Замена передних амортизаторов шевроле спарк своими руками
Обновлено: 04.07.2024
На нашем подопытном автомобиле установлен первый вариант:
Прежде, чем крутить гайки - пару слов теории.
Стабилизатор поперечной устойчивости - это такая железная труба, установленная поперек машины. Она соединена с подвижными элементами подвески (рычагами или амортизаторными стойками). Когда машина кренится на одну из сторон - стабилизатор начинает скручиваться. Стремление металла распрямиться из скрученного состояния приводит к тому, что крен автомобиля уменьшается. Принципиально на этом всё заканчивается (кому интересно про скручивание - гуглить по слову "торсион", а кому про работу стабилизатора - по слову "стабилизатор").
Независимо от того, какое именно конструктивное исполнение выбрано, принцип работы стабилизатора остается неизменным. В автомобилях с задней полузависимой подвеской (опель астра, рено меган, etc) роль стабилизатора играет как раз та самая балка. Не путать со знаменитой задней балкой Peugeot/Citroen - там торсионы стоят и вместо пружин, и стабилизатор поперечной устойчивости - тоже торсион в чистом виде. Но это совсем другая история.
Та конструкция, о которой мы говорим сегодня, и которая стоит на большинстве современных автомобилей спереди, принципиально выглядит так:
Из всего вышесказанного есть один важный вывод: стабилизатор не напряжен, когда автомобиль стоит на ровной поверхности, или когда соответствующая ось вывешена целиком. Если поддомкрачена только одна сторона - стабилизатор будет напряжен. Поэтому при всех работах, связанных со стабилизатором или его стойками нужно или оставлять машину стоящей на земле (часто неудобно, т.к. в этом случае плохой доступ), или вывешивать ось целиком, или на вывешенной одной стороне домкратить рычаг подвески так, чтобы сжать пружину примерно до той же высоты, что и на противоположной, стоящей стороне. В этом случае стабилизатор также будет расслаблен.
Теперь, когда мы подготовились к демонтажу, приступим. Крепление стойки элементарное - две гайки. Вот одна из них крупно:
Ее надо открутить. Чаще всего из-за влаги и прочих сопутствующих вещей резьба на пальце ржавеет, и для откручивания гайка требует значительных усилий. Таких, что начинает проворачиваться сам палец в шарнире, не отпуская гайку. Что в этом случае надо делать:
1) Обязательно, независимо ни от чего (если, конечно, не планируется сразу пилить болгаркой) - почистить доступную часть резьбы металлической щеткой и полить проникающей смазкой типа жидкого ключа.
2) Если в хозяйстве есть пневмогайковерт - первый заход можно совершить с ним. Если у него хороший "удар", а компрессор позволяет создать нужное давление и поток - вполне возможно, что гайка сразу открутится:
Если палец все же проворачивается от гайковерта - надо попробовать перекосить палец в отверстии. Можно для этого попробовать напрячь стойку целиком, с помощью монтажки, а можно просто опустить вторую сторону автомобиля, если работы производятся на домкрате. Впрочем, и это может не подойти.
3) Если пневмогайковерта нет или он не помогает - надо искать, что именно предусмотрели конструкторы для удерживания пальца от проворачивания. Вариант получше - когда есть лыски под рожковый ключ. Так это выглядит на снятой стойке:
Ключ на фотографии - на 15, и это не случайность, а скорее закономерность. Почему-то на большинстве таких мест выбирают те размеры, которых нет в обычных, самых ходовых наборах. Зная эту особенность, например, я стараюсь не выходить из инструментальных магазинов без приобретенного еще одного ключа на какой-нибудь ебанутый размер. Так, у меня есть рожковые ключи на 20 и на 23.
4) Менее удобный вариант - когда лысок сзади нет. В этом случае часто с торца пальца делают шлиц под шестигранник или под торкс. Это сходу исключает использование пневмоинструмента для откручивания, да и обычную трещотку уже тоже не применить.
5) Наконец, если не помогает - на помощь надо призывать болгарку с отрезным диском.
Такая ситуация бывает довольно часто, я бы оценил это в 40-50% всех случаев. Это не потому что мы особенно криворукие, просто наросшая ржавчина требует большего усилия на откручивание, чем может выдержать шлиц в пальце или лыска под ключ. Причем, разумеется, шлиц не выдерживает гораздо чаще.
Особенно эта проблема усугубляется, если крутить приходится обычным ключом или трещоткой - из-за необходимости в неестественной позе одновременно создавать большой крутящий момент одной рукой и прочно удерживать ключ другой рукой чаще всего создается перекос, который очень способствует срыву всех и всяческих шлицов.
Почему-то особенно на моей практике подвержены этой проблеме стойки переднего стабилизатора на Nissan X-Trail.
В общем, если дело дошло до болгарки - скорее всего, проблема не в кривых руках.
Конкретно на нашем Spark нижняя гайка просто конструктивно недоступна для головки с трещоткой (ну, доступна для мелкой трещотки, но ей особый момент не создашь):
Поэтому отнюдь не лишним будет иметь в хозяйстве накидные трещоточные ключи.
Конкретно сегодня, впрочем, духи ржавых железок были к нам благосклонны, поэтому гайки открутились без особых усилий:
И уже довольно скоро на этих местах красовались новые стойки:
На этом содержательная часть рассказа заканчивается, и разбавить технические факты хочется историей из разряда "отзывается на кличку "Счастливчик":
когда-то, когда я был совсем неопытным, но очень амбициозным автомехаником, я столкнулся с вышеописанной ситуацией, потребовавшей использования болгарки. Спиливание гайки прошло абсолютно успешно, не вызвав вообще никаких проблем. Но закончив пилить, и выключив болгарку, я начал отводить ее в сторону, не дождавшись окончания вращения диска. Оказалось, его инерции вполне хватает на то, чтобы надпилить тормозной шланг почти до потери герметичности. Пришлось срочно идти в магазин наличия и покупать новый.
Ну а я прощаюсь с вами до следующего информационного повода. До новых встреч!
Комментарии к теме Замена передних амортизаторов Chevrolet Spark
Чета не пойму. обычно проводка для туманок уже присутствует на автомобиле даже если в комплектации нет самих туманок.. достаточно поставить одни туманки и найти где спрятано гнездо под реле.. а ну и кнопку конечно придется из под руля выводить.. по крайней мере на японках обычно так..)
у меня2007г пробек 155626 масло берет есть поттеки мотор и выхлоп не важныи. В чем причина можете сказать а.
Ай, да знаю я этот концерн TOYOTA, инженеров нет, одни умственно отсталые работают. Ничего путёвого за 80 так и не сделали. Вот Тимоха и Миха-это даааа!. Это я понимааааааю! Ведущие специалисты-инже неры мирового автомобилестроения. Так держать парни! Давно пора показать этим тойтовским бездарям как надо делать правильные автомобили.) Ладно, пошутили и хватит. Ребятам, ЛАЙК за ролик, однозначно. Показали не знающим меры 'лифтёрам' как не надо делать, что бы не наделать дорогостоящих глупостей.
. сперва у других учитесь, потом тренируйтесь. потом учите других, дай бог что бы мне и моим близким такие СТОшники не попались, в дальнейшем. охри неть. даже лайка жалко
Всё замечательно, но есть одно но, любой амортизатор перед установкой обязательно нужно прокачать в вертикальном положении и больше не ложить его горизонтально. Лайк
спасибо за видос,месец назад появился мелкий стук,ГУР цэлый пыльники сухие,но назаглушеном моторе при дёрганье руля слышен стук в раёни рейки,и вопрос рейка или тяга,на двух сервисах даже толком несмотря говорят рейка,но свободнова хода руля вообще нет
Читайте также: