Второй амортизатор на ниву своими руками
Обновлено: 06.07.2024
Строение и виды амортизаторов
Амортизатор на Ниву 21213 или другую машину имеет общие черты строения. В частности, он состоит из цельно-вулканизированного шарнира (резина плюс металл), над которым находится цилиндр, расположенный между чашками пружины в подвеске авто. Внутри цилиндра находится узел уплотнения, шток, погруженный в амортизационную жидкость, стальные диски (клапан сжатия). Под штоком с дисками расположено кольцо из качественной резины (уплотнитель). Еще ниже находится поршень для разделения газа и масла, под которым присутствует азот под давлением от 6 до 12 атмосфер. Внизу цилиндра есть дополнительное дно, приваренное к его стенкам.
Самыми дешевыми являются двухтрубные задние амортизаторы (жидкостные). Они состоят из двух колб — внутренней, где находится поршень, и внешней, куда поступают избытки масла при сжатии. Сегодня они не слишком востребованы, т. к. у данной системы есть существенный недостаток в виде аэрации (смешение масла и газа, дающее пену, которая в отличие от масла легко сжимается). Кроме того, жидкостные амортизаторы в силу своей двойной конструкции плохо охлаждаются.
Амортизатор РИФ задний усиленный Нива 21214М, Chevrolet Niva лифт 50 мм
Усиленные амортизаторы РИФ изготовлены по уникальной технологии R-AIR, позволяющей повысить устойчивость гидравлического амортизатора к высоким нагрузкам. Внутри амортизатора находится герметичная камера из эластичной резины, заполненная воздухом. Благодаря технологии R-AIR масло не вспенивается и дольше не закипает при длительных непрерывных нагрузках в отличие от обычного гидравлического амортизатора или амортизатора с технологией Foam Cell, которую мы использовали ранее, где вспениванию препятствует просто прослойка из пористой резины. Технология R-AIR — это принципиально новое слово в производстве амортизаторов. Благодаря увеличенному масляному резервуару с большим количеством масла, усиленным штоку, поршню и технологии R-AIR, амортизаторы РИФ обладают длительным рабочим ресурсом и обеспечивают великолепную стабильность рабочих характеристик при длительной езде по разбитым проселочным дорогам, отличную курсовую устойчивость, хорошую артикуляцию подвески и приятную плавность хода на бездорожье.
В комплекте амортизатора SA256 имеются дополнительные ограничители хода сжатия. Они устанавливаются внутрь пружины на нижнюю опорную чашку. В чашке сверлиться отверстие диаметром 10 мм. Данные ограничители нужны для того, чтобы более длинноходный амортизатор при ходе сжатия не был поврежден, так как технической возможности исполнить амортизатор с более длинным ходом на растяжение и штатным ходом сжатия не существует.
| НИВА 21213 штат | НИВА 21213 лифт | НИВА 21214 штат | НИВА 21214 лифт | НИВА 21214М штат | НИВА 21214М лифт | ШНИВА штат | ШНИВА лифт |
| 254 зад | |||||||
| 255 пер | + | + | + | ||||
| 256 зад | + | + | |||||
| 257 пер | + | + | |||||
| 258 зад | + | ||||||
| 201 пер | + | ||||||
| 202 зад | + | + | |||||
| 251 зад | + | ||||||
| 254 зад | + | ||||||
| 279 зад | + |
ВНИМАНИЕ: При установке более длинноходных пружин и амортизаторов РИФ требуется дополнительно установить регулируемую тягу Панара РИФ, артикул PR201 на задний мост. А также на передний мост Комплект проставок 25 мм под верхнюю шаровую опору Нива, Шеви-Нива артикул V-FS-BJS-N, а также более длинные тормозные шланги.
ВЫГОДНОЕ предложение по автомобильным запчастям от Автовентури: купить Амортизатор РИФ задний усиленный Нива 21214М, Chevrolet Niva лифт 50 мм по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ цене. Быстрая доставка по Москве и России.
Однотрубные модели: плюсы и минусы
Амортизатор для Нивы
Передние и задние амортизаторы на Ниве отличаются по способу крепления верхней части, по размерам, рабочим характеристикам и по дроссельным дискам у клапана отдачи. У переднего амортизатора в дроссельном диске два паза в наружном диаметре, а у заднего — три.
Задние амортизаторы на Ниву 2121, 21214
Задние амортизаторы на обоих поколениях Нивы также не отличаются от стороны установки, и имеют один заводской номер. Как и в случае с передними, задние стойки ВАЗ 2121 немного меньше от амортизаторов Нивы 21214. И они тоже являются взаимозаменяемыми. Что касается качества, то проблема все та же – некомфортная езда по бездорожью и неровностям. Размеры оригинальных запчастей приведены в таблице.
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
| Размеры задних амортизаторов для Нивы ВАЗ 2121 | |||||
| 21212915402 | 12 | 41 | 310 | 182 | 600 |
| Размеры задних амортизаторов для Нивы ВАЗ 21214 | |||||
| 21214291500400 | 12.5 | 45 | 315 | 198 | 1000 |
Также, некоторые водители устанавливают на задние колеса Нив оригинальные передние амортизаторы от УАЗов. Такое решение эффективнее всего, если автомобиль эксплуатируется в сильные морозы (от -30 до -45 градусов Цельсия). В остальных же случаях более эффективно будет установить аналоги.
Аналоги задних амортизаторов для Нива 4×4
Популярность различных заменителей для задних стоек Лада Нива аналогична, что и для передних. Аналоги также хоть и отличаются, но являются взаимозаменяемыми. В таблице далее указаны самые популярные.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
| Аналоги для задних амортизаторов Нива 2121 | ||
| SS20 | SS20224 | 2600 (2 шт.) |
| Fenox | A12175C3 | 550 |
| Alca | 842340 | 500 |
| Аналоги для задних амортизаторов Нива 21214 | ||
| SS20 | SS20224 | 2600 (2 шт.) |
| Trialli | AG01514 | 1000 |
| Hola | SH40-413G | 850 |
Какие амортизаторы на Ниву ВАЗ 2121 и 21214 лучше купить? Для обычной езды по городу и относительно ровным шоссе вполне достаточно оригинальной запчасти. Если же автомобиль будет использоваться по бездорожью, то лучше поставить Trialli (самая популярная марка у владельцев Нив). Или же можно установить стойки от российского SS20 серии “Комфорт”. Они в меру жесткие, и неплохо ведут себя на неровностях.
Меняют же амортизаторы на Ниве в зависимости от их состояния.
Как правильно, оригинальная стойка служит не слишком долго – до 50 тыс. км. А при эксплуатации автомобиля по бездорожью и плохим дорогам срок уменьшается в зависимости от интенсивности их использования.
Дорогие и дешевые варианты
Популярная продукция для Нивы
Детали от американской известны тем, что выпускаются в однотрубном варианте, очень жесткие и качественные. Стоимость доходит до 140 долларов за штуку. На Ниву можно найти бюджетный вариант в районе 30-40 долларов. Менее качественными считаются амортизаторы от BOGE и SACHS со стоимостью около 30-50 долларов (выпускаются в Германии). Приблизительно равными по качеству SACHS считаются двухтрубные гидрообразцы от Rancho (США) с усиленным хромированным штоком, специальным пыльником и всепогодным гофрированным чехлом. Считаются менее комфортными, чем SACHS.
Передние амортизаторы для ВАЗ 2121 и 21214 (Нива)
Амортизаторы на передние колеса обоих Нив не разделяются на правый/левый, и имеют один артикул. Длина амортизаторов обоих поколение практически одинакова, лишь на Ниве выпуска после 94-го года ход штока немного длиннее. В остальном же они идентичны, имеют одинаковую конструкцию и крепления, и являются взаимозаменяемыми.
Многими водителями отмечается небольшие улучшения (уменьшения раскачки) амортизирующих качеств передних колес ВАЗ 2121 при установке на нее передних амортизаторов от более новой Нивы (21214). Но при динамичной езде эти преимущества пропадают.
Что же касается отзывов об оригинальных передних амортизаторах для Нивы 2121 и 21214, то они разные. Запчасть имеет большинство тех “болячек”, которыми страдают большинство масляных амортизаторов от СААЗ – плохая устойчивость по бездорожью, а также неприятные вибрации и звуки даже на дороги с относительно мелкими неровностями.
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
| Размеры передних амортизаторов для Нивы ВАЗ 2121 | |||||
| 21210290540282 | 12 | 41 | 220 | 105 | 650 |
| Размеры передних амортизаторов для Нивы ВАЗ 21214 | |||||
| 21214290500400 | 12.5 | 45 | 217 | 115 | 1000 |
Иногда владельцы Нив на передние колеса устанавливают амортизаторы под артикулом 21214290500402, газомаслянные. Их производитель также СААЗ, но с завода такие не устанавливаются. Отмечается небольшое увеличение комфортности езды.
Аналоги передних амортизаторов для Нив 2121 и 21214
Заменители передних стоек амортизаторов являются более популярными, чем оригиналы. Причина этому – плохие характеристики заводских запчастей по бездорожью и дорогам с неровностями. А для Нивы это важно, так как она является внедорожником.
Хоть для обоих поколений рассматриваемой Нивы аналоги передних амортизаторов и немного отличаются (кроме производителя SS20) из-за небольших отличий оригинальных амортизаторов, но все они являются взаимозаменяемыми, и без проблем подходят как на ВАЗ-2121 так и на ВАЗ-21214.
На рынке есть отечественная продукция
Кроме того, можно поискать подходящие для себя детали среди продукции Al-ko (официальный поставщик амортизаторов для MANN), FinWhale (финская продукция, есть недорогие образцы), Гродно (белорусское производство, очень дешевые) и др.
Усиление приводов на Ниву своими руками
Подвеска транспортного средства, или система подрессоривания — это детали, узлы и механизмы, которые являются составным звеном между кузовом машины и дорогой.
Для улучшения проходимости Нивы важно усилить главные механизмы подвески. Исходя из поставленных задач, для повышения эффективности внедорожника необходимо установить проставки между элементами подвески, что значительно повлияет на клиренс транспортного средства, модернизировать пружины и амортизаторы, усилить передний и задний мосты машины.
Усиление заднего моста
Работу по модернизации приводов необходимо начать с усиления заднего моста транспортного средства. Изменить конфигурацию заднего моста Нивы можно собственными силами или купить готовое изделие, которое имеет повышенную прочность, что очень важно в условиях бездорожья.
Большинство любителей экстрима осуществляют усиление моста своими руками. Для усиления мост снимается с автомобиля и с помощью болгарки с него срезаются все элементы, кроме сапуна и креплений нижних тяг. Необходимо приобрести для усиления моста прямоугольный профиль 50*50 или 60*60. Болгаркой надо вырезать одну стенку профиля, дальше его подгоняют по месту, чтобы профиль максимально плотно прилегал к изделию.
Сварку моста специалисты рекомендуют осуществлять в собранном виде с полуосями, редуктором и залитым маслом. Это делается для того, чтобы при сварочных работах мост не повело. Варить надо короткими швами на расстоянии около десяти сантиметров. Потом в два захода завариваются пропущенные места. После усиления моста с помощью профильных труб приваривается к балке уголок для крепления амортизаторов и чашки под пружины. А также можно вместо штатных креплений нижних тяг приварить уши из уголка стали толщиной около четырёх миллиметров со сплошной площадью сварки.
Особое внимание необходимо уделить тягам заднего моста, которые чаще всего обрываются в местах соединения при значительных нагрузках. Для этого по всей длине делается точечная приварка полоски металла около трёх миллиметров, а также вместо обычных сайлентблоков ставятся качественные полиуретановые изделия. Если и такого усиления маловато, тогда можно на токарном станке изготовить тяги из бесшовной трубы, что будет гарантировать максимальное усиление элемента.
Усиление передней подвески
С задним мостом разобрались, теперь рассмотрим, как усилить переднюю подвеску на Ниве. Начинать усиливать подвеску необходимо с установки специальных проставок, что способствует поднятию нижних площадок пружин. Чтобы не изменился их угол наклона, монтаж проставок надо осуществлять непосредственно на сами площадки, а не под пружины. Такое изменение повлечёт за собой увеличение нагрузки на верхние рычаги подвески. Для их разгрузки между рычагами и шаровыми устанавливаются дополнительные проставки.
Как вариант модернизации можно установить новую усиленную балку с модернизированными втулками рычагов снизу, которая блокирует искривление осей.
Почему нужно менять амортизаторы?
Кроме того, амортизаторы нужно осматривать на предмет отсутствия подтеков от масла. Не помешает и прислушиваться к своим ощущениям при вождении и, если Ниву на повороте при нормальном дорожном покрытии начинает сносить, то пора отправляться в автосервис.
Что изнашивается быстро и как поменять?
Чаще всего в конструкции амортизатора страдают такие детали, как сальник от штока или клапанный механизм. Сальники просто изнашиваются как резинотехнические изделия, трескаются, и масло начинает вытекать наружу, уровень требуемого сопротивления падает. Шток внутри цилиндра за время службы производит сотни тысяч движений туда-сюда, поэтому если на нем появились задиры или коррозия, то срок его службы значительно сокращается. Этому же способствуют высокая запыленность воздуха: пыль проходит между пыльником и корпусом, оседает и оказывает абразивное разрушающее воздействие. Также на срок эксплуатации влияет быстрая езда по разбитым дорогам и быстрый разгон в холодное время (для сохранения амортизаторов лучше пару километров проехать на невысокой скорости, чтобы прогреть все системы Нивы).
Замена передних элементов
На спортивных Нивах можно встретить усиление передней подвески с помощью установки дополнительного второго амортизатора. В результате такого тюнинга, машина получает большой диапазон рабочих режимов у подвески. Полученные два амортизатора меньше перегреваются, обладают большим рабочим ресурсом за счет перераспределения нагрузок.
Подвеска становится весьма надежной за счет элемента дублирования, который позволяет сносно ехать даже тогда, когда один из амортизаторов вышел из строя, например, во время гонки. Работы предполагают приварку дополнительных мест крепления, и существует очень мало сервисов, где эту работу смогут сделать качественно по цене около 4000-5000 рублей.
Поделись с друзьями
Применяемость
- ВАЗ 2121
- ВАЗ 2131
- ВАЗ 21214, 21214M
- LADA 4х4, LADA 4х4M
- LADA 4х4 (3 и 5 дв.)
- LADA 4х4 Urban (3 и 5 дв.)
Преимущества использования амортизаторов SS20 в автомобилях семейства НИВА и LADA 4×4
Гарантия
Автомобиль Нива (ВАЗ 2121) выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля — Lada 4х4, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль Нива (ВАЗ 2121) зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживет на конвейере еще несколько лет. Однако у него есть ряд недостатков. Например, недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.
Амортизаторы передней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4
Амортизаторы задней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4
Где приобрести?
Важным моментом является правильное место покупки, это не менее важно, чем ответ, какие лучше поставить амортизаторы на Chevrolet NIVA. Приобретайте комплектующие только в крупных автомагазинах, там практически не попадается контрафакта. Также обязательно интересуйтесь наличием сопроводительной документации и сертификатов.
В последнее время часто начали задавать вопросы про мои амортизаторы "Токико" от Мицубиси Паджеро, особенно в личку.
Спрашивают следующее: Как себя ведут на какой дороге? Не сильно ли жестко? Что нужно доделывать под них? и т.п. Для всех Нивоводов размышляющих над этими вопросами, выкладываю обобщенный отчет. После установки, в начале января этого года, проехал на амортах 5 тыс.км. по самым разнообразным дорогам и думаю теперь уже точно сложилось цельное впечатление от своей доработке.
На вопрос: Что нужно доделывать, что бы аморты встали? Отвечаю: необходим лифт передка минимум в 1.5 — 2 см и лифт задка минимум в 3 см. Почему? Для ответа на этот вопрос привожу разницу в размерах Паджеровских амортов с Нивоскими:
Передние в сжатом положении +1.5 см, в разжатом +4.5 см. (т.е. абсолютно одинаковые с амортами от Шнивы)
Задние в сжатом положении +2.5 см, в разжатом +6.5 см. (т.е. длиннее Шнивовских на 1 и 3 см соответственно)
Лифт необходим в первую очередь для того, что бы не потерять ход подвески на сжатие, иначе на ухабах, особенно на груженой машине, шток амортизаторов постоянно будет бить вниз до предела и аморты рано выйдут из строя. Разница по длине в разжатом состоянии не так критична. С передком все вообще просто — там хода подвески почти нет как такового и это не секрет думаю для любого Нивовода. Ход аморта вверх ограничен отбойником. С задом посложнее. Большой ход подвески — это конечно плюс, но тут, даже с лифтом +4, он все равно большеват, так как при полном вывешивании заднего колеса, пружина слетает вверху со своего места. Конечно она никуда не вылетит, отбойник не даст, но и на свое место потом не встает. Вот наглядно видны ходы задней подвески:
Выхода тут два: ставить более длинные пружины, либо ограничивать ход подвески. Я думаю сделать второй, менее затратный вариант и ограничить ход на пару сантиметров. Этого должно хватить.
В общем подитожим. Спереди делаем лифт от +1.5 см и можно до +4.5 см. На простую Ниву (2121, 21213, 21214) проще всего поставить пружины от новой Нивы 21214-М, они как раз дают разницу в +2 см., что я и сделал. Сзади делаем лифт от +3 см и можно до +6.5 см. Если делаем лифт до +5 см, придется ограничить ход, либо ставить длинные пружины. Мой вариант — самый бюджетный — это резиновые проставки +4 см, пружины остались сток, ход пока не ограничивал.
Теперь к вопросам: Как себя ведет машина и не сильно ли жестко?
Через несколько дней после установки, в своем БЖ выкладывал первый отзыв, цитирую его:
" Сказать что я просто доволен — не сказать ничего — я счастлив. Покатался по городу, по трассе и по сильно разбитой грунтовке. Такое ощущение, что я пересел на совсем другую машину и что подо мной не Нива. Да жестко, для любителей комфортной езды — слишком жестко, но для меня — лучше просто некуда. Для меня управляемость куда важнее комфорта. По прямой машина едет как влитая, независимо от того какого качества дорога — ровный асфальт или разбитый в хлам — никакого намека на раскачку, как продольную, так и поперечную. Планировал уменьшить как можно меньше пресловутое Нивовское "козление" — сделал больше — теперь его нет совсем. Я не опечатался — нет совсем. Прокатился по сильно разбитой после мокрой осени грунтовке, изрезанной колеями и изобилующей канавами и рытвинами. На любых ямах и кочках абсолютно никакого намека на пробой, энергоемкость просто огромная. Раньше перед поперечными небольшими промоинами сбавлял скорость до 20-30 км/ч, иначе сначала передок, а потом и задок последовательно подлетали вверх так, что казалось вот вот колеса оторвутся от земли, сегодня пролетал такие промоины на 50-60 км/ч и аш не верилось в это поначалу. Пропала еще одна Нивовская болезнь — рысканье заднего моста при движении по сильно неровному асфальту, там где раньше приходилось сбрасывать до 50-60 км/ч, так как мост начинал танцевать из стороны в сторону, сегодня пролетал 80 км/ч и никакого намека на "танцы". Все это можно увидеть наглядно на видео с регистратора ниже. В поворотах крены практически исчезли, теперь Нивка рулится и управляется в городе ничуть не хуже стоковой Четырки или Приоры, не говоря уже про классику. Вчера поздно вечером вдоволь подрифтовал в поворотах на пустынной широкой улице нашего города, как раз покрытие на дороге было подходящее — лед вперемежку с сильно прикатанным снегом — машина скользит в повороте очень ровно и прогнозируемо, никаких дерганий и раскачек при попадании на неровность. Стоит добавить, что новая подвеска глобально улучшив управляемость, абсолютно не ухудшила внедорожные способности, более того они выросли. Ход передней подвески на отбой увеличился теоретически на 4,5 см, фактически меньше, так как его ограничивает отбойник. Ход задней подвески на отбой увеличился на 3,5 см и его уже ничто не ограничивает. Теперь назревает небольшая проблемка — при полностью висящем заднем колесе, пружина держится на своем месте совсем слабо, того гляди вылетит. Если вдруг такое произойдет, придется ограничить ход ремнями, как это многие делают. Ну и еще будем смотреть как в процессе себя будут чувствовать крепления амортизаторов, ведь теперь нагрузка на них возросла очень сильно, так как по энергоемкости мои аморты примерно такие же как сдвоенные штатные. Если начнет рвать крепления — усилим, не проблема."
В принципе, после 5 тыс. км. отзыв не поменялся, ну разве что на летних Мудах, с их 75-м профилем против 65-го у зимних колес, стало чуть помягче, не смотря на гораздо более жесткий каркас и протектор шин.
В конце отзыва можно прочитать, что уже тогда я предполагал что возможно придется усилять крепления амортов и что возможно ход подвески будет излишним. И то и другое оказалось верным. После того как вырвало верхнее крепление переднего амортизатора, усилил эти слабые места с обеих сторон, больше пока ничего не вырвало. Ход задних амортизаторов оказался на самом деле большеватым, не смотря на лифт задка +4 см, об этом написано выше, будем огранивать, тут ничего сложного.
Но небольшие коррективы все таки внесу в этот отзыв, а именно по жесткости. Передок устраивает полностью — тут я бы ничего не менял и не буду менять. А вот задок — даже для меня жестковато, при том, что пружины остались родными в отличии от передних. Это объяснимо. У Мицубиси Паджеро, в зависимости от поколения и типа двигателя, развесовка по осям (перед/зад), колеблется от 51/49 до 53/47, а у Нивы соотношение 61/39. Задница у Нивы ничего не весит и это тоже не секрет. В общем, если бы я это знал заранее, то назад поставил бы такие же, но масленные амортизаторы от Паджеро, а не газо-масленные. Их обозначение не Е2800, а 2800 (без буквы "Е"). В целом данный вариант подвески, по своей жесткости и энергоемкости, можно сравнивать с вариантом со сдвоенными штатными амортизаторами. Ездил на Ниве со спаренными амортами, могу точно сказать, что задние одинарные газо-масленные Паджеровские примерно равны по показателям спаренным штатным. Аналогичные передние Паджеровские чуть помягче чем спаренные штатные.
Ну а лучше всего о то как едет Нива на моем варианте подвески, можно посмотреть на моих видео, снятых на регистратор. Видюхи подобрал специально на очень разных покрытиях. К сожалению зимних не осталось, только весенние.Колеса на всех видео уже обуты летние (БФ Гудрич КМ 215/75 R15)
Видео №1. Трасса. Ровный, срой асфальт. Идет небольшой дождь, сильный (9.10 м/с боковой ветер). Скорость в нижнем правом углу.
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Замена амортизаторов на Ниве 21213-21214
Амортизаторы являются важным компонентом любого современного автомобиля. Нива не является исключением. Автовладелец должен уметь правильно производить их диагностику и знать, как выполняется замена.
Как проверить амортизаторы на Ниве?
Основное назначение амортизаторы заключается в том, чтобы гасить колебания, вызванные пружинами подвески при проезде неровностей. Благодаря этому сохраняется управляемость и сцепление шин с дорожным покрытием. Из-за этого, в случае их неисправности, возможно возникновение следующих явлений:
Не лишним будет оценить и внешнее состояние стоек. Для этого достаточно их просто осмотреть. Масляные следы говорят об их внутреннем повреждении. Амортизатор, из которого вытекло масло уже не пригоден для дальнейшего использования.
Какие амортизаторы выбрать для Нивы?
Особой разницы нет, но лучше, если это будет оригинал. Слишком жесткие стойки на Ниве не уместны, так как они подходят больше для трассы и города. На бездорожье ехать с такой подвеской будет некомфортно. Если говорить о производителях, то хорошими можно назвать:
| Задние амортизаторы | 2101-2915402, 2101-2915006, 21214291540210 |
| Передние амортизаторы | 2101-2905402, 21214-2905004-02, 21214-2905004-00 |
По оригинальным каталожным номерам гораздо проще подбирать аналоги амортизаторов для Lada Niva.
Как поменять передние амортизаторы на Niva 4×4
Сложного в этом ничего нет. Практически все операции можно выполнить даже не имея смотровой ямы. Для этого достаточно выполнить следующие действия:
- Открутите верхнее крепление амортизатора — гайка.
- Открутите нижнее крепление — болт с гайкой. После чего болт нужно вытащить или выбить из втулки и после этого можно демонтировать амортизатор.
- Снимите деталь.
- Произведите установку новой стойки обратно снятию.
На фотографиях ниже указаны крепления амортизатора:
Чтобы избежать проблем с откручиванием креплений, рекомендуется вначале обработать их проникающей смазкой.
Замена задних амортизаторов на Ниве
Задние амортизаторы в Lada Niva меняются тоже достаточно просто. Для этого нужно лишь выполнить следующие действия:
- Вывесите колесо, на котором производится замена.
- Опустите задний мост на опору в виде пня так, чтобы пружина подвески сжалась.
- Открутите нижнее и верхнее крепление амортизатора.
- Демонтируйте старую запчасть и установите новую.
- Опустите автомобиль на колесо.
Для удобства машину лучше установить на яму.
Сжимать пружину нужно на случай, если высота машина неожиданно увеличится. Но альтернативу домкрату можно найти в лице какого-нибудь груза, который можно положить в багажник на время замены.
Можно ли в Ниве менять амортизаторы по одному?
Нет, по одному амортизаторы никогда не меняются, даже если состояние старого с одной стороны вполне пригодное. Дело в том, что со временем, стойка изнашивается и начинает работать хуже, хоть и в пределах нормы. А новый амортизатор будет иметь совсем другую жесткость, что может негативно сказаться на управляемости и поведении автомобиля на дороге.
Как видите, менять амортизаторы в Ниве 3D и 5D несложно. Для этого достаточно лишь иметь стандартный набор инструментов и базовые навыки ремонта автомобиля.
Всем доброго времени суток, да и с Рождеством Христовым!
Продолжу повествовать про переделки нашего монстрика.
Очень давно хотел переделать Аморты, т.е. перенести их в арку, ну и вот, дошла до них очередь.
Прикупил Шевиковские аморты задние, они пожеще и ход побольше. И купил ещё вилку на мост, о которой был предыдущий пост.
Прикрутили вилку к чулку, пока еще она не была усилена, и давай прикидывать, куда и как надо крепить в арку домик. В идеале хотел как можно меньше угол для более эффективной работы аморта:
Сделал мастер "домик"
Просверлили отверстие в арке для болта(ессно сняли бак перед этой экзекуцией) 🙂
И относительно сжатия отбойника, прихватили это всё дело на пару точек:
И давай крутить-вертеть чулок и вымерять, какие ходы получились…
В общем — гавно получилось… даже с учётом шевиковского аморта, хода вниз получилось мало, а вверх вроде как даже черезчур большой запас(с учётом того, что отбойник сожмётся на 100%) всё из за того, что не учёл я получившийся "треугольник" 🙂 Т.е. мост — это в идеале один из катетов, а аморт — гипотенуза(это относительно прямоугольного треугольника — тут он конечно с натяжной, но можно так и считать по факту…)
Перемерили ещё раз ход подвески, и прикинули, что лучше даже верхнее крепление немного отвести вперёд, но совсем на немного, ну и конечно-же вниз, но там намного, т.к. есть запас хода аморта…
Ну и вот, что получилось:
Получилось так, что при 100% сжатии резинового отбойника(он был удлинён, опущен вниз дабы ограничить ход подвески вверх, что бы не заклинивало 31-е колесо в арке!) еще есть 1см хода аморта на сжатие.
Меня этот результат полностью устроил.
Кстати, забыл написать, что место крепления усилили дополнительно металлом 1,5мм по варианту, как и с передними лонжеронами.
Затем это место загрунтовали кислотным грунтом и задули чёрной краской на первое время, пока еще не доделаны все работы по задней арке…
Ну и продублировали с левой стороной:
Ну вот как то так… если есть вопросы — пишите…
ЗЫ. Не говорю, что мы делаем абсолютно всё идеально, это "Корч" и нам это нравится. А итогом будут ходовые испытания и итоги по дальнейшей эксплуатации на соревнованиях по трофи-рейдам.
Всем "Бобра" и отличного настроения, и еще раз, с Праздником! 🙂
Не прошло и пол года, как пришлось написать новую запись в БЖ. Меня прям вынудили это сделать. Вот.
Сегодня речь пойдет о доработке, которую я уже производил на первой машине. ВОТ ОНА
Особых трудностей не было. :DDD
Все было сделано до меня, мне оставалось лишь повторить успех того, кто сделал это в первый раз.
Но тут парадокс: интересно наблюдать, когда то, что было сделано до меня, сделал я сам, и пришлось повторять это опять :DDD
Идем и покупаем кронштейны для задних амортизаторов от Шевроле Нивы 2123:
Дорабатываем наждаком уши, чтобы можно было напялить эту балду на мост 2101:
И тут первая доработка доработки: в связи с тем, что тюненхованых афтамабилей все чаще и чаще напрягуют сотрудники, я предусмотрел вариант установки 13" колес. В прошлый раз я на это положил болтище.
Берем тот-же наждачный круг и начинаем шлифовать. Долго, упорно, вручную, для большей точности:
Далее опять доработали немного доработку во второй раз: предусмотрел установку амортизаторов SS20. Они толще, чем штатные.
Для этого, были взяты на прокат комплект задних амортизаторов SS20 у Alexcashka . Я их потом вернул, честно.
Ну, далее по отработанной схеме — выкройки, железяки:
За железякой пошел в теплицу. Зимой. К соседу.
Снял дверь с этого ящика, и, недоумевая от криков соседа, убегая с этой дверью, я приперся в гараж, где принялся за очередные совокупления с какой-то девушкой, по национальности — болгарка. Вроде.
После перекура после акта, как подобает настоящему мужчине, я вернул дверь обратно. Фото, правда, не сделал, ибо моя камера включается дольше, чем я мог себе позволить находиться в теплице у соседа.
Дальше тоже ничего нового, разве что немного доработали систему сварки инвертором: поставили вентилятор, сделали подачу водяного охлаждения. Получился своего рода полуавтомат, с охлаждением. Металл не так нагревался, антикор снизу не успевал гореть. Вот. Конечно, точки сварные не такие красивые, но это тот случай, когда эстетика не особо нужна, все равно все зачистилось и обработалось.
Почему-то фото обработки опять не сделал, наверно, торопился. Очень.
А нет, все таки есть. Снаружи только:
Далее решил вопрос с задним диваном, который в прошлый раз я не очень решил, а просто забил. Сиденье кувалдой.
В этот раз подошел основательно, а это значит, что я разобрал задний диван до каркаса. отрезал лишнее, приварили новую накладку. Теперь не мешается, не упирается в верхний кронштейн.
Собрал обратно сидулю, все отлично)))
Все сварочные работы проводил батя, так как я до сих пор не умею обращаться со сваркой. Не умею от слова очкую. Ну не то чтобы прям, но… )))
Эффект, конечно, не такой, как был в прошлый раз. На то есть две причины: это мертвые задние аморты и тот фактор, что я уже знал, к чему это приведет. Хотя это больше из-за мертвых амортизаторов. Но у меня уже есть пакет Каябы с первой жиги, скоро будет веселуха)))
Так-же в планах по задней подвеске: есть идея поставить реактивки с Нивы Урбан ( на своих сайлентах ), и стабилизатор от какой-нибудь иномарки. В разработке ))
Но, я не могу написать так мало, нужно больше букаф!
СТАЙЛИНГ
Если можно так выразиться…
На той Голубоглазке я так и не прицепил спойлер. Спасибо стингеру.
Надо исправлять. Выбирал выбирал, думал какой-же… Уже попсовый АВР, или что-то новое.
Из нового имеется высокий АВР, от новой команды MCA TEAM (найти можно в ВК) .
НО, так как изделие из стеклопластика и довольно таки новое, стоит оно порядком дороже чем все остальное. Ну и плюс доставка одного спойлера вышла бы в копеечку.
Думал думал и придумал. Спасибо Сереге Бобру! ))))
Вот у него закал спойлер, губу Вихур и решетку на заднее стекло, тоже давняя мечта юного тазовода!
Спойлер новый как-то, не видел таких раньше)
Вышло так, что заказывали еще много пластика совместно с RestaKiller (кстати, у него вы можете приобрести пластик для вашей Жигульме, если вы читаете это в Красноярске 🙂 )
В общем, покупаю баллон краски и грунт. Но честно говоря, имея опыт покраски, я немного тупо забил на все подготовки. Просто обезжирил и залил грунтом, а потом краской, пластик.
Но, так как фартук у меня немного кривой из-за предыдущего владельца, вихур то не особо присрался, на три самореза привинтил.
Показывать, естественно, не буду 😀
Так же присрал решетку на стеклышко. Вот, посмотрите что получилось:
Провел модернизацию подвески заднего моста а-ля 21214М: свел длинные продольные тяги, для этого изготовил новые кронштейны под родные точки крепления к кузову. По типу шнивских изготовил кронштейны нижней опоры амортизаторов и доработал колесные ниши под верхнее крепление амортизатора. Новые амортизаторы от "М-ки". Тест-драйв показал — попытки вилять задом отсутствуют (на стиральной доке в том числе).
Обо всем по порядку:
Совсем оригинальных" деталей на 21214М не много:
— поперечина передней подвески 21214 (отличается втулками под ось нижнего рычага — внутренний диаметр 18мм вместо 16мм);
ось нижнего рычага, регулировочные шайбы и гайки оси 21214 — диаметр 18 мм;
нижние рычаги с сайлентблоками в сборе 21214 — отличается геометрией (она как на 2123) и новыми сайлентблоками;
верхняя шаровая опора 21214 — кованная с увеличенным углом качания (62 град.) внешне очень похожа на 2123 отличается от нее расположением пальца относительно отверстий. На 2123 заметно смещение пальца относительно "центра окружностей отверстий";
передний амортизатор 21214 — увеличен ход в вытянутом состоянии длиннее 2121 на 9…10 мм), увеличен диаметр резервуара (как на 2123);
передняя пружина 21214 — увеличенной длины на 7 мм. Визуально отличается от 2121 только маркировкой — два цвета: оранжевый — класс А ("номинал"), голубой — класс Б ("мягкие") в свободном состоянии длина 285 мм (у 2121 было 278 мм);
задняя балка 21214 — отличается от 21213 кронштейнами нижних штанг и кронштейнами амортизаторов (от 2123 еще и точками крепления тормозных шлангов);
задний амортизатор 21214 — увеличен ход, увеличен диаметр (как на 2123). Но это не амортизатор 2123. В принципе возможно заменить 21214 на 2123, но при этом нужно быть готовым к тому, что при пробое задней подвески ход (последние 7 мм) будет ограничивать не буфер а амортизатор, со всеми вытекающими последствиями;
карданные валы с улучшенными характеристиками 21214 — визуально ни чем пока не отличаются;
наружные зеркала 21214;
блок контрольных ламп "блокировка РК и обогрев стекла" 21214;
жгут панели приборов 21214 — визуально не отличается;
1.Поперечина передней подвески 21214 — оригинальная, отличается от 2121 новыми втулками под оси нижних рычагов (длина и диаметр отверстий)
2.Нижний рычаг 21214 — оригинальный, отличается от 2123 новым сайлент блоком.
3.Ось нижнего рычага 21214 — оригинальная увеличенного диаметра.
4.Сайлент блок нижнего рычага 21214 оригинальный — относительно 2101 — увеличенны диаметр наружный и внутренний, укорочена длина изменена технология изготовления (втулки привулканизированы)
5.верхняя шаровая опора 21214 — оригинальная отличается от 2101 увеличенным углом качания, кованным корпусом (вместо штампованного). Внешне очень похожа на 2123, но отличается положением пальца относительно центров отверстий. При ремонте возможна замена на 2101 (хоть и нежелательна), но будьте готовы к порывам чехлов и "втыку" пальца в корпус шарнира.
6.Нижняя шаровая опора 2123
7.кулак со ступицей в сборе 2123
8.поворотный рычаг 2123
9.Пружина оригинальная 21214.
10.буфер сжатия 2121 (на старой машине это был буфер отбоя)
11.буфер отбоя 21214 — оригинальный уменьшенной длины.
12.Амортизатор 21214 оригинальный — отличается от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резевуара. Отличается от 2123 высотой в сжатом состоянии — короче на 15 мм. От 2121 и 2123 отличается характеристиками на ходе сжатия и отбоя. При ремонте возможна замена на 2121 (хоть крайне и нежелательна). При этом уменьшаться хода передней подвески и увеличится нагрузка на амортизатор на ходе отбоя. Замена на 2123 не допустима, т.к. на ходе сжатия амортизатор начнет ломать кронштейн на кузове.
1.Балка заднего моста 21214 — оригинальная, отличается от 21213 — кронштейнами нижних штанг ("щеки" кронштейнов развернуты на 5 град.)
2.штанги балки заднего моста (продольные и поперечная) 2101
3.пружина задняя 2121
4.кронштейн амортизатора нижний — 2123
5.Амортизатор задний 21214 оригинальный, отличается от 2121 увеличенной на 10 мм длиной и увеличенным размером резервуара. Отличается от 2123 уменьшенной длиной на 7 мм. Характеристики амортизатора как на 2123. Возможна замена на 2123 (хоть и не желательна). При этом ресурс амортизатора будет снижен, т.к. при пробое задней подвески амортизатор будет являться ограничителем хода сжатия.
Заменяем амортизатор при потере им рабочих свойств, разрушении или сильном износе сайлент-блоков проушин амортизатора. Чтобы рабочие характеристики левого и правого амортизаторов не различались, заменять следует оба амортизатора. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Для снятия кронштейна нижнего крепления амортизатора.
. и снимаем кронштейн.
Аналогично снимаем амортизатор и его кронштейн с другой стороны автомобиля.
Обычно задние амортизаторы на Ниве ходят довольно долго. На примере многих моих знакомых, до 100 000 км считается вполне нормальным сроком их службы. Конечно, во многом все зависит от качества дорог, где вы эксплуатируете свой автомобиль и от стиля езды. Снять и поставить в домашних условиях не составит особого труда, и для выполнения этого ремонта потребуется следующий перечень приспособлений:
- Два ключа на 19, один из которых обязательно — головка с длинным мощным воротком
- Трещоточная рукоятка для более удобного демонтажа
- Молоток и деревянный брусок
Порядок выполнения работы при замене амортизаторов Нивы ВАЗ 2121
Первым делом необходимо загнать автомобиль в гараж на яму или эстакаду, если таковые имеются. Если же такой возможности нет, то можно все сделать и без этого, просто подлезть под машину. При выполнении этой работы не стоит поднимать машину домкратом, так как потом может возникнуть сложность при снятии амортизатора.
- Перед началом работы обязательно побрызгайте на болты крепления смазкой типа WD-40, так как в большинстве случаев они очень сильно ржавеют.
- После этого берем два ключа на 19 и пробуем открутить нижнюю гайку крепления. Примерно вот так это должно выглядеть как показано на фото ниже:
- Далее можно воспользоваться трещоткой, когда резьба уже ослабла. Так как ею будет работать гораздо удобнее, нежели крутить обычном воротком или накидным ключом.
Когда гайка открутилась, можно попробовать руками с той стороны выдавить болт в обратную сторону. Если не получилось, то через деревянный брусок слабыми ударами молотка. На фото ниже я показал без деревянной проставки:
Результат проделанной работы можно посмотреть ниже на фотографии, когда шток полностью выбит, то задний амортизатор Нивы становится свободным и снизу его больше ничего не держит:
Далее можно приступать к освобождению верхней части, для чего опять же понадобится головка на 19 с воротком, а после с трещоткой:
После того, как с этим справились, можно пробовать вынимать амортизатор. Необходимо взяться за него рукой и немного расшатывая в сторону, давить по направлению снятия, как наглядно представлено ниже:
В моем случае все снялось без проблем. Второй задний амортизатор Нивы заменить точно так же, как и первый. А вот так все выглядит после демонтажа:
Установка производится в порядке, обратном снятию и не займет много времени при наличии нужного инструмента.
Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.
Как проверить состояние
Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.
Параметры
Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.
2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.
Какие лучше поставить амортизаторы
Замена передних амортизаторов
Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.
Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.
Руками демонтируйте шайбу.
Удалите резиновый демпфер.
Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.
Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.
Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.
Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.
Замена задних амортизаторов
Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.
Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.
Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.
В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.
Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.
Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.
Видео
Читайте также: