Замена кулера блока питания компьютера своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Охладительная система ПК – комплекс устройств, от которого зависит жизнеспособность важных комплектующих компьютера. Поэтому при ее неисправной работе нужно срочно принимать меры. Ремонт в сервисе, скорее всего, обойдется дороже самого оборудования. А установить кулер самостоятельно сможет человек с минимальными техническими навыками.

Почему вентиляторы в блоке питания выходят из строя быстрее обычных

Охладитель блока питания обычно выходит из строя после нескольких лет использования. В первую очередь это характерно для недорогих моделей компьютеров.

Самая частая причина поломки кулера – износ подшипников. Происходит это из-за вытекания, высыхания, разжижения и испарения смазки. Повторное смазывание подшипников, когда кулер начал издавать громкий звук, не исправит ситуацию– детали устройства уже повреждены.

Кулер блока питания ломается быстрее корпусных из-за неблагоприятных условий эксплуатации.

Охладитель блока питания крепится горизонтально, из-за этого смазка подтекает. Как следствие приходят в негодность втулка и вал, а также подшипники скольжения и гидродинамические.

Из-за того, что в дешевых компьютерах нет радиатора охлаждения, вентилятор исполняет и его роль. Поэтому его лопасти вращаются с очень большой скоростью. Но повышенные обороты также уменьшают его срок службы.

Характеристики, специфика режимов работы и типы подключения вентиляторов в блоке питания

При покупке нового устройства необходимо учитывать максимальное число оборотов вентилятора. Чем быстрее вращаются лопасти, тем сильнее будет поток воздуха, охлаждающий блок питания. Высокооборотные модели сильно шумят, но они гарантированно защитят блок от перегрева.

Кулер с более низкими оборотами работает тише, но охлаждает хуже, что может привести к поломке ПК. При этом контроллер не чувствует разницу между новым и старым устройством, даже если они работают на разных скоростях.

Кулер лучше всего выбирать, исходя из длины сторон вышедшего из строя устройства. Стандартные размеры: 80, 120 и 140 мм. Негабаритные модели подобрать сложнее. Главное, чтобы совпали отверстия для крепления. Если они не совпадают, вентилятор можно зафиксировать на силиконовых гвоздях.

Также большое значение имеют ток потребления и напряжение. Первый должен быть таким же или ниже, чем у неисправного устройства. Стартовое напряжение не должно превышать напряжение в блоке питания, которое обычно составляет 4,5-5В. Параметры можно уточнить на обратной стороне устройства или в характеристиках.

Вентилятор со средним стартовым напряжением может работать в разных режимах. В отличие от аналогичных моделей с высоким напряжением, он может уменьшать обороты. Последние, когда в сильном охлаждении нет необходимости, будут сбоить. Они не смогут правильно функционировать в пассивном режиме и спровоцируют перегрев.

Контроллер настраивает обороты в зависимости от напряжения. Это самый простой способ регулировки кулера. При потреблении напряжения нагревается блок питания, поэтому необходимо увеличение и холодного воздушного потока. Более продуманные и дорогие модели подстраиваются под изменения температуры.

Информацию о том, как влияет напряжение на обороты в конкретной модели, можно найти в интернете. Каждый производитель настраивает контроллер по-своему, стараясь поддерживать баланс между шумом и охлаждением. Есть полупассивные кулеры, которые прекращают работать и гудеть при минимальных нагрузках.

Подбирая кулер, надо уточнить, какой разъем используется при подключении. В дешевых, не очень качественных компьютерах провод припаян. Устройства с технологией PWM снабжены специальными разъёмами, в остальных случаях – продаются с трех- или четырехпиновыми разъёмами. Их рекомендуется поменять, так как чаще всего в компьютерах используется двухпиновое подключение к блоку питания.

Выбираем вентилятор для замены

Подбирать устройство с номинальными оборотами ниже 1300-1500 rpmне рекомендуется. Оно будет плохо справляться с нагревом даже внутри китайского (дешевого) блока питания. В редких случаях, если нагрузка на блок частичная, подойдет низкооборотное устройство.

Не стоит обращать внимание на производимый вентилятором шум, при выборе гораздо важнее его способность охлаждать. Тем более пришедшее в негодность оборудование, как правило, гудит намного сильнее мощного нового. Для замены подойдет модель с низким стартовым напряжением.

Высокие обороты также важны, потому что в основном продаются вентиляторы с низким статическим давлением. Поток воздуха не продувает весь блок питания, поэтому низкооборотные устройства с невысоким статическим давлением малоэффективны.

Имеет значение и конструкция. В блоках питания с горизонтальным креплением дольше прослужат охладительные системы с шариковыми или гидродинамическими шарикоподшипниками.

Как заменить вентилятор в блоке питания – практика

Перед тем как производить замену, надо вытащить блок и отложить на два-три дня, дать ему разрядиться, чтобы исключить удар током. Порядок действий следующий:

Шаг 1. Отвинтить болты с крышки.

Шаг 2. Открыть крышку.

Шаг 3. Вынуть разъем.

Шаг 4. Отвинтить крышку от кулера.

Шаг 5. Убрать пластину для направления воздушного потока, запомнить ее расположение.

Шаг 6. Снять ПВХ-трубочку, чтобы потом надеть ее на провод нового кулера.

Шаг 7. Оставив 2-3 см, чтобы потом было легче его присоединять, отрезать разъем.

Шаг 8. Зачистить черный и расположенный рядом провод у нового кулера, если он трех- или четырехпиновый, остальные изолировать.

Шаг 9. Сделать скрутку проводов, потом их можно спаять.

Шаг 10. Изолировать соединение с помощью термоусадочных трубок или изоленты.

Шаг 11. Вставить болты в крепежные отверстия и привинтить крышку блока к новому кулеру.

Шаг 12. Поставить в прежнее положение и прикрепить пластину для направления воздушного потока.

Шаг 13. Вернуть крышку на блок питания.

Шаг 14. Привинтить крышку.

Шаг 15. Проверить, готово ли устройство, включив блок питания. Если лопасти кулера пришли в движение, все в порядке. Обязательно нужно протестировать, как ведет себя новое оборудование с маленькими и большими нагрузками.

Итоги

Разобраться с тем, как присоединяется кулер и как его поменять, не очень трудно, сложнее подобрать правильную модель. Вентилятор должен подходить по размеру, стартовому напряжению и оборотам, не быть слишком шумным и при этом справляться со своими непосредственными задачами.

Цена также влияет на выбор. Купить устройство, которое будет стоит больше блока питания – не самая удачная идея. А бюджетных моделей, которые будут исправно работать и охлаждать, может не найтись. Поэтому стоит быть готовым к замене компьютера, особенно если он старенький и недорогой.

Нашёл в своих железках пару стареньких вентиляторов и решил разобрать их, чтобы посмотреть как они устроены. К тому же раньше никогда ещё не доводилось разбирать такие вентиляторы полностью. Всё время ограничивался обычным отклеиванием наклейки, выниманием пробки и доливанием пары капель масла на подшипник. Оба эти вентилятора из двух разных блоков питания, один на 120 мм, второй 80 мм. Но и на корпус системного блока крепят точно такие же, для нагнетания в него холодного воздуха или же для откачки горячего. Так что на примере этих, вы сможете провести профилактику своим вентиляторам.

Думал сделать обзор на оба вентилятора, как никак маленькому вентилятору около 15 лет, но в последствии выяснилось что конструкция у них практически одинаковая. Отличия заметны разве что в размере и форме корпуса, крыльчатки и платы двигателя. Поэтому опишу процесс разборки на большом вентиляторе (120мм).

Для начала отклеиваем наклейку, под которой прячется резиновая пробка.

Отвёрткой или чем то острым, подковыриваем и вынимаем пробку.

Под пробкой виднеется металлическая ось крыльчатки, на которую одета разрезная, белая, пластиковая стопорная шайба. Если её плохо видно из-за старой смазки, то протрите её ватной палочкой.

Вставляем узенькую отвёртку в разрез стопорного кольца и поворачиваем на 90 градусов чтобы кольцо раздвинулось. После чего поддеваем отвёрткой кольцо и снимаем его с оси крыльчатки. Во время этого процесса, шайба может запросто выстрелить и укатиться куда нибудь, как правило в самое труднодоступное место, под стол, диван, плинтус и т.д.

После извлечения стопорного кольца, снимаем с оси резиновое колечко.

Теперь без особых усилий можно отделить крыльчатку от рамки, при этом её слегка будут удерживать магниты, которые вмонтированы в корпус крыльчатки.

Снимаем ещё одно резиновое кольцо, с основания оси крыльчатки.

На этом можно сказать, разборка завершена. Очищаем всё от пыли и старой смазки.

Собственно, сама рамка с двигателем.

Так же тщательно очищаем латунную гильзу двигателя от грязи и старой смазки. При желании можете снять плату с обмотками двигателя, правда для чистки и смазки это не обязательно. В моём случае она легко снялась с обоих вентиляторов, но под платой я обнаружил следы клея. Так что возможно у вас так просто не получится её снять.

Собираем всё в обратной последовательности. Резиновые кольца на дно и сверху.

Стопорное кольцо удобно осаживать пинцетом сразу с обоих сторон.

Если вентилятор у вас сильно изношен (шумит, стучит, дребезжит при работе) то лучше сразу заменить такой вентилятор на новый. В противном случае, смажьте ось крыльчатки густой смазкой (солидол и т.д.) перед установкой её на двигатель. У меня же этот вентилятор относительно новый, поэтому я собрал его, а уже потом смазал моторным маслом ибо оно жидкое и всегда заполнит собой все щели.

Подаём иглой масло на кольца и ось крыльчатки, шприц в этом плане незаменим. При этом крыльчатку можно вращать периодически руками, тогда маслу легче будет проникать внутрь. Много лить масла не следует (достаточно 3-5 капель) так как всё лишнее всегда найдёт дырочку и в последствии будет собирать на себя пыль и обрастать мхом или же разлетаться с лопастей по всему системному блоку. Здесь конечно всё зависит от размеров вентилятора, большому нужно больше смазки, ну а маленькому соответственно меньше.

Затыкаем пробку. Если эту площадку для наклейки случайно залили маслом, то нужно протереть её растворителем или уайтспиритом, так как на масло эта наклейка больше не приклеится. Саму наклейку можно заменить скотчем, если старая пришла в негодность.

В принципе с профилактикой всё. Подключаем, проверяем, затем в зависимости от результатов испытаний, устанавливаем в корпус компьютера или блока питания. Или же выбрасываем его и идём в магазин за новым вентилятором, если при разборке окончательно ушатали свой старый вентилятор. Конструкции вентиляторов бывают разные, как на подшипниках скольжения, как в моём случае, так и на подшипниках качения (шарикоподшипник), но общий принцип разборки думаю у них схож.

Послесловие

Недавно попался в руки вот такой вентилятор Gembird диаметром 120мм. Привлёк он моё внимание надписью BALL на защитной наклейке, что переводится вроде как шар, мяч, клубок. После разборки, выяснилось что этот вентилятор собран как раз на шарикоподшипнике. Но его разборка практически ничем не отличается от разборки дешёвого вентилятора, который я разобрал чуть выше в этой теме.

Даже сам подшипник в этом вентиляторе, прекрасно разбирается булавкой. Нужно лишь аккуратно снять с помощью иглы, стопорное кольцо, затем можно извлечь боковую защитную стенку подшипника (пыльник). После чего можно спокойно заниматься профилактикой сепаратора и подшипника в целом, чистить, мыть, менять смазку. В данном случае, подшипник практически идеален, смазки много к тому же она светлая. Если же у вас подшипник сухой и грязный, да к тому же имеется износ (обоймы болтаются так, как будто бы шарики стали меньше), то лучше сменить такой подшипник на новый. Хотя проще а может и дешевле, купить уже новый вентилятор.

Послесловие 2

На днях перепиливал ТВ-приставку Mecool M8S PRO L чтобы впихнуть в неё не впихуемое (фото ниже), ну и заодно делал профилактику процессорному кулеру Thermaltake Golden Orb. Сам же процесс кое-как заснял на видео и выбросил его на Ютуб, так что если кому интересно строение этого пропеллера - переходим по ссылке.

Для начала пару слов о вентиляторах. Они бывают разных размеров и подсоединяются с помощью разъёмов. Однако в блоке питания провода вентилятора запаяны в плату. Разъёмы бывают двух, трёх и четырёх контактные. Для его работы нужно напряжение 12В. Мощность вентилятора можно посчитать по обычной формуле N = IU (мощность равна произведению напряжения и силы тока). Раз напряжение у вентиляторов равное(12В), то мощность зависит от силы тока. На сломанном вентиляторе сила тока была 0.24А, а на том, который поставил 0.11А. А раз мощность в два раза меньше, то и охлаждать блок питания она будет в два раза хуже, что не есть good.

Ладно, как же можно вернуть запылённый вентилятор к работе? Естественно, очистить его. Это можно сделать обычный кисточкой или пылесосом :-). Однако его ещё нужно смазать, что более трудно. Ещё большую трудность в моём случае представляет то, что провода вентилятор в блоке питания запаяны в плату, поэтому, чтобы было легче разбирать и смазывать вентилятор, я провода разрезал. Конечно, можно и аккуратно их отпаять :-).

Вскрытие системного блока

Первое, что нужно сделать, это отключить компьютер от электричества и отсоединить все провода. После открутить 1 и 2 винты и снять крышку, сдвинув её на себя.

Снятие вентилятора

С процессора

Кулер (радиатор и вентилятор) снимается очень легко. Откручиваем четыре самореза и отсоединяем кулер от материнской платы. Кулер может быть и не на саморезах, а на защёлках. На материнской плате рядом с разъёмом для подключения кулера процессора обычно нанесена маркировка CPU_FAN. После снятия кулера, очистите радиатор от пыли.

На материнской плате кроме разъёма для подключения вентилятора процессора, как правило, установлено ещё несколько разъёмов. Один разъём предназначен для подключения вентилятора, установленного в корпусе системного бока. Рядом с ним обычно есть надпись SYS_FAN. Ещё один или два обычно свободны и к ним можно, в случае необходимости, подключить ещё один или два дополнительных вентилятора.

С блока питания

Блок питания к системному блоку может крепиться 4 или 3 винтами. У меня их 3 (3,4,5 на первой картинке). Откручиваем их. Отсоединяем провода, идущие от БП к устройствам внутри системного блока. ОСТОРОЖНО! Некоторые на защёлках! Поэтому осмотрите, прежде чем отрывать провод. И обязательно запомните что к чему.

Достав блок питания из системного блока, откручиваем 4 маленьких винта. Один из них наверняка будет запечатан, поэтому его нужно будет сначала открыть, убрав с него наклейку. Далее аккуратно разъединяем корпус БП на две части.

У меня в БП два вентилятора. Чтобы их снять нужно снаружи вентилятора открутить 4 самореза. Далее провода вентилятора можно разрезать или отпаять от платы. Если вентилятор будет достаточно только смазать, то можно и не отрезать провода, и не отпаивать, но будет немного труднее.

С корпуса

С корпуса вентилятор вообще просто снять, достаточно открутить 4 самореза с вентилятора и отсоединить от разъема.

Смазка вентилятора

Итак, для смазки вентилятора нам понадобится смазка. Я смазывал тефлоновой смазкой из баллончика с распылителем. С распылителем очень удобно, потому что детали маленькие и наносить на них смазку, распыляя, проще, чем намазывая её. Можно использовать любую другую смазку или обычное машинное масло.

Отсоединив вентилятор от БП, снимаем наклейку с центра и аккуратно извлекаем круглую резиновую пробку с помощью ножика или другого острого инструмента.

Далее идёт плоская пластиковая разрезанная шайба. Чтобы снять сам вентилятор, сначала нужно снять эту шайбу. Извлекать шайбу надо очень осторожно и лучше двумя инструментами. Разрез на глаз почти не заметен и нужно иглой, слегка надавливая, вести по кругу шайбы, пока не зацепите за место разреза. Маленькой отверткой прижимаете шайбу рядом с местом разреза с одной стороны, а иголкой зацепляете за другую сторону от места разреза и извлекаете шайбу по кругу. :-)

После снятия шайбы вентилятор можно уже достать, но сначала извлеките резиновое колечко, чтобы его не потерять. Снимаем сам вентилятор.

Смазываем подшипник и собираем вентилятор обратно.

Если разрезали или отпаивали, то можно проверить работу вентилятора (если есть блок питания на 12В). Убеждаясь в работе, припаиваем его к БП. Собираем БП в обратной последовательности.

Если же не отпаивали вентилятор от БП, то работу вентилятора можно проверить, замкнув зелёный и чёрный контакты на длинном разъёме, который подключается к материнской плате. Замкнуть можно, вставив в один из контактов один конец проволоки, а в другой — другой. И, соответственно, подключив БП к электричеству. Только не забудьте сначала поставить выключатель БП на 0, а уже потом включать в розетку и, когда вставите вилку в розетку, можете поставить выключатель на 1 и проверить работку БП и вентилятора.

Подключаем все провода. Собираем системный блок и подключаем к нему все устройства.

Если смазка вентилятора не помогла, то вентилятор нужно заменить на новый, соответственно, таких же размеров и такой же или большей мощности.

На этом всё! Если возникли какие-либо вопросы или трудности, пишите в комментариях. Также подписывайтесь на обновления блога, чтобы не пропустить новые статьи!

Добрый день. Сегодня хочу вкратце поделиться своим личным кустарным опытом обслуживания и ремонта (реставрации) кулеров, слаботочных двигателей. В частности устранения дребезжания не новых вентиляторов, которое возникает по причине неравномерного загрязнения лопастей и реже выработки-износа втулки, создающих естественный спонтанный дисбаланс вращения лопастей вентилятора, приводящего к шуму, гулу и препятствованию спокойного досуга. 🙂 Обзор будет состоять из двух частей:

Отмывание, чистка.
Изготовление пластиковых шайб, для устранения “рычания” вентилятора, смазка, сборка и проверка.

Перво-наперво очищаем вентилятор и лопасти от пыльных лохмотев и грязи.

Снимаем наклейку, видим заглушку, вынимаем и её.

Видим клипсу которую предстоит снять, не потеряв её! Которая имеет обыкновение выстреливать и улетать в неизвестном направлении, на всегда. Будьте внимательны, так как иначе придётся изготавливать подобную клипсу вручную. И не факт что первая самодельная будет удачной, т.е. придётся попотеть.

Снимаем клипсу двумя тонкими острыми инструментами. В моём случае часовыми отвёртками.

Вентилятор после разборки

Готовим ветошь для чистки, заготавливая оную из лоскутка чистой хлопковой ткани, с острыми углами, дабы придать ей удобную форму для очистки втулки изнутри (скручиваем в трубочку).

Предварительно смочив ветошь спиртом, водкой, запихиваем её аккуратно в отверстие, часовой отвёрткой в моём случае или подобным инструментом – НЕ ПОЦАРАПАВ ВТУЛКУ ВНУТРИ – вынимаем отвёртку, прокручивая ветошь по оси и ёрзая ей вперед-назад.

Впечатляемся вынутой грязи и облегчённо выдыхаем с надеждой на благополучный исход затеянного нами мероприятия.

Далее чистим ротор от грязи и старого отработанного масла.

Теперь приступаем к устранению биения. Делаем копию клипсы маркером, на пластике от обычной пластиковой бутылки, предварительно её раскроив.

Заготавливаем таких несколько штук. Такие и подобные мелкие детали имеют свойство исчезать, улетать, смахиваться случайно рукой под стол и т.д., создавая массу неудобств и отвлекая от важного сконцентрированного процесса.

Работаем лезвием от строительного ножа, ювелирно вырезая нужное нам внутренее круглое отверстие по намеченной линии. Предварительно обмотав его изолентой, дабы не поранить пальцы. Применяем ножницы, для обрезки шайб по периметру.

Получаем результат “ксерокопии” клипсы.

Заготовил с запасом, так как придётся укладывать в статор несколько шайб, дабы устранить биение ротора из-за износа и изначально слегка излишне свободного заводского хода вала по вертикали, в моём случае. А так же про запас. Проверяем каждую шайбочку на валу, чтобы они свободно ходили, это важно. В противном случае применяем круглый надфиль, расширяя отверстие шайбы, до умеренно свободного хода на валу.

Продолжаем чистку, смазку. Применяем относительно густую смазку, в моём случае “Литол”.

Не применяем непонятную, дешёвую (не соответствующуя предназначению) сильно жидкую машинную смазку. Она имеет свойство нагреваться и испаряться от нагрева, оставляя за собой закоксовавшуюся грязь, металлическую выработку, подобную образиву во втулке. Действующую словно наждачная бумага и впоследствии приводящая к вибрации вала. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ РАСТИТЕЛЬНО МАСЛО. Оно имеет свойство становиться густым, превращаться в олифу, подобную резиновому клею “Момент”. И приводящее к заклиниванию двигателя и его сгоранию! Превращая вас в глазах других в неопытного неудачника, лузера, краснеющего перед другими и перед самим собой.

Смазываем обыльно ротор.

Смазываем внутреннюю часть втулки у горловины.

Аккуратно вставляем ротор в статор, прокручивая. Смазываем внешнее дно втулки, применяя по желанию, себе в помощь, обычный медицинский шприц, набитый тем же маслом. Нанизываем первую шайбу и укладываем на дно. Далее снова смазка. Далее снова нанизываем следующую шайбу. Поступаем аналогично и с последующимими, если в таковых возникнет необходимость. Суть метода в том чтобы устанить болтанку (“рычание”) ротора, создав “сендвич” из новоиспечённых прокладок и масла, до необходимого предела. Т.е. “не под завязку”, а чтобы ротор всё же совсем чуток ходил вверх вниз по оси втулки. Устранив таким образом ненормальное резонансное биение вала, по вертикали и горизонтали оси втулки.

Устанавливаем на место клипсу

Устанавливаем на место клипсу, памятуя что она может выстрелить в далеко в сторону! Наносим слегка на неё, а по сторонам от неё масла по более, забивая масло по углам отверстия, создавая воронку из масла, с тем условием чтобы масло расширяясь при нагреве, не выдавилось бы из под заглушки. Для этого то верхнюю середину отверстия и оставляем без масла, создавая воздушную прослойку. Т.е. как показано на фото. Пробуем пальцами прокрутить вентилятор. Должен свободно крутиться и слегка (не так как до ремонта) ходить вверх-вниз по оси.

Устанавливаем на место заглушку. Предварительно очищаем от смазки поверхность у отверстия ротора, на простарнстве для на клейки, чтобы исключить отклеивание липкой наклейки-шильдика, из-за масла под ней в процессе эксплуатации.

Читайте также: