Ворота на даче для въезда машины своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Нюансы месторасположения ворот

Ворота на даче для въезда машины и калитка для прохода людей должны соответствовать ряду требований:

Площадь створки довольно большая, поэтому на нее ложится изрядная ветровая нагрузка. Материал конструкции подбирают так, чтобы он выдерживал самые сильные ветра и метели.
Для входной группы имеет смысл использовать прочные и износоустойчивые материалы. Дождь, снег, перепады температуры, обмерзание, выхлопные газы – все это существенно сокращает срок эксплуатации ограждения.
Ворота и калитка – часть системы безопасности. Задачей въездной группы является препятствование проникновению на участок животных и посторонних лиц. Однако степень стойкости к взлому определяется общими требованиями к безопасности. На калитку из штакетника не имеет смысла ставить замок.
Размеры ворот и калитки для частного дома должны соответствовать требованиям хозяина дачи. Учитываются габариты личного авто и необходимость проезда грузового транспорта для очистки выгребной ямы, например, или для доставки строительных материалов.

Строительство на дачном участке жестко регламентируется СНиП. Размещение ворот тоже зависит от количества и назначения построек на наделе и возле участка.

Запрещается устанавливать ворота рядом с перекрестком. Распашные створки препятствуют движению пешеходов и ограничивают обзор водителю, что опасно.
Распахнутые створки не должны мешать открыванию ворот соседа или преграждать им въезд на свой участок.
Предпочтительнее открывание внутрь. В этом случае створки никому не мешают. Открывание наружу разрешается, если другие возможности отсутствуют.
Двери должны поворачиваться не менее чем на 90 градусов, чтобы обеспечить свободный въезд. Поворот до 180 градусов приветствуется, так как это позволяет несколько уменьшить размеры проема. Напротив, невозможность полностью распахнуть створки заставляет сделать физический проем шире.

Чтобы предупредить подобную ситуацию, возле входа запрещают сажать высокие и среднерослые деревья. Но если растения являются частью уличного озеленения, удалить их нельзя.

В большинстве случаев ограничения возникают из-за особенностей распашной конструкции. Откатные или подъемные модели решают эту проблему.

Виды ворот

Размеры ворот для частного загородного дома зависят от конструкции. Различают следующие модели:

Распашные – при открывании створки распахиваются, поворачиваясь на петлях. Для этого нужно свободное пространство, что создает ряд неудобств: рядом с проемом нельзя садить деревья и кусты, открытые створки мешают проходу, ворота перекрывают обзор автомобилисту. Однако этот вариант доступен по стоимости, устанавливается своими руками, поэтому пользуется популярностью.
Откатные – дверное полотно смещается вдоль забора в сторону. Для открывания место вокруг проема не требуется, но нужен свободный участок ограды. Это сделать гораздо проще, так как по нормам СНиП даже кусты садят на дистанции не менее 1 м от ограждения. Минус такого решения – возможность обмерзания роликового механизма и загрязнения направляющих. Чистить эти элементы следует довольно часто.

Чрезвычайно редко на дачных участках появляются подъемные модели. Здесь полотно не изгибается во время подъема и поворачивается в горизонтальное положение как одна плоскость. Такая конструкция довольно громоздкая и сложная в обслуживании.

Размеры ворот и калитки

Чтобы правильно выбрать размер ворот и калитки для своего загородного дома, учитывают:

Габариты автомобиля, если он есть у владельца.
Размеры грузового транспорта, который должен заезжать на участок. Чаще всего это связано с высотой проема.
Материал – например, профлист или штакетник весят мало. Однако первый вариант ограничивает длину створки, так как глухое дверное полотно обладает высокой парусностью. Цельные створки или кованые намного прочней, но и тяжелее.
Конструкция – для распашных створок нужно оставлять место и к тому же учитывать радиус поворота. Подъемные ограничивают высоту проема.

Размер калитки не столь жестко регламентируется. Стандартным пожеланием является возможность свободного прохода 1 человека – минимальная ширина в 90 см.

Расчет размера калитки

Габариты этого элемента в первую очередь зависят от типа: встроенная или отдельно стоящая.

Для 2 варианта сооружают отдельный проем. Ограничения:

Минимальная ширина для свободного прохода – 80–90 см.
Оптимальной считают ширину в 110 см. Она позволяет свободно проходить человеку любой комплекции, а главное – заносить габаритные, но не тяжелые вещи без открывания ворот.
Высота обычно не превышает высоту ограждения – от 70 до 150 см.
Проем для калитки может быть как открытым – без верхней перекладины, так и закрытым. В последнем случае проем становится элементом дизайна и оформляются, например, в виде арки.

Размеры встроенной калитки в заборе стараются уменьшить. В легкой конструкции из профильной трубы и профнастила этот элемент вызывает дисбаланс и расшатывает ворота. В тяжелой, калитка оказывает меньше влияния, но зато уменьшает прочность и стойкость к взлому.

Требования к размерам:

Ширина минимальная, хотя допускаемся и величина в 110 см.
Высота ниже высоты ворот. Проем глухой, то есть обустроить такой вариант можно лишь при величине воротного полотна в 180 см как минимум.

Калитку можно сделать только распашную.

Расчет размера ворот для легковых автомобилей

Важнейший параметр в таких вычислениях – определение ширины чистового проема. Дальнейшее зависит от конструкции и особенностей участка.

Легковые автомобили имеют разные габариты. В среднем ширина кузова составляет 1,5–1,7 м. Однако ширина внедорожника может достигать и 2 м. Чтобы машина могла свободно въехать на участок, с обеих сторон должен оставаться технический зазор – по 30–40 см. Соответственно, величина проема – сумма ширины кузова и 60–80 см.

Если открывание створки ограничено и не достигает 90 градусов, ширину проема увеличивают так, чтобы фактическая величина проема для проезда достигала необходимого минимума. Другой нюанс: как автомобиль въезжает на участок. Если заезд прямой, ширину оставляют стандартной. Если въезд под углом, проем увеличивают.

Стандартный минимум составляет 2,5 м. Такой проем не позволяет въехать на скорости.

Если проем закрытый или ворота ограничивают высоту, эту величину тоже нужно учесть. Минимум составляет сумма высоты автомобиля и 30 см. Производители предлагают минимальную высоту в 180 см. Это достаточно для проезда машины, но представляет неудобство для выходящих из нее людей: высокий человек касается макушкой створки.

Если на крыше автомобиля смонтирован багажник, общую высоту проема нужно увеличить еще на 30 см.

Расчет размера ворот для грузовиков

Грузовой транспорт намного массивнее. Ширина ЗИЛа составляет 2,5 м, поэтому минимальная ширина ворот будет 3,1 м. Если въезд не прямой – все 4 м.

Высота ворот, если это требуется, рассчитывается по той же схеме: высота грузовика плюс 30 см свободного пространства. Для грузового транспорта в среднем она составляет 2,5 м.

Оптимальная ширина ворот в частном доме

Стандарт ворот для загородного дома учитывает их конструкцию. Габариты распашной створки ограничиваются лишь возможностями материала. Металлические ворота, закрепленные на кирпичных столбах, могут иметь очень большие размеры.

Откатная створка из железного листа или дерева по сравнению распашной кажется намного больше: ведь здесь одна створка заменяет 2. Но ее габариты ограничивает вес конструкции и мощность фурнитуры.

Распашные ворота

Оптимальными называют минимально возможные ворота для данных условий. В среднем это конструкция шириной в 2,6 м и высотой в 1,8, если предполагается проезд только легковых автомобилей.

Габариты изменяются, если машина имеет большие размеры или предполагается проезд грузового транспорта.

Становятся важными и другие соображения. Например, если дачный участок размещается далеко от дороги, а коттедж нужно обезопасить от угрозы пожара, проем делают гораздо больше – 6 м. Это требуется для проезда пожарной машины.

Откатные ворота

Раздвижные створки могут иметь практически любые необходимые размеры. Даже если ворота нужно сделать очень широкими – те же 6 м, можно установить 2 створки вместо 1 шириной в 3 м каждая. Высота полотна ограничивается возможностями материала.

Подъемные

Ширина подъемных ворот на даче выбирается по размерам автомобиля, но с учетом конструкционных ограничений от производителя. Минимальные габариты: ширина в 2,4 м, высота в 2,2 м. Первый параметр лучше увеличить до 2,8–3,0 м.

Рулонные

Легкость ламелей позволяет варьировать габариты довольно широко. Стандарт в 2,5–3 м не представляет сложностей при изготовлении. Максимальная величина достигает 11 м. Высота в 2,2–2,5 м более чем достаточная для проезда легкового авто.

Постройки и сооружения

Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.

Щебеночное покрытие

Работы проходят в следующей последовательности:

Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

асфальтовую крошку;
монолитный железобетон;
дорожные плиты;
брусчатку.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

Затем обустраивают основание для покрытия:

Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
Ставят опалубку.
Армируют.
Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
Снимают опалубку.
Устанавливают бордюры.
Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
сделана из бетона В30 (М400);
толщина 160 мм;
используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
размер ячейки сетки 310х240 мм;
сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
быть шириной 15-20 мм;
иметь высоту не менее 4 см (¼ от толщины бетона в 16 см);
быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.

Въезд из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

Технология укладки брусчатки выглядит так:

Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
Устанавливают бордюры.
Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.

Въезд через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).

Для того чтоб понять принцип создания ворот, необходимоиметь четкое представление об их конструкции.

Итак, большинство ворот представляет собой две створки(половинки) с параметрами:

общая ширина составляет от 2,2м до 2,4м;
высота – от 1,6м до 1,8м.

Если вы знаете, что в ваш двор будут иногда наведыватьсягрузовые автомобили, то ширину ворот лучше увеличить до 3,2м-4м.

Проектирование

В случае, когда с внешней стороны вдоль забора обустроенводосток, то постройку ворот, а также дорожки для въезда, надо спланироватьтаким образом, чтобы эта водосточная канава не разрушилась.

На дно канавы следует уложить бетонную либометаллическую трубу длиной около 3,5 метров.
Выполняют насыпь.
Трубу с боковых сторон ограничивают опалубкой,выполненной из бетона, бревен либо толстых досок.

Сам въезд в ворота должен обладать твердым покрытием. Вслучае, если въезд будет эксплуатироваться круглый год, его покрытие лучшесделать заасфальтированным либо забетонированным.

Для дачных и садовых участков обычно делают воротараспашного типа. При этом две, обычно симметричные, створки крепят на опорыворот. Створки распахиваются в две противоположные стороны. Рамки и опоры воротмогут быть выполнены из древесины либо из металла. Ниже мы разберем примерсоздания металлических ворот.

Створки и опоры ворот

Опоры ворот выполняют из стальных труб диаметром не меньше100мм. Кроме того, можно использовать стальной профиль (двутавр, швеллер) сшириной полки от 100мм. Однако при выборе материала для опор следует помнить,что чем крепче и жестче они будут, тем ворота дольше смогут прослужить.

Для выполнения рамок створок можно использовать профильпрямоугольного либо квадратного сечения (с шириной полки от 40мм).

При установке опор обязательно учитывайте коварностьпучинистых грунтов в зимний период (при недостаточно надежном креплении столбможет быть просто выдавлен из земли). Необходимо, чтоб опоры ворот былиустановлены более основательно, нежели столбы забора. При открытии/закрытиистворок на оси будут оказываться переменные динамические нагрузки. Кроме того,серьезные нагрузки будут возникать при открытии створки от резких порывов ветра.

Петли для дачных ворот

для обычной конструкции ворот достаточно использовать 4петли;
для мощных и больших лучше взять 6 петель.

К каждой из петель с двух сторон приваривают металлическиепластины толщиной 5мм-6мм. Следите, чтоб пластины были приварены абсолютно повсему контуру касания с телом петли.

Приопорные стойки

Следующим важным шагом является подготовка приопорных стоекстворок ворот. При помощи ножовки либо болгарки от квадратного профиля отрезаютдва равных отрезка длиной немного меньше, чем высота ворот (примерно на15см-30см). Так, например, при высоте ворот 180см высота стойки должнасоставлять 160см. К стойкам створок приваривают пластины петель. В результатедолжно получиться два одинаковых симметричных изделия.

Приопорные стойки закрепляют на опорах ворот при помощиструбцин либо иных фиксирующих приспособлений. Закрепление стоек по горизонтали,а также по вертикали необходимо четко выверить. Соблюдение одинакового зазорамежду приопорной стойкой и опорным столбом удобно контролировать посредствомдеревянных прокладок (наименьшее расстояние может составлять 3мм, а наибольшее –15см).

Центральные стойки

Завершающие работы

Для повышения уровня жесткости конструкции створок выполняют8 заготовок для всех углов. Для этого берут стальной лист толщиной в 3мм-4мм.Все пластины, а также дополнительные поддерживающие элементы надо приваривать свнутренней стороны ворот (в случае, когда внешняя сторона – под отделку).

На заключительном этапе надо разделить рамочную конструкциюворот на две половины. Это делают при помощи болгарки либо ножовки. Если впетлях зазоры минимальны, то створки не сместятся. Потом, если есть желание,внешнюю сторону ворот можно отделать каким-либо материалом.

Часто на дачах устанавливаются металлические и деревянные ворота. Все более популярными становятся и комбинированные конструкции. Для изготовления металлических ворот применяются профильные трубы, арматура и уголки. Наиболее популярными являются конструкции из профнастила, так как они имеют следующие преимущества:

приемлемая стоимость материала для облицовки;
скорость создания ворот;
простота создания створок из профнастила;
длительный срок использования ворот;
отсутствие коррозии на материале;
красота материала.

Стоит помнить, что на профнастиле не должно быть дефектов, так как из-за этого на материале может появиться ржавчина. К минусам описываемого материала можно отнести:

Недостаточную прочность. Ворота из тонкого профнастила могут быть повреждены при сильном ветре или в других случаях, когда на полотно действует большая нагрузка.
Возможность появления коррозии. Чтобы облицовочный материал оставался целым, необходимо следить, чтобы его покрытие не было повреждено.

Деревянные ворота являются менее популярными, так как их заменяют более надежные и дешевые конструкции. Для изготовления ворот своими руками могут использоваться как дешевые доски, так и пиломатериалы из дорогих пород древесины.

Простые распашные ворота (как на фото) можно собрать собственными руками, имея стандартные инструменты. Если же создается сложная и красивая конструкция, стоит доверить проведение работ профессионалам. Это связано с тем, что многие работы в таком случае необходимо выполнять при помощи специального оборудования для обработки дерева.

К комбинированным изделиям относятся конструкции, при создании которых использовалось несколько материалов. Часто создаются следующие типы таких изделий:

Если вы хотите сделать ворота своими руками, стоит выбирать именно третий вариант. Также вместо сетки можно использовать профнастил.

Откатные ворота – подойдут ли на дачу

В реальности это довольно универсальное решение, в равной степени подходящее и для городского особняка, и для дачного участка. Поскольку они с помощью механизма (или просто руками) задвигаются параллельно ограде, им не требуется много места.

Раздвижные автоматические ворота снабжаются механизмом с дистанционным открытием. У владельца имеется пульт, которым он и отдает определенную команду контроллеру, не выходя из машины. Установить все это оборудование довольно затруднительно, потому рекомендуется обращаться в специализированные фирмы.

Самостоятельно изготовить можно только полотнище. Обычно его делают из металлических квадратных труб. Обшивают их профнастилом. Данный материал легок и довольно крепок. Конструкцию нетрудно собрать, руководствуясь таким чертежом:

Механизмы ролики и другие комплектующие советуем покупать высокого качества и только у проверенных компаний. Их без труда установит и не слишком опытный мастер, если ворота будут открываться вручную.

Особенности изготовления и эксплуатации разных типов ворот

В зависимости от типа конструкции ворота можно разделить на два типа:

Распашные являются наиболее популярными, так как их можно изготовить самостоятельно. Они состоят из двух створок, которые закрепляются на опорах при помощи петель. Стоит помнить, что они имеют некоторые недостатки:

сложность открытия в зимнее время, когда около створок скапливается большое количество снега;
большой радиус открытия ворот;
необходимость в дополнительном пространстве.

Следует помнить о том, что рама распашных ворот должна иметь большой запас прочности, так как со временем такие конструкции начинают провисать. Если рама будет недостаточно жесткой, полотно быстро перекосится.

При создании каркаса распашных конструкций применяется стальная труба или металлопрофиль. Элементы конструкции фиксируются при помощи болтов или сварки. Обшивка рамы производится оцинкованной сталью, профнастилом или деревом, на которое заранее наносится антисептик. Не стоит применять тяжелые материалы, так как они многократно увеличивают нагрузку на петли.

В закрытом положении распашные ворота фиксируются при помощи засова или навесного замка. Для более надежной фиксации створок в нижней части необходимо установить щеколду.

Перед тем как сделать ворота на даче, стоит подумать о том, что столбы могут со временем расшатываться из-за постоянно воздействующей на них нагрузки. Именно поэтому важно создать надежный фундамент для столбов.

Откатные створки разделяются на консольные и рельсовые. Они имеют несколько преимуществ:

Удобство эксплуатации. При установке на створку автоматики открытие происходит после одного нажатия кнопки. При этом владельцу участка не нужно выходить из автомобиля или дома.
Экономия пространства участка. Откатные конструкции занимают немного места, так как в открытом положении располагаются вдоль ограждения, что видно на фото.
Отсутствие необходимости в очистке территории около ворот. Это связано с тем, что створки ворот не касаются земли и двигаются по направляющей.
Долговечность. Если правильно установить откатные ворота, можно использовать их в течение длительного времени, не беспокоясь о том, что они деформируются.

Многие опытные строители сходятся на мнении, что лучшим материалом для облицовки откатных ворот является профилированный металл. В отдельную группу стоит выделить ворота, в полотно которых встроена калитка. Такие конструкции сооружаются по такой же технологии, но внутрь полотна вваривается рама для калитки.

Конструктивные особенности

Несмотря на то что постоянно появляются новые материалы, меняются способы и виды отделки, конструкция распашных ворот и способы их устройства практически не изменяются.

Конструкция ворот включает в себя следующие элементы:

Столбы или стойки, к которым крепятся садовые ворота;
Рама ворот. Изготовление рамы осуществляется либо из деревянных материалов, либо из металла. В последнем случае обеспечивается высокая жесткость конструкции;
Материал для отделки ворот;

Пример садовых ворот из металла и дерева

Вернуться к оглавлению

Разработка проекта ворот

Перед тем как создать схему будущей конструкции, стоит определить, где будут расположены ворота. Если дом располагается в центре участка, стоит расположить створки напротив фасада строения. Если дача располагается близко от проезжей части, створки следует расположить как можно дальше от дороги. Это связано с тем, что при частом открывании ворот на участок будет попадать много пыли и выхлопной газ. В случае, когда участок располагается в природной зоне, ворота можно расположить недалеко от фасада. Рассмотрев фото различных участков можно понять, где именно стоит расположить створки.

Для разработки чертежа стоит определиться с размерами будущей конструкции. Для этого нужно измерить ширину и высоту проема. Во время определения оптимальной высоты створок стоит учитывать, что под ними должен быть небольшой зазор. Если въезд покрыт асфальтом или бетоном, можно оставить просвет около 7 см. Для неукрепленного грунта стоит оставлять около 10 см.

Во время создания чертежа стоит сопоставить размеры облицовочного материала и рамы. При этом лучше всего создавать конструкцию таким образом, чтобы размеры совпадали. Это позволит выполнить работу в более короткий срок. Правильно составив чертеж можно приступать к выбору материалов.

Создание схемы

Следующий шаг после выбора вида ворот – это создание схемы. На схеме указаны не только внешний вид ворот, взаимное расположение их с другими конструкциями на участке, но и точные размеры. Важный совет: размеры на схеме необходимо указывать как можно точнее, описывая каждый элемент будущих ворот (это поможет при строительстве). Желательно начертить несколько схем с разных сторон (эффект 3D). После того, как схема готова, можно приступать к строительству. Рассмотрим пошаговое сооружение ворот распашного типа, так как именно они популярны среди садоводов при строительстве ворот для дачи.

Инструменты и материалы для ворот

Перед проведением работ следует подготовить следующие материалы:

Профильная труба для создания каркаса створок. Чаще всего используются изделия сечением 60*40*1,5.
Труба, которая необходима для создания опор. Выбор определенного варианта зависит от веса створок. Если они весят менее 150 кг, можно использовать трубу 80*80*4 мм. Когда вес створок составляет 150-300 кг, применяются трубы 10*100*5 мм. Если же они весят более 300 кг, применяются трубы
Петли.
Замки.
Профнастил.
Краска.

Также важно подготовить болгарку, строительный уровень, лопату и кисти для окраски полотна.

Делаем дачные ворота своими руками

Для начала вам необходимо подготовить все материалы и инструменты:

лист профнастила;
петли (4 шт.);
трубы металлические;
саморезы и дрель;
песок и цемент;
битый кирпич (для добавления в цемент);
сварочный аппарат, болгарка и лопата.

Это все, что потребуется вам для строительства распашных ворот.

Этап №1. Для начала разметим местность, поставим флажки/столбики и выкопаем ямы для опор (2 шт.) Опорами будут уже приготовленные металлические трубы. Оптимальная глубина ямы под опоры – 0,8 метра, ширина – 0,5 метра. После того, как трубы будут поставлены в ямы, свободное пространство нужно залить цементом.

Этап №2. Спустя 24 часа после заливки бетона (когда цемент застынет) можно начинать собирать рамы для ворот. Электросварка поможет скрепить рамы. Треугольники в 3 мм. значительно улучшат прочность ворот – их установим в каждый угол. Из остатка трубы изготавливаем запор и вставляем в него стержень. К раме привариваются петли (по 2 шт. с каждой стороны), затем рамы с петлями привариваются непосредственно к опорам про то как приварить петли на ворота мы уже писали. При помощи дрели и саморезов необходимо закрепить листы профнастила к готовой металлической конструкции. Ваши ворота готовы!

Этап №3. Ворота будут выглядеть привлекательнее, если их покрасить. Краску вы можете выбрать на свое усмотрение, но помните, что ворота перед покраской необходимо покрыть грунтовкой (а в местах сварки перед покраской поверхность необходимо ошкурить).

Также читайте про калитку из профнастила своими руками.

Выбор между воротами с автоматической и ручной системой отворения

Мы уже упоминали об автоматических воротах, поэтому стоит обозначить, какие ворота лучше всего выбирать для собственного дачного участка.

Читайте также: