Что можно сделать из старого динамика своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

У КинАп существует (или существовало) три типа хороших широкополосных динамиков: 4А-33, 4А-32, 4А-32-6. Я их расставил в порядке предпочтений. Последний динамик обладает самым узким диапазоном частот и наибольшей неравномерностью АЧХ, зато у него единственного литой алюминиевый диффузородержатель, который не требует жёстких мер по его демпфированию как у первых двух динамиков. У первого динамика наиболее широкая полоса воспроизводимых частот и наименьшая неравномерность АЧХ. Ещё и размер в полтора раза меньше, чем у двух последних.

Перед установкой в акустические системы любых динамиков (отечественных и импортных) в ряде случаев требуется предварительная доработка. Это касается не только широкополосных, но и низко- и среднечастотных динамиков.

Дело в том, что кроме основной резонансной частоты динамические излучатели имеют ещё кучу механических резонансов корпуса диффузородержателя, эти резонансы часто перемножаются с воспроизводимым сигналом, что приводит к появлению сложных интермодуляционных искажений. Для возбуждения паразитных резонансов музыкальный сигнал с широким спектром подходит как нельзя лучше.

При проведении любых мероприятий важно знать в правильную или неправильную сторону мы движемся. Для контроля я использовал старый простой дедовский способ, вполне себя оправдывающий: в левую руку берётся динамик за самый магнит или кладется магнитом вниз на мягкую поверхность, а правой рукой шлёпается увесистым предметом (типа рукоятка отвёртки) по уплотнительному кольцу, которое есть на любом динамике с наружной или внутренней стороны.

В тихом помещении, прислушавшись, можно услышать низкий тон основного резонанса и колокольный звон диффузородержателя. Вот с этим звоном и надо бороться. Диффузородержатель можно условно представить в виде двух колец соединенных между собой стойками. Стойки и кольца образуют окна (три или четыре). Наибольшее излучение образуют кромки дисков и окон. Кроме колокольного звона можно иногда услышать дребезг. Это самая неприятная вещь, которая говорит о браке сборки. Дребезжат обычно не доклеенные диффузоры (10ГД-36 почти все) иногда стык магнитной системы и диффузородержателя.

Вот теперь можно по порядку доводки:

Пока всё. Дальше я могу рассказать про доводку диффузора широкополосных динамиков и про конструкцию корпуса. Но там пойдут совершенно крамольные вещи, поэтому, если кому не нравится, я могу вовремя остановиться и не тратить время на ерунду. Думаю, что здесь в тредах конференции удобнее всего размещение этого материала. За советы и замечания буду благодарен.

Глава 2 про динамики.

Другое дело, когда попадаются динамики старые со следами насилия — вмятинами на диффузоре, эти вмятины надо покрыть, например, жидким раствором герлена с наружной и по возможности с внутренней стороны. Осталась самая малость — подравнять частотную характеристику сверху и снизу. Тут ни чего нового нет.

Хорошие результата по снижению резонансной частоты даёт установка динамиков в один корпус, при этом динамики надо включать параллельно. Показательные результаты по улучшению линейности динамиков даёт подключение в параллель каждому из парных динамиков резисторов, равных по величине активному сопротивлению катушки.

У широкополосных динамиков для увеличения отдачи на высоких частотах применяют дополнительные излучающие конуса. АЧХ таких динамиков в основном в области высоких частот определяется геометрией конуса, но и тут можно кое что улучшить. Я теперь конуса пропитываю и обмазываю клеем БФ-6.

Это увеличивает жёсткость конуса, что приводит к расширению полосы частот и сглаживанию АЧХ. Так для динамиков 4А-28 удаётся расширить полосу до 17. 18 кГц. Пропитка производится в три слоя с наружной стороны конуса и один раз ОСНОВАНИЕ конуса с внутренней стороны обмазывается клеем, внутреннюю сторону лучше не трогать, за исключением узкой полоски 2 мм по краю конуса.

Время высыхания одного слоя клея 6 часов, полное высыхание занимает неделю, в это время на динамик не рекомендуется подавать сигнал. БФ-6 образует особую пленку, которая препятствует распространению продольных волн. Некоторые пользуются для этих же целей цапон-лаком, от его применения меня останавливает чрезмерно жёсткая полимерная пленка, которую он образует. На динамиках 4А-хх защитный колпачок сделан из формованной ткани, его лучше не замазывать клеем, но если клей попадет на края колпачка, то ни чего страшного не будет

Пропитка клеем основания диффузора у низкочастотных и среднечастотных динамиков тоже будет иметь только положительный результат.

Глава 3

Большое значение на равномерность АЧХ оказывает акустическое оформление — корпус акустических систем. Если расставить основные типы корпусов в порядке увеличения неравномерности, начиная с самой маленькой, то получится следующий ряд, не зависящий от того, открытая АС или закрытая:

Шарообразный корпус (пол-шара для открытой АС);
Трапеция неправильной формы;
Цилиндр с отверстием на боковой стенке;
Параллелепипед с отверстием не по центру;
Куб;
Цилиндр с отверстием на верхней стенке — диске.

Отсюда можно сделать вывод, что наиболее технологичный тип корпуса и предпочтительный по форме АЧХ — это трапеция, в которой динамик расположен не на геометрическом центре.

Самым тонким моментом в конструкции АС является передняя дека, на которой крепятся динамики. Отверстие под динамик, и хуже, если их два, ослабляет механическую прочность деки, делая её склонной к резонансам на средних частотах. Не касаясь способов крепления деки, на мой взгляд, она должна быть толстой и набранной из отдельных листов. Но если отверстие под динамик у всех листов делать одинаковым, то получается локальный цилиндр.

Надо идти на компромисс и делать отверстия разных диаметров на разных листах деки (обычно 2, 3) с увеличением диаметра. Меньший диаметр у наружного листа, к которому будут крепиться динамики. Листы лучше не склеивать между собой, а скручивать шурупами, через прослойки плотной ткани. При расположении на деке нескольких динамиков особое внимание надо обращать на укрепление перешейков между ними.

В некоторых случаях особо узких перешейков, под ними надо располагать поперечные опоры, привинченные к боковым стенкам, для придания большей жёсткости конструкции. К этим опорам должны быть прикручены перешейки между динамиками.

Панели боковых стенок, бруски для крепления, лучше всего не клеить между собой, а свинчивать. Между стыками надо прокладывать уплотнители из тонкого войлока (сукна) или пористой резины. Шурупы, крепящие две детали, должны быть жестко связаны только с одной из них. Отверстие для шурупа во второй детали должно быть такого диаметра, чтобы вероятность касания шурупом была минимальной.

Под шляпку шурупа желательно подложить шайбу и уплотняющую прокладку из войлока или резины. Под переднюю деку уплотнитель лучше проложить потолще 3. 5 мм.

Про расположение и направление АС с широкополосными динамиками могу сказать следующее: акустические оси должны быть направлены в сторону слушателя, так как у этого типа динамиков диаграмма направленности в области частот более 5 кГц достаточно узкая.

Этого легко добиться, сделав наклонную переднюю деку и развернув колонки в нужном направлении. Замечено, что стереопанорама во всей своей широте разворачивается НАД акустическими системами, поэтому имеет смысл, чтобы высота напольных домашних АС не превышала уровня глаз слушателя для ощущения комфортности.

Про выбор размеров и демпфирующих материалов было уже сказано много, так что вроде всё.

Ограничение частотного диапазона снизу и сверху;
Окрашенность звучания, проявляющаяся в большей степени в низкочастотной области спектра;
Обилие паразитных резонансов.
Многое из этого удаётся устранить. Особенно вторую - самую большую неприятность.

Мной установлено, что наибольший вклад в окраску звука вносят три алюминиевые прокладки между магнитной системой и корпусом диффузородержателя. На частотах, близких к основному резонансу (60. 80 Гц), эти прокладки издают пронзительный дребезг.

Это явление может иметь как механическую, так и электрическую природу. Не вдаваясь в подробности теоретических рассуждений, я эти алюминиевые прокладки изъял и заменил на резиновые. Дело это непростое и требует бесстрашия сердца, ну, и навыков определённых. Самый неприятный момент в разборке динамиков, а их надо полностью разобрать, — это отмачивание пылезащитного колпачка.

Самое эффективное отмачивающее средство — ацетон, но он вреден здоровью, поэтому я использую 96% спирт.

Подходящего размера кисточкой спирт наносится на клеенный шов до тех пор, пока колпачок можно будет отковырнуть скальпелем аккуратно, без повреждений. Совсем чисто мне не удалось снять ни одного колпачка, поэтому небольшие ссадины на ВЧ рупоре, к которому этот колпачок был приклеен, я лечил клеем БФ-6.

Далее на изготовление двух резиновых прокладок я взял старую камеру от легкового автомобиля. Используя алюминиевые прокладки в качестве шаблона, я вырезал две резиновых, похожей формы. Одна резиновая прокладка наклеивается на магнитную систему, — вторая на корпус диффузородержателя.

Разобранный динамик являет собой обширное поле для дороботок. Можно промазать не засыхающей мастикой внешний диаметр диффузора (не путать с гофром - воротником) Этой же мастикой я изнутри умастил корпус диффузородержателя: стойки и больший диаметр. Делать это надо аккуратно, не попадая на места соединений деталей динамика.

Дальше самые ответственные моменты — сборка и центровка. Для центровки надо подготовить 8 полосок плотной бумаги. В моём случае оптимально подошла бумага от старого конверта для 5’’ дискеты. Длина полосок должна быть такой , чтобы они не провалились в магнитную систему, а ширина 5. 6 мм.

В этот момент надо проявить максимум хладнокровия, чтобы раньше времени не приклеить гофр, который придерживается над местом стыка. Гофр можно окончательно опустить, после того как катушка динамика займёт осесимметричное положение относительно керна магнитной системы. На глаз не должно быть видно явного смещения осей. Дальше гофр тщательно придавливается пальцами. Это дольше объяснять, чем делать.

Для центровки полоски бумаги осторожно вертикально впихиваются в зазор между катушкой и керном магнитной системы равномерно по всёму диаметру. Потом центрирующая шайба фиксируется соответствующими скобами. После фиксации полоски бумаги надо удалить и проверить центровку, слегка нажимая пальцами на четыре точки диффузора. При нажатии не должно быть слышно и не должно ощущаться трения катушки о керн.

После всего этого приятно убедиться в том, что тон от генератора звуковых частот прослушивается чисто и ровно. После такой доработки чище звучат как низкие, так и высокие частоты, не говоря о средних. Кстати в качестве вязкой и невысыхающей мастики я нашёл хорошее средство — замазка для окон белого цвета или подкрашенная в чистые цвета. Дегтевая замазка не подойдёт, она слишком жирная.

Вторым недостатком 4А28 является достаточно высокая частота основного резонанса. Это связано, прежде всего, с жесткостью подвеса - центрирующей шайбы и гофра диффузора. Шайбу лучше не трогать, а вот гофр имеет смысл доработать.

Ни чего не нашёл более эффективного, как размягчить гофр глицерином (покупается в аптеке). Но диффузор и гофр пропитаны на заводе специальным составом, с которым глицерин не справляется, ему на помощь приходит спирт. Все процедуры проводятся тонкой кисточкой.

Размачивать я решил, только углубления гофра, не затрагивая его выступающих рёбер. Это придаёт нужную гибкость и сохраняет форму гофра. Итак, впадающие рёбра гофра смачиваются сперва спиртом, потом по мокрому наносится первый слой глиценина.

Последней процедурой является нанесение тонкого слоя вязкой мастики на внешний диаметр дифузора лентой, шириной 5 мм. и ни последнее ребро гофра. Все эти процедуры не только расширяют низкочастотный предел частотного диапазона динамика, но и сглаживают АЧХ. Субъективно уменьшаются и призвуки.

Про доработку конуса ВЧ излучателя я уже докладывал. Хочу только поделиться следующими соображениями:

За звукоизвлечение на частотах выше 10 кГц ответственна нижняя часть конуса (вершина).
Как правильно обратил внимание Alexey, внешний край конуса (основание) ответственен за создание паразитных призвуков.

Поэтому я ограничился промазыванием клеем БФ-6 лишь узкой части конуса, что не принесло ощутимого расширения полосы. А край конуса облепил тонким слоем замазки. После этого звук стал приятнее, а АЧХ ровнее.

Самая неприятная вещь с которой пришлось столкнуться — это частотная зависимость акустического сопротивления или АЧХ рупорного ВЧ излучателя. Дело в том, что любой рупор является аналогом фильтра ВЧ со своей частотой основного резонанса, которая соответствует частоте среза.

Зависимость акустического сопротивления или АЧХ рупора имеет те же особенности, что и электрические фильтры, соответствующие Батерворту, Бесселю, Чебышеву. Вот у рупора 4А28, похоже, Чебышев с неравномерностью АЧХ по акустическому давлению 6. 9 дБ, и первый максимум приходится на 3 кГц, следующие максимумы кратны этой частоте.

Глава 5.На всякий случай про доводку 5ГДШ4

Очень коротко о доработке динамика 5ГДШ4-4. Для работы потребуются:

Любой динамик отечественного производства требует той или иной работы по улучшению его свойств. (Хочу предупредить, что внешний вид при этом не улучшается.) Одним динамикам это на пользу — другим, как об стену горох. 5ГДШ4 относится к первой категории. Радует то, что этот динамик не требует полной разборки, можно ограничиться косметическими средствами:

Необходимо отклеить пылезащитный колпачок — основной источник посторонних призвуков (и больше никогда не приклеивать). Делается это с помощью обильного смачивания краёв колпачка спиртом. После размачивания клея колпачок аккуратно отдирается тонким пинцетом или скальпелем.

Необходимо укрепить магнитную систему, тщательно проклеив все наружные соединения. Для этого разводится клей БФ (БФ-6) 96 % спиртом и мягкой кисточкой заливается в щели и под заклёпки. Высушивается в течении 12 ч.

Аккуратно срезаются скальпелем все бумажные уплотнители под самый корешок в месте, предназначенном для крепления динамика к корпусу АС. Делать это надо уккаратно, не повреждая гофра.

Вершина конуса диффузора (где диффузор крепится к катушке) промазывается тремя слоями клея БФ-6. Начинать надо от самой катушки и заканчивать, не доходя 5 мм до точек соединения гибких проводников с проводниками катушки. Время просушивания каждого слоя 0,5–6 часов.

Необходимо на гофр диффузора нанести 0,2 мм слой вязкой массы. Эту массу можно приготовить из оконной не засыхающей замазки, размягчённой в касторовом масле. Количества небольшие: пара щепоток замазки и несколько капель масла. Размягчать надо до образования однородной массы, по консистенции напоминающей густую сметану. Наносить эту гадость надо тонким слоем, заезжая на 5 мм на сам диффузор и не попадая на место под уплотнитель.

Гибкие проводники и центрирующую шайбу надо смазать касторовым маслом с помощью тонкой кисточки.

По желанию можно облепить корпус оставшейся замазкой.

Обладая генератором звукового диапазона можно на слух контролировать промежуточные этапы работы и завершающий этап. Для этого надо подать с генератора сигнал амплитудой 0,5. 2 В, частотой 70. 80 Гц. Звучать должен чистый тон без дребезга. Улучшенный динамик по своим частотным свойствам не уступит доработанному 4А28. У 5ГДШ4 верхняя частота среза простирается даже выше, чем у 4A28.

Магнит от старого динамика не такой мощный, как неодимовый магнит. Однако ему тоже можно найти достойное применение.

Чаще всего из таких магнитов изготавливают сварочные массы или магнитные угольники для сварки. В сегодняшней статье мы расскажем еще об одном полезном приспособлении для домашней мастерской.

Речь пойдет о разметочном циркуле для разметки окружностей на металлических заготовках (в основном — на листовом металле).

Идеей самодельного приспособления поделился с нами автор YouTube канала AX Creates. Берите себе на заметку!

магнит от старого динамика;
кусок трубы;
металлическая полоса;
подшипник;
резьбовая шпилька + шайбы с гайками соответствующего диаметра.

Процесс изготовления разметочного циркуля

Первым делом от куска круглой трубы отрезаем кольцо.

Привариваем к нему отрезок стальной полосы с просверленным отверстием, после чего зачищаем сварные швы.

Внутрь кольца запрессовываем подшипник. В него вставляем кусок резьбовой шпильки, предварительно заточив один край под конус. Фиксируем шпильку с двух сторон гайками.

По центру магнита крепится болт, на который надевается металлическая полоса с кольцом и подшипником. Фиксируем ее гайкой. Дополнительно необходимо будет изготовить штангу с закрепленной на ней втулкой для установки маркера.

Собираем все элементы конструкции воедино. Что у нас получилось в итоге, вы можете посмотреть ниже.

Магнит от динамика выступает в качестве основания, которое быстро фиксируется на любой поверхности из металла.

Устанавливаем маркер, фиксируем его внутри направляющей втулки. Теперь можно приступать к разметке окружностей на листовом металле.

Приспособление получилось действительно очень удобным в использовании. Так что можно смело делать себе такой же инструмент.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления разметочного циркуля с магнитным основанием можно посмотреть на видео ниже.

Извлек из него магнит, ударом молотка по середине динамика.

Далее отрезал полоску металла толщиной 2 мм. и просверлил по два отверстия с каждой стороны.

Согнул её на тисках и покрасил.

Пока сохнет эта деталь, берем канализационную соединительную муфту и две заглушки.

В одной заглушке делаем отверстия, и для красоты решил их покрасить.

Показываю что у меня получилось, всем приятного просмотра:

Некоторое время назад на даче, которую я купил, я нашел старые колонки, вероятно, наследие предыдущих владельцев. После проверки выяснилось, что это громкоговорители Унитра, их состояние было печальным. Я решил их продлить — они будут служить.

Первоначально я планировал создать новые ящики, но после тщательной проверки я пришел к выводу, что я все еще могу реанимировать старые. Нигде не было никаких признаков влаги, главным образом распада и механических повреждений.

Со спины на заводе не было заводских соединительных портов, поэтому я просверлил соответствующие отверстия для новых портов (слева после обновления других колонок).

Все было повторно склеено и загерметизировано изнутри, а все полости дополнены эпоксидной шпаклевкой.

Затем ящики были отшлифованы и подготовлены к покраске.
Сначала я покрасил черным цветом.

А затем все дважды нанес серую акриловую краску, с матовой отделкой (по цветным картам, этот серый цвет должен был быть немного темнее).

Тем временем я начал реанимировать gdn-преобразователи.
Чтобы было легче понять описание ремонта громкоговорителей, ниже я приведу схему построения громкоговорителей.

Нижние пружины и катушки были примерно так, поэтому все, что вам нужно сделать, это заменить верхнюю подвеску диафрагмами. В связи с тем, что колонны должны были использоваться на участке (частично подвергнутом воздействию внешних условий), выбор был сделан из суспензии бутилового каучука, типичной для преобразователей Stx / она несколько более устойчива, чем пенные, но также радикально меняет звук самого динамика.

Сначала я попытался удалить остатки после старой суспензии, а мембраны — конечно, все, чтобы не повредить катушки и нижние пружины.

Затем я центрировал катушки относительно магнитов, для этого я использовал кусок пленки / пленки, который должен быть вставлен между катушкой и постоянным магнитом.

Теперь можно вставить мембрану с ранее приклеенной верхней подвеской. У меня возник соблазн использовать мембраны из стекловолокна, но, вероятно, это будет чрезмерный рост формы, поэтому я ограничился целлюлозой. От того, насколько точно мы вставляем мембрану, во многом будет зависеть от эффективности динамиков.

Перед склеиванием пылеуловителей, дождитесь, пока мембрана будет хорошо высушена, и не забывайте снимать пленку.

Что касается высоких частот, которые я долгое время не мог решить, я хотел сохранить большинство заводских конструкций, но из-за того, что заводской вариант не очень долговечен (мембраны сделаны полностью из бумаги), использовал замены. Я занял немного времени, прежде чем нашел подходящие, чьи параметры и характеристики, хотя они подойдут оригиналу. Это правда, что они дешевые, и я не ожидаю их слишком много, но я надеюсь, что достаточно.

С самого начала было несколько проблем с ними, у них были разные размеры и меньшее расстояние от монтажных отверстий, что, в свою очередь, не соответствовало заводским кольцам. Я решил немного модернизировать,

и сделать довольно новое кольцо с платы пвх, чтобы они вписывались в используемые динамики и в то же время маскировали старые дыры.
Разумеется, для объединения все кольца, как сделанные, так и изготовленные из КМД, были окрашены черным структурным лаком из ПВХ.

После того, как ящики полностью высохли, я начал собирать столбцы. В первую очередь я установил внутри очищенные и проверенные кроссоверы,

а также порты подключения.

Следующим этапом было демпфирование, которое я использовал для пенополиуретана.

Теперь я мог бы начать сбор самих преобразователей. Здесь вы должны обратить особое внимание на правильное соединение (полярность), чаще всего на динамике + отмечается красная точка или знак Конечно, в случае обратного соединения динамики будут по-прежнему воспроизводиться, только вся энергия будет направлена внутрь корпуса.

Для крепления колонок и кольца я использовал винты с внутренним шестигранником, которые добавляют совершенно новый современный вид.

Если на динамике нет маркировки, это можно определить, подключив батарею 1,5 В к громкоговорителю и наблюдая за мембраной. Когда диафрагма выдвигается вперед, динамик + расположен там, где находится полюс + батарея.

Читайте также: