо нужных нам 60-70 градусов, т.е. их нужно будет . разгибать.
в) найти 100+ идеально красивых блестящих ураловских спиц непросто, тем более, что при покупке, наверняка, будет не понятно, хорошая спица или плохая, т.к. по-хорошему они продаются покрытыми коричневой заводской смазкой.
г) ураловская спица в диаметре - 4 мм, а ее гайка значительно шире гайки стидовской спицы, т.е. надо будет рассверлить родной обод.
д) есть родные ураловские спицы (заводские), а есть что-то левое, наверное, из Китая. Так вот, брать и работать лучше с родными. Не смотря на то, что китайская спица более красивая и блестящая, но ее невозможно даже чуть-чуть согнуть, а нам это важно, и очень сложно нарезать резьбу. Китайские спицы можно отличить по 2м признакам: она совсем блестящая и у нее, как правило, гнутая и мятая "грибная" шляпка. Российские спицы имеют нормальный несколько матовый стальной цвет - они не хромированы!
е) покупать следует только спицы с навернытыми на них крепежными гайками. Старые стидовские туда не подойдут.
2. Разбираем стидовское колесо. Разбортируем покрышку, вынимаем камеру, снимаем резиновую ленту. Лента может быть также как и спицы покрыта ржавчиной. У меня так и было, я ее выкинул, потом вырезал новую из старой автомобильной камеры. Рекомендую сначала лучше снять всего по одной длинной и короткой спице. Да, чтобы полностью снять по одной спице нужно будет открутить несколько соседних спиц (штук 10 примерно).
3. Положим рядом ураловскую спицу и разные стидовские и сразу увидим, насколько они отличаются. А далее простая механическая работа - разгибание, нарезание резьбы, укорачивание. Важно укорачивание делать уже после нарезания резьбы, потому что по готовой резьбе продолжать нарезать новую значительно легче нежели чем, когда резьба срезана и перед нами "голая" спица.
4. Разгибание ураловских спиц. "Грибок" обматываем тряпочкой, чтобы его не повредить, зажимаем в тисках и руками разгибаем спицу до требуемого угла (60-70 градусов). Я разгибал даже не в тисках, а дома перед телевизором, используя струбцину помощнее. Сначала придется померить угол, но поверьте, после 20ой спицы, дело пойдет быстрее Если разогнете на чуть больший угол, это не так страшно. При сборке все поправится. Еще раз скажу, китайские спицы гнуться очень плохо и не там, где надо
5. Нарезание резьбы. Еще раз повторю, лучше это делать до укорачивания спиц. Как нарезать резьбу, думаю, расписывать не надо. Опять таки можно найти это в интернете. Нужна плашка М4, удобный плашкодержатель и машинное масло. И опять таки, китайские спицы очень сложно поддаются нарезанию резьбы, плашка сильно греется, тупится и даже масло не помогает.
6. Теперь можно и укоротить наши спицы (отрезать лишнюю резьбу болгаркой). Эта операция самая быстрая. 50+ штук можно укоротить за полчаса.
7. Если все удалось и страха перед неизведанным не осталось, то продолжаем разбирать наше колесо, одновременно рассверливая дрелью каждую освободившуюся дырочку для ураловской спицы (точнее гайки, стидовская гайка меньше в диаметре чем ураловская), вставляя новые спицы.
8. После замены имеем красивое блестящее колесико, но это еще не все. Танцы продолжаются. Одеваем на обод резиновую ленту, закрывающую гайки спиц, одеваем камеру, и покрышку. Накачиваем колесо до нормального давления и ставим его на мотоцикл. Теперь покрутим руками вывешенное переднее колесо. Тут то и приходит время удивиться, насколько оно стало кривым. Немного паникуем, успокаиваемся и продолжаем работать
9. Чтобы убрать все вертикальные и горизонтальные (восьмерка) биения надо вооружится накидным ключиком для подтягивания спиц, кусочком мела и терпением. Технология проста и стара, использовалась еще в детстве при ремонте колес после поездки по лестницам и бордюрам . Чтобы убрать восьмерку (горизонтальное биение) держим рукой мелок так, чтобы при вращении колеса на боку резины рисовалась белая линия. Из-за наличия восьмерки, линия то будет появляться, то пропадать. Там где линия будет жирнее всего, там и следует подтягивать спицы в сторону противоположную от мелка.
Та же процедура при обнаруживании вертикального биения, только мелок держим сверху. И так в течении нескольких часов с проверками и перепроверками до достижения необходимых результатов.
10. Ну в общем и все. Снимаем колесо, идем балансируем, ставим обратно, катаемся и выпендриваемся новыми блестящими спицами
ZoltonZ12 писал(а): Обязуюсь составить фотоотчет выполнения этих работ в отдельной теме (если таковой ещё нету), когда у себя делать буду
Удачи в работе! Но лучше подумать об этом геморрое трижды заранее и если делать, то зимними тихими вечерами
Недавно поехали с другом в автосервис, что бы отдать его машину на покраску бампера и капота.
Дтп и прочего не было, просто в силу старости авто и условий эксплуатации на бампере и капоте была куча сколов. Вот друг и решил не много подобновить внешний вид своей красавицы.
По пути мы заехали в магазин в котором продают всякую мелочевку и друг купил 4 пальчиковые батарейки. Причем купил он их самые дешевые, какие только были в магазине.
Конечно я поинтересовался для чего это? На что получил ответ:" мастер с сто по телефону попросил купить, якобы для ремонта они нужны".
Ну ладно, приехали мы на станцию, загнали авто в бокс. Мастер первым делом поинтересовался купили ли мы батарейки? Блин интересно было, а для чего же они нужны! И я расспросил мастера. К счастью он был разговорчивый мужиченка и поделился этим советом.
Мне не терпелось опробовать это в деле и на обратном пути я заехал в магазин купил самые дешевые батарейки и отправился в гараж, проводить опыты!
Друзья, в конце статьи я прикреплю видео с всем процессом и результатами эксперимента.
Первым делом батарейки нужно разобрать
Достаю графитовый стержень, а затем внутренности вышкребаю отверткой
В итоге остался только корпус батарейки
Далее возьму пару вот таких вот кракодильчиков
И примотаю к клеммам автомобильного аккумулятора. Можно использовать и зарядное устройство и, как выяснилось позже, зарядное для телефона.
Далее к корпусу батарейки с помощью канцелярской резинки фиксирую ватный диск
и полученный тампон подключаю к крокодильчику, который подключен к плюсовой клемме аккумулятора
Ну а минус я подключаю к металлическому изделию, в моем случае это труба
Теперь понадобится паяльная кислота, важным условием является то, что в состав обязательно должен входить хлорид цинка
Смачиваю кислотой тампон на батарейке, так же можно смачивать и сам обрабатываемый металл и начинаю потихоньку водить батарейкой по металлу
В итоге на обрабатываем месте появляется цинковое покрытие.
Именно поэтому батарейки нужны самые дешевые. Именно эти батарейки соленные и их корпус выполнен из цинка. У алкалиновых батареек корпус стальной.
Именно так мастер на сто обрабатывает места пораженные коррозией, предварительно из зачистив. Конечно для всего авто этот метод не пойдет, но точечно обработать сколы или рыжики на арках и капоте вполне сгодится.
После цинкования место обработки необходимо обработать раствором соды и воды. Полученный щелочной раствор нейтрализует действие паяльной кислоты.
Для этого метода подойдут любые цинковые изделия, к примеру, карбюратор. Так же можно приобрести и сульфат цинка, он открыто продается в продаже.
Что касается химии, которая продается в магазинах, якобы содержащая цинк, достаточно только помазать, по моему это ерунда.
Я задал как раз такой вопрос по поводу средств из магазина тому мастеру на сто, на что он ответил вполне логично. Что для оцинковки неотъемлемой частью является наличие электричества (простыми словами это гальванический процесс, который без электричества никуда). А те средства, которые продаются в магазине это подобие серебрянки, одним словом маркетинговый ход продаванов.
Даже в масштабе цинкуют, к примеру, кузова авто на заводах, помещая их в гальваническую ванну под электричеством, а не поливают из краскопульта всякими "цинкарями".
Если честно, я согласен с мастером с сто. А вы что думаете по этому поводу? Есть те, кто действительно разбирается и понимает суть процесса? Поделитесь своими знаниями в комментариях, я думаю многие, в том числе и я с удовольствием почитают.
Друзья, вот видео как и обещал
Приглашаю вас в гости на свой канал о самоделках и простых станочках для гаража или маленькой мастерской на Ютубе GARAGE 100 , так же в свою группу о самоделках на Фэйсбук . Как говорится милости просим! Подписывайтесь на ДЗЕН канал, что бы не пропустить новые интересные и полезные публикации.
На этом у меня все! Поделитесь мнением в комментариях, с удовольствием почитаю кто что думает!
Гальваническое цинкование деталей мопедов и авто. Рига 11,13, Верховина, Дельта,Карпаты, Мини Рига и мотоциклов. Также принимаю автомобильный крепеж, детали, инструмент и др.
Цинкование может быть белым или как на фото с хромпиком радужное. Цена указана за 1 комплект. Заказы выполняются от 3000р. Сроки от 7 до 14 дней все будет зависеть от загруженности.
Никелирование спиц комплект на 2 колеса - 3600р. Более нечего никелем не делаю, без вопросов.
Все работы по гальваники проводятся в заводских условиях, каждая гаечка подвешивается на медную проволку для погружения в ванну. Работаю с регионами через ТК Сдэк.
Предварительно: ржавчину, краску, мазут удалите с поверхности.
Разочарование от некачественной гальваники длится дольше, чем радость от низкой цены)
Если на кузове вашего грузового или легкового автомобиля образовались заметные очаги коррозии, но при этом они ещё несквозные, нужно срочно принимать меры. Как показывает практика, если не остановить коррозию кузова вовремя, цена последующего ремонта вашего авто будет в разы больше. По этой причине медлить нельзя!
Последние годы многими автолюбителями было замечено: даже в больших густонаселенных городах дорожные службы нещадно используют соль. В результате кузова прогнивают до дыр буквально за два-три года. Чтобы противостоять процессу ржавления и агрессивному воздействию дорожных реагентов, есть очень простой, но действенный способ — оцинковка кузова своими руками.
Обратите внимание, что цинковать можно как часть кузова машины (крыло, багажник, капот и т.д.), так и какую-нибудь отдельную деталь. И для этого потребуются прямые руки, определенные знания, конкретный набор материалов и инструментов, а также желание придать своему автомобилю дополнительную прочность.
Как оцинковать кузов самостоятельно
Нужно сразу сказать, что этот способ очень простой и не требует больших финансовых затрат. По сути, это всеми известный Цинкор авто, но своими руками. Подробно об этом чудо-средстве будет написано ниже, по ходу статьи.
Подготовительные работы
Данный метод подразумевает использование ортофосфорной кислоты с растворенным в ней цинком, а также потребуются цинковые (соляные) батарейки. Можно использовать как маленькие пальчиковые, так и большие батарейки – в данном случае все зависит от объема производимых работ.
Как происходит цинкование поверхности
Если вы не знаете, как оцинковать правильно, прочитайте сначала небольшую инструкцию.
К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинковому корпусу батарейки. Обратите внимание, что минусовую клемму ни в коем случае нельзя отключать, потому как должный эффект не получится.
Самое главное — не останавливаться. Если долго держать батарейку на одном месте, то появляются пригары, а если безостановочно перемещаться по поверхности, то получается аккуратный и ровный слой цинка. Результат вы увидите практически с первых секунд.
Обычно для оцинковки малых площадей металлических поверхностей чаще всего используется ортофосфорная кислота и оцинкованный корпус от батарейки. Однако для более качественной обработки вместо ортофосфорной лучше использовать паяльную кислоту. Она представляет собой соляную кислоту, в которой растворен цинк. Считается, что оцинковка кузова в данном случае будет более глубокая и долговечная.
Приобрести паяльную кислоту можно практически в любом магазине радиоэлектроники. Но не совсем удобно, что для пайки в домашних условиях паяльная кислота продается только в маленьких флаконах.
Основные этапы работ
Высыпаем хлористый цинк в подходящую емкость, потом добавляем дистиллированную воду и перемешиваем до образования прозрачной жидкой консистенции (обратите внимание — работать с химическими веществами нужно в резиновых перчатках). Из 1 кг хлористого цинка получается примерно 3,5 л готовой паяльной кислоты.
В итоге получилась гальваническая ванна, в которой при необходимости можно оцинковывать куски листовой стали и металлические детали целиком.
Для дальнейших работ понадобится оцинкованный корпус батарейки и железный болт, на концах которых при помощи резинок надо зафиксировать хлопчатобумажную ткань.
Как активировать металл
Для этого плюсовую клемму от зарядного устройства нужно подключить прямо к обрабатываемой детали, а минусовую — через лампочку на 20 ватт к электроду. В качестве электрода используется болт с хлопчатой тканью на конце, которую необходимо смочить в паяльной кислоте или электролите.
После подачи тока обрабатываем поверхность детали, в результате изделие лучше очищается от окислов. Только после этой процедуры можно приступать непосредственно к обработке автомашины — оцинковать кузов автомобиля.
Оцинковка кузова авто батарейкой в гаражных условиях
По старой доброй традиции очаги коррозии на кузове появляются после зимнего периода, когда дороги посыпаются реагентом. Чтобы остановить ржавчину и предотвратить сквозную коррозию нужно как можно быстрее остановить этот процесс. И поможет в данной ситуации – оцинковка автомобиля.
Для самостоятельного оцинкования понадобятся соляные батарейки, корпус которых изготовлен из цинка, провод и аккумулятор. На батарейку одевается небольшой кусок тряпки, смоченный паяльной кислотой, и она подключается через провод к плюсовой клемме аккумулятора. Сделанное приспособление нужно прижать к очагу коррозии и водить аккуратно из стороны в сторону.
В результате всех манипуляций на поверхности металла вместо ржавчины появляется плёнка серебристого налёта. Важным дополнением к проделанной работе будет нейтрализация оставшейся кислоты, которую можно погасить раствором пищевой соды с водой.
Подробно о том, как остановить ржавчину на кузове авто своими руками, можно посмотреть видеоурок, в котором рассказывается обо всех нюансах домашней оцинковки кузова автомобиля батарейкой и другими доступными для простого водителя способами.
Читайте также: