Чистка впускных каналов своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Для того чтобы провести ремонт впускного коллектора вам нужно его сначала демонтировать. Безусловно, существуют ситуации, в которых можно обойтись и без этого. Но подобные манипуляции обычно носят временный характер. К примеру, когда вы устраняете подсос воздуха при помощи герметика.

Сам процесс извлечения впускного коллектора из-под капота автомобиля не занимает много времени. При условии, если всё делать правильно. Для начала отыщите, где у вас находится топливный насос. После чего уберите предохранитель. Следующим вашим действием будет запуск мотора.

Результатом запуска двигателя будет снижение давления: немного поработав, мотор заглохнет. Только после этого вы сможете отключить аккумулятор. Далее, для демонтажа впускного клапана вам понадобится совершить такие действия.

Снимите с мотора кожух.
Отсоедините патрубки от воздушного фильтра. Извлеките сам фильтр.
Открутите дроссельный узел. При этом вам нельзя трогать крепежи заслонок, так как их крайне легко повредить.

После того как вы совершите, описанные выше действия, перед вашими глазами должен возникнуть сам коллектор

Особое внимание нужно уделить квадратным трубкам. Если они будут немного отслаиваться — нужно сделать две дырке в коллекторе

Таким образом, вы сможете добраться до повреждённого элемента.

Во время ремонта с клапаном и заслонками могут возникнуть некоторые сложности. Если они находятся в повреждённом состоянии, то отдельно менять их нельзя. Придётся полностью заменить всё устройство.

Обязательно проверьте состояние датчика. Чтобы заменить его много усилий не понадобится. Он довольно удобно расположен, а его монтаж и демонтаж не занимают много времени.

Чистка

Стук из впускного коллектора явственно свидетельствует о том, что деталь засорилась. Чтобы возобновить нормальную работу устройства необходимо совершить следующие действия.

Поместите автомобиль на подъёмник.
Открутите болт коллектора, которым он крепится к раме.
Снимите дроссельную заслонку.
Уберите трубки и датчики.
Открутите болты, крепящие деталь к двигателю.
Произведите демонтаж.
Снимите крышку.
Устройство состоит из двух частей. Вам нужно открутить болты и разъединить их.
Поместите деталь в ведро с раствором уайт-спирита. При помощи щётки удалите всю грязь.
Перед тем как собрать конструкцию воедино промажьте примыкающие друг к другу части герметиком.

На этом этапе чистка коллектора завершается. Вам остаётся только установить всё обратно. При этом не помешает поменять прокладки и почистить дроссельную заслонку. Также не забудьте поместить на место датчики.

На видео показана чистка впускного коллектора:

Коллектор — важная деталь автомобиля, от работы которой зависит производительность двигателя. При этом его ремонт не представляет особой сложности, как и чистка. Достаточно следовать инструкции и мотор снова заработает на полных оборотах.

Что собой представляет впускной коллектор

Принцип работы

Впускной коллектор — это сложная система, которая работает по следующему принципу: воздух и топливо попадают внутрь конструкции, после смесь делится на потоки. Число потоков напрямую зависит от количества цилиндров.

Благодаря движению поршней создаётся разряжение. В нижней точке оно достигает своего максимального значения. В результате образуется некоторое подобие вакуума. Это позволяет нейтрализовать кратерные газы.

Кратерные газы попадают во впускной коллектор через систему вентиляции. Там же они смешиваются с топливно-воздушной смесью. После этого происходит воспламенение. Эта технология позволяет в значительной мере сократить вредные выбросы в атмосферу.

Особенности конструкции впускной системы

В действительности с начала развития автомобилестроения впускная система прошла долгий путь эволюции, чтобы в итоге обрести структуру, состоящую из таких элементов:

корпуса;
патрубка;
забора для воздуха;
глушителя;
дроссельной заслонки;
впускного коллектора;
прокладки.

Как видите, впускной коллектор лишь часть сложной системы, которая обеспечивает нормальную работу двигателя. Но его роль тяжело переоценить. Он крепится слева на головке цилиндров. Благодаря датчикам, установленным на нём, фиксируется температура и давление. За проведение подсчётов и формирование команд отвечает блок управления.

Внимание! Внутри устройства находится вал и вакуумный элемент.

Эволюция конструкции впускного коллектора

Раньше при изготовлении впускного коллектора использовалось преимущественно три материала:

Естественно, что у каждого из этих конструкционных решений были свои недостатки. В качестве примера можно взять чугун. Он обладает удивительной прочностью, но слишком много весит, из-за чего увеличивается общая масса автомобиля.

Были у впускных коллекторов, сделанных из описанных выше материалов, и общие недостатки. Больше всего неудобств водителям доставлял быстрый нагрев во время работы мотора на предельных оборотах.

Главная опасность нагрева впускного коллектора заключается в том, что это приводит к повышению температуры воздуха. В итоге он в расширенном состоянии попадает в цилиндры двигателя.

Внимание! Когда коллектор перегревается — воздух поступает внутрь цилиндров в куда меньшем количестве.

Меньшее количество воздуха внутри цилиндров приводит к перерасходу топлива. Мало того, снижаются эксплуатационные качества двигателя

Именно поэтому так важно, чтобы впускной коллектор был в хорошем состоянии. Для этого его нужно периодически чистить, а в случае необходимости проводить ремонт

Небольшая техническая революция в конструкции впускного коллектора произошла в конце прошлого века. Инженеры стали использовать композитные материалы. Их основой является пластик. Этот шаг позволил в значительной мере продлить срок эксплуатации устройства. Также к позитивным эффектам от этого нововведения можно причислить:

уменьшение теплопроводности;
лучшее наполнение цилиндров воздухом;
рост мощности мотора.

Самым же главным достижением учёных было то, что впускной коллектор из композитных материалов стал куда меньше греться.

Впускные коллекторы с изменяемой геометрией

Отдельного внимания заслуживает система изменения геометрии впускного коллектора.

Двигатели с переменной длиной впускного тракта

Устройство коллекторов с изменением сечения каналов

В случае изменения сечения впускного коллектора по ходу движения топливной смеси установлены заслонки, которые в закрытом положении не перекрывают полностью продвижение смеси, а уменьшают просвет коллектора. Изменение сечения потока приводит к завихрениям и увеличению их скорости. Управление такими устройствами осуществляет бортовой компьютер.

Пример реализации коллектора с изменяемым сечением дизельного и бензинового двигателей

Впускные коллекторы с системой рециркуляции отработанных газов

Впускные коллекторы с системами EGR Exhaust Gas Recirculatiоn (система рециркуляции отработанных газов) предназначены для уменьшения токсичных выбросов в атмосферу. Подобные конструкции коллекторов устанавливаются как на бензиновые, так и на дизельные двигатели. Принцип действия прост — отработанные газы из выхлопной системы через отдельный клапан попадают обратно во впускной коллектор, благодаря чему понижается содержание кислорода в топливовоздушной смеси, а значит, понижается интенсивность окисления и температура в камерах сгорания. Система включается только в определенных режимах, например, на холостом ходу.

Устройство впускного коллектора

К такому впускному коллектору, фото которого размещено на нашем интернет-портале, подведены патрубки, идущие от системы охлаждения. При диагностике работы этого компонента системы пуска двигателя требуется следить за плотностью сочленения этих деталей со штуцерами коллекторной системы и изнашиваемостью стяжных хомутов.

По своей конструкции коллектор впускной ВАЗ 2106, цена на который не является заоблачной, а находится в допустимом диапазоне, представляет достаточно надежный механический узел и редко выходит из строя. Из выявленных дефектов необходимо отметить некорректную установку такой детали, как прокладка впускного коллектора, которая возникает из-за неверной установки запчасти на автомобиль либо водителем, либо автослесарем на станции технического обслуживания. Редко, но все-таки случается, что впускной коллектор подвергается коррозийному воздействию и появляется излишняя подача воздуха, что, конечно, требует проведения его замены на новое изделие.

Штатный коллектор можно приобрести во всех специализированных ВАЗовских магазинах автозапчастей. Рассмотрим впускной коллектор, устройство которого весьма несложно. Он состоит из впускной трубы, дренажной трубки и штуцера, через который отводится жидкость-охладитель и производится охлаждение для нормальной эксплуатации транспортного средства.

Личные предложения - возьмите обычную гречку

Я никогда не оставляю просто так интересную идею и обязательно предлагаю свои советы. Хочу от себя немного добавить и помочь людям. Я рекомендую вариант еще проще. Не нужно никакой корки ореха. Возьмите просто обыкновенную сушеную гречку. Купите ее в магазине и используйте для этих же целей.

Она хорошо также вычищает, как и шелуха грецкого ореха. Только ее еще надо где-то взять, потом измельчить до нужной фракции. А гречка будет как раз подходящего размера, именно то, что надо.

Конечно, второй раз ее использовать не получится, а для одного раза чистки каналов это будет идеально. Если она попадет в воздушные каналы и цилиндропоршневую группу, то ничего плохого там не сделает. Гречка просто сгорит в цилиндрах, не повредив ЦПГ. Вот такая простая штука.

Я, конечно, заниматься этим не собираюсь, это не в моих планах. Но, если кто-то собирается чистить ЕГР, воздушные каналы и прочее, то принимайте этот метод во внимание и используйте на благо других людей. Действительно интересная и простая штука.

По типу пескоструя, компрессор, воздух, и вместо песка сушеная гречка. Конечно, головку нужно снимать, чтобы проход был для выскакивания гречки. Очищает она отлично.

Я решил поделиться с вами этой идеей. После проведения этих работ по очистке воздушной системы и клапана ЕГР, не забудьте все тщательно пропылесосить и продуть сжатым воздухом. Только после этого можно ездить на автомобиле. Но я думаю, что вы и сами прекрасно знаете, что нужно делать.

Всем доброго астрономического того, что у вас там за окном. У меня день, например.

Часть 1, или "чиним то, что не сломано".

Как и обещал ранее, пилю отчёт о том, как я перестал дружить со своей кукушечкой решил почистить клапана на впуске. Собственно, предыстория банальна: CCZB, как и любой двигатель с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания, страдает закоксовыванием впускных клапанов ((с) капитан очевидность). В связи с тем, что перед клапаном нет ничего, его очищающего (обычные двигатели чистятся потоком топлива через форсунку), а в открытом положении масляные пары с удовольствием оседают на шейке клапана, проблема характерна для 100% двигателей серии и является, скорее, особенностью двигателя. В третьем поколении, кстати, проблема частично решена вторым рядом форсунок. Последствия закоксовывания — изменения геометрии, и, как следствие, уменьшение проходного сечения клапана, в особо запущенных случаях — ограничение подачи воздуха или неплотное прилегание клапана к головке.

Посему — надо чистить! Самый тру метод — снятие головы и механическая обработка/чистка клапанов, но дорого и долго. Вариант попроще — раскоксовки (дают сомнительный эффект, грязь с клапанов не уходит из двигателя). Наилучший вариант — посередине — частичный разбор вкупе с химически активным веществом. И тут я тоже не открою Америку, если скажу, что решения такие уже есть — Tunap.

Мы же пошли чуть дальше и интереснее :) Смысл чистки клапанов, в случае применения любой химии, прост — нужен абразив, направленный и строго дозированный поток воздуха, доступ к клапанам. С последним всё просто — скидываем впуск (не забываем при этом заказать комплект одноразовых прокладок) и вуаля. Направленный поток воздуха — тоже не проблема, установки такого типа есть на рынке, однако надо учесть, что их параметры по умолчанию вряд ли подойдут под задачу и нужно будет "допиливать", вопрос — какой взять абразив? Нужно что-то, не наносящее вреда поверхности с одной стороны, и достаточно эффективное для удаления нагара — с другой. Выбор пал (опять же, не открытие, подобная практика проскакивает в этих ваших Интернетах) на грецкий орех.

Он достаточно распространён, его структура идеально подходит для выполнения задачи. Гранулы достаточно большие, чтобы не иметь проблем с их последующим удалением из камеры сгорания (мелкие гранулы отсеиваются при подготовке). Тот же орех применяется как скраб в косметологии. Что ж, машина разобрана,

можно было ограничиться снятием впуска, но морда Фрита сильно утоплена и гораздо удобнее было его разобрать, тем более следующим этапом была мойка радиаторов

все технические отверстия 100% герметично заткнуты ветошью, в путь!

Большие проблемы в процессе — дозирование ореха и равномерное закоксовывание скорлупой исполнителя :)
На каждый цилиндр уходит около литра скорлупы в объёме. После каждого прохода необходимо чистить камеру сгорания от частичек, туда попавших, ни в коем случае не давая полный оборот коленвалу. Мы контролировали процесс эндоскопом, удаляли частички сжатым воздухом и откачкой, что по сути сводит на нет возможные повреждения стенок цилиндров. Забегая вперёд — по результату контроля поверхность стенки цилиндров не получила никаких повреждений вследствие процедуры чистки.

В завершении процедуры — очистка поверхности коллектора и финальный контроль стенок.

О результатах писать не буду — всё видно на картинках.

В минусах — по завершению сего деяния орех будет ВЕЗДЕ. В полках, деталях, в 12 км. от сервиса, в трусах, глазах, душе…Если есть аллергия — лучше не рисковать) Из плюсов — по завершении процедуры и заводу двигателя машина будет приятно пахнуть орешком :) Собираем в обратном порядке, нелишним будет провести смазку цилиндров маслом перед пуском (паранойа не отпускает), всё что нужно промыть — промыть.

Заметил ли я изменения? Ну, в первую очередь это всё же была профилактика с учётом особенностей двигателя, тем не менее самый точный и объективный в мире инструмент (жопомер) говорит, что машина лучше стала реагировать на газ, работает настолько ровно, насколько я вообще не знал что эти двигателя могут работать.

Какие положительные аспекты конкретно описанного подхода? Простота и стоимость. Однозначно стоит попробовать.

P.S. Все прелюбодеяния совершались на сервисе друга СТО-Механик у roma463 , страдает ли кто-нибудь ещё это хернёй предлагает ли кто ещё такую услугу — мне неизвестно.

Засим откланяюсь! Машину (по хронологии постов) ждёт ещё немало профилактических приключений, забегая вперёд — она уже собрана и едет бодро :) А пока — заботливо укрываем двигатель тряпочкой и оставляем отдыхать. На всю процедуру потрачено было около 5 размеренных часов.

Накупив в отделе бытовой химии различных чистящих средств, типа ПемоЛюкс, Fairy, Санита для плит и т.д. я с полной уверенностью отправился мыть блок. После использования данных средств, результат был практически нулевой. После чего, в большом тазу с тёплой водой, и разбавленной в ней каустической содой, я оставил блок замачиваться на ночь. Но и это не принесло желаемого эффекта. Тогда мне пришлось прибегнуть к механическому способу очистки блока от столь стойкого масляного нагара.

Купив в промышленном магазине набор щеток-крацовок, я приступил к зачистке внутренних и наружных поверхностей с помощью дрели. Работа это довольно утомительна, и требует терпения и истинного желания хорошо очистить блок от старого закоксовавшегося масла.

При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, многие не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую почитать тут), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).

Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.

Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) — например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) — например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.

Откручиваем пробку коленвала шестигранником на 14.

Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).

Очищаем полость шейки коленвала с помощью отвёртки или сверла.

На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.

Расшатываем пробку с помощью пробойчика.

Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).

Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.

Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а — пробка, б — оправка для запрессовки пробки, в — оправка для развальцовки пробки, г — четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.

Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.

И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм ( наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.

Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.

Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!

Началось все с того, что я решил наконец поменять прокладку клапанной крышки блока цилиндров. Когда сняли крышку, то увидели, что двигатель загажен полностью, то есть весь в масляном коксе (это такая черное вещество, похожее на солидол).

В сервисе отказались делать промывку, так как гарантий никаких нет, поскольку тут же забьются каналы. И сказали, что двигатель в таком состоянии как у меня может стукануть не сегодня — завтра.

Поэтому я решил промыть своими силами. Все равно ничего не теряю. Пусть лучше стуканет в городе, чем где-нибудь в лесу на трассе. Почитал в интернете — ничего определенного. Кто-то "за", кто-то "против". В любом случае решение принимать самому.

В теории я решил промывать по следующей схеме:

1) Не сливая масла, меняем масляный фильтр на новый. В старое масло заливаем 300 грамм промывочной присадки долговременного действия HiGeer или Liqui moly и ездим 150 км.
2) Потом сливаем старое масло вместе с промывкой. Пробку картера не заворачиваем. Берем две пластиковые бутылки по 1.5 литра солярки и через маслозаливную горловину впрыскиваем солярку, сдавливая бутылки. При этом пробка картера остается открытой и солярка тут же вытекает.
3) Меняем масляный фильтр на новый. Заливаем промывочное масло. Я заливал Лукойл. На промывочном масле двигатель должен проработать не менее 30 минут.
4) Сливаем промывочное масло. ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем поддон, промываем сетчатый фильтр маслоприемника.
5) Ставим новый масляный фильтр, заливаем обычное масло. И спокойно ездим 5 000 км. Далее в обычном порядке меняем масло и ездим 10 000 км как обычно.

Вот такая теоретическая схеме. На практике получилось все намного быстрее.

Как только я залил присадку долговременного действия HiGeer, через пару километров загорелась лампочка масла. Это первый признак масляного голодания. Значит скоро стуканет. Пришлось срочно останавливаться и с асфальта выполнять все пункты по очереди. Периодически лампочка загоралась. В этом случае я глушил двигатель и заводил снова. Уже после первой промывки двигатель стал работать заметно тише. Масляный поддон с асфальта снять не удалось. Поэтому я кое-как после 5 пункта доехал до сервиса. При этом два или три раза загоралась лампочка масла. Я глушил двигатель, заводил и осторожно ехал дальше.

Короче говоря, в сервисе мне промыли сеточку маслоприемника. Сказали что она была в ужасном состоянии. Что и должно было быть после всех моих промывок. И с тех пор я прекрасно езжу. Уже проехал около 10 000 км, двигатель стукануть не собирается и, соответственно, я не собираюсь покупать контрактный движок.

Вот такая история.

Ну и маленький совет, тем кто покупает машины с рук. Снимайте пробку маслозаливной горловины и смотрите с фонариком внутрь — что там есть? Если там все блестит, значит двигатель не перегревался и масло менялось более-менее вовремя. Если же там видно что-то черное, то лучше машину не брать, или снизить цену на стоимость установки и покупки контрактного двигателя. Это в среднем около 80 000 тыс. Можно даже сунуть туда палец (при неработающем двигателе) и попробовать достать внутреннюю сторону клапанной крышки.

Читайте также: