Замена жидкости гур ниссан альмера н16 своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Какое масло лить в гидроусилитель руля Nissan Almera Classic?

В мануале рекомендовано жидкость nissan PSF или при отсутствии этой разрешается декстрон 6. заправочный объем 1,1 л.

Как поменять масло в гидроусилителе Ниссан Альмера классик?

Откручиваем крышку расширительного бачка ГУР Ниссана Альмера Классик.
Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость.
Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX.
Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения.

Сколько литров масла в акпп Ниссан Альмера н16?

Сколько масла нужно заливать в АКПП Nissan Almera N16

Масло в АКПП с мотором 1.8 – 5-6 л (при полной замене – 12 л.).

Какое масло лить в гидроусилитель руля Ниссан?

В гидроусилитель рулевого управления Nissan AD рекомендуется заливать оригинальную жидкость NISSAN KE909-99931 "PSF . Специальное масло для гидравлических систем. Для замены вам хватит одного литра.

Чем заменить Nissan PSF?

Мануалом предписано лить Nissan PSF как альтернатива допускается Dexron 6.

Сколько фреона в Nissan Almera Classic?

Заправочные емкости Nissan Almera Classic B10 1.6

Техническая жидкость	Наименование \| Каталожный номер (код) \| Артикул \| Индекс вязкости	Количество, л
Антифриз	ke902-99945 L248	6,7
Тормозная жидкость	ke903-99932 DOT-4	1
Жидкость ГУР	KE909-99931 PSF	1
Хладагент кондиционера (фреон)	R134a	0,550

Какое масло заливать в гидроусилитель руля Ниссан Альмера?

Idemitsu PSF;
Ravenol Hydraulik PSF Fluid;
Motul Multi HF;
LIQUI MOLY Zentralhydraulik-Oil;
Comma PSF MVCHF и др.

Сколько нужно масла в гур Ниссан Альмера классик?

Берем масло гура (жидкость PSF) и заливаем в бачек, до уровня, грам 500-600 влезть должно, крышку не закручиваем, потому что нужно будет долить еще чутка.

Можно ли смешивать жидкости в гидроусилителе?

Смешивать два разных вида жидкостей одного цвета, а тем более разных цветов, НЕЛЬЗЯ! Не рискуйте работоспособностью автомобиля и внимательно смотрите, что заливаете. Легенда №4: Масло ГУР нужно обязательно менять каждые 30-45 тысяч километров.

Какое масло лить в акпп Ниссан Альмера н16?

Какой объем масла в автоматической коробке передач Almera Classic?

Для Ниссан Альмера Классик рекомендовано производителем фирменное Nissan ATF Matic Fluid D. Оно красного цвета, продается в канистрах по 4 литра.

Сколько масла заливать в акпп Ниссан Альмера классик?

Сколько масла рекомендуется для АКПП Nissan Almera Classic

Масло в АКПП с мотором 1.6 – 5-6 л.

Какое масло лить в ГУР газель бизнес?

Ответы (1) В гидроусилитель рулевого управления Газ Соболь а также многих других гуров на УАЗ, Газ, рекомендуется заливать трансмиссионное масло Mobil ATF 220. Также подойдут масла со спецификацией Dexron II и Dexron III. Периодичность замены — каждые 50 000 км пробега.

Какое масло лить в гидроусилитель нива?

Производитель рекомендует использовать для гидравлического усилителя руля жидкость Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137, которая изготавливается немецким производителем Pentosin Werke AG.

Какая жидкость в гидроусилителе руля?

В качестве рабочей среды в гидроусилителе руля используется гидравлическая жидкость – специальное масло, которое циркулирует в системе. Его уровень постоянно нужно контролировать, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами. Если уровень жидкости в ГУР заметно понизился, она может попросту перегреться и закипеть.

На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное - верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье - боковые сальники рейки - оттуда течет, но не так часто. Последнее место - нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях - перейду к первой.

Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР - замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР - Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке - на землю. На фото это наглядно видно:

В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я - сторонник второго подхода.

Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.

Взял два вида сальников через Exist.ru - один из ремкомплекта MAP2507K (цена 98 р.), другой вообще от Toyota - Corteco (01026490B, цена 117 р.). Размеры первого оказались: 30 мм наружный диаметр, 18 - внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30x19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об "нулевку" до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс - толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.

Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился - он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта - на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком - там очень темно. Мы светили телефоном.

Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут - видно вентиляция чего-то.

После этого отвернули нижнее крепление карданчика - возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс - не вытягивайте сильно кардан - у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.

Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно - слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий - трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест - из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки - ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу - заранее подставьте туда что-нибудь.

Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми - задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 - нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился - не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий - ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему - рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа "FUEL TANK. " или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным - вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов - 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть - чревато срывом. Подались болты почти сразу - повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки - немного пошатать и приложить чуток силы - выходит нормально.

Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их - вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел - кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв - в него и текло видимо.

Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом

Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой - бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой - она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись - он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком - прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм - сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.

Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно - просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой - крутить его без карданчика нельзя - рвется шлейф от SRS.

После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек - насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить - насос в холостую без жижи работать не должен - сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец - вышли пузыри - все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт - покажет время.

Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно - рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото - помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем - одному сложно было бы.

Фотографии в этой статье использовал не свои - с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.

переодически доливаю в бачок гидро усилителя руля жидкость- в последнее время всё чаще. подскажите что может быть?

Надо смотреть,может из под крышки выдавливает,пожет сальник насоса ГУРа,может шланги,а может и сальник рейки

Дмитрий, Менять надо обязательно,хотя бы раз в 2 года или при каждом 3-м Т.О.,если не менять оно сгорает, меняет свои свойства и качества в худшую сторону,оно у тебя 100 % воняет горелым,цвет не тот который должен быть,и превратилось в химическую жидкость и течет как вода.
Вот и пошла она у тебя везде просачиватся,можно испортить гур и рейку.
Попробуй сначало полностью поменять его,и посмотри течет или нет,если течь продолжается и не хочется дорогово ремонта,попробуй доливать жидкость для ремонта рулевых реек,лучше фирмы Хай гир,мне помогло со 2 бутылки.Ну а если по истечению 2-х бутылочек этого естества всё равно течёт,то ты попал на ремонт или замену.
СОВЕТУЮ не откладывать.

не вздумай лить жидкость ) забьет все, устанешь чистить ) смотри всю систему, сокрее всего ребята правы, это верхний сальник !

Полностью согласен с Евгением!Не надо лить ничего того,чего не должно быт в моторе и иных его системах!вся эта химия шляпа полная!

Жидкость ГУР надо менять когда она начала мутнеть. Проверяется капнув на салфетку новой и из вашего бочка.
Посмотрев данное видео решил поменять жидкость ГУР.
Все очень просто, ушло время примерно час, делая все очень медленно и на расслабоне под солнышком)

1) Откручиваем и убираем в сторону бачок с охлаждающей жидкостью.

2) Упаковываем все вокруг.

3) Берем шприц и начинаем выкачивать страшную и мутную жидкость ГУР.

4) Выкачиваем все по максимуму, потом одеваем систему от капельницы и продолжаем выкачивание.

5) Потом отсоединяем патрубки от бочка и снимаем сам бочок. Если все выкачали то из бачка не потечет, а вот из трубок может. Я вынимал трубки и из них системой капельницы все выкачивал.

6) Моем бочок очистителем карбюратора. Купил самый дешевой за 90 р.

7) Далее ждем пока все высохнет и ставим бачок на место, втыкаем в него нужный патрубок, а место под другой затыкаем заглушкой. Под заглушку я использовал колпачок от системы капельницы. (подходит идеально) Второй патрубок вставляем в бутылку, заливаем в бачок жидкость ГУР и идем крутить руль. Я крутил примерно два раза в одну и в другую сторону, постоянно ходя и подливая жидкость и выливая старую из бутылки. Когда пошла чистая(новая) жидкость можно прекращать. Далее убираем бутылку, выдергиваем заглушку и быстренько ставим патрубок на место.

8) Далее убираем все ненужное из подкапотного пространства, ставим все на место. Заводим авто, крутим руль (наслаждаясь как же он легко крутиться), а после доливаем еще жидкости.

Все готово, на след день проверяем, если надо доливаем и радуемся.

Замена жидкости ГУР

Ну вообщем решился таки я поменять жидкость гидроусилителя, так как баночка куплена была давно, но никак руки не доходили. Жидкость куплена оригинальная, Nissan PSF в объёме 1 литр.

Симптомы к замене:
1. Ставший довольно тугим руль
2. Усилившийся шум насоса при поворотах руля, даже не на холостых.
3. Запах горелого масла из бачка

Сразу извиняюсь за отсутствие фото замены — телефон сел как всегда не вовремя.

Что необходимо:
1. Ключ на 10
2. Плоскогубцы
3. Ветошь
4. Шприц с трубкой (подходит система капельницы), либо можно делать как я — без трубки — шприцем на 100 мл.
5. Емкость под отработанное масло.
6. Небольшая заглушка

Итак начинаем. Сначала ключом на 10 откручиваем нижний болтик крепления бачка охлаждающей жидкости. Открутив — снимаем с направляющих и убираем в сторону — он будет мешать, если не снять. Затем берём ветошь и укладываем на ремни — лишнее масло на ремнях нам не нужно. Далее откручиваем крышку расширительного бачка ГУРа и откачиваем ВСЮ жидкость до горизонтальной перегородки, так как наш бачок является двухсекционным. Берём плоскогубцы для того чтобы сжать хомут, зажимающий шланг низкого давления — он же обратка — САМЫЙ БЛИЖНИЙ ШЛАНГ К ВАМ если смотреть спереди, он же тоньше и выходит прямо вниз из бачка. Необходимо сдёрнуть его и сразу подставить емкость — хорошо подходит обрезанная половина полторашки, так как потечёт довольно неплохо. Когда перестанет капать из штуцера бачка — вставляем в него заглушку, дабы оттуда больше не текло, так как при дальнейших работах — оттуда будет подтекать. Далее берём шланг, который мы сняли и направляем его в подготовленную емкость. Для удобства работы можно наживить этот шланг другим шлангом через соединитель, как сделал я, и вывести его вниз — течь будет намного лучше. Затем идем и крутим руль НА ЗАГЛУШЕННОЙ МАШИНЕ до одурения в разные стороны, в шлангах будет хлюпать и чавкать но крутить надо долго и усердно, чтобы выгнать всю жидкость. После этой процедуры собираем конструкцию обратно — вытаскиваем заглушку, наживляем шланг, не забывая хомут. Не забываем вернуть на место бачок охлаждайки. Берём нашу новую жидкость и доливаем до уровня COLD MAX. Далее начинаем крутить руль НА ЗАГЛУШЕННОЙ МАШИНЕт уда-сюда. Жидкость уйдет и нужно ещё раз долить, только уже меньше, примерно половину от уровня COLD MAX. Крутим ещё раз НА ЗАГЛУШЕННОЙ МАШИНЕ. Смотрим — жидкость снова ушла. Крутить надо чем больше тем лучше — чтобы выгнать весь воздух из системы. Теперь доливаем в бачок до уровня COLD MIN, закрываем крышкой, и наконец заводим машину и начинаем крутить руль уже на ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ. Теперь жидкость так уходить не будет — но всё равно будет, поэтому покрутив маленько рулём — идём смотреть. Если ушла — доливаем до уровня COLD MAX и снова крутим — примерно по 2 раза с задержкой руля в крайних положениях в течении 2-3 секунд. Делаем после этого контрольную проверку — если ушло — доливаем до COLD MAX и собственно всё. Процедура закончена.

Старая жижа была просто чуть ли не черной и сильно воняла горелым маслом. Руль после замены просто не узнать — стал пушинкой и насос ГУРа замолчал — что и хотелось добится. Поэтому если у вас есть подобные симптомы — проверьте свою жижу, особенно если пробег превышает 100к.

Постарался расписать подробно, надеюсь помогу кому то. Жаль без фото.

замена жидкости ГУР

Решился наконец заменить жидкость в ГУР. Делал это в первый раз. Прикупил шприц и трубку для капельницы в аптеке, кстати дёшево, думал будет дороже.

Так же прикупил оригинальную жидкость, код: KLF5000001.

Прочитал как менять жидкость ещё давно, перед самой заменой забыл посмотреть конкретно какой шланг является обраткой…
Потом когда откачал максимально возможное количество жидкости из бачка — задумался какой же шланг всё таки скидывать 🙂
Минут 15 пытался найти инфу в инете про обратку, в итоге на одном форуме вычитал, что это шланг, который идёт именно вниз, а не в бок к насосу (в принципе логично, что насос наоборот откачивает жидкость из бачка, но хотел удостоверится, чтоб наверняка).
Когда скинул шланг, то немного пролил старой жидкости, но при этом на ремни не попал, не знаю как другие умудряются… Потом начал потихоньку с обратки жидкость выкачивать сначала шприцем, потом всё таки смог нормально тару подставить под шланг и начал рулём крутить. Дырку снизу бачка заткнул и начал доливать новую жидкость и потом через обратку опять сливать, в общем слил где-то около литра, может чуть меньше.
Чтобы легче было крутить рулём при не заведённой машине я её с одной стороны поставил на кирпичи, а с другой на домкрате она была.

Ну и фото старой жидкости, на фото чуть темнее, чем в живую. Кстати, прокачалось до новой жидкости, то есть с обратки полилась жидкость уже более светлая 🙂

Воздуха в систему попало не так много, после того как завёл — насос ГУРа временами что-то там шумел, но быстро успокоился, рулём покрутил, посмотрел что чуть пузырики пошли и потом долил жидкости и всё.
Так же, чуть ранее, почистил дроссельную заслонку и форсунки. Кстати, дроссельная заслонка не такая и грязная была в сравнении с первым разом 🙂

Замена масла в ГУР Ниссан Альмера

Nissan Almera – популярная марка автомобиля известного японского концерна. Выпускалась с 1995 по 2018 год, в том числе, с 2012 года – на мощностях АвтоВАЗа. У нее есть несколько разновидностей моделей. Особую любовь автомобилистов России снискали Nissan Almera Classic B10 и Nissan Almera G 15. Эти модели оснащены гидроусилителем рулевого управления. Чтобы агрегат служил долго и исправно, важно своевременно менять масло в нем. Сделать это можно в домашних условиях.

Периодичность замены масла в ГУР Ниссан Альмера

Инструкция для данных авто во многом схожа, можно использовать её для этих моделей.

Рекомендованный интервал замены жидкости гидроусилителя руля на всех моделях Ниссан Альмера Классик – 2 года. При интенсивной эксплуатации транспортного средства – 1 год. Частота замены зависит также от того, полностью или частично менялось масло в прошлый раз. Если частично, то рекомендуется обновлять его каждые 10-15 тыс. км пробега. Если полностью – можно и реже.

Для Nissan Almera G15 интервал составляет 60-100 т.км или 4-6 лет.

Кроме того, поменять масло следует, если его внешний вид изменился в худшую сторону. Жидкость потемнела, загустела, в ней появились примеси, неприятный запах гари. Либо если ее уровень значительно уменьшился. Это, как правило, означает, что в системе появились места протечек, возможно, вышли из строя уплотнители, шланги, места соединений. В этом случае придется заменять прохудившиеся элементы и, соответственно, заливать новую жидкость.

Какую жидкость выбрать для ГУР Nissan Almera

Оригинальной жидкостью для усилителя руля Ниссан Альмера Классик Б10 (Nissan Almera Classic B10) и Ниссан Альмера ДЖИ 15 является Nissan PSF, синтетический состав красного цвета. Именно ее производитель рекомендует применять в своих автомобилях.

В качестве замены подходят также жидкости класса Dexron 6.

Проверка уровня жидкости

Проверить объем масла в гидроусилителе Ниссан Альмера, равно как и его качество, легко. На бачке ГУР стоят специальные метки, определяющие максимальный и минимальный допустимый уровень жидкости. Открыв бачок, можно оценить качество масла. Если оно потемнело, загустело, появилась какая-то взвесь и неприятный запах – пора менять.

Важно! Следует учесть, что на прогретом автомобиле уровень масла несколько выше, чем на холодном.

Необходимые запчасти, инструменты и расходники

Вот что понадобится для замены смазки в рулевом усилителе Nissan Almera Classic и G15:

И, конечно, нужна свежая гидравлическая жидкость, объемом в 1 (при частичной замене) или 2 (при полной) литра. Также может понадобиться ветошь, защитные перчатки.

Инструкция: частичная замена

Как провести частичную замену масла в ГУР Nissan Almera G15 или Classic:

Такой метод не позволяет полностью сменить смазывающее вещество в гидраче. Часть старого остается в системе, смешиваясь с новым. Поэтому при таком способе придется менять масло чаще. А также ни в коем случае нельзя заменять маслом с другими свойствами – они могут оказаться несмешиваемыми.

Инструкция: полная замена

Полная замена на Ниссан Альмера 3 (Nissan Almera III) производится так:

Таким образом получится максимально сменить смазывающую жидкость в системе гидроусилителя.

Заключение

Поменять масло в ГУР Nissan Almera III не так сложно своими руками. Если делать это регулярно и правильно подбирать жидкость, руль будет работать исправно и надежно. Чтобы продлить ресурс системы, нужно следить, чтобы руль не был слишком долго вывернут до упора, в крайнем положении, ни во время езды, ни на парковке. Такое положение оказывает сильную нагрузку на ГУР, особенно зимой, приводит к скорейшему его выходу из строя.

Важно также регулярно проверять уровень и качество жидкости в бачке, и при ухудшении показателей осуществлять замену. Ведь нехватка масла или его плохое состояние ухудшат работу системы, руль станет хуже и тяжелее проворачиваться, со временем и весь ГУР выйдет из строя. А ведь от того, как исправно работает эта система, во многом зависит и аварийная безопасность на дороге.

Видео

Ниссан Альмера масло в ГУР

Это поколение было актуально до 2006 года, после чего начались продажи обновленного седана Almera Classic с доработанной передней частью кузова. С 2012 по 2019 год в России выпускали Альмеру третьего поколения, которая в техническом плане имела много общего с Renault Logan. Этот автомобиль отличался только дизайном в стиле Nissan Teana, а моторная гамма включала двигатели 1.6 л.

Самые популярные статьи на сайте:

Лучшее моторное масло. существует ли оно?

Когда менять масло

Частота замены масла в гидроусилителе Nissan Almera составляет 60-100 тыс. км. Более точный период замены можно определить исходя из условий эксплуатации и состояния смазочного материала. Дело в том, что при активном маневрировании и других нагрузках жидкость быстрее приходит в негодность, и на это указывают следующие признаки: недостаточный уровень, постоянные шумы и вибрации, масляные подтеки или засорение системы из-за накопления продуктов износа. В таком случае, помимо замены масла, понадобится заменить и фильтрующие элементы. Что касается масляных подтеков, то они могут возникать из-за нарушения герметичности трубопроводов ГУР в местах их крепления.

Читайте также: