Цианакрилат своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Вчера клеил Hummer 3D EPP суперклеем по давно используемой мной технологии.
В магазинах можно купить несколько видов активаторов для клея на основе циакрилата, но все они оставляют желтый след что как то неприятно.Поэтому мой выбор - обыкновенная пищевая сода.

Для полного представления что такое СУПЕРКЛЕЙ можно зайти на Википедию и почитать. Кстати там тоже данный способ активации описан.

При склеивании ЕРР циакрином, клей не совсем получется секундным, и иногда до схватывания, без активатора, приходится ждать достаточно долго
Долго писать не буду. Все достаточно просто. на шов склеиваемых поверхностей посыпаем соду и циакрин по шву мнгновенно полимеризуется. Неважно что внутри он еще житкий, у нас задача что бы схватилось.
Так я делал уже давно, но вчера попробовал еще один способ,пригодный для склейки EPP.
Дело в том что ЕРР имеет шершавую поверхность и может задержать в микропорах порошок соды. Это я и использовал при склеивании.
Суть склеивания: Натираем одну из поверхностей содой, получется тонкий тонкий слой на поверхности, Вторую поверхность намазываем циакрином и соеденяем. Ву-аля! схватывание происходит в течении нескольких секунд. И что не маловажно, в этом случае, клей полимеризуется сразу по всей поверхности склеивания.

Гораздо удобнее пользоваться спреем или шприцом с заводским (или фабричным?) активатором. Слава Богу, сейчас такие времена, что в этом нет дефицита. Выигрыш по деньгам тоже сомнительный. Разве уж на совсем крайний случай.
Когда-то на модельных форумах активно обсуждалась эта тема. Народ сходился к мысли о худшем качестве шва при активации содой.
Сам я пользовался средним ЦА с нормальным активатором для склейки потолочных самолей, когда же перешел на ЕПП, вообще от ЦА отказался (чего и другим советую). Ибо природная устойчивость ЕПП к ударам напрямую связана с его эластичностью. И любой жесткий шов рвет пену. Поэтому лучше применять Уху-Пор.

>>> Сам я пользовался средним ЦА с нормальным активатором для склейки потолочных самолей

Так циакрин же разъедает потолочку. Или у вас потолочка какая то другая или циакрин другой?

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Все началось, когда я решил установить новые туманки в задний бампер.

Вообще, я, зная, что нормальных автосервисов в нашем городе нет, стараюсь все, что могу, делать сам. Но тут, признаюсь, дал слабину. Я даже начал снимать задний бампер, но, увидев, сколько там всего отворачивать (100500 саморезов на самом бампере + еще эти углы защиты) — в итоге заленился. Были новогодние каникулы, настроение хорошее, лишние деньги есть — и решил, а почему бы это дело не поручить специально обученным людям.
Сказано — сделано. Был найден автосервис, с каким еще дел не имел (т.к. с теми, с которыми имел — уже был негативный опыт). "Сможете снять-поставить бампер с заменой ПТФ и при этом ничего не сломать?" — "Да, не вопрос".

Нехорошее предчувствие у меня возникло еще когда забирал машину. Хотя обещали сделать за 2 часа, позвонили мне часов через 5, полагаю, главным образом, чтобы уже стемнело. Не забыв при этом увеличить вдвое обозначенную сумму, т.к. "было много работы".

На следующий день было Рождество, потом еще чего-то там, короче, проблему я обнаружил тока через пару дней. С одной стороны бампер слегка вылез из крыла, а хуже всего было то, что он при нажатии свободно "гулял", вместо того, чтобы прочно сидеть на месте.

Ругаться не стал, т.к. по горячим следам не вышло, могли бы сказать, что уже было так. Хотя щас жалею, стоило бы наверно. Ну а тогда отложил до более теплых времен, и вот они наступили. Давайте посмотрим на бампер изнутри.

Задний бампер, как и передний, по краям держится на защелках. К корпусу машины привинчено специальное крепление с защелками:

А на бампере напротив этих защелок сделаны приливы в виде зубчиков:

Отщелкнув бампер, я увидел, что оба зубчика по левой стороне спилены почти под ноль:

Но мало того. Я не понимаю как и, главное, зачем, но эти криворукие обезьяны сервисмены по кой то хрен порезали оба зуба по центру!

Оба, б*** ! Вот хоть убей не понимаю, нафига это можно было сделать, кроме как специально.

Поэтому было решено восстановить их с помощью довольно широко известного метода, цианакрилатом и содой.

Минутка теории. Мне не удалось отыскать в формуле цианакрилата кислотных "хвостов", но они там, безусловно, есть. Потому что в сочетании с содой смесь, во первых, ощутимо нагревается, а во вторых, моментально полимеризуется. Т.е. секундный клей становится действительно секундным. Полагаю, что кислота регулирует жидкость клея, на давая ему застывать быстрее, чем мы соединяем детали. В любом случае, думаю, сода нужна, в основном, для "строительного материала", и вместо нее можно использовать мелкую соль, муку, для эстетов — кокс , или просто цемент. Я решил использовать классический рецепт с содой.
Основное достоинство получаемой смеси в том, что она очень прочная (я читал, что с ее помощью склеивали, например, колесики офисного стула — и они продолжали нормально работать) — и при этом не хрупкая, в отличие от "чистого" цианакрилата или, например, эпоксидного клея. Также немаловажно, что данная смесь обладает отличной адгезией (хорошо липнет ко всему), а главное — имеет объем, т. е., позволит заполнить промежутки, если у вас, например, пластик не просто треснул, а потерян какой-нибудь его кусок и т.п.
Полученный пластик напоминает на вид акрил, из которого делают ванны, и хорошо поддается обработке напильником. Иначе говоря, для реставрации защелок подходит неплохо.

Вернемся к работе. Если нужно изолировать места, которые не хотим заливать клеем, отлично подходит обычный канцелярский скотч — он не склеивается цианакрилатом. Я обернул им пару спичек:

И проложил их в канавку бампера, чтобы оставить заводской паз. Хотя его, в принципе, и не видно. Но так аккуратнее:

Обратите внимание на царапки в левом верхнем углу. Эти пидары уроды косорукие нехорошие люди, походу не догадались даже малярный скотч наклеить и еще и краску поцарапали. Ну это я уже заполировал, об этом в другой раз.

А мы далее насыпаем соду, заливаем ее клеем, снова сыпем и т.д. — несколько раз, пока не получим слой подходящей высоты. Получается такой, довольно некрасивой формы, бугор, который затем обтачиваем напильником, чтобы из него получился зубчик.

Потом все это дело красим и получаем вид, достаточно близкий к заводскому:

Далее все прищелкивается на место, и держится хорошо. Рекомендую этот метод всем, кому понадобится ремонтировать пластик.

PS. Конечно, 99% читателей журнала никогда не побывает у нас в гостях, и, тем более, не будет ремонтировать кузовуху. Но вы правы. Народ должен знать своих героев. Вот координаты автосервиса, пусть висят — по крайней мере, пока. Если будут какие-нибудь подвижки утрясти это дело с их стороны, уберу-отпишусь. А пока — не рекомендую к ним обращаться.
За снятие-постановку, кстати, заплачено 2500 р. Не так уж много, конечно, но, как уже подмечено в комментах — больше жалко времени и нервов.

Мне, как дизайнеру, приходиться по работе делать много быстрых прототипов. Прототипы изготавливаются из плотной полиуретановой плиты, разных видов пластика и железячек, в конце все надо собрать воедино. Без суперклея и соды я потел бы, раза в три больше. Есть маленькая хитрость в использовании суперклея, ею хотелось бы поделиться.

Содержание / Contents

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

У вас старый тюбик с клеем и клей не идет.
Ни в коем случае. не пытайтесь выдавить клей силой из тюбика. Это заканчивается неуправляемой, под давлением, струйкой клея и брызгами в глаза. Лучше аккуратно пробейте засорившийся наконечник булавкой.

Склеили пальцы, караул, что делать?
Первое дело — не паниковать! Если клей еще не застыл и вы намертво не приклеились, попробуйте аккуратно расклеить кожу. Если уже поздно, то не хватайтесь за японский нож, чтобы срезать кожу на пальцах (мне приходилось).
У всех кто работает с супер клеем должна, нет обязана быть баночка с ацетоном под рукой (есть и другие специальные средства, более действенные, но они не всегда есть в продаже).

Хорошенько смачиваем склеенные пальцы ацетоном и ждем. Ацетон размягчает цианоакрилат, но не мгновенно, не пробуйте сразу же разнять пальцы и тем более силой, будьте терпеливы! Не давайте ацетону полностью испариться, желательно приложить тряпочку, хорошо пропитанную ацетоном, к месту склеивания, вам не придется каждую минуту смачивать пальцы. В особо сложных случаях иногда приходится ждать около 40-50 минут — зависит от клея и площади склеенных пальцев.

Все мы люди аккуратные, но происшествия происходят.
Будьте осторожны!

↑ Приступаем

При склейке двух объектов при помощи клея/соды важный момент это вязкость клея.
Вязкость влияет на порядок работы.

Новый супер клей — текучий, но со временем потихоньку переходит из жидкого состояния в вязкую массу. Если вы купили, а он не льется, то вас надули – клей старый или его хранили в помещении с неправильным температурным режимом. Сразу же бегите обратно в магазин и устройте грандиозный скандал с переворачиванием столов и мордобоем!:)
Купив свежий клей, храните его в холодильнике, это значительно продлит ему жизнь.
Нельзя забывать о токсичности клея (ЦИАНОакрилат – имя говорит само за себя) и если у клея плохая крышечка или трещина в бутылочке, то идея хранить его в холодильнике становится опасной. Можно, конечно, положить тюбик с клеем в большую герметичную тару и хранить. Но иногда лучше не рисковать.

↑ Порядок работы со свежим клеем

1. Поверхности помещаем одна рядом с другой. Желательно немного срезать края под 45 градусов, чтобы получилась ложбинка между двумя склеиваемыми поверхностями. В ложбинку или сверху на поверхность насыпаем тонкий слой соды. Примерно до полутора миллиметра в толщину. Из-за моментальной полимеризации, более толстый слой не успеет пропитаться клеем.

↑ Теперь в картинках

Чтобы было удобнее работать с содой, я использую такую приспособу. Мягкая пластиковая бутылочка с сужающимся наконечником и дырочкой. Засыпаю соду вовнутрь. Когда надо присыпать клеевое место, переворачиваю пузырек нажимаю на бока и вместе с воздухом вылетает небольшое количество соды. Обратите внимание – сода должна быть однородной без камушков, не отсыревшей и как можно более мелкого «помола” иначе процесс будет портить вам нервы.

↑ Живой пример реставрации, Westinghouse 1954

Восстанавливаю потрескавшийся от времени пластиковый корпус лампового радио Westinghouse 1954 года выпуска.

Читайте также: