Замена тормозных шлангов ниссан тиида своими руками
Обновлено: 04.07.2024
Когда нужно менять колодки на Ниссан Тиида!? Все строго индивидуально, в зависимости от стиля езды и качества самих расходников.
Обычно, первыми изнашиваются передние тормозные колодки. В среднем их хватает на 20-30 тысяч км. Задние колодки изнашиваются раза в два медленнее.
Меняем только комплектом, по две штуки с каждой стороны!
- Ключи 14 и на 17
- WD-40
- Струбцина или монтировка
- Молоток
- Отвертка
Передние колодки
- Домкратим переднюю часть машины
- Снимаем колесо
- Вытаскиваем из крепления тормозной шланг
- Откручиваем верхний болт (ключом на 14) направляющей суппорта
- Нижний болт ослабляем
Если направляющая суппорта будет проворачиваться вместе с болтом, то воспользуйтесь ключом на 17
- Далее откидываем тормозной суппорт
- Снимаем ( или выбиваем) старые тормозные колодки и пластины
Чистим пластинки суппорта и пластинки тормозных колодок. Пластинки тормозных колодок устанавливаем на новые колодки, а пластинки суппортов ставим обратно на суппорта, а затем сжимаем струбциной тормозной цилиндр до конца.
Устанавливаем новые тормозные колодки в суппорт, струбциной зажимаем тормозной цилиндр. Если ее нет можно попробовать отжать его монтировкой. Смазываем направляющие, накидываем суппорт на колодки и закручиваем.
Прокачиваем и проверяем уровень тормозной жидкости.
Видео
Важно
Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.
Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.
Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор.
Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.
После замены колодок нужно соблюдать определенный режим езды, чтобы дать им притереться.
Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивного и длительного торможения, не допуская перегрева колодок.
Задние колодки
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо
4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи
5. Далее максимально перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
6. Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта
Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта
7. Разворачиваем суппорт вверх вокруг оси верхнего болта, чтобы получить доступ к тормозным колодкам. Чтобы тормозной суппорт нам не мешал, подвешиваем его на прочной металлической проволоке за элемент подвески
При снятом тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра
8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки.
Замена задних тормозных колодок (для применения на моделе Nissan Tiida (С11))
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Nissan Tiida , прокачка тормозов Nissan Tiida , схема тормозной системы Nissan Tiida , ремонт тормозной системы Nissan Tiida , неисправности тормозной системы Nissan Tiida
Задние тормозные колодки
Внимание:
— Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
— При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Далее максимально перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
6. Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.
7. Разворачиваем суппорт вверх вокруг оси верхнего болта, чтобы получить доступ к тормозным колодкам. Чтобы тормозной суппорт нам не мешал, подвешиваем его на прочной металлической проволоке за элемент подвески.
Внимание:
При снятом тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
9. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
10. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины пружинные пластины колодок, …
… а также посадочные места пружинных пластин на скобе-держателе тормозного суппорта.
11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
12. Устанавливаем пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
13. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
14. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
Внутренняя тормозная колодка имеет специальную пластину, будьте внимательными, чтобы не перепутать колодки при установке.
15. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
16. При необходимости при помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
17. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу держатель.
18. Вставляем и вкручиваем нижний болт крепления тормозного суппорта. Затем окончательно затягиваем болт крепления с моментом затяжки в 43 Н·м.
Примечание:
Перед установкой смазываем резьбу болта специальной смазкой.
19. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.
20. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
21. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
22. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
23. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Замена задних тормозных колодок (для применения на моделе Nissan Tiida (С11))
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Nissan Tiida , прокачка тормозов Nissan Tiida , схема тормозной системы Nissan Tiida , ремонт тормозной системы Nissan Tiida , неисправности тормозной системы Nissan Tiida
Задние тормозные колодки
Внимание:
— Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
— При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Далее максимально перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
6. Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.
7. Разворачиваем суппорт вверх вокруг оси верхнего болта, чтобы получить доступ к тормозным колодкам. Чтобы тормозной суппорт нам не мешал, подвешиваем его на прочной металлической проволоке за элемент подвески.
Внимание:
При снятом тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
9. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
10. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины пружинные пластины колодок, …
… а также посадочные места пружинных пластин на скобе-держателе тормозного суппорта.
11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
12. Устанавливаем пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
13. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
14. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
Внутренняя тормозная колодка имеет специальную пластину, будьте внимательными, чтобы не перепутать колодки при установке.
15. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
16. При необходимости при помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
17. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу держатель.
18. Вставляем и вкручиваем нижний болт крепления тормозного суппорта. Затем окончательно затягиваем болт крепления с моментом затяжки в 43 Н·м.
Примечание:
Перед установкой смазываем резьбу болта специальной смазкой.
19. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.
20. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
21. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
22. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
23. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Комментарии по теме Замена тормозных шлангов Nissan Tiida
Асхаб Марсев написал(а)
Все верно сказал и объяснил, но только вот беда. Нельзя долгое время держать машину на дифференциале. Тем более на автомате. Машина должна сама выбраться из замеса либо нужен профи в данном случае. Либо дождаться человека, достаточно разумного для того, чтобы вытянуть машины их не благотворительных условий.
Ацамаз написал(а)
Здравствуйте! скажите пожалуйста, сколько стоит такая работа с вашим комплектом ремнями, роликами, ремень тнвд,
Aishah написал(а)
хоть камера хорошая с зумом,) но все таки в чем суть?? без пружины лучше что ли. тормоза лучше становится или в чем смысал??
Ron написал(а)
Просто одеваешь трубку на штуцер, трубку в бутылку, откручиваешь штуцер и всё. Она сама идёт самотеком и нет проблем.
Честер Андруховский написал(а)
Так менять щетки не нужно. Незачем снимать крыльчатку, а тем более балансиры с неё. Результат ожидаем.
Сет написал(а)
у меня левая передняя сторона просела. Если налево поставить проставку, поможет выравнить?
Гайрат Шавонин написал(а)
Менял передние шланги на 9-тке, когда стал штуцер трубки крутить, так он зараза стал за собой трубку вращать и согнул её. В итоге и трубки тоже под замену!
Эдем написал(а)
вечер добрый.Причина у меня такая.Понемногу выгоняет тосол из под крышки розширительного бачка.
Кобак Султанбек написал(а)
не ездите на СТО учите мат часть своих автосов,на сто те кто таблицу умножения даже не знает,колесо не знают как затянуть правильно, текучка кадров, и т.д.
Асен написал(а)
Здравствуйте у меня Вектора А 1990 года я хочу поменять тосол но не могу найти краник на блоке чтобь слить тосол не подскажите где он находится? Двигатель 1.6 моновпрыск
Артур написал(а)
Спасибо. Очень помогло. Тайота кемри 2.5 l. 2010. Не мог насос установить. Только тут увидел что сначала резинку в бачок, потом насос. Кстати, насос один в один как ваш.
Ксюша написал(а)
да уж у меня после этой чистки полетел дмрв.пришлось новый покупать бред это все про чистку
Рубен написал(а)
Добрый день. Выполнил данную процедуру, но ни капли жидкости не вытекло. Это нормально?
Известно, что жидкость для тормозов на Nissan Tiida, как и на любом другом автомобиле, требуется периодически менять. Это служит гарантией правильной работы всей системы. Для этого вовсе не нужно обращаться в автосервис. Ведь замена тормозной жидкости Ниссан Тиида – довольно простая процедура. Поэтому её можно выполнить своими руками.
Необходимые инструменты и материалы
Необходимым минимум это:
Популярная тормозная жидкость Castrol DOT4 157D5A
Порядок действий
Есть несколько способов замены этой жидкости. Но самым оптимальным является такой алгоритм:
- Выкачать из бачка при помощи шприца старое средство и слить его в заранее подготовленную пустую ёмкость.
- Залить новую химию.
- Сорвать штуцер колеса ключом подходящего размера.
- Надеть на него шланг, оснащённый клапаном.
- Открыть вентиль.
- Нажать на педаль тормоза пять раз.
- Проверить уровень жидкости в бачке.
- Качать тормозом до того времени, как в шланг не попадёт жидкость.
- Закрыть штуцер.
Слив тормозной жидкости
Далее необходимо закрепить шланг на штуцере второго колеса и проделать все указанные ранее последующие операции. Затем эти же работы следует проделать и с остальными колёсами. На передние и задние колёса должно уйти примерно по 200 мл химии. Таким образом, одного литра достаточно для проведения данной процедуры.
По её окончании следует проверить работу тормозной системы несколькими нажатиями на тормоз. Кроме того, можно немного прокатиться, оценив функциональность системы.
Эту процедуру можно совместить с диагностикой тормозной системы. Её нелишне проверить на наличие утечек. Если они присутствуют, устранить их. Возможно, для этого потребуется также приобрести и заменить шланги или иные детали, вышедшие из строя.
Всё мероприятие занимает около получаса. Но при отсутствии опыта и знающего помощника иногда может уйти больше времени. По окончании работ старую химию необходимо утилизировать.
Наглядное пособие по замене тормозной жидкости в видео:
Читайте как на Nissan Tiida (Ниссан Тиида) заменить ремень ГРМ в соответствующей статье.
Комментарии к теме Замена тормозных трубок Nissan Tiida
Кто подскажет? У меня проблема такая, основной радиатор холодный, а вода кипит? И печка холодно дует? Машина Шевроле Круз
Медные шайбы восстанавливаются только одним способом - нагреваются до красна (лапой, горелкой) и далее погружаются в холодную воду (сталь таким образом закаляют, а медь отпускают). Очищаем от окалины если она есть и шайба лучше чем новая. Удачи на дорогах!
привет,очень полезные советы,век живи век учись! понравились рассказы во время работы,правда,кое что полезное услышал,сразу вспомнились кое какие поломки на своём авто,когда сидел и ломал голову 'в чем причина' спасибо за 'сделай сам',пришлось даже зарегестрироваться на ютубе.
у меня Ауди а4 иногда бывает что педаль сцепления после нажатия с трудностью возвращается в предыдущее положение может воздух. подскажете?
My Tacoma been doing this lately I replace rotor and calipers and pad but still having this problem Hopefully later when I get home I can do this process
вот гавно то. Весь мир пошел по упрощению обслуживания как в советских машинах, а автоваз пошел наоборот по пути усложнения как когда то было на иномарках.
Денис привет подскажи у тебя демио 1.3 л. если не ошибюсь а уменя мазда фамилия 2.0 л. акпп 4F27E (FN4A-EL) такие же акпп есть и на демио 1.3 1.5 маркировка одна получается они взаимозаменяемые или я чегото не понимаю?
Миша подскажи : почему нельзя откручивать датчик атмосферного давления. при чистке дросселя я его откручивал. сейчас мучаюсь со скачками хол.хода (адаптация не помогла. раньше было все хорошо. хотел как лучше. двиг. в20z1. сейчас я в полном тупике.
причина стука рейки. наконечни к.шаровая. втулка в рейке. подшыбник червяка. кресто вина руля. подрулевой подшыбник.
Блин, я уже года 3 прокачиваю тупо 100 кубовым шприцом и силиконовым шлангом от обратки (шланг желательно прозрачный, можно в принципе и капельницу натянуть тоже проблем не составляет). Крышку с бачка снял, штуцер сорвал, шланг с присоеденённым шприцом одел и погнали, открутил, выкачал, закрутил, сли и всё по новой. Даже на самой длинной магистрали 2-3 приёма и жижа заменена, тормоза прокачаны. Нафига столько сложностей?
Читайте также: