Замена насоса гур на ниссан х трейл т30 своими руками

Обновлено: 04.07.2024

1. Предисловие.
Масло выдавливало через сальник в переднем корпусе (где шкиф). Т.к. не знал что залито (непонятно что доливать) решил сменить масло. Во время этого процесса и выяснилось, откуда течет.
Купил ремкомплект №49591-6С925. Цена в магазинах – от 450 до 1000 руб! Найти в наличии довольно сложно.
2. Снятие насоса.
Снимал и ставил насос у себя в гараже (ямы нет).
Сразу скажу что неудобно! Читал где то, что на СТО не смогли поменять насос без снятия главного тормозного цилиндра. Я ГТЦ не снимал (еще этого мне не хватало).
Понадобятся:
- ключи разные на 12 (торцевой, головка+трещотка, накидной и т.д. чем больше тем лучше);
- ключ на 24 (я использовал головку+трещетку);
- что-нить типа WD40;
- большой шприц желательно с трубкой (вытягивать из бачка масло);
- ключи 9-10-11 (точно не помню – снимать ремень, ослаблять хомутики шлангов);
- ключ на 17, лучше накидной;
- фонарик или лампа;
- тряпка :)

Поддмокрачиваем переднюю правую часть машины, брызгаем WD-40 на 2 болта
(фото, вид из-под машины):

и 1 гайку (фото, вид из капота):

Вытягиваем шприцем масло из расширительного бачка ГУР (можно слить в бутылку по желанию), ослабляем хомут шланга, который идет от бачка к насосу, отсоединяем шланг от бачка.
Снимаем ремень (там надо открутить гайку и выкрутить шпильку).
Ключом на 24 откручиваем от насоса патрубок со шлангами высокого давления. У меня был закручен очень сильно, пришлось попотеть. И аккуратно, там 2 медные шайбы стоят (не потерять), ну и масло польется.
Откручиваем гайку (на 17), которая держит шток насоса (см. рисунок):

Сам насос установлен в этаком штативе (назвал произвольно, в книжке не нашел точного названия) и закрепляется в нем этим штоком. В принципе, насос сейчас ничего не держит, но без снятия штатива шток не вытащить (места мало) а, следовательно, и насос.
Поэтому снимаем штатив, для чего откручиваем 2 болта (снизу) и гайку (сверху), которые брызгали WD-шкой. 2 болта откручиваются спокойно снизу, а вот гайка… Там мягко говоря неудобно. Но у меня получилось открутить вот таким ключом:

Сдергиваем штатив со шпильки (в сторону багажника), вытаскиваем шток. Теперь насос отделен от штатива и его можно вытащить под машину, ну и штатив тоже.
Шланг низкого давления можно от насоса не отделять, он не мешает (от бачка мы его отсоединили).

- пара отверток;
- молоток+деревяшка (запрессовать сальник);
- книжка по Sylphy;
- ремкоплект 49591-6С925.
Читаем книжку (я тут не буду повторяться) и не торопясь разбираем насос. Лучше сделать несколько фоток, чтоб не забыть как чего было.
Фото разобранного насоса:

В тиски я не зажимал (рекомендуется в книжке), он и так нормально разбирается. Выковыриваем сальник (у меня была дырка в резинке). В книжке написано, что кромки нового сальника перед установкой надо смазать спец-смазкой MP20. Я такую не нашел (не сильно и старался) а просто взял тот же dexron. Запрессовку сделал на сверлильном станке. Это показалось мне лучшим вариантом. Просто аккуратно и с максимальным усилием вдавил сальник в корпус насоса. Рабочая часть станка, естественно, при этом не крутилась, и зажимной патрон был снят :) Если станка нет, подойдет и молоток+деревяшка.
Внимательно собираем насос обратно, заменяя детали, которые есть в ремкоплекте. Стопорное кольцо я ставил так: насадил сколько можно от руки, потом приложил разводной ключик (развел до нужного размера) и постукивал небольшим молотком. По мере продвижения кольца к месту посадки ключ подгонялся по размеру.

4. Установка насоса.
Ставим насос в обратном порядке. После этого заливаем масло в бачок (использовал Dexron III), крутим туда-сюда рулем (поднимал оба передних колеса), доливаем по необходимости масло. Повторяем процедуру при запущенном двигателе (холостые обороты). Все, готово.

5. Трудности, с которыми столкнулся.
5.1. При сборке насоса было непонятно какой стороной вставлять лопасти в ротор. В книжке написано, что одна сторона плоская, другая – закругленная, и вставлять нужно плоской частью в ротор. Проблем со зрением у меня нет, освещение было хорошее, но понять где какая сторона довольно сложно. В итоге обратил внимание на полоски от трения на лопастях, по ним и ориентировался.
5.2. Долго не мог понять, где находятся 2 детали ремкоплекта: внутреннее уплотнение заднего диска и наружное уплотнение заднего диска. Просто они так органично были вставлены в задний диск, что не сразу увидишь.
5.3. Кронштейн, который крепится к насосу (см. последнее фото) я поставил при сборке неправильно и в итоге болт, которым крепится патрубок со шлангами высокого давления, никак не накручивался. Пришлось опять снимать насос и переставлять этот кронштейн. Советую точно запомнить как он стоял.
5.4. Потерял гайку, которая держит шток насоса. Перепробовал штук 20 разных гаек – шаг резьбы не тот. Купил в автомагазине за 3 руб, подошла :)
5.5. Неудобное расположение насоса в подкапотном пространстве!

6. Затраты времени и денег.
Деньги: 550 руб – ремкоплект; 330 руб – 1л Dexron III от Neste (я сначала поменял масло, а потом делал ремонт, если масло старое и нужно менять полностью – покупать 2 литра), 3 руб – гайка :)
Находил контрактный ГУР за 2500, на СТО работа по замене (ремонт не делают) 1200 – этот вариант меня не устроил.
Время:
- поиски ремкоплекта примерно 1 час;
- два вечера по 2-2,5 часа - снятие насоса (отсутствие опыта и подходящих ключей! сейчас минут за 40 сниму);
- ремонт насоса – 1,5 часа вместе с изучением книжки;
- установка насоса – еще 2 вечера по 2-2,5 часа (из-за неправильно установленного кронштейна);
- заполнение системы маслом и прокачка – 30 мин.

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

Бачок для жидкости.
Золотник управления.
Регулятор давления в системе усилителя.
Насос.
Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки. При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
Снять приводной ремень.
Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
Теперь надо снять пластину и детали под ней.
После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

В салоне под рулём около педалей надо ослабить болт, чтобы кардан подался вверх. Кардан я разжал отвёрткой и вставил кксочек железки. Болт крепления рейки с левой стороны я откручивал из ямы, применяя "г'образную систему рычагов.
Рейку вытащил с левой стороны.

Виталий Изотов

Строение рулевой системы X-Trail (Икстреил)

Итак, X-Trail конструкционно имеет тип рулевой рейки Т31, о строении расскажем далее. Первые признаки неисправности, которые уже отчётливо ощутимы, проявляются после пробега в 130 – 170 тыс. км. На ранних этапах серьёзных поломок не возникает. Диагностика в сервисе может показать необходимость замены пыльника с левой или правой стороны. Как самый худший вариант – немного подтянуть гайки наконечников.

Основное назначение рулевой рейки (далее РР) – управление техническим средством путём поворачивания передних направляющих колёс за счёт вращения рулевого колеса водителем. Конструкция:

Корпус из металлического сплава;
Вал;
Зубчатый механизм;
Шток гидравлического цилиндра;
Колёсные пары;
Распределитель передачи усилия во время поворота руля;
Втулки для предотвращения наклона вала в стороны;
Втулки для центрирования вала;
Подшипники скольжения;
Гидравлические поршни;
Ряд уплотнителей и сальников;
Тефлоновые и резиновые кольца;
Прижимной механизм;
Крепёжные болты и гайки.

Т30 рейка рулевая на моделях Ниссан: типы

Ниссан Т30, рейка рулевая которого по умолчанию может иметь одну из вышеперечисленных типов. Это зависит от завода изготовителя и технических характеристик каждой модели.

Ремонт рулевой рейки Ниссан Икстрейл: признаки неисправности

Специалисты нашей автомастерской могут выделить следующий перечень признаков, которые могут потребовать ремонт рулевой рейки Ниссан Икстрейл Т30 и он далеко не полный, но его достаточно, чтобы своевременно обратить внимание и отогнать технику в сервис для диагностики:

Ремонт рулевой рейки Икстрейл: основные причины поломки

Независимо от типа строения рулевой рейки, модификации Т-30, Т-31, причины поломок идентичны:

Непрофессиональная работа в ремонтной мастерской способна нанести ещё больший вред. Частые случаи, когда внутрь деталей заносится песок и грязь и ремонт рулевой рейки Икстрейл в данном случае не поможет. Спустя несколько тысяч пробега водитель вынужден проводить полную замену системы управления снова.

Краткий обзор: демонтаж, ремонт рейки Ниссан Х Трейл Т30 и её замена

Конечно, этот алгоритм достаточно прост и примитивен, но расписывать в целом нет смысла, так очень много пунктов, да и они без надобности для водителя. Главное, что все работы проводит специалист, который гарантирует качество, а что ещё нужно.

Читайте также: