Чем можно склеить мел
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Крахмал есть? Разведите горячей водой, получайте клейстер и клейте. Это даже с мукой можно проделать.
Чеснок есть? Его соком тоже можно клеить.Даже стекло.
Обычная масляная краска - чем не клей?
Можно растворить в ацетоне отмытую кипятком от фото слоя фотопленку-получите очень неплохой клей.
Можно растворить в ацетоне пенопласт.
Правда, все зависит и от того, ЧТО именно и с чем вы хотите клеить.
Можно бумагу попробовать склеить вареной картошкой. Промазали бумагу разрезанной пополам вареной картошиной и прижали стороны бумаги друг к дружке, худо-бедно, но держаться будет.
Других средств, кроме как заварить крахмал больше не знаю.
Еще можно кусочек линолиума расплавить, полиэтиленовый пакет, вот подобные горючие материалы плавят и ими склеивают.
Если нет клея под рукой, а нужно что-то склеить, клей можно изготовить самостоятельно. Для этих целей нужен ацетоном и пенопласт.
Наливаем в ёмкость, чашу и добавляем а него по немногу пенопласта, крошим его. Аккуратно размешиваем до полного растворения пенопласта и образования тягачей, клейкой консистенции, которой можно клеить.
Разные вещи можно скреплять по разному: гвозди, кнопки, степлер, скотч, яичный белок, вареный картофель, расплавленный полиэтилен или растворенный в четыреххлористом углероде и т.д.
Я сама недавно столкнулась с такой проблемой, надо было срочно склеить бумагу и листья, а клея дома не оказалось, меня выручил лак для ногтей, лучше бесцветный, клеит вообще прекрасно.
Можно крахмал кипятком развести, если он у вас есть, используйте нитку с иголкой, скотч, степлер, даже пластилином можно скрепить бумагу, правда совсем не надолго, но можно.
Можно попробовать склеить при помощи скотча, к примеру бумагу отлично скрепит.
Если это можно сшить (к примеру обувь или одежда), то тогда на помощь придут нитки.
Есть еще жидкие гвозди, ними тоже можно воспользоваться.
Если это бумага, то можно ее соединить при помощи степлера.
Тут вопрос конечно немного не понятен: всё зависит от того что именно нужно склеить. Если например бумагу или картон, то это элементарно. Мне в данном случае помогает обычный двусторонний канцелярский скотч. Его легко найти в любом канцелярском магазине. Снимаете защитный слой и вуаля, у вас в наличии целых две клеящих стороны. Держит отлично.
Также скрепить бумагу можно при помощи степлера, скрепки или например картофельного крахмала.
Ну смотря что склеить! Если бумагу - то есть давние рецепты приготовления клейстера из муки и воды. Его варят из расчета пару столовых ложек муки на литр воды минуты 3 - постоянно помешивая. Также клейстер можно сварить из крахмала - только пропорция будет другая, ложек 6-7 крахмала на поллитра воды. Варить также - как и кисель,выливая заранее подготовленную "болтушку" в кипящую воду и постоянно помешивая.
смотря что. скотч,степлер,жидкие гвозди,клейстер,обычные гвозди.
В самом простом случае, если склеиваются небольшие элементы, на которые не планируется никакой нагрузки, подойдет двухсторонний скотч. А так, конечно, нужно уточнять, что же вы планируете "склеивать" в отсутствии клея (и какого именно).
Если нет клея, его можно изготовить в домашних условиях. По-моему, базой служит крахмал или мука и полученный раствор называют клейсером. Гуще или жиже делают его в зависимости от того, что собираются, собственно, склеивать.
Часто я использую скотч, чтобы соединить детали, которые способны на нем держаться.
Если нет клея, но он очень нужен, его необходимо купить.
Можно приготовить клейкую массу из муки,крахмала,яйца, даже из банана
смотря что. бумагу можно склеить мылом. стекло-чесноком. метал.-смесью железных опилок серы и нашатырки. пластик спаять. например паяльником. итд
Можно использовать степлер или скотч.
Или примерно 5-6 ложек муки, пшеничной и литр воды, даже обои можно так клеить, ну в принципе конечно. Должен получиться достаточно густой "кисель".
Можно использовать желатин (5 г), этиловый спирт (20 мл) и глицерин, аптечный. А ещё, надо дистиллированную воду, один литр.
Можно нитками пришить.
Если просто мел (не побелку, а именно мел) развести в воде и этой суспензией побелить потолок, то сам по себе мел сыпаться не будет. Когда говорят сыпется, имеют в виду, что он сыпется от малейшего воздействия. Например, вы подкидываете ребёнка вверх, и волосами ребёнка задели потолок. Волосы ребёнка будут покрыты тонким порошком мела. Или прихлопнули комара, например сложенной газеткой или тряпкой, то куча осыпавшегося мела обеспечена.
А если при побелке в суспензию добавить клей, то он приклеивает мел, и он настолько хорошо держится на потолке, что его даже можно чистить щёткой, или даже осторожно помыть. Раньше, до 90-х годов добавляли столярный коей (костный) который готовился из костей животных (не из самих костей, естественно, а вываривался желатин, покрывающий кости). Сейчас такого клея в продаже давно лет 20 не видел. То ли прекратили производить (все кости идут на колбасу), то ли мне так не везёт.
В последние лет 20 в строительных магазинах продается не просто мел, а "меловая побелка", которая изначально в своём составе содержит клей (какой, не знаю). Естественно, в такую "побелку" добавлять посторонний клей не нужно. Видимо, все отвечавшие до меня - моложе меня, и покупали уже "готовую побелку", и не застали те времена, когда мел продавался отдельно, а клей отдельно, и только пользователь вынужден был самостоятельно смешивать их, или примиряться с осыпанием мела.
Расскажите, как своими руками изготовить грунтовку из пва и мела для водоэмульсионной окраски?
Для этой цели нам понадобится строительный (обратите на это внимание) клей ПВА.
Будьте внимательны при покупке в весенний период, на открытых строительных рынках часто можно "нарваться" на перемёрзший ПВА, смотрите и на срок годности.
Вода, и толчённый мел.
Тут важна и последовательность изготовления грунтовки. В начале в ёмкость наливают клей, затем вода в конце толчённый мел. При этом постоянно всё перемешивается. Советую перемешивать венчиком насаженным на дрель, так будет качественней.
Если можно так выразиться, то "классическая" пропорция один к двум (одна часть клея), но люди часто экспериментируют, кстати советую и Вам поступить так же на не заметном и маленьком участке.
Я обычно под водоэмульсионку готовил один к трём.
Что касается толчённого мела, то тут всё "на глаз", после смешивания ПВА и воды, "присыпал" поверхность в один слой мелом.
Примерно грамм 30-40-к на 10-л.
Точных пропорций касательно мела, просто не существует, ибо этой "экономией" мало кто сейчас занимается.
Последний раз готовил данную "смесь" в Советском Союзе, ибо вариантов больше не было.
Качество окрашиваемой поверхности (сравниваю с современными грунтовками) никакое.
Гораздо правильней пойти и купить нужную грунтовку.
ПВА может со временем проступить жёлтыми пятнами и это особенно будет видно на светлой краске.
ПВА образует плёнку, которая может отслаиваться, особенно если поверхность перед нанесением была влажной.
Как правило, побелку многие производят без клея. Просто берут нужное количество мела, разводят его водой, добавляют некоторое количество синьки для придания белизны и полученный раствор распыляют пылесосом. Некоторые предпочитают окрашивать потолок вододисперсионной краской. Однако многим применение вододисперсионной краски кажется дорогим удовольствием, а меловой раствор слишком непрочен, и именно поэтому мы предлагаем добавить клей в побелочный раствор. Рецепт приготовления колера выглядит следующим образом. Сначала надо развести до нужной густоты мел. Густота должна определяться так: палка, опущенная в раствор, должна равномерно окрашиваться, а жидкость с нее должна стекать тонкой струйкой. После этого меловой раствор надо подсинить. Следует избегать излишней концентрации клея, так как состав при высыхании будет иметь склонность трескаться и лосниться.
Вот наиболее оптимальное соотношение:
- Мел просеянный 1000
- Ультрамарин до 40
- Клей 60-80
- Вода 3000
Для этого берется синька (ультрамарин), которая разводится водой до густоты молока и процеживается через частое сито. Затем раствор ультрамарина тонкой струйкой добавляется в меловой раствор. Раствор при этом надо тщательно перемешивать, чтобы синька хорошо разошлась, и остановиться, когда колер станет немного синеватым. Попутно можно также проверить цвет, если нанести немного раствора на стекло или жесть и нагреть над огнем. Следует учесть, что раствор должен быть гуще, чем нужно для работы, так как надо еще добавлять клей. Для этого плиточный порошковый клей или ПВА надо развести водой и добавить в побелочный состав. Для того чтобы клей лучше размешивался, его следует слегка подогреть. Горячий клей, попадая в холодный раствор, сильно сгущается, однако при размешивании быстро приобретает нужную степень густоты.
Похоже на гипермаркет, где желающему купить пачку макарон предлагается стенд с двумя сотнями наименований, не правда ли? Вот только цена ошибки при выборе в случае с добавкой несоизмеримо выше.
Разобраться в многообразии того, что предлагается Вам на просторах сети, а главное — понять, что есть правда, а что — лукавство (назовем это так) в рекламировании и описании различных добавок[1], и призвана серия статей, которую мы начинаем публиковать.
Итак, отправимся вместе в увлекательное путешествие по просторам заблуждений относительно меловых добавок, и вместе попробуем найти то зерно истины, которое поможет нам правильно понимать, какую добавку и в каком случае нам стоит применять, а какую — нет.
Карбонат кальция: мел или мрамор?
Таким образом, мрамор это по сути своей и есть мел. Но есть и отличия. Отличаются мел и мрамор, прежде всего, внешним видом:
Цвет различен, потому что и в мраморе, и в меле зачастую есть окрашивающие примеси. Сам по себе кальцит — основная составляющая и мела, и мрамора — имеет белый цвет. А ведь известно, что примеси увеличивают абразивные свойства мела. Так, абразивность примеси доломита — порядка 4,5 по Моосу, а кварца — и вовсе 7, против 3 у непосредственно кальцита. А часто придающий мрамору рыжеватый оттенок оксид железа Fe2O3 и вовсе ускоряет окислительные процессы в полимере и ускоряет распад готовых мешков, биг-бэгов или пленок от солнечного света.
Вывод: Добавка на основе мела наносит относительно меньшее абразивное воздействие на оборудование при одинаковой твердости.
Карбонат кальция: природный или химически осажденный?
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O
Также существуют способы получения химически осажденного карбоната кальция обработкой дистиллерной жидкости раствором карбоната натрия в присутствии бикарбоната натрия, чистого или в сочетании с динатриевыми солями сульфокарбоновых кислот. Тогда в меле увеличивается содержание хлоридов, от которых избавляются вводом алкисульфатов первичных спиртов или ортофосфата карбамида[7].
Разумеется, так происходит не везде в мире, и наверняка существуют более чистые способы получения карбоната кальция из других кальцийсодержащих веществ. Но какой способ был применен именно при изготовлении конкретной предлагаемой меловой добавки, сразу не очевидно: не все примеси явно видны при осмотре. Только хорошо оснащенная лаборатория сможет сказать Вам правду об этом с высокой степенью вероятности. Поэтому, когда Вам предлагают добавку, усиленно рекламируя химическую осажденность мела, стоит поинтересоваться, каким именно способом был осажден этот мел.
Вывод: химическое осаждение — не панацея.
В действительности важно то, какие вещества были использованы при производстве мела химическим способом. А еще лучше, если сам же производитель меловой добавки обладает и собственным меловым заводом, или же использует мел такого всемирно известного и авторитетного производителя, как Omya.
Размер частиц: какая цифра важнее?
Когда речь заходит о размере частиц карбоната кальция, на основе которого создана добавка, то логично предположить, что чем меньше заявляется размер частиц мела, тем лучше и дороже должна быть добавка. Для покупателей зачастую оказывается сюрпризом, что добавка, размер частиц которой заявлен даже в нанометрах (нм), в производстве не показывает никаких преимуществ по сравнению с добавками, размер частиц которых измеряется в микронах (мкм; например, 0,8–1,2 мкм, как в некоторых марках добавок A-Len). Попробуем разобраться, почему это так.
Размер D50 — это размер ячейки, в которую при сепарации проходит 50% частиц карбоната кальция. Если D50=1,2 мкм, то это значит, что 50% частиц мела провалились сквозь сито с ячейкой 1,2 мкм. Следовательно, их размер не может превышать 1,2 мкм: более крупные частицы остались сверху сита.
Размер D98 или 97 — это размер ячейки, в которую при сепарации проходит 98% (или 97%) частиц карбоната кальция. Если D98=5 мкм, то это значит, что 98% частиц мела провалились сквозь сито с ячейкой 5 мкм. Следовательно, их размер не может превышать 5 мкм по тому же принципу, что описан выше. И только 2% частиц могут быть крупнее 5 мкм.
Вывод: Надо ориентироваться в качестве меловой добавки не только по заявляемым размерам частиц, которые у всех поставщиков — D50, а по D98 илиD97. Следует особенно иметь в виду, что при одинаковой величине показателя D50 две различные добавки могут иметь разные показатели D97. Например, у двух марок D50 равен 1,2 мкм, а вот D97 у одной добавки может быть 12 мкм, а у другой — 5 мкм. Уж как сепарировали. И обязательно проверяйте ответы поставщика на практике, чтобы не переплачивать за нанометры.
Поверхностная обработка мела: нужна ли она?
Естественно, что чем дольше мы сможем эксплуатировать шнек без замены, тем выгоднее для нас, а значит — мы должны минимизировать естественный износ металла. Но при этом еще и заработать, ведь переработка полимеров — это не самоцель, а инструмент извлечения прибыли.
Поэтому через очень недолгое время с того момента, как весь мир приступил к наполнению пластмасс карбонатом кальция, и была разработана технология поверхностной обработки мела, призванной снизить или вообще исключить его абразивное воздействие. Это широко афишируемая всеми производителями наполнителей обработка мела стеаратами или стеариновой кислотой.
Прежде всего, давайте зададимся вопросом: какие именно качества придает мелу обработка стеариновой кислотой, или так называемая гидрофобизация?
Это даст нам ответ на вопрос, должна ли содержаться в составе мела стеариновая кислота как отдельный элемент, или она должна полностью раствориться в добавке, стать неотъемлемой частью самого мела, и как отдельный элемент не выделяться?
Стандартно реакция обработки карбоната кальция стеариновой кислотой (последняя имеет форму мелких кристаллов, этакий белый порошок) выглядит в развернутом виде следующим образом:
Результатом реакции является стеарат кальция:
То есть это не должно быть банальное смешивание сухих компонентов при неправильной температуре и без учета особенностей обрабатываемых материалов, как это приходилось видеть на некоторых производствах меловых добавок (а за время работы с добавками их приходилось посещать десятками).
Что нам дала правильная обработка стеариновой кислотой? Во-первых, мел и полимер прекрасно связались вместе, или, как говорят еще, компатибилизировались. Во-вторых, частицы мела оказались обволокнуты совершенно неабразивным стеаратом, и уже ничего Вам не поцарапают.
В таком случае не создается необходимых условий для реакции всего объема стеариновой кислоты с карбонатом кальция (температура другая, водяного пара нет, зато кроме мела и кислоты есть другие составляющие, а самого мела меньше, так что труднее точно ввести нужный процент активного вещества). В результате поверхность молекулы карбоната кальция покрывается стеаратом неравномерно, и часть карбоната кальция оказывается не связанной. Соответственно, при переработке эти несвязанные частицы мела активно мигрируют к поверхности. Расплав становится негомогенным, т.е. неравномерным, а частицы мела усиленно царапают металлические поверхности.
Если же зайти еще дальше в попытках сэкономить и засыпать в компаундер чистый стеарат кальция вместе с мелом? Стеарат кальция в таком виде не прореагирует с карбонатом кальция. Он останется как самостоятельное вещество, и, не обладая таким сродством с полимером, как стеариновая кислота, станет просто выпотевать на поверхность. Эффекта — ноль, в активе — нагар на голове и пленка с меловыми агломерациями.
Стеарат цинка: для чего он нужен?
В связи с ранее рассмотренным вопросом правильной обработки мела стеариновой кислотой может возникнуть еще один вопрос, который хотелось бы вывести в отдельный раздел.
Известно, что есть вещество, более эффективное, чем стеариновая кислота и стеарат кальция в качестве гидрофобизатора, термостабилизатора и смазывающего вещества. Речь идет о стеарате цинка:
или, в рациональном виде:
Zn(C18H35O2)2, либо [СН3(СН2)16COO]2Zn
Стеарат цинка получается при взаимодействии цинка со стеариновой кислотой и представляет собой белый или желтоватый слегка маслянистый порошок. Он традиционно используется в качестве смазывающего агента, а также для улучшения прилипания порошков, термостабилизацией различных полимеров и улучшения однородности смесей в целлюлозно-бумажном производстве.
Сразу может возникнуть идея: если стеарат цинка эффективнее стеарата кальция почему бы не смешать стеарат цинка с необработанным стеариновой кислотой карбонатом кальция прямо при изготовлении добавки? Другими словами, нельзя ли в целях удешевления заменить процесс гидрофобизации мела стеариновой кислотой на простой ввод стеарата цинка?
Как показывает практика, так не получается. Причина в том, что именно стеариновая кислота обладает необходимой кислотной карбоксильной группой, которая только и может реагировать с поверхностью частиц мела с образованием внешнего слоя стеарата кальция. Обратим внимание на то, что для качественной гидрофобизации мела природа связи гидрофобизатора с карбонатом кальция должна быть именно химической, а не физической — последняя легко разрушаема. Только качественная стеариновая кислота может создать наиболее прочную связь — химическую — с частицами карбоната кальция, и только правильные условия проведения реакции помогут создать равномерное покрытие всех частиц мела.
Но и без стеарата цинка в производстве действительно качественной добавки не обойтись. Как уже было отмечено выше, стеарат цинка — прекрасный термостабилизатор и лубрикант. А вот самое интересное состоит в том, что, находясь в одном расплаве со стеаратом кальция, они усиливают действие друг друга. Кроме того, стеарат цинка еще более легкоплавкий, чем стеарат кальция, а значит — в большем объеме выносится на поверхность расплава и служит дополнительной и очень значимой защитой Вашей шнековой пары от абразивного воздействия наполнителей, красителей, антислипов-антиблоков и других добавок.
Полимерное связующее: какой полимер лучше?
Существует категория пользователей добавок, представители которой уверены: если они работают с ПНД, то и меловая добавка, которую они используют, обязательно должна быть на основе ПНД. А если их основное сырье — ПВД, то и добавку следует вводить в него только на ПВД. И без вариантов.
Давайте посмотрим, действительно ли выбор добавки так однозначно зависит от используемого основного сырья?
Большая часть меловых добавок делается на основе полиэтилена. Начнем с него.
Как известно, полиэтилен — это синтетический термопластичный неполярный полимер, принадлежащий к классу полиолефинов. Продукт полимеризации этилена. В общем виде реакция полимеризации этилена выглядит так:
Получается, что химически молекула полиэтилена выглядит в общем виде вот так:
— СН2 — СН2 — СН2 — СН2 — СН2 — СН2 — СН2 —
Однако у разных видов полиэтилена вид цепочки немного различается. Вот как выглядит молекула полиэтилена высокого давления (ПВД), он же — полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)[10]:
Такое строение дает следующую структуру молекулы ПВД[11]:
А теперь давайте сравним ее с молекулярной решеткой полиэтилена низкого давления (ПНД), он же полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)[12]:
Что нам показывают эти картинки? В чем отличие?
Чтобы это понять, вспомним, что в науке о полимерах существует такое понятие, как кристалличность и аморфность. В любом полиэтилене имеются зоны (области), где молекулярные цепочки относительно ровные и расположены более упорядоченно относительно друг друга. Примерно как мы это наблюдаем в структуре ПНД. Эти области называются кристаллитами. Вокруг кристаллитов же наблюдается рыхлая аморфная структура. Хорошо демонстрирует такое интересное свойство молекул полиэтилена следующий рисунок[13]:
Что будет, если, например, ввести в ПНД добавку, которая также создана на основе ПНД? И так очень кристалличный полимер — ПНД — станет еще более жестким. В определенный момент, совпадающий с повышением процента ввода меловой добавки на основе ПНД (по опыту — начиная с 15%) начнется охрупчение полимера и резкое падение прочности. Внешне Вы увидите учащение обрывов рукава, а при испытаниях на разрыв пленка будет слабо тянуться и резко, как струна, рваться. Как говорится, такой пакет нам не нужен.
Логично было бы предположить, что в таком случае можно выполнить добавку на основе ПВД. Его аморфная структура могла бы послужить повышению эластичности пленки из ПНД. Но здесь мы вновь натыкаемся на препятствие: температура плавления ПНД выше, чем ПВД. Если ПНД плавится при 125–132°С, то ПВД — всего лишь при 103–110°С[15]. Получается, при переработке ПНД добавка на основе ПВД будет деструктировать раньше, и это налагает очень нежелательные лимиты на регулирование температур переработки. К тому же ПВД и ПНД практически не смешиваются между собой.
Вот сделать добавку на основе ПВД и в ПВД же ее вводить — можно. Но такая добавка будет иметь крайне узкий диапазон применения. А ведь нас всех интересует такой продукт, который мы могли бы вводить на всех экструдерах, и на ПВД, и на ПНД, чтобы в производственном процессе не возникало путаницы и не создавались условия для совершения ошибок оператором экструдера или ТПА.
Как же создать такую добавку, чтобы она подходила и для ПНД (не повышала степень кристалличности, а, наоборот, увеличивала эластичность, при этом не деструктировала слишком рано с созданием нагара на голове), и для ПВД (плавилась при достаточно низких температурах, не усиливала аморфность структуры)?
Далеко ходить оказалось не нужно. Есть такой чудесный материал, который в России еще пока не всеми оценен по достоинству. Это линейный полиэтилен — ЛПВД, он же ЛПЭНП, он же LLDPE. Он является мягким и эластичным материалом, плотность которого находится в диапазоне 0,915 — 0,925 г/см3. Выделяется устойчивостью к разрывам, проколам и ударам. А также ему характерны низкая плотность и высокая эластичность. Из ЛПВД производят пленку минимальной толщины[16].
Молекулярная структура ЛПВД такова[17]:
Как видите, структура достаточно разветвленная, сочетающая в себе зоны кристаллитов и аморфные области. Степень кристалличности —75-85%[18], т.е. ближе к ПНД. Структура похожа на ПВД, но ответвления короче, чем у ПВД. Этот полиэтилен имеет более высокую температуру размягчения и плавления, чем ПВД — 118°С, лучшие эксплуатационные свойства при низких и высоких температурах, более высокую химическую стойкость, в 2–3 раза более высокие стойкость к раздиру и проколу, прочностьи относительное удлинение при разрыве, устойчивость к растрескиванию, ударную вязкость. Прочность при растяжении ниже, чем у ПНД, но опять-таки выше, чем у ПВД. Отлично смешивается и с ПНД и с ПВД.
Для полипропилена добавка на основе ЛПВД также подойдет, но несколько ограниченно: при повышении процента ввода (более 10% в экструзию мешков, например) прочность на разрыв готового изделия является более низкой по сравнению с результатами использования с полипропиленом меловой добавки на основе полипропилена.
Вывод: добавка, созданная на основе ЛПВД, будет оптимально сочетаться как с ПНД, так и с ПВД, и может быть использована как на тех экструдерах, на которых изготавливается пленка из ПНД, так и на тех машинах, где выдувается ПВД-пленка. Однако применение с полипропиленом такой добавки ограничено падением прочности на разрыв готового изделия при повышении нормы ее ввода.
Полимерное связующее: можно ли обойтись без воска?
Получается, если Вы хотите иметь при переработке нормальные сдвиговые напряжения и контролируемую вязкость расплава, если Вам требуется сделать свое производство энергоэффективным, а производительность — достаточно высокой, то Вам не обойтись без полиэтиленового воска.
Полимерное связующее: что вместо воска и чем это грозит?
Итак, представьте, что Вы делаете меловую добавку и беспрестанно думаете: как удешевить ее и снять побольше маржи с каждой тонны? Кроме необработанного мела, не очень первичного полиэтилена или полипропилена, засыпанной прямо в бункер порошковой стеариновой кислоты (авось мел сам как-нибудь гидрофобизируется), Ваш взор падает на полиэтиленовый воск. Который, как мы уже рассмотрели, является либо продуктом последующей переработки полиэтилена, либо олигомером, специально получаемым в реакторе по методу Фишера-Тропша, и потому не может стоить дешевле полиэтилена и полипропилена. Можно найти дешевый воск, который получают деполимеризацией уже переработанного, вторичного полимера — содержащий огромное количество примесей (эти вещи при такой переработке проконтролировать невозможно). А можно пойти еще дальше и попытаться в качестве внутренней смазки использовать и вовсе другие химические вещества.
По внешнему виду добавки Вы никак не поймете, какой олигомер был в нее введен. Критерий истины — практика. Сравните несколько меловых добавок при высокой норме ввода — скажем, при 35–40%. Прочность и внешний вид готового изделия скажут Вам о том, какого качества воск, и воск ли вообще, был применен в составе добавки, гораздо лучше рекламных проспектов и интернет-обещаний.
Внешний вид гранулы: жуется или крошится?
Ясно, что если в некой добавке 70–75% мела, то полимера (полиэтилен/полипропилен + воск) там на 5–15% больше, чем в той, где мела 80–85%. Полимер стоит в 10–12 раз дороже мела, и его цена составляет бóльшую часть себестоимости готовой добавки. Значит, добавка, в которой мела 70–75%, должна стоить ощутимо дороже своих 80-процентных аналогов.
Проведенное в нашей хорошо оснащенной лаборатории исследование состава подобной добавки показало фактическое содержание мела 82%. Как же тогда возможно такое: добавка не крошится, а мела в ней много?
А на самом деле практика показывает еще, что добавка, которая хорошо крошится, но при этом фактически имеет 77–81% наполнения мелом, гораздо лучше распределяется в полимере — она сразу раскрашивается, и ей не нужно дополнительное время в шнеке, чтобы распасться. Особенно, если шнек короткий (отношение диаметра к длине менее 28/1) и не смесевой (не барьерный).
Вывод: внешний вид — не главное. Главное — результат. Не так важно, как добавка жуется; важно то, сколько Вы сможете ее максимально ввести, а значит — сколько денег Вы заработаете.
Итак, подведем итоги. Данной статьей мы попытались помочь Вам определиться в многообразной вселенной меловых добавок российского рынка. Напомним, мы вместе выяснили, что:
Читайте также: