Замена шруса ниссан теана j32 своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Замена пыльника шруса . Снятие / установка приводов Nissan Teana

Замена пыльника шрус / гранат . Снятие / установка приводов Nissan Teana

Причины замены пыльников шрус / гранат : Визуально видны повреждения пыльников. При порваном пыльнике выход из строя гранат, лишь вопрос времени.

Причины снятия / замены привода или гранат : Хруст или полный выход из строя гранаты.

Для проведения работ понадобятся:

Трещетка и набор головок
Набор накидных ключей
Домкрат и балонник
Желательно: WD 40 Заменяемые элементы Второй домкрат
Новая смазка, новые пыльники и хамуты

В первую очередь вам необходимо снять соответствующее переднее колесо. Помните, что помимо домкрата автомобиль должен фиксироваться и дополнительным приспособлением.

В первую очередь вам необходимо, открутить и снять датчик ABS.

По снятию датчика АБС, есть небольшие ньюансы: открутить фиксирующий болт вы открутите, но сам датчик может сидеть в ступице очень плотно, в основном он прикипает или приржавеевает, и вытащить не сломав его становиться невозможно, многие тянут, подковыривают и выкручиваеют его до тех пор пока не оторвут. Поэтому. вы пытайтесь, но не переусердствуте, если ничего не выходит, не ламайте, наверное будет не удобнобно, но все возможно.

Открутите болты крепления суппортаи снимие его целиком. Весь суппорт в сборе наример можно повесить на пружину. После того как суппорт снят вы запросто снимите и тормозной диск.

Внимание: Ни в коем случае не выжимайте тормоза при снятом суппорте.

На этом этапе вам необходимо сорвать посадку краныты в ступице.

Это делается слудующим способом:

Снова наденьте гайку на ее место, так чтобы она выпирала за пределы резьбы. Далее постукивая по гайке молотком через деревянный брусок, ослабьте посадку гранаты в ступичной сборке. После того как граната сорвана из своего посадочного места на ступице.

Вал держится на 3 болтах, до браться до них без удлинителя тяжело но можно / головкой или ключом. На фото фороток с удлинителем, на конце воротка ручку подпилил, что бы можно было прихватиться ключем (что бы провернуть). Без снятия вала ремонт даже не пробуйте — многие пробовали (в том числе и я) ни чего не вышло. Вытаскиваем вал в сборе, аккуратно! дальняя граната может вылететь если с силой тянуть.

Будьте внимательны, снятие внутренних гранат слева и справа отличается.

( в любом случае в процессе придерживайте привод, что бы он не изгибался под невероятными углами )

Так как дальнейшее действие может не получиться, то не срезаем пыльник пока не убедимся, что сможете снять шрус.

Пыльник загибаем, чтобы не мешался / далее нужны хорошие тиски, без них ни чего не получится!

Переворачиваем вал — выбиваем шрус с вала.

1. Резиновым молотком — не получилось.

2. Ложил деревяху и по ней обычным молотком — не получилось может в 1 и 2 пунктах плохо старался

3. Молотком по краю шруса. Важно не задеть внутринности (где шарики и их держатель) — все ОК.

Этот способ увидел в Ютюбе в какой-то мастерской.

Далее все отлично снимается и чистится. Сначала начил чистить растворителем (типа ацетона) — смазка вычещалась очень тяжело. Потом залил немного бенза и смазку смыло под ноль. Потом сушка, протирка.

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Друзья, прошу Вашей помощи в решении своей проблемы.
Машина Almera осень 2004 г.в., МКПП, пробег 54.500 км.

Предыстория.
21.02.2009 г.
Проходил плановое ТО-60.000 у неофициалов. По результатам диагностики подвески мне сразу предложили поменять передний правый подшипник ступицы. Объективно я знал, что месяц назад у меня справа появился стук, который давал о себе знать крайне редко (1 раз в неделю) и непродолжительно (на 3-4 секунды при разворотах свыше чем на 90 градусов). Но прежде чем решаться на внезапную для меня замену подшипника я хотел сначала почитать об этом на нашем форуме, а также прицениться по стоимости детали и работ в других местах.

23.02.2009 г.
Приезжаю к неофициалам, где делал ТО, меняю подшипник. После выезда из сервиса через 20 мин. на полпути домой выяснилось, что машину уже не ведет, но загадочный стук справа спереди периодически повторно начал проявляться на поворотах. Возвращаюсь обратно в сервис и выражаю свою озабоченность относительно частично устраненной проблемы. Мы тут же вместе с мастером делаем круг по внутренней площадке сервиса, шум дает о себе знать, после чего мне выносится безоговорочный приговор – проблема в шрусе (машина при этом никак дополнительно не осматривалась). В ответ на мое замечание о том, почему этот трабл не выявлен день назад при диагностике ходовой при полном ТО, было сказано о том, что шрус себя проявляет только при нагрузке и увидеть его дефект/износ на подъемнике в ремонтной зоне невозможно. Цена предстоящего ремонта: шрус в сборе 17.000 руб. (но деталь при этом нужно ждать под заказ 3-4 недели) + работа 2.000 руб. = итого порядка 20.000 руб. Настоятельно рекомендовали брать только оригинал. Я в раздумьях уехал домой.

24.02.2009 г.
Еду утром на работу. Все как обычно, на поворотах периодически слышится стук в подвеске справа. Паркуюсь. Сегодня вечером выхожу с работы, завожу машину и начинаю движение. Через 3 секунды начинается стук и машина перестает двигаться.

Текущие признаки:
1. Слышен постоянный стук в районе переднего правого колеса при заведенном двигателе;
2. При повороте руля в крайнее правое положение стук прекращается, с поворотом руля в крайнее левое положение стук усиливается в такт работе двигателя;
3. При нажатии педали сцепления стук прекращается;
4. При включении скорости МКПП машина не движется.

Вопрос:
1. Прошу Вас озвучить диагноз (по крайней мере я попытался максимально в полном объеме описать ситуацию);
2. Если это все-таки шрус, то где и за сколько на разборках его можно раздобыть;
3. Скиньте, если у кого был такой печальный опыт, контакты эвакуаторов и проверенного сервиса, которому можно довериться в диагностике и ремонте передней ходовой.

Help me. Машина верой и правдой служит 4.5 года, пробег не так уж и велик и вот нате Вам.

Даже если работа будет выполняться в нашем специализированном автоцентре, при износе посадочного отверстия под шаровую опору, ее замена будет невозможна, так как деталь заходит со слабиной и необходимо заменить рычаг в сборе.

Неисправности и симптомы

Люфт в соединении;
Стуки при движении;
Разрыв защитного чехла опоры.

Запчасти

Конструктивно шаровая опора Ниссан Теана выполнена как одно целое с рычагом и при ее износе завод-изготовитель рекомендует производить замену рычага в сборе. Следовательно, оригинальных шаровых опор производитель не выпускает.

Masuma – 36651;
555 –SB4942;
JAPAN CARS – J11005;
NIPPARTS- J4861039
FEBEST- 220J31;
QSTEN BJL150 – 401160CA005;
DELPHI-TC1989;
LEMFORDER-3547601;
AKITAKA-220J31;
AND -18631;

QSTENBJL150 является поставщиком комплектующих на конвейер Ниссан, поставляя по сути оригинальные изделия.

К теме "Ремонт подвески Nissan" читайте так же:

Ремонт подвески Nissan TEANA. Замена Амортизатора на Nissan Teana . Замена Пружины в подвески Nissan . Подвеска МакФерсон
Замена Стоек Стабилизатора . Замена Втулок Стабилизатора Замена тормозных дисков . Замена тормозных колодок
Замена шаровых опор Nissan . Снятие или замена рычага передней подвески Nissan . Замена сайлентблоков подвески Nissan
Замена наконечников рулевых тяг . Замена рулевых тяг . Замена пыльников рулевой рейки на Nissan
Замена стоек передней подвески . замена пружин передней подвески Замена опоры стойки [ краба ] и поворотного подшипника передней подвески. Установка проставок. Замена пыльников стоек. Работы проводились на Nissan Cefiro.
Замена задних тормозных колодок . Проверка состояния тормозного диска Настройка зазора заднего суппорта . Проверка правильности сборки
Как я ремонтировал ходовку . Долгий пусть к идеальной подвески [ Проставки, пружины, шаровые, рулевые наконечники ]
Замена пыльника шрус / гранат . Снятие / установка приводов Nissan Teana

Причины замены шаровых опор : При проезде неровностей, вам слышен довольно глухой стучащий звук.

Для проведения работ понадобятся:

Трещетка и набор головок. Удлиннитель ручки трещетки.
Набор накидных ключей ( кое где ими удобнее )
вам нужны 2 трубы:
одна из них должа быть диаметр в который с лгкостью входит шаровая ( с этой удобнее и выбивать и забивать шаровую )
вторая прмерно по диамерту кольца с нижней стороны шаровой ( этой будите забивать шаровую на место )
Домкрат и балонник
Желательно: WD 40
Молоток и кувалда
Новые детали и возможно второй домкрат

Для начала опишу вариативные тонкости. Перед работой выберите подходящий вам вариант.

Пробы и ошибки на пути к правильному решению.

( подробное описание работ ниже )

Вариант первый: Почти ошибочный, привел к небольшой диформации рычага.

Из истории: Отпуск у меня длинный, и в один прекрасный день я решил сам поменять шаровые. И так я точно знаю что на Nissan Cefiro была проблема в высвобождении шаровой из ступици. поэтому я решил сначала высвободить шаровую, и лишь потом откручивать рычаг. И так, все добрался до шаровой, двигать рычаг вниз, постучал там где надо, подковырнул что стоит, и . шаровая сдвинулась вниз наверное на пол см. Ну тот то уже думается, что дело сделано, шаровая сорвана с места и остается только вынуть. Однако далее рычаг вниз не двигался, ни на милиметр, чем только не подковыривал, в итоге дошел до лома, немножко усилий, и вместо того чтобы выходить, ч начал подгинать в бок рычаг. НА этот остановился и собрал все обратно до следующего раза.

После первой неудачи, я долго думал почему так произошло. В итоге залез под автои вуаля. рычаг просто физически ниже не отгинается. Именно поэтому и согнул его. И сделав выводы, было решино использовать второй домкрат, чтобы приподнять ступицу, тем самым задать свободный ход рачагу вниз, и шаровая должна выйти полностью. При этом оставались сомнения о том что шаровая имеет специфическое строение которое может цепляться за ступицу, долгие мысли и просморщики различных съемников был выбран один, который в итоге подошел, но можно было и без негоа с широкой отверткой, которую я потом приглядел в сервисе. Данный способ помог снять шаровую. На втором фото видно как вышла шаровая и на заднем плане домкрат понимающий ступицу за тормозной диск.

Напоминаю что весь процесс, уже с поправками описан ниже. И так, после того как я в рычаг вставил уже новую шаровую, осталось все это только поставить на авто, но тут возникли трудности, ступица немного отошла в сторону, и если рычашг поставить, то шаровая не дотягивается, если сначала шаровую то рычаг поставить невозможно, в итоге после полутора часов мучений с поддомкрачиванием ступици и иных действий было принято решение снять стойку целивом, снял за 10 минут, пока снимал, внизу шаровой то нет, выпал привод , тут нужно было два человека, чтобы один придерживал.в итоге после мучений, я всетаки попал и собрал гаранату на место, далее воткнул шаровую, зафиксировал болты и поставил стойку. Вот. а мог бы сразу снять ее и не мучаться. А описывать буду способ до которого дошел сначало сам при установки и потом убедился в сервисе. На первом фото, показано на сколько у меня ушла ступица, и как я не мог ее подвинуть в поддомкраченом состоянии на нужное место. На втором фото показал попытка стяжки стойки не снимая ничего. Способ не правильный, анти конструктивный, опасный, и ни к чему желаемому не привел.

Для начала скажу что описывать буду способ наиболее удобный и рационально правильный, с самыми незначительными проблемками.

Конеяно же как всегда вам необходимо поддомкратить авто, поставить его на какой либо фиксирующий элемент ( чурка , кирпичи или спец приспособление ). Учитываю всю вышеописаную эпопею, рациональнее всего снимать рычаг, не используя второй домкрат и не откручивая стойку. Как , сейчас опишу. И так – видим такую картину:

На этом этапе все нужные болты у вас откручены, шаровая густо напшикана вэдэшкой, и все готово к тому чтобы вытащить ее из ступици. Для этого в первую очередь вам нужно немножко выдвинуть рычаг на себя, чтобы он не упирался в кузов и имел достаточный свободный ход. Далее пробуйте все поочереди:

Желательно забейти заточеную орматуру или толстую отвертку (только чуть чуть вам нужны доли мм.) в распорку ступици, после этого тяните рычаг вниз и стучите то по мамому рычагу ( стучать сверху вниз, где это можно ) и тяните.
С отверткой тоже самое, но стучите по ступице.

В основном к этому моменту все и вся уже выходит. Но так как я прошел долгий безрезультатный не правильный путь, я приглядел как бы съемник. Он называется съемник шрус / гранат. И сам он и как я его подточил болгаркой и прин его использования изображен на фото снизу. С ним все получилось. Но и если бы я делал как тут все описано и без него бы получилось.

Тут в первую очередь найдите и снимите стопорное кольцо. (первая фотка). далее вам нужно выбить шаровую. Это вы сможите сделать при помощи двух деревянных брусков и кувалды, как я , или если найшли трубо в которую проходит вся шаровая, ставьте рычаг на нее и байте кувалдой. Шаровая выскочит.

Замену шаровой опоры на Ниссан Теана J32 не стоит делать самостоятельно. Замена шаровой на Nissan Teana J32 может быть сделана со снятием или без снятия рычага подвески. Стоимость замены шаровой опоры зависит от того: на болтах она или т.н. – клепанная. Определить что шаровая требует замены, лучше всего сделав диагностику в автосервисе.

Если во время не сделать замену шаровой опоры на Ниссан Теана J32 то колеса во время движения могут просто вывернуться наружу. Правда все зависит от того, какая шаровая выйдет из строя – верхняя или нижняя. Если шаровая запрессована в рычаг, то сделать замену шаровой опоры на Ниссан Теана J32 можно будет только в сборе с рычагом. Мы не рекомендуем делать ремонт (восстановление) шаровой опоры. Операция стоит столько же сколько и шаровая, а гарантии никакой.

Стоимость замены шаровой опоры:

Где заменить шаровую опору Ниссан Теана J32 в Санкт-Петербурге:

По времени, замена занимает от 40 минут до 2-х часов.

Когда делать замену:
– стук при движении на неровной дороге при низкой скорости;
– увеличение усилий на рулевое колесо;
– скрип в подвески при повороте руля;
– виляние машины при езде по прямой;
– разный износ шин.

Гарантия на работы – 180 дней.

Какую шаровую опору выбрать:
1. Lemfoerder (Германия)
2. TRW (Германия)
3. Delphi (Англия)
4. 555 (Япония)
5. Federal Mogul (Бельгия)

При покупке шаровой опоры у нас, мы предоставим скидку на замену.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: