Замена сальника в акпп ниссан альмера классик 2007 года своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Техобслуживание АКПП RL4F03A автомобиля Ниссан Альмера Классик
Автоматическая коробка передач АКПП RL4F03A обеспечивает выбор оптимальной передачи в зависимости от скорости автомобиля Ниссан Альмера Классик, нагрузки на двигатель, положения педали акселератора и рулевого колеса.
Автоматическая коробка передач скомпонована по традиционной схеме с планетарными механизмами и управлением элементами коробки передач с помощью фрикционов и ленточного тормоза.
Механическая часть коробки передач соединена с коленчатым валом двигателя через гидротрансформатор, представляющий собой гидродинамическую бесступенчатую передачу.
Для улучшения топливной экономичности при движении с высокими скоростями и для обеспечения режима торможения двигателем гидротрансформатор снабжен механизмом блокировки, обеспечивающим жесткую связь ведущих колес с коленчатым валом двигателя.
Привод управления автоматической коробкой передач тросовый. Селектор автоматической коробки передач установлен на том же месте на тоннеле пола, что и рычаг управления механической коробкой, и соединен тросом с блоком управления коробки передач.
Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции идентичен дифференциалу механической коробки передач.
Для ремонта коробки автомат Ниссан Альмера, особенно автоматической, требуется большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в данном разделе рассмотрены только снятие и установка коробки передач, замена ее уплотнений, ремонт привода.
В случае необходимости ремонта коробки автомат обращайтесь на специализированный сервисный центр.
Рис. 12. Детали АКПП RL4F03A автомобилей Ниссан Альмера Классик
1 — уплотнительные кольца; 2 — сальник; 3 — корпус масляного насоса; 4 — шестерни масляного насоса; 5 — крышка масляного насоса; 6 — упорная шайба; 7 — игольчатый подшипник; 8, 15 — корпуса фрикционов; 9 — прокладки; 10, 16, 22 — поршень включения фрикционов; 11, 17 — опоры; 12 — стопорные кольца; 13 — диск фрикциона с внешним зацеплением; 14 — диски; 18 — диск фрикциона с внутренним зацеплением; 19 — вогнутый диск; 20 — опора пружины муфты переднего хода; 21 — возвратная пружина; 23 — фрикцион переднего хода; 24 — корпус фрикциона включения переднего хода АКПП Nissan Almera Classic; 25 — опора пружины поршня фрикциона заднего хода; 26 — поршень включения фрикциона I передачи и передачи заднего хода; 27 — зубчатое кольцо трансмиссионного тормоза; 28 — шестерня внутреннего зацепления; 29 — шестерня внешнего зацепления; 30 — каретка сателлитов; 31 — ведомая шестерня главной передачи; 32 — ступица фрикциона; 33 — выходной вал; 34 — подшипник; 35 — регулировочная шайба; 36 — конический роликовый подшипник; 37 — ведущая шестерня привода главной передачи коробки автомат Nissan Almera; 38 — ведомая шестерня привода главной передачи; 39 — гайки; 40 — подшипник ведущей шестерни главной передачи; 41 — ведущая шестерня главной передачи; 42 — штифт крепления ленточного тормоза; 43 — ленточный тормоз; 44 — опора поршня; 45 — поршень привода ленточного тормоза; 46 — пружина; 47 — шток ленточного тормоза
Рис. 13. Детали механизма переключения передач коробки автомат Ниссан Альмера Классик
Рис. 14. Детали картера автоматической коробки передач Ниссан Альмера Классик
1 — соединительная тяга; 2 — гидротрансформатор; 3 — картер гидротрансформатора; 4 — маслоизмерительный щуп; 5 — направляющая трубка; 6 — регулятор; 7 — картер коробки передач; 8 — прокладка; 9 — боковая крышка; 10 — пробка маслосливного отверстия; 11 — поддон; А — к масляному
радиатору
Замена рабочей жидкости в АКПП Ниссан Альмера Классик
Согласно рекомендации завода-изготовителя уровень рабочей жидкости в автоматической коробке передач необходимо проверять каждые 10 тыс. км пробега.
В тяжелых условиях эксплуатации автомобиля надо обязательно заменять рабочую жидкость через каждые 100 тыс. км или 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше).
Для замены масла в коробке автомат Ниссан Альмера выполните следующие работы:
- Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, совершив поездку в течение примерно 10 мин (за это время при температуре окружающего воздуха 20 С температура рабочей жидкости в коробке передач повысится до 50-80 °С).
- Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
- Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
- Протрите указатель (щуп) чистой тряпкой и вновь вставьте на место до упора.
- Если уровень рабочей жидкости в АКПП Ниссан Альмера ниже нормы, вставьте воронку и долейте масло через трубку указателя (щупа) уровня рабочей жидкости.
- Для замены рабочей жидкости отсоедините от масляного радиатора отводящий шланг.
- Подставьте под шланг емкость для слива рабочей жидкости.
- Пустите двигатель и слейте старую рабочую жидкость из коробки передач, одновременно заливая новую жидкость через наливную трубу. Завершите процесс замены, когда цвет сливаемой жидкости станет таким же, что и у новой жидкости.
- Подсоедините к масляному радиатору подводящий шланг.
- Проверьте уровень рабочей жидкости и при необходимости доведите его до нормы.
Снятие и установка коробки автомат Ниссан Альмера Классик
При выполнении работ по установке и снятию коробки-автомат руководствуйтесь чертежами на рис. 13 и 14.
- Снимите аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив провода. Снимите монтажный блок под капотом двигателя и отведите его в сторону, не отсоединяя проводов.
- Снимите воздуховод. Поставьте автомобиль на опоры так, чтобы передние колеса не касались земли.
- Слейте масло из коробки передач.
- Уберите колеса и грязезащитный щиток левого колеса.
- Отсоедините от АКПП Ниссан Альмера Классик электрические разъемы, провода, селектор, трос принудительного обратного переключения передач.
- Снимите валы привода передних колес.
- Отсоедините от картера коробки маслоприводы.
- Демонтируйте предохранительный щиток гидротрансформатора и заднюю крышку.
- Отверните и снимите доступный болт крепления гидротрансформатора АКПП Ниссан Альмера.
- Затем с помощью торцового ключа и удлинителя поверните шкив коленчатого вала и отверните оставшиеся три болта крепления гидротрансформатора к ведущему диску по мере того, как они становятся доступными.
- Смонтируйте подставку между центральной поперечиной и двигателем, поддерживая силовой агрегат.
- Установите для поддержки автоматической коробки передач Nissan Almera Classic гидравлический домкрат.
- Снимите задний, затем левый кронштейны подвески коробки передач.
- Отверните болты крепления коробки передач к двигателю и выньте ее через низ моторного отсека, придерживая при этом гидротрансформатор.
При установке автоматической коробки передач Ниссан Альмера Классик замените все снятые сальники, резиновые кольца, прокладки и самоконтрящиеся гайки.
- Смажьте тонким слоем масла кромки новых сальников перед их установкой в отверстия входа приводных валов коробки передач.
Проверьте расстояние между креплением гидротрансформатора и поверхностью сопряжения автоматической коробки передач с двигателем.
- Операции по установке коробки передач выполняйте в порядке, обратном снятию.
После установки коробки передач залейте в ее картер необходимое количество масла, желательно теплого.
Пустите двигатель. Проверьте работу АКПП RL4F03A Nissan Almera Classic на холостом ходу двигателя и во время пробной поездки на автомобиле.
Регулировка селектора коробки автомат Ниссан Альмера
- Отверните гайку крепления троса привода селектора к рычагу селектора.
- Отверните гайки крепления многопозиционного переключателя.
- Передвиньте многопозиционный переключатель так, чтобы стержень диаметром 4 мм мог одновременно войти в проверочные отверстия рычага и переключателя.
- Затяните в этом положении гайки крепления многопозиционного переключателя и выньте стержень из отверстий.
- Установите на место и отрегулируйте трос привода селектора.
Регулировка троса системы принудительного обратного переключения передач АКПП Ниссан Альмера Классик
- Убедитесь в правильности регулировки троса управления подачей топлива.
- Нажмите на регулятор натяжения троса для освобождения оболочки троса и передвиньте ее через кронштейн крепления до упора.
- Отпустите регулятор натяжения троса.
- Сделайте метку на сердцевине троса.
- Измерьте расстояние перемещения сердцевины троса, которое должно находиться в пределах от 39 до 43 мм.
- Добейтесь указанных значений, отжав регулятор натяжения и перемещая оболочку троса.
Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.
Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.
Что нужно купить
- Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
- Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
- Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
- Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
- Скоба выжимного 30506–M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.
Порядок выполнения действий
Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.
Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.
Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.
Извлеките шаровые из цапфы.
Вытащите левую полуось из коробки передач.
Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.
Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.
Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.
Снимите АКБ и площадку крепления.
Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.
Удалите шланг сапуна.
Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.
Демонтаж МКПП
Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как‐то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.
Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.
Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике
Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.
Теперь отключите приводы переключения передач.
Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.
Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.
Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.
Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.
Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое‐либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.
Вытащите коробку передач.
Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.
Замена сцепления
Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.
Снимите корзину с диском.
После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.
Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.
Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.
Сальники дифференциала
Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.
Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).
Так же поменяйте сальник на второй полуоси.
Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.
Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.
Обратная сборка
Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.
Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.
Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.
Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из‐под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.
Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.
Постоянное снижение уровня масла в картере коробки передач может быть вызвано потерей герметичности уплотнения первичного вала и скользящей вилки карданного вала. В крышке подшипника первичного вала установлен один самоподжимной сальник, а в удлинителе заднего картера коробки передач — два.
1. Для замены сальника первичного вала снимите коробку передач (см. " Снятие и установка коробки передач " ).
5. Поддевая отверткой, извлеките из крышки сальник, смажьте рабочую кромку нового сальника Литолом-24 и с помощью подходящей оправки запрессуйте сальник в крышку до упора.
7. Для замены сальников удлинителя заднего картера коробки передач снимите карданную передачу (см. " Снятие и установка карданной передачи " ).
11. Проверьте уровень масла в коробке передач и при необходимости долейте (см. "Проверка уровня масла в коробке передач").
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
38454-M8001 - 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)
P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN"у через Nissan Fast.
Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм - 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.
Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.
Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.
Собственно в итоге имеем:
далее
Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:
Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.
Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.
Теперь можно вынимать валы.
Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:
Далее собственно меняем тягу, сальник.
Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:
в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:
В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:
далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:
Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:
В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:
С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:
Пошел как по маслу:
Устанавливаем новые внешние обоймы:
Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.
Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:
посадка очень тугая, но в итоге пошло:
вот как выглядит снятая деталь :
Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.
Переходим к самой трудной части - вторичный вал.
Снимаем роликовые подшипники.
Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:
Далее ступица синхронизатора
Сидит не очень туго.
Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:
Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.
В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:
и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:
Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.
Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.
Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:
В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала
Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:
Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?
Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое - последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое - пойти ошибочным путем
Читайте также: