Замена крыши автомобиля со стойками своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Редакционной Калине не повезло на соревнованиях она сделала полтора оборота и осталась лежать на крыше. На списание или в ремонт? Поскольку до гаража удалось добраться своим ходом, решили ремонтировать. Из трех возможных путей восстановления - дорогого, среднего или бюджетного - выбрали бюджетный. И не ошиблись: Калина теперь как новенькая.

При перевороте вынесло стёкла правых дверей — снежно-осколочная каша волной ворвалась в салон. Хорошо, что я и штурман были в шлемах. Снег и осколки выгребали очень долго и отовсюду.

При первом взгляде кажется, что дела совсем плохи. Такое впечатление, что по центру крыши вообще нет усилителей.

Холодный расчет

До гаража доехал своим ходом, следя за поведением машины. Похоже, ее силовая структура не пострадала!

Удивительно, но слева пострадало только переднее крыло — двери, стёкла и даже зеркало целы. Передний бампер потерял пару небольших кусков, его придется менять. Капот и заднюю часть машины не задело. Повезло!

После осмотра Калины с привлечением знакомых раллистов и сервисменов определил предварительный фронт работ. Покалеченные правые двери и передние крылья идут под замену, ремонтировать их нецелесообразно. В этот же список попали передний бампер и панель крыши. Осталось понять, по какому пути восстановления пойти — дорогому, среднему или бюджетному.

Направо пойдешь…

Второй путь — окрасить только новые навесные кузовные элементы в том же сервисе, где будут менять крышу, и позже поставить их самостоятельно. В этом случае нет гарантии, что мастер точно попадет в тон, а окраска двух передних крыльев, правых дверей и переднего бампера обойдется примерно в 40 тысяч. Надо искать более дешевый вариант.

Многие продавцы предлагают для автомобилей популярных марок уже окрашенные кузовные детали — например, двери и крылья. Важно понимать, что такую кузовщину автопроизводители в запчасти не поставляют, - сторонние фирмы берут заводские штампованные детали и красят их сами. Гарантий, что краска будет точно в тон, еще меньше, зато цены на такие запчасти весьма привлекательные.

Поскольку мы восстанавливаем бюджетный автомобиль, выбираем и соответствующий подход. Замену панели крыши (с окраской), ремонт порога и заднего крыла по правому борту поручаем СТО — для таких работ нужно соответствующее помещение, опыт и оборудование. Крашеные навесные элементы (двери, передние крылья и бампер) покупаем в магазине, там же берем обшивку потолка и стёкла.

Всё, кроме лобового стекла, поставлю сам в гараже! Так можно сэкономить приличную сумму. И это хороший повод оценить на практике качество магазинных крашеных деталей — не выйдет ли экономия боком?

Операционный стол

Снятие обшивки потолка — дело замысловатое. Накладки стоек демонтируются легко, как и ручки с плафоном. Но я никак не ожидал, что обшивка приклеена к панели множественными линиями герметика. Убитый декор можно было не жалеть, но я всё равно потратил много сил, чтобы его отодрать.

Не думал, что на панели крыши Калины так много сварных точек. Всегда считал, что на отечественных машинах их существенно меньше, чем на иномарках. Высверливание всех точек потребовало много времени.

Чтобы отсоединить панель крыши от скелета кузова после высверливания сварных точек, кто-то пользуется пневмозубилом, а кому-то удобнее работать молотком.

Для снятия панели крыши надо поработать болгаркой. На передних стойках лист закреплен сварными швами, их нужно срезать. Болгаркой следует отпилить и заднюю часть панели, чтобы можно было подлезть с дрелью к сварным точкам.

В ремонте порога и крыла нет ничего примечательного. А вот замена крыши — дело интересное. Панель крыши предварительно выпрямили, чтобы снять напряжение со стоек. Она закреплена по периметру на сварных точках, которые надо высверлить. Спереди их закрывает лобовое стекло, которое так или иначе пришлось бы срезать. Для доступа к задним точкам нужно снимать пятую дверь, а боковые закрыты лишь резиновыми дверными уплотнителями на крыше.

Перед началом сварочных работ следует снять сиденья, откинуть ковровое покрытие и постелить защитную пленку — иначе окалина может попасть в скрытые полости и вызвать возгорание. Сможете сэкономить, если проделаете эти операции самостоятельно.

Панель крыши пришлось резать болгаркой в области задней кромки и отдельно снимать ее основную часть. Ступенька в этой зоне мешает подобраться с дрелью к сварным точкам на кромке, расположенной под большим углом. Вдобавок задняя часть панели зафиксирована на дополнительных точках, которые сразу не видны. И даже после их высверливания надо приложить приличные усилия, чтобы отделить остаток панели от скелета кузова. Сняли и центральные усилители крыши, также закрепленные на сварных точках. Они были значительно деформированы, поэтому их решили поменять, благо они недороги.

Снять крышку багажника Калины не так-то просто. Жгут проводов в ней закольцован и не имеет промежуточного разъема. Если вы решились отрезать пару проводов, всё равно не удастся вынуть части жгута через боковые желобá внутри крышки — не пройдут коннекторы. Выход — либо разобрать и потом собрать разъемы, либо разрезать еще пару проводов и потом их спаять.

Перед привариванием новой панели крыши и ее центральных усилителей все эти детали прикладывают несколько раз, чтобы проверить зазоры. У меня не было возможности самостоятельно заказать и доставить новую панель и усилители, пришлось возложить это на СТО. А то можно было бы еще немного сэкономить.

Мастерá приварили новые центральные усилители и повторно провели визуальную проверку на соответствие общей линии по остальным силовым элементам крыши. После этого снова приложили панель, дабы убедиться, что зазоры не изменились. Теперь можно приварить крышу, окрасить ее и вклеить свежее лобовое стекло. После сборки салона остается моя часть дела.

Личное дело

Двери, передние крылья и бампер я снял на одном дыхании за пару часов. Навесить новые пустые двери удалось довольно легко, и после того я уверовал, что с остальным тоже справлюсь быстро. Но перекидывание дверной начинки заняло неожиданно много времени, хотя у меня за плечами немалый опыт таких работ. Банальный совет: надо делать побольше фотографий, чтобы зафиксировать, как и что стоит на заводских элементах. А еще отмечу пару нюансов.

На переднюю дверь новое стекло можно поставить практически на любом этапе до навешивания обшивки. А вот на задней это нужно сделать, пока не установлены замок, часть резиновых уплотнителей и механизм стеклоподъемника. Стекло непросто завести в полость двери, при этом необходимо подобрать правильный угол, чтобы оно заняло свое место в направляющих. Кстати, на сáмой пострадавшей передней двери уцелела вся начинка, что меня приятно удивило. С переборкой бампера не возникло сложностей, как и с выставлением зазоров по крыльям.

На работы я потратил 20 часов — при том что у меня не было руководства по ремонту. Конструкции и крепления по большей части просты и интуитивно понятны, взбесила только установка стеклá в заднюю дверь.

Мейкап

На заводских дверях (фото слева) на внутренней панели приклеен лист виброизоляции — без него двери закрываются со звуком упавшей консервной банки. Похожим звуком отзываются купленные двери и на простукивание снаружи. Но при езде я не ощутил заметного повышения шума. У заводских дверей гораздо лучше прокрашены внутренние полости, хотя есть и обширные зоны, покрытые лишь грунтом.

Расстроила толщина лакокрасочного покрытия на внешних панелях. Обычно в сервисах кладут более жирный слой по сравнению с заводским, эдак на 30–50 микрон толще, а у наших деталей покрытие на 20–40 микрон тоньше заводского. Сложно сказать, на чем именно сэкономили — на базовом слое или на лаке. В любом случае век такого покрытия заметно короче, чем у заводского, и выдержит оно меньше сеансов абразивной полировки.

Толщина лакокрасочного слоя изменяется от детали к детали. Больше всего удивили двери. Их внешние панели имеют покрытие толщиной 75–100 микрон, рамки — 70 микрон на передней двери и 110 (!) микрон на задней. А заводская окраска дает равномерную толщину 110–120 микрон.

Крашеные передняя дверь и крыло по правому борту особенно выделяются в пасмурную погоду — не придется долго искать нужный ракурс, чтобы заметить, что они темнее. На солнце разница в оттенках не так заметна.

Заметнее всего разнотоном выделяется левое крыло. Это единственный крашеный элемент по левому борту, и он явно темнее. Со всех сторон его окружают более светлые детали: дверь, бампер, капот.

Бюджетный вариант восстановления машины по сравнению со средним помог сэкономить почти 28 тысяч рублей на окраске и 16 тысяч на арматурных работах. Общие затраты на ремонт составили примерно 90 тысяч рублей.

Поначалу я был раздосадован качеством окраски доброй половины деталей, но спустя несколько дней несовпадение оттенков перестало сильно раздражать. Через пару месяцев эксплуатации свежее лакокрасочное покрытие подзатрется и разнотон будет заметен еще меньше. Трудно найти СТО, где смогут точно попасть в тон при окраске почти половины машины. Либо должно сильно повезти, либо за выполненные работы попросят иные деньги.

Результат считаю удовлетворительным. Мои расходы вполне соответствуют качеству работ. Для владельцев бюджетных машин такой вариант ремонта с установкой готовых крашеных деталей — хорошая альтернатива более традиционным способам восстановления после аварии. Этот метод вполне подходит не только тем, кто планирует в скором времени продать свой автомобиль, но и желающим ездить на нем еще не один год.

Замена крыши автомобилей относят к числу сложных технологических процессов, выполнение которых целесообразно доверить опытным мастерам, в распоряжении которых имеются соответствующие знания и профессиональные инструменты. Замену крыши, может быть условно разделена на несколько операций, включающих в себя соединение отдельных элементов авто, подгонку зазоров под исходные параметры и выравнивание деформированной поверхности посредством специальных инструментов.

Инструменты для замены крыши

Звание основного орудия рихтовки закреплено за молотком для правки детали, масса которого достигает 300 г. Предпочтительнее останавливать выбор на пружинящих при ударе разновидностях, оснащенных гладкой и лишенной заусенцев ручкой. Деревянные либо резиновые молотки востребованы в процессе грубой правки деталей, в то время как на завершающем этапе рихтования прибегают к чеканочному молотку. Выталкивание и вдавливание поврежденных фрагментов производят с помощью жестяницких ложек, а для вытягивания труднодоступных вмятин может быть задействован инерционный молоток.

На начальном этапе восстановления крыши предусмотрен демонтаж рулевого колеса, панели приборов и всех сидений. Не удастся обойтись также без разбора обивки крыши железного коня. Снятию подлежат и затрудняющие рихтовку двери машины. Процесс рихтовки крыши автомобиля может быть разделен на несколько операций, первая из которых представляет собой так называемую выколотку листового металла. Для выпрямления крупных вмятин понадобится установленный на опору толкающий домкрат, основная функция которого заключается в перенесении силы тяжести на напольную часть кузова. Домкрат устанавливается под днище. Такое положение объясняется необходимостью подпорки пола кузова. Фасонный клин принято размещать между крышей и домкратом.

Способ выдавливания вокруг вмятины успешно зарекомендовал себя при восстановлении множества деталей авто, включая крышу. Поставленная цель достигается за счет медленного выпрямления деформировавшейся металлической поверхности. Наносимые инструментами удары не должны быть слишком сильными. Аналогичная тактика используется и для рихтовки автомобильных дверей. В процессе правки крыши иногда приходится сталкиваться с удлинением листового металла, чреватого его выпучиванием. Объясняется это повышенной жесткостью краев крыши, не склонных к деформации. Из-за указанной особенности велика вероятность образования пузыря в процессе рихтовки. Вследствие этого целесообразно отложить рихтовочный молоток до окончания основных работ и задействовать деревянную киянку.

ВАЖНО: скругленные участки следует исправлять по параллельным бортику крыши направлениям. В тех ситуациях, когда рихтовка оказывается бессильной, целесообразно осуществить замену крыши.

Иногда замена крыши авто происходит одновременно с заменой соприкасающихся с ней деталей (проема ветрового стекла или панели задней стенки кузова). В подобных случаях перед началом ремонтных работ снимают не только обивку крыши, но и двери, сиденья, панель приборов. В ходе более сложного ремонта также могут быть сняты крышка багажника, съемные крылья и капот. Некоторые модификации автомобилей могут похвастать задними крыльями, полностью либо частично соединенными с задними панелями кузова.

К замене последних прибегают крайне редко. Нормальное состояние стоек проема ветрового стекла предполагает разрезку и последующее их соединение на уровне, соответствующем половине высоты. Снятие передних крыльев в такой ситуации не предусмотрено. Для разрезания стоек используется ножовка. Остов кузова затрагивается лишь в случае его деформации. Разрезанные стойки ветрового стекла впоследствии заваривают дуговой сваркой. Вырезанная по четырем углам крыша не может похвастать герметичностью. Для исправления данного недостатка используется твердая пайка швов.

ВАЖНО: перед установкой новой крыши важно убедиться в правильности формы рамок заднего и ветрового стекол. С этой целью закрепленную новую крышу проверяют на совместимость со стеклами путем проведения соответствующих измерений или сверки с шаблонами соответствующих размеров. Иногда контролирующую функцию возлагают на специальные щупы.

При креплении изготовленных из пластмассы крыш используют заклепки, крепящиеся к остову кузовной части автомобиля. Точки соединения, как правило, обработаны герметиком. Демонтаж подобных крыш может быть осуществлен после высверливания и удаления всех без исключения заклепок.

Замена крыши автомобиля видео

Замена крыши невозможна без снятия ветрового и заднего стекол.

Временному удалению подлежат обивка, принадлежности и некоторые другие элементы. Крышу срубают по разметке, предварительно нанесенной как на правую, так и на левую боковые панели. Далее в крыше высверливают отверстия, облегчающие последующую контактную сварку в местах соединения с такими деталями, как поперечина, сточные желобки и панель рамы ветрового окна. По окончании перечисленных действий можно приступать к отсоединению крыши от кузова. Остатки металла в виде полос также подлежат удалению. Лишь после этого можно переходить к рихтовке посадочных мест и их дальнейшей зачистке шлифовальной машинкой.

Усилители крыши должны быть обезжирены и усилены девятью прокладками, размер которых составляет 200х60х2 мм. По всему периметру кромочной части крыши наносят отверстия диаметром 0,5 см, расстояние между которыми варьируется от 40 до 50 мм. Подогнанную новую панель припаивают газовой сваркой. Перед началом этих работ необходимо удостовериться в том, что параметры проемов переднего и заднего окон совпадают с панелью крыши.

Для приваривания крыши к панелям используют сплошной шов. Точечная разновидность сварки применяется для прикрепления панели крыши к поперечине рамы окна, расположенного в задней части кузова, панели рамы ветрового окна и сточным желобкам.

Проблема в ледующем, на машину 2 года назад упал на стройке всякий хлам на переднюю часть, пострадал капот, фонарь стекло и крыша.

Машина Рено Лагуна универсал.
с ремонтом никто не заморачивался, привели рамку лобого в порядок, стекло поменяли, крышу немного рихтанули подшпаклевали чем было и покрасили валиком.

Дошло дело до продажи авто, но ее не продать, вид конечно ужастный, сама машина не старая 4.5 года. нашли крышу но вот стоит ли ее менять.
И как менять, только верхний лист, или целиком.

С усилителями и прочей требухой.
Не хотелось бы попадать на дорогую покраску.

Или овчинка выделки не стоит, и можно просто отрихтовать хорошо и покрасить. Проблема заключается еще вот в чем, что шпаклевка переодически трескается и отлетает.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Vootshi

Злостное ковыряло

Toyota Camry 2,4 2004г
MB C180,w202 1999г (продан)
VW Golf3,2Е 1994г (продан)
VW Passat3,RF 1988г (продан)

AlexTDI

Quattro рулит.

В том и прикол, что старая крыша помято в основном лист крыши, верхняя кромка лобовухи и первый усилитель поперечный, все остальное целое было, искали чтобы по точкам сварки срезать, не найти их.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Dombay

Мастер советчик

Поделюсь своим опытом, коллега. Мне меняли крышу. Срезали вместе с частями стоек, примерно, где вверху крепится ремень безопасности. Работали хорошие сварщики - подварено отлично. Но времени на это ушло и нервов столько. что я бы повторную процедуру ни за что не повторил бы. Потом машину целиком красили. Плюс вклеивали заново лобовое и заднее стекла на дурацкую неоригинальную резинку. Если на продажу - то по-моему будет проще продать как есть, прикинув разницу в цене за машину в таком состоянии и машину, в кот. нужно менять крышу, вклеивать стекла и красить (время, нервы, деньги). Решать Вам.

Р.S. Машину я делал для себя, поэтому не жалко было тратить такие деньги и как оказалось нервы (сварщики уроды попались, работа у них заняла 2 мес. с разборкой/сборкой+1 мес. полная покраска). Ранее при продаже видимо не захотели ремонтировать люк и тупо заварили дырку обычной мет.пластиной. Со временем куча шпаклевки стала трескаться. Пришлось менять крышу.

error_404

Golf2Club

гм. если рамку выправили то имхо намного проще полотно выровнять и уже мелкие неровности зашпаклевать
чем резать\варить

Говорите, никогда не держали в руках рихтовочный молоток, а денег на автомастерскую нет? Значит, пришло время научиться делать кузовной ремонт самостоятельно и экономить семейный бюджет. Мы расскажем, как отрихтовать крышу или заменить эту часть машины, какие инструменты необходимо подготовить, в какой последовательности работать.

Крыша автомобиля повреждается намного реже, чем другие части кузова, но и она в процессе эксплуатации избежать кузовного ремонта не может. Каким же повреждениям подвергается поверхность крыши?

Прежде всего, неприятности доставляют природные явления — град, шквальный ветер. Верх кузова может повреждаться и во время движения отлетевшим щебнем из-под колес едущего впереди грузовика или мелкими камнями, ветками деревьев. В результате появляются вмятины, царапины, сколы краски. Часто при аварии машина переворачивается на крышу, тогда уже повреждений точно не миновать.

А если автомобиль стоит на открытой стоянке, где нет даже навеса, то снег и дождь — причина появления ржавчины.

Почему нужно обязательно проводить ремонт крыши автомобиля своими руками

Даже если вы не эстет и вас не очень волнует внешний вид автомобиля — главное, лишь бы он ездил и выполнял свои основные функции, — ремонт крыши необходим по нескольким причинам:

крыша является связующим звеном конструктивных частей машины, ее целостность влияет на поведение автомобиля в движении, что очень важно;
сколы и царапины приведут к тому, что ржавчина съест металл и пострадает жесткость креплений;
деформация крыши нарушает геометрию всей конструкции, влияет на управляемость в целом и может спровоцировать аварийную ситуацию.

Теперь вы понимаете, что эксплуатировать машину даже с мелкими повреждениями долго нельзя, кузовной ремонт неизбежен. Так лучше его сделать вовремя и не рисковать собственной жизнью и жизнью тех людей, которые окажутся в салоне вместе с вами.

Самым, так сказать, рискованным видом кузовного ремонта является процесс рихтования, потому что можно еще больше испортить место повреждения. Но если вам это удастся, экономия будет значительная. Рихтовать — значит выравнивать, выправлять. А так как металл материал жесткий и расширяется при нагревании или ударе, то вернуть его в первоначальное состояние крайне сложно.

В автомастерских есть специальные приспособления, которые под давлением выравнивают деформированные места, и то не всегда удачно.

Можно ли в домашнем гараже добиться отличных результатов рихтовки? Практика показывает, что если есть желание, руки и инструменты, автомобиль вы отрихтуете легко.

Набор обязательных инструментов:

основной рихтовочный молоток весом в триста граммов с гладкой поверхностью;
мягкие молотки из дерева, пластика или резины, которыми делают первоначальную грубую правку;
чеканочные — завершают рихтовку;
ложки жестянщика, чтобы выдавливать металл.

Этапы выполнения рихтовочных работ

Этап № 1

Его можно назвать подготовительным, т. к. надо освободить поле деятельности, а значит, демонтировать руль, сиденья, приборную панель, дверь, если в этом есть необходимость, закрыть пленкой все остальные части автомобиля от случайных повреждений.

Этап № 2

Выколачиваем листовой металл. При объемной вмятине устанавливаем толкающий домкрат на опору, а так как вся сила удара будет приходиться на пол, то днище тоже домкратим. Между домкратом и крышей помещаем фасонный клин. Начинаем наносить легкие удары деревянной киянкой, чтобы избежать образования пузыря на большой поверхности. Затем, после выполнения основной работы, подправляем рихтовочным молотком.

Этап № 3

Аккуратно и медленно выдавливаем ложкой металл около вмятины, выправляя его.

Этап № 4

Исправляем скругленные участки, ударяя параллельно бортикам.

Этап № 5

В том случае, когда кузовной ремонт крыши с помощью рихтовки бесполезен, приступаем к крайней мере — замене крыши. Снимаем стекла, обивку и всё, что может быть повреждено во время сварочных работ.

Этап № 6

Делаем разметку линии, по которой будем снимать крышу, и высверливаем точки для сварки у панели рамы, ветрового окна, сточных желобков и поперечины.

Этап № 7

Осторожно снимаем крышу, удаляем остатки ненужного металла, рихтуем места срезов, зачищаем шлифовальной машинкой.

Этап № 8

Обезжириваем места соединений, устанавливаем девять прокладок 200х60х2 мм на усилители верха кузова, прошиваем отверстия в 5 мм через каждые 50 мм вдоль кромок.

Этап № 9

Устанавливаем новую крышу, подгоняем под размеры и прихватываем газовой сваркой, затем окончательно привариваем точечно по заранее подготовленной прошивке к раме ветрового стекла, поперечине заднего и сточным желобкам.

Если крыша из пластмассы

Такие крыши прикреплены к кузову специальными заклепками, а места соединения заливаются герметиком. Кузовной ремонт с заменой крыши в таком случае не составит труда. Следует высверлить заклепки, удалить, поставить новую крышу, закрепить и снова загерметизировать места подгонки.

После того как крыша отрихтована или установлена новая, остается подготовить ее к покраске и покрасить.

Полируем кузов

Любой кузовной ремонт заканчивается процессом полировки автомобиля. Для этого нужно знать всего лишь две вещи:

какие средства лучше всего подобрать и применить;
как правильно полировать в домашних условиях.

Защитные безабразивные полировальные пасты

Именно такие нам подходят, так как абразивные имеют другое предназначение — снимают слой краски для обновления.

Полироль на основе воска. Ее хватит на пару моек, зато дешевизна очень привлекает.
Полироль тефлоновая. Очень популярна. Она синтетическая, отталкивает воду, создает хорошую защиту от ультрафиолетовых лучей, ржавчины, делает цвет более насыщенным, хватает на восемь моек.
Эпоксидная — самая стойкая и дорогая, в основе имеет эпоксидную смолу. Дает защиту автомобиля почти на год, но при нанесении придется повозиться.
Полировальный лак. Очень стоек к агрессивной среде, обеспечит отличную защиту на пару лет, но и цена соответствует качеству — он самый дорогой из всех средств.

Процесс полировки очень прост: наносим средство и растираем до блеска мягкой тканью или полировальной насадкой для дрели.

Как часто следует полировать поверхность? Обычно средства наносят, когда делают кузовной ремонт, а в среднем — каждый сезон, восковые — по мере необходимости.

Все

попробовать через СУД

только так остается. А что написали в отказе регистрации.

Сколько стоит госпошлина?

Что значит из-за замены крыши?

Разве не пришлось пилить кузов?

вот ключевая фраза

Читайте также: