Четверть эллиптическая подвеска своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 06.08.2024

Давайте не откладывая в долгий ящик сразу же разбираться с темами мартовского стола заказов. Тем более темы довольно интересные, хотя вот уже вторая подряд про автомобили. Боюсь женской части читателей и пешеходам это не совсем по душе, но так вот случилось Слушаем тему от unis:

Рассказываем … о некоторых вариантах (а их ох как много на самом деле оказывается ! )

Подвеска осуществляет упругую связь кузова или рамы автомобиля с мостами или непосредственно с колесами, смягчая толчки и удары, возникающие при наезде колес на неровности дороги. В данной статье мы попытаемся рассмотреть наиболее популярные типы автомобильных подвесок.

1. Независимая подвеска на двух поперечных рычагах.

Два вильчатых рычага, обычно треугольных по форме, направляют качение колеса. Ось качения рычагов расположена параллельно продольной оси автомобиля. С течением времени независимая подвеска двухрычажного типа стала стандартным оборудованием автомобилей. В своё время она доказала следующие бесспорные преимущества:

+ малая неподресорная масса

+ незначительная потребность в пространстве

+ возможность корректирования управляемости автомобиля

+доступное совмещение с передним приводом

Главное преимущество такой подвески — возможность для проектировщика путём выбора определённое геометрии рычагов жёстко задать все основные установочные параметры подвески — изменение развала колёс и колеи при ходах сжатия и отбоя, высоту продольного и поперечного центров крена, и так далее. Кроме того, такая подвеска нередко полностью монтируется на крепящейся к кузову или раме поперечине, и таким образом представляет собой отдельный агрегат, который может быть целиком демонтирован с автомобиля для ремонта или замены.

Достоинства: одна из самых оптимальных схем подвески и этим все сказано.

2. Независимая подвеска с косыми рычагами.

Ось качания расположена диагонально по отношению к продольной оси автомобиля и слегка наклонена к середине автомобиля. Подвеска этого типа не может устанавливатся на автомобили с передним приводом, хотя доказала свою эффективность на автомобилях малого и среднего класса с задним приводом.

Крепление колес на продольных или косых рычагах практически не применяется в современных автомобилях, но наличие такого типа подвески, например, в классических Porsche 911, это определенно повод для обсуждения.

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой подвески в достаточно больших пределах меняется колёсная база автомобиля, правда колея при этом остаётся постоянной. При повороте колёса в ней наклоняются вместе с кузовом существенно больше, чем в других конструкциях подвесок. Косые рычаги позволяют частично избавиться от главных недостатков подвески на продольных рычагах, но при уменьшении влияние кренов кузова на наклон колес появляется изменение колеи, что тоже сказывается на управляемости и стабильности.

Достоинства: простота, дешевизна, относительная компактность.

Недостатки: устаревшая конструкция, крайне далекая от совершенства.

3. Независимая подвеска с качающейся осью.

4. Независимая подвеска с продольными рычагами.

Достоинства: простота, дешевизна, относительная компактность.

Недостатки: устаревшая конструкция, крайне далекая от совершенства.

5. Независимая подвеска с рычагом и пружинной стойкой (Мак-Ферсон).

Непосредственный предок этого типа подвески — разновидность передней подвески на двух поперечных рычагах неравной длины, в которой пружина в едином блоке с амортизатором была вынесена в пространство над верхним рычагом. Это делало подвеску более компактной, и позволяло на переднеприводном автомобиле пропустить между рычагами полуось с шарниром.

В оригинальном варианте такой подвески шаровой шарнир располагался на продолжении оси амортизаторной стойки, таким образом ось амортизаторной стойки была и осью поворота колеса. Позднее, например на Audi 80 и Volkswagen Passat первых поколений, шаровой шарнир стали смещать наружу к колесу, что позволяло получить меньшие, и даже отрицательные значения плеча обкатки.

Массовое распространение эта подвеска получила лишь в семидесятые годы, когда были окончательно решены технологические проблемы, в частности — массового изготовления амортизаторных стоек с необходимым ресурсом. В связи со своей технологичностью и дешевизной данный тип подвески впоследствии быстро нашёл очень широкое применение в автомобилестроении, несмотря на целый ряд недостатков.

В восьмидесятые годы наметилась тенденция к повсеместному использованию подвески макферсон, в том числе — на больших и сравнительно дорогих автомобилях. Однако впоследствии необходимость дальнейшего роста технических и потребительских качеств обусловила возврат на многих сравнительно дорогих автомобилях к подвеске на двойных поперечных рычагах, более дорогой в производстве, но имеющей лучшие параметры кинематики и повышающей ездовой комфорт.

МакФерсон создавал свою подвеску для установки на все колёса автомобиля, как передние, так и задние — в частности, именно так она была использована в проекте Chevrolet Cadet. Однако на первых серийных моделях подвеска его разработки была применена только спереди, а задняя из соображений упрощения и удешевления оставалась традиционной, зависимой с жёстким ведущим мостом на продольных рессорах.

6. Независимая подвеска с двумя поперечными рессорами.

7. Независимая свечная подвеска.

Самый распространённый в наши дни тип независимой подвески легкового автомобиля. Характеризуется простотой, дешевизной, компактностью и сравнительно неплохой кинематикой.

Достоинства: простота, дешевизна, малые неподрессоренные массы, удачная схема для различных компоновочных решений в малых пространствах.

8. Зависимая подвеска.

Достоинства: надежность, надежность, надежность и еще раз надежность, простота конструкции, неизменные колея и дорожный просвет (на бездорожье это плюс, а не минус, как почему-то многие считают), большие хода, позволяющие преодолевать серьезные препятствия.

Недостатки: При отработке неровностей и в поворотах колеса всегда движутся вместе (они жестко связаны), что, в совокупности с высокими неподрессоренные массами (мост тяжелый — это аксиома), не лучшим образом сказывается на стабильности движения и управляемости.

На поперечной рессоре

На продольных рессорах

Это, самый древний вариант подвески. В ней балка моста подвешена на двух продольно ориентированных рессорах. Мост может быть как ведущим, так и не ведущим, и расположен как над рессорой (обычно на легковых автомобилях), так и под ней (грузовики, автобусы, внедорожники). Как правило крепление моста к рессоре осуществляется при помощи металлических хомутов примерно в её середине (но обычно с небольшим смещением вперёд).

Рессора в её классическом виде представляет собой пакет из упругих металлических листов, соединённых хомутами. Лист, на котором расположены ушки крепления рессоры, называется коренным — как правило, его делают самым толстым.
В последние десятилетия наблюдается переход к мало- или даже однолистовым рессорам, иногда для них используются неметаллические композитные материалы (углепластики и так далее).

С направляющими рычагами

Существуют самые различные схемы таких подвесок с различным количеством и расположением рычагов. Часто применяется показанная на рисунке пятирычажная зависимая подвеска с тягой Панара. Её преимущество в том, что рычаги жёстко и предсказуемо задают движение ведущего моста по всем направлениям — вертикальном, продольном и боковом.

10. Зависимая подвеска с дышлом.

11. Зависимая подвеска со связанными рычагами.

12. Торсионная подвеска

Торсионная подвеска — это металлические торсионные валы, работающие на кручение, один конец которой крепится к шасси, а другой крепится к специальному перпендикулярно стоящему рычагу, связанному с осью. Торсионная подвеска изготавливается из термически обработанной стали, которая позволяет выдерживать значительные нагрузки при кручении. Основной принцип действия торсионной подвески — это работа на изгиб.

Торсионная балка может располагаться продольно и поперечно. Продольное расположение торсионной подвески в основном используется на больших и тяжелых грузовых автомобилях. На легковых автомобилях, как правило, используются поперечное расположение торсионных подвесок, обычно на заднем приводе. В обоих случаях торсионная подвеска обеспечивает плавность хода, регулирует крен при повороте, обеспечивает оптимальную величину затухания колебаний колес и кузова, уменьшает колебания управляемых колес.

На некоторых автомобилях торсионная подвеска используется для автоматического выравнивания с использованием мотора, который стягивает балки для придания дополнительной жесткости, в зависимости от скорости и состояния дорожного покрытия. Подвеска с регулируемой высотой может использоваться при замене колес, когда транспортное средство приподымается при помощи трех колес, а четвертое поднимается без помощи домкрата.

Основное преимущество торсионных подвесок — это долговечность, легкость в регулировании высоты и компактность по ширине транспортного средства. Она занимает значительно меньше пространства, нежели пружинные подвески. Торсионная подвеска очень легка в эксплуатации и техническом обслуживании. Если торсионная подвеска разболталась, то отрегулировать положения можно с помощью обычного гаечного ключа. Достаточно забраться под низ автомобиля и подтянуть нужные болты. Однако главное не переусердствовать, чтобы избежать излишней жесткости хода при движении. Регулировать торсионные подвески намного легче, чем регулировать пружинные подвески. Производители автомобилей меняют торсионную балку для регулирования положения движения в зависимости от веса двигателя.

Прототипом современной торсионной автомобильной подвески можно назвать устройство, которое использовалось в Фольсваген “Битл” в 30-х годах прошлого столетия. Это устройство было модернизировано чехословацким профессором Ледвинка до той конструкции, которую мы сегодня знаем, и установлена на Татре в середине 30-х годов. А в 1938 Фердинанд Порше скопировал дизайн торсионной подвески Ледвинки и внедрил ее в массовое производство KDF-Wagen.

Торсионная подвеска широко применялась на военной технике во время Второй мировой войны. После войны автомобильная торсионная подвеска применялась в основном на европейских автомобилях (в том числе легковых) таких, как Ситроен, Рено и Фольсваген. Со временем производители легковых автомобилей отказались от использования торсионных подвесок на пассажирских легковых машинах по причине сложности изготовления торсионов. В наши дни торсионная подвеска в основном используется на грузовых автомобилях и внедорожниках у таких производителей, как Форд, Додж, Дженерал Моторс и Мицубиси Паджеро.

Немного про ось, подвески и ступицы

Вы можете купить готовую ось, но если вы тут и читаете это, то понимаете, что самодельная ось для прицепа обойдётся гораздо дешевле, вы получите общее представление про работу оси и, возможно, удовольствие.

Сама по себе ось простой элемент подвески, а по факту это труба, которая бывает квадратной или круглой.

Если сравнивать прочность этих двух видов осей (с одинаковой толщиной стенок), то квадратная, естественно, лучше. Однако оси с квадратным сечением в повседневной жизни не используют. Так как они более дорогие, как в покупке/производстве, так и в техобслуживании.

Покупая ось, с ней в наборе идут ступицы, которые зачастую идут с тормозами. Но если вы собираете ось своими руками, то вам придётся их собственноручно соединять с осью. Поэтому вам следует знать, что ступицы бывают двух видов:

Блочные (более надёжные, долговечные, но и дорогие);
Ромашковые (они проще, менее надёжны, и, естественно, дешёвые);

Так как при замене ступиц не предусматривается, что вы будете их разбирать, это облегчает техническое обслуживание прицепов. В связи с этим ромашковый вид ступиц пользуется популярностью.

Соединить ступицу с осью можно двумя способами – приварить или прикрепить на болтах.

Сварка ступицы с осью является более надёжным способом, однако если ступица сломается и появится необходимость замены, снять её будет крайне затруднительно.

Подвески бывают двух видов:

Торсионные модели более востребованы, что легко объясняется, ведь они:

долговечны;
крайне просты в эксплуатации;
компактны и весят относительно немного;
также у них нет необходимости в амортизаторах;

Торсионная подвеска жёстко соединяется с рамой. Она состоит из пустой трубы (многоугольной), внутри которой точно такая же, но меньшего диаметра, что по совместительству также является внутренним валом, к нему и крепится колесо. Меньшая труба обкручена резиновыми прокладками (жгутами) так, что всё пустое пространство между трубами заполнено ими.

Торсионные подвески подходят для эксплуатации в городе и на асфальтированных дорогах.

Рессорные подвески жёстче и устойчивее к нагрузкам. Такие подвески подходят для эксплуатации в обычных так и в экстремальных условиях. Недостаток этого типа в том, что он дороже, за ним нужен уход.

Процесс сборки оси для прицепа легкового автомобиля

На данный момент, если вы хотите собрать ость для прицепа, у вас уже должны быть подготовленные рама и колёса. Последовательность действий следующая:

Выберете балку (с круглым или квадратным сечением, какая вам больше приглянулась);
Далее соедините крепежом болтами или с помощью сварки ступичную ось с уже выбранной балкой. В основную трубу ступичная должна входить где-то на пару миллиметров;
Если ваш прицеп одноосный, то установите ось на расстоянии, что составляет 40% от длины вашего прицепа, от заднего борта. На этом этапе замеры необходимо производить с максимальной точностью;
После переверните прицеп так, чтобы дно было сверху, и убедитесь, что шпиндели вам не мешают;
Место установки оси нужно тщательно зачистить. Далее вымеряйте и поделите на два расстояние между втулками, после чего сделайте отметки;
Соедините ось с рамой точечной сваркой вдоль всей соприкасающейся поверхности;

Процесс сборки окончен. Остаётся лишь смонтировать борта с колёсами.

Также следует уточнить, что кроме рессорных и торсионных подвесок вы, как и многие мастера, можете поставить на ваш только изготовленный прицеп пружинно-амортизационного подвеску, что обеспечивает куда более мягкий ход.

Самодельна ось для автоприцепа готова.

Рекомендую следующее видео, где автор подробно рассказывает, как изготавливал свою собственную ось для прицепа:

Что в итоге

Сегодня мы рассмотрели, как изготовить ось для прицепа легкового автомобиля. Для этого нам понадобились, кроме рамы и колёс, что и так были в наличии, балка с круглым или квадратным сечением, ступица и инструменты (сварка, рулетка, маркер и другие).

В начале мы соединили ступичную ось с балкой крепежом на болтах или с помощью сварки. При этом соединили так, чтобы ступичная труба заходила в основную на несколько миллиметров.

После перевернули прицеп, отмерили расстояние 40 % от дины прицепа от заднего борта, это место зачистили, и соединили в этом месте ось с рамой путём точечной сварки.

Напишите в комментариях, как думаете – какой тип подвесок всё-таки надёжнее – рессорные или торсионные?

Не секрет, что старинный автомобиль ценится отнюдь не только за внешний вид. Очень важно чтобы и вся механическая начинка была такой же, как и во времена бурной молодости оного раритета. Но, увы, информации о том, как устроена и работает антикварная машина крайне мало, и она, как правило, распылена тонким слоем по десяткам и сотням книг, журналов и проспектов. И это обидно. Ведь прочитать про дизайн, скоростные и динамические характеристики, а также узнать биографии конструкторов и выдающихся владельцев антикварной техники можно почти везде.

Подвеска в наследство от карет

Как известно, первые автомобили представляли собой по существу глубокий тюнинг карет и прочих конных экипажей. Просто в качестве движущей силы использовали не пару-четверку поглощающих сено и овес животных, а некое механическое приспособление под названием мотор. Естественно при этом ходовая часть поначалу не претерпевала особых изменений. Особенно это касалось подвески, которая долгое время была только одного типа — рессорной. Правда, оные листовые рессоры имели огромное количество разновидностей. Здесь были и эллиптические и полуэллиптические и даже четверть-эллиптические рессоры. И это еще не все.

Размещать рессоры можно по-разному. Самый распространенный и доживший до наших дней способ – это поставить их продольно. Он хорош тем, что не требует никаких дополнительных устройств, для того чтобы воспринимать все силы действующие на колеса и мосты автомобиля

Другая, когда-то бешено популярная благодаря стараниям Генри Форда конструкция — это поперечная рессора, ставшая визитной карточкой моделей Т, А и V8. Она работает мягче за счет большей длины и обладает приятным свойством выравнивать крены в поворотах. То есть может прекрасно обходиться без стабилизаторов поперечной устойчивости. Но, к сожалению, при расположении рессоры поперек в зависимом варианте (о независимом далее), никак не обойтись без рычагов, которые воспринимают усилия при разгоне-торможении. Справедливости ради, следует отметить, что, и продольный вариант лучше работает с реактивными тягами, которые не позволяют мощному мотору закрутить из подобно часовой пружины. Особенно если листов сравнительно мало (пример ЗиЛ-114 и 117). То же относится к ее урезанной версии – консольной или четверть-эллиптической рессоры, которая за счет своих компактных размеров, позволяла укоротить раму (пример — ГАЗ-АА).

Если же говорить о преимуществах рессоры в целом, то самое приятное здесь то, что она может работать без амортизатора. Дело в том, что за счет трения между листами, рессора частично гасит колебания в подвеске. Но это справедливо только тогда, когда листы оной рессоры густо покрыты графитной смазкой. Иначе со временем они могут приржаветь друг к другу, и превратиться в малочувствительный к неровностям дороги монолит. Кстати, задержать смазку можно при помощи кожаных или металлических чехлов.

Кроме несовершенства самой подвески, свою лепту вносили и отсутствие должной балансировки колес, и несколько туманное понятие об углах развала, схождения и продольного и поперечного наклона шкворня. Плохо влияли на поведение автомобиля несовершенные рулевые шарниры и амортизаторы, а также неточная работа всего рулевого управления (пресловутый люфт). Да и недостаточная жесткая рама, к которой крепился, как правило, деревянный кузов, не способствовала хорошей управляемости.

Однако, то ли в процессе борьбы с колебанием управляемых колес, то ли просто от вполне естественной тяги к прогрессу, инженеры изобрели нечто неожиданное — независимую подвеску.

Здесь стоит остановиться и перевести дух. Ибо сначала придется разобраться, что же такое подвески зависимые. Само название намекает на то, что в них движение одного колеса зависит от другого. Наехала машина, скажем на кочку, одно колесо приподнялось. При этом наклонилась вся неразрезная т.е. сплошная балка моста, получило крен и второе колесо. А если подвеска достаточно жесткая, то накренится и весь автомобиль. Другое дело независимая подвеска, где одно колесо может абсолютно свободно переезжать любые дорожные неровности, абсолютно не беспокоя другое.

Что это дает? Машина идет мягче, поскольку нет массивной балки неразрезного моста, соединяющей колеса. Ведь вся эта тяжелая конструкция, подскакивая на неровностях, в силу своей инерционности обратно возвращается с замедлением, особенно заметным в сравнении с разрезным мостом. Из-за чего колеса периодически теряют контакт с дорогой. В результате авто на жестких мостах разгоняется хуже, тормозит дольше, а уж про управляемость и говорить нечего. Кроме того, для перемещения жестких мостов вверх-вниз требуется много места, что увеличивает высоту машины.

В придачу, шимми исключается полностью, поскольку уже нет жесткой связи между правым и левым колесами. Благодаря чему они сохраняют постоянный контакт с дорогой и не беспокоят друг друга на каждом ухабе. А значит, машина с разрезными мостами будет лучше слушаться руля, повороты пройдет с меньшим креном, быстрее ускорится, да и тормозной путь у него окажется всегда короче. Но это еще не все. Независимая подвеска удобнее и в компоновке, поскольку позволяет понизить центр тяжести.

К недостаткам можно отнести сложность и относительную дороговизну, ибо независимая подвеска в отличие от зависимой, требует большего количества деталей. Что отражается на стоимости обслуживания-ремонта, а заодно и на прочности с надежностью. Именно поэтому на долгие годы была принята компромиссная схема. Спереди независимая подвеска, а сзади неразрезной мост. Сначала на рессорах, а потом и на пружинах. Впрочем, попадались и оригиналы, вроде германского Wanderer, который развлекал моделями с неразрезной передней осью и независимой подвеской сзади. А в конце 30-х все те же немцы в лице концерна Auto-Union (Horch конца 30-х) и Daimler-Benz (поздний Mercedes-Benz 770) увлекались полунезависимая подвеской типа De Dion. У этой конструкции главная коробка передач вкупе с дифференциалом крепились к раме, а колеса соединялись друг с другом не особо жесткой поперечиной, из-за чего имели некоторую свободу перемещения относительно друг друга.

Первые конструкции независимой подвески не блистали оригинальностью. Две поперечные рессоры, причем нижняя, как бы подменяла сплошную балку — вот и все дела. Конечно, были и оригиналы, вроде авангардного авто французской фирмы Sizaire (1905 год), у которого поперечная рессора была одна. А колеса перемещались в вертикальной плоскости благодаря особым штокам, проходящим через два цилиндра, укрепленных на балке. К слову, эта конструкция считается первой в мире независимой подвеской. Сзади же ведущий мост разделяли на три части: редуктор, который крепился к раме и две качающиеся полуоси в металлических чехлах. Последним особенно увлекался Ганц Ледвинка и его то ли оппонент, то ли эпигон Фердинанд Порше, которые впервые применили нечто подобное в поперечно-рессорном варианте на Tatra и Austro-Daimler еще в начале 20-х. А в 30-х задние качающиеся полуоси стояли на большей части Mercedes-Benz. С той только разницей, что рессору заменили парой спиральных пружин, а полуоси соединялись с редуктором карданными шарнирами. При этом на дешевых и средних моделях полуоси фиксировались в пространстве при помощи скоб, а на дорогих рычагами.

Шагом вперед были передние подвески чешской фирмы Tatra и вышеупомянутой Sizaire конца двадцатых, у которых появились поперечные рычаги. Причем чехи разместили рессору сверху, а рычаги снизу. А французы поступили с точностью наоборот.

Сами же рычаги сначала представляли собой обыкновенные стержни прямоугольной формы. Но вскоре им на смену пришли более прочные поперечные рычаги, по форме напоминающие заглавную литеру А. Одной стороной они шарнирно закреплялись на раме и а другой соединялись с цапфой, на которой были установлены ступицы, тормоза и собственно колеса. И соединялись ни абы как, а через особые шарниры — шкворни.

В общем, и целом поперечная рессора, даже в рычажном варианте была простой и дешевой штукой. Неудивительно, что ее можно было встретить повсюду. Вот только незамысловатость конструкции компенсировалась неудобством, как в обслуживании, так и ремонте. В те далекие времена не каждый автослесарь мог правильно установить новый лист вместо сломанного. А если добавить сюда же зависимость от смазки и проблемы с компоновкой при переднем расположении мотора, то не удивительно, что с начала 60-х поперечную рессору почти везде вытеснили пружины.

В том 1933 году точно такая же комбинация рычагов и пружин, как на Mercedes 380, заменила рессоры на американских Buick, Cadillac, LaSalle и Oldsmobile. Более того. Решив, что двухрычажка слишком дорога в производстве, американцы наладили выпуск еще одной весьма оригинальной конструкции француза Дюбонне.

Отдельная тема — свечная подвеска, которая прославила итальянскую Lancia Lambda (1922-31 г.). Передние листовые рессоры устранены. На внутренней стороне оси каждого переднего колеса имеется стержень, который перемещается внутри вертикальной стойки, сжимая витую пружину. Стойка одновременно служит шкворнем

Виды рессор[ | ]

Листовая рессора[ | ]

Эллиптическая — в плане имеет форму, близкую к эллипсу.
3/4-эллиптическая: имеет форму трёх четвертей эллипса.
Полуэллиптическая — в виде полуэллипса; наиболее распространённый тип.
Четверть-эллиптическая — конструктивно это половина полуэллиптической, один из концов которой неподвижно закреплён на шасси, а второй — консольно вывешен.
Параболическая рессора — малолистовая рессора, созданная из небольшого количества (чаще всего двух) листов переменного сечения (в профиль), прилегающих друг к другу ровной стороной с зазором через проставку.[2]

Торсионная рессора[ | ]

Основная статья: Торсион

Основным рабочим элементом торсионной рессоры является торсион — упругий стержень, работающий на скручивание. Торсионные рессоры применяются, в основном, для подвесок бронемашин[3].

Цилиндрическая рессора[ | ]

Основная статья: Пружина

Цилиндрические рессоры железнодорожного вагона

В цилиндрической рессоре упругий элемент выполнен из стального прута, скрученного по спирали в виде цилиндра, конуса или чаши[3].

Как рессора обеспечивает плавность хода

Изготовление листовых рессор, материалы, крепление[ | ]

Рессоры обычно состоят из нескольких листов, что позволяет получить необходимый ход подвески при сохранении нагрузочной способности (нужная жёсткость рессоры определяется как частное от усилия при полном сжатии до буфера к ходу подвески). Таким образом, каждый лист изгибается отдельно. Плюсами многолистовой конструкции являются:

увеличение демпфирования при ходе подвески, что на ранних автомобилях позволяло отказаться от амортизатора;
меньшая толщина каждого листа уменьшает потребность в легировании стали для необходимой глубины прокаливания;
поломка одного листа не приводит к полному отказу подвески[4].

Минусом является большая сложность и дороговизна. Поскольку амортизаторы в современном автомобиле ставят на каждое колесо, а надёжность современных деталей выше, то пункты 1 и 3 теперь мало актуальны, и в современных джипах и грузовиках мы видим малолистовые подвески.

Материалы для изготовления листовых рессор выбираются с учётом назначения автомобиля (гражданское, коммерческое, военное), климата местности, толщины листов и преемственности конструкции. Рессоры обычно изготовляют из сталей типа 60С2, 55С2, 60С2Г, 65С2ВА; для большей надёжности никельсодержащие 60С2Н2А, хром-ванадиевые типа 50ХФА, и другие. Никель и ванадий отодвигают порог хладноломкости стали, что увеличивает надёжность её в условиях зимней эксплуатации[5].

Каждый лист после придания ему формы закаливается, обычно с поверхностным охлаждением (вода), закалка самоотпуском, чтобы получить умеренную вязкость сердцевины и твёрдую износостойкую поверхность. Листы имеют разную длину, коренной (с проушинами) самый длинный. На концах листов могут устанавливаться противоскрипные шайбы (уменьшают износ). Листы соединены обычно центральным болтом и стальными скобами. Рессору чаще всего закрепляют двумя стремянками (к мосту) и через резиновые втулки в проушинах, через болты — к раме/корпусу (с одной стороны) и серёжкам (с другой)[6].

Рессора

(франц. ressort, буквально — упругость, пружина, от старофранц. ressortir — отскакивать)

вид амортизирующего устройства (см. Амортизатор), упругий элемент подвески транспортной машины (автомобиля, вагона, локомотива и др.), передающий нагрузку кузова на ходовые тележки, колёса, гусеницы, лыжи, полозья и т.п. и смягчающий толчки и удары при прохождении по неровностям пути. Р. бывают металлические, гидравлические и пневматические. Наибольшее распространение получили металлические Р., которые разделяются на листовые, торсионные (см. Торсион) и пружинные. Листовая Р. (рис. 1) состоит из пакета стальных закалённых листов 1 различной длины, соединённых хомутами 2. Хомуты опираются на ходовые элементы транспортных машин и предохраняют листы от относительного бокового смещения, а свободные концы листов шарнирно закрепляются на кузове машины через серьги, ушки или специальные подвески 3. Листовая Р. работает на изгиб, как упругая балка. Для уменьшения рабочих напряжений листам придают изогнутую форму. Пружинная Р. имеет одну или несколько пружин (цилиндрических, конических, параболоидных или тарельчатых), расположенных одна в другой или одна над другой. Пружинные Р. часто сочетают с листовыми, например в ж.-д. подвижном составе (рис. 2).

Пружинные Р. более чувствительны к изменениям нагрузки, а листовые Р. лучше гасят колебания. Это обеспечивает большую плавность хода транспортной машины. В гидравлических Р. жидкость перетекает из одной полости цилиндра в другую через калиброванные отверстия. В пневматических Р., кроме того, могут использоваться упругие свойства газа или воздуха.

Рис. 1. Листовая рессора задней оси автомобиля: 1 — лист; 2 — хомут; 3 — подвеска.

Рис. 2. Смешанная (комбинированная) подвеска железнодорожного подвижного состава.

Источник: Большая советская энциклопедия на Gufo.me

Значения в других словарях

1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора.

2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.

3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.

Возможные поломки рессор

При поломке коренного листа продольно расположенной листовой рессоры второй конец с ушком этой рессоры обеспечивает неразрезной балке заданное направление. Хотя возможность прямолинейного движения при этом и ухудшается, однако аварийная обстановка практически не создается.

При поломке рессоры управляемой передней оси картина иная. Если речь идет о неразрезной оси, то она в месте поломки может переместиться вперед или назад. А поскольку рулевая сошка соединена с рулевым механизмом, то оба передних колеса поворачиваются в одну сторону. Автомобиль резко меняет направление движения, что может привести к наезду или опрокидыванию. Поэтому почти во всех случаях, когда в передней подвеске применяются многолистовые рессоры, принимают какие-то меры на случай их поломки, например, делают дополнительное ушко на переднем конце подкоренного листа, которое охватывает ушко коренного листа (см. ).

Рисунок 3 — В качестве меры безопасности на случай поломки ушка коренного листа рессоры вокруг ушка может быть загнут конец второго листа

а — второй лист полностью охватывает ушко коренного листа; б — второй лист заострен и завернут вокруг ушка; в — второй лист заострен, раскатан и завернут вокруг ушка

Еще опасней поломка поперечно расположенной рессоры передней подвески, которая при независимой подвеске служит одновременно и направляющим элементом колес и верхним или нижним рычагом. Автомобиль при этом теряет управляемость и аварии трудно избежать. Поперечные рессоры можно встретить на автомобилях особо малого класса с задним расположением двигателя, отчасти при центральном закреплении. Однако чаще всего это закрепление в двух точках. Применение такой листовой рессоры позволяет избежать применения двух винтовых пружин и стабилизатора, включая детали, необходимые для закрепления последнего. Недостатком использования такого упругого элемента является смещение рессоры в местах закрепления под действием боковых сил.

Что такое усиление рессор

Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.

Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.

Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:

На каждую сторону оси устанавливается одна рессора. Причём они должны быть полностью идентичными. Это касается размеров, количества используемых листов и предельной нагрузки.
При усилении требуется сохранять их идентичность.
Запрещается усиливать одну рессору, оставляя неизменной конструкцию второй. Это существенно повлияет на эксплуатацию прицепа. Причём в негативном плане.
Технология усиления рессор автоприцепа предельно простая.
Основная сложность заключается в необходимости прикладывать существенные физические усилия, что обусловлено применением прочного и тяжёлого металла для их изготовления.

Но если требуется выполнить усиление рессор, эту задачу можно взять в свои руки. Обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно.

Достоинства и недостатки рессор

Плюсом рессорной подвески является простота ее конструкции, что обусловливает дешевизну и высокую степень надежности. Применение рессор позволяет отказаться от включения в компоновку разнообразных втулок, штанг (реактивных), рычагов и тому подобных элементов. Кроме того, рессоры отменно переносят перегрузки и движение по разбитым дорогам.

Еще один пункт в активе рессорной подвески – ее универсальность. Ведь данная компоновка в состоянии гасить не только вертикально направленные нагрузки, но также продольного типа, возникающие во время торможения или разгона, и боковые, что действуют на нее в поворотах.

Кроме того, рессоры достаточно компактны. В отличие от пружин, они находятся внизу, что освобождает от необходимости жертвовать частью погрузочной площади багажного отсека. Это достаточно актуально для грузопассажирских моделей. Да и за счет увеличения длины самих рессор их можно сделать достаточно мягкими.

Недостатком рессорной подвески является ее малый срок службы, что в некоторой степени обусловлено особенностями эксплуатации. Ведь хозяева таких авто постоянно транспортируют грузы, а в условиях такой нагрузки рессоры достаточно быстро проседают. Также имеется необходимость в смазке и очистке листов, иначе мусор и камешки, что набиваются между ними, приводят к дребезжанию и скрипам.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Виды поломок

Чаще всего выходят из строя элементы передней подвески, поскольку они больше нагружены из-за неровной поверхности дорог. Ломаться могут листы или пальцы рессоры, бывает просадка, срыв болтов стремянок. В случае если лопнула рессора, её требуется обязательно заменить, если прогнулась, то кузов автомобиля отклоняется набок, что нельзя допускать, деформация устраняется правкой по шаблону. Чтобы знать, как отремонтировать рессору, для начала нужно её осмотреть, что даст вам представление о том, какая из деталей вышла из строя.

При поломке в пути пальца рессоры следует вместо него расположить что-то наподобие отвертки или стержня, который следует закрепить проволокой, при поломке пластины на неё сверху и снизу кладутся длинные гаечные ключи, которые также следует плотно зафиксировать проволокой, в таком состоянии аккуратно добирайтесь до ближайшей мастерской.

Рессора – это часть подвески автомобиля, которая отвечает за смягчение ударов и толчков, которые передаются на кузов с колес. В результате обеспечивается плавность хода и комфорт при езде.

Мы выполним изделия аналогичные заводским оригиналам российского или зарубежного производства или тюнингованные экземпляры для улучшения ездовых характеристик автомобиля. Работы проводятся опытной командой мастеров в цехах, оснащенных современной металлообрабатывающей техникой.

Мы изготавливаем такие рессоры:

Задние. Многолистовые. Определяют поведение автомобиля на дороге, его ходовые качества и грузоподъемность.
Передние. Преимущественно монолистовые. Определяют эргономичность управления автомобилем и плавность хода.

Цена изготовления рессоры на заказ зависит от грузоподъемности автомобиля, назначения (легковой или грузовой), сложности изделия и т.д.

Виды рессор

Листовая рессора

Эллиптическая — в плане имеет форму, близкую к эллипсу.
3/4-эллиптическая: имеет форму трёх четвертей эллипса.
Полуэллиптическая — в виде полуэллипса; наиболее распространённый тип.
Четверть-эллиптическая — конструктивно это половина полуэллиптической, один из концов которой неподвижно закреплён на шасси, а второй — консольно вывешен.

Торсионная рессора

Основная статья: Торсион

Пружинная рессора

Основная статья: Пружина

Пружинные рессоры железнодорожного вагона

В пружинной рессоре в качестве рабочего упругого элемента используется пружина. Могут использоваться цилиндрические, конические, параболоидные или тарельчатые пружины.

Отличие передних и задних рессор автомобиля

В автомобилестроении также используются и другие типы рессор, в частности полуэллиптические, либо же торсионные. И хотя эти типы подвесок зарекомендовали себя на более высоком эксплуатационном уровне, по сравнению с обычными пластинчатыми вариантами они более требовательны по части поддержания их нормального состояния. К ним нужно более пристальное внимание и тщательное обслуживание.

В конечном итоге все это выливается в повышенные затраты, которые фактически полностью перекрывают полученную эксплуатационную экономию. Поэтому многие развивающиеся производители, уже имеющие мировое признание и имя, предпочитают все же использовать более дешевые и практичные пластинчатые варианты.

Поделитесь информацией с друзьями:

Назначение, устройство и работа рессор. Обслуживание рессор, основные их неисправности.

Рессоры служат для смягчения и поглощения толчков и ударов, возникающих при движении автомобиля по неровной дороге. Каждая рессора набрана из листов разной длины, изготовленных из упругой стали. Верхний самый длинный лист называется коренным. В каждом листе выполнена выдавка, которая входит в углубление нижележащего листа, тем самым листы фиксируются от продольных смещений. От поперечных смешений листы удерживаются хомутиками.

При наезде колеса на препятствие рессора выпрямляется и удлиняется, энергия удара поглощается рессорой и не передается на раму. После съезда колеса с препятствия рессора принимает первоначальную форму.

Обслуживание рессор заключается в смазке пальцев крепления и рессорных листов, а также в проверке крепления рессор. Кроме того, необходимо проверять взаимное расположение листов рессоры, так как продольный сдвиг может свидетельствовать о срезе центрового болта.

Характерными неисправностями могут быть: потеря упругости или поломка рессор, износ пальцев и втулок рессор. Неисправности обнаруживаются внешним осмотром. Причиной поломки или излишнего прогиба рессор может быть перегрузка автомобиля или превышение скорости движения по плохим дорогам. Поломанные или потерявшие упругость листы подлежат замене.

Износ пальцев и втулок передних рессор может быть из-за несвоевременной или некачественной их смазки. Изношенные пальцы и втулки подлежат замене.

Работы, выполняемые водителем при ЕТО автомобиля.

Ежедневное техническое обслуживание автомобиля проводится на площадке ЕТО водителем по прибытию в парк для поддержания машины в готовности к использованию, обеспечения безопасности движения.

Осмотреть автомобиль и проверить, нет ли подтекания топлива, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей, утечек воздуха. При необходимости устранить неисправности. Осмотреть двигатель, при необходимости очистить его от пыли и грязи.

проверить состояние привода рулевого управления , буксирного прибора и шлангов подсоединения тормозной системы прицепа, соединений воздухопроводов воздушного тракта, запоров бортов платформы, колес и шин;

действие приборов освещения, световой сигнализации;

довести до нормы уровень масла в картере двигателя и жидкости в системе охлаждения

слить конденсат из воздушных баллонов тормозной системы — после прибытия автомобиля в парк

При необходимости вымыть автомобиль и произвести уборку кабины и платформы.

Проверить уровень масла в двигателе.

Уровень масла в поддоне картера двигателя контролируем по меткам на щупе, перед замером его следует протереть.

Билет 26

1. Масла, применяемые для двигателей, простейшие способы определения качества масла.

Качество масла может быть определено визуально по цвету и прозрачности его на стержне или капельной пробой на фильтровальную или писчую белую бумагу. Если масло светлое и на стержне отчетливо видны риски, то можно считать, что масло еще пригодно для дальнейшей работы. Если масло темное или черное и риски плохо заметны, его следует заменить.

Так же если цвет масла изменился или появилась белая пелена, то значит туда явно попадает тосол. Когда тосол смешивается с маслом — вся эта смесь становится похожа на белую мыльную пену. Ездить на таком масле крайне нельзя.

Поломки и ремонт рессор

Многие владельцы авто, особенно легковых, полагают, что сломать рессору нельзя, вследствие чего грузят машину без меры. Но сломанная рессора – не такая уж и редкость, особенно на передней оси, так как на нее давит вес силового агрегата, да и неровности дорог воспринимаются, в большей степени, передней осью.

Как правило, основными поломками рессоры становятся:

Сломанная рессора должна быть обязательно заменена. Если же наличествует прогиб, но можно восстановить ее форму посредством шаблонной правки. Но езда с дефектной рессорой недопустима, так как кузов авто начинает кренить набок.

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

Обслуживание рессор

В целях сохранения рессор и недопущения и поломки, периодически необходимо проводить обслуживание данного компонента. Очистка рессор должна производиться не реже 1 раза в 10 000 км. Она подразумевает демонтаж узла, чистку каждой рессоры наждачной бумагой с последующей их промывкой керосином. Далее рессоры следует покрасить краской (быстросохнущего типа), а затем смазать составом из графита и тавота, после чего смонтировать обратно.

Видео: Переборка рессор на газ 2410

Для сохранения рессор, необходимо каждые 2 дня инспектировать их на предмет затяжки их стремянок, за счет которых рессоры и фиксируются к мосту и передней оси. Важное условие – стремянки всегда обязаны быть затянуты.

Смазка рессорных пальцев, а также серег,производится раз в 2 дня. Для проведения работ необходимо использовать тавотонагнетатель, а закачивается смазка через специальные ниппели, которыми оборудованы серьги и пальцы. Стоит помнить, что рессорные пальцы достаточно хрупкие, что исключает использование молотка во время проведения работ. Нужно затягивать болты с предельной аккуратностью, дабы не повредить указанные пальцы.

При эксплуатации машины в тяжелых условиях, целесообразной будет обмотка их шпагатом (просмоленным), после чего узел зачехляется чехлом из брезента, наполненным тавотом.

Недостатки рессор

К недостаткам рессорной подвески можно отнести необходимость периодической смазки и замены пластмассовых прокладок между листами рессор, иначе они начинают скрипеть и “дробить” на неровностях. Из-за межлистового трения рессора помогает амортизаторам демпфировать колебания. Если амортизаторы “убитые” (как проверить амортизаторы), это незаметно, но если они работают нормально, такая “помощь” приводит к тому, что мелкие неровности беспрепятственно передаются на кузов.

Правда в последнее время все большее распространение получают малолистовые и даже однолистовые рессоры из композитных материалов, в которых межлистовое трение существенно снижено или вообще отсутствует.

Не способствует популярности рессорной подвески и тот факт, что ее достаточно трудно сделать независимой.

Читайте также: