Тюнинг иж юпитер 4 своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Не будем трогать историю этого мотоцикла, его технические характеристики, предназначение и прочее – сегодня нам это не к чему. Давайте вспомним, как в стоке должен выглядеть данный аппарат!

Спортоводы – берегитесь!

Вы только посмотрите, неужели здесь есть водяное охлаждение? А, нет – показалось. Это не радиатор, а просто какая-то сетка. Ну была где-то в сарае, почему бы не поставить. Метров с пятидесяти можно подумать, что это радиатор . Тем более, он красного цвета, так что этот элемент тюнинга пропустить будет сложно.

Иж Юпитер арабского шейха

Как по мне, это не менее колоритный мотоцикл, рассматривать который можно часами. Если автор делал его именно для этого, то у него все получилось. Не могу отметить сиденье, обитое ковром.

Таких доработок много встречается, но их смысл для меня всегда остается загадкой. Может это и удобно, каждый раз снимать этот ковер и отдавать в химчистку. А зимой его можно вешать на стену в гараже.

Прямая угроза Suzuki Hayabusa!

Судя по стопке дров, что удерживает мотоцикл, модернизация задней подвески поспособствовала тому, что центральная подножка просто не достает до земли. Тогда непонятно, почему было ее вообще не снять? Это же облегчение веса мотоцикла и все такое. Для гоночного аппарата самое то!

Еще раз хочу указать, что материал создан в развлекательных целях и не несет собой цели как-то обидеть или любым образом задеть авторов всех этих проектов.

Спасибо за внимание, надеюсь, материал смог поднять вам настроение!

Посмотреть пост о невероятном преображении Явы 638 в таком же стиле вы можете здесь .

Тебе 16 лет и кажется, толкового друга расточника, токаря и слесаря нету. Или есть?

Два обязательных условия абсолютно новый коленвал и прошневая.
Если их есть, то, убрать ступеньки в цилиндрах между рубашкой охлаждения и собственно гильзой. Как делать? Изогнутым рашнипем. И при этом ухитриться не покарябать зеркало цилиндра. Полировать каналы впускных перепускных и выпускных окон. Сопрягаемые певерхности закруглить радиусом пол-миллиметра. Перепроверить исправность сальников коленвала. Собрать.
Идеально подобрать качество рабочей смеси и момент опережения зажигания.

По-простому, пожалуй, всё.

А вообще-то в СССР их форсировали до 42 л. с. Но ресурс, понятно, сильно уменьшался.
Надеюсь, ясно, что масло толшько от бензоинструмента и бензин долько 93?
Надеюсь, ясно, что он всё равно будет хуже убитой японской четырёхсотки?

еще проще: увеличить степень сжатия, поставить более длинную свечку, но тогда только 92, потом можно будет головку притереть на пару мм, тогда 95.

облегчить маховик. шлифануть бошку цилиндра. увеличить впускные выпукные окна
поставить 2 карбюратора и найти цилиндры с водяным охлождением будет грется

Мотоциклы ИЖ Юпитер 5 – это популярная и доступная модель отечественного производства с неплохими техническими и ездовыми характеристиками. Мотоцикл оснащается надежным двигателем мощностью 25 лошадиных сил. Максимальная скорость байка равна 140 километрам в час, а выпускается эта модель с далекого 1985 года.

1 Внешний тюнинг мотоцикла – создание современной внешности

Владельцы данного мотоцикла, приобрести который на рынке возможно по цене в 650-700 долларов, стараются по максимуму довести свой байк до совершенства. ИЖ Юпитер 5 отлично поддается различным вариантам тюнинга, а начать стоит с улучшения внешности мотоцикла.

2 Тюнинг двигателя и технической части мотоцикла ИЖ Юпитер 5

Мотоцикл ИЖ Юпитер оснащается двигателем, который отлично поддается техническому тюнингу. Именно поэтому улучшением мотора на данном мотоцикле можно добиться существенных показателей мощности и ходовых качеств в сравнении со стандартным вариантом.

Начинать тюнинг двигателя ИЖ Юпитер 5 следует с перепрессовки коленвала и установки новых подшипников от коленвала мотоцикла Ява. Иногда для данной модели целесообразно установить и новые подшипники игольчатого типа, у них более высокий КПД.

После установки новых мото подшипников необходимо заново их смазать и произвести полировку коленвала и впускные каналы коллектора двигателя, которые при этом можно немного увеличить.

Далее тюнинг мотоцикла предполагает установку нового карбюратора с увеличенным диаметром диффузора на 32 миллиметра. Для данной модели мото подходит карбюратор от "собрата" ИЖ Планета или мотоцикла Ява. Некоторые любители тюнинга увеличивают диаметр до 36 миллиметров, либо устанавливают два карбюратора, по одному на каждый из цилиндров, при этом их необходимо правильно настроить.

Доводка поршневой системы двигателя мото позволяет получить неплохую прибавку к мощности. Сначала облегчаются и полируются поршневые "пальцы" и шатуны, также полируется головка блока цилиндров, которую необходимо очистить от нагара. Под головки БЦ можно подложить заимствованные медные прокладки от модели ИЖ Планета 5 и правильно выставить угол опережения зажигания.

После проведения работ по двигателю рекомендуется установить новый воздушный фильтр нулевого сопротивления для лучшего сгорания топливной смести. Кроме того, следует установить "банки" на глушитель или прямоток. При этом полируем внутреннюю часть глушителя и модернизируем, уменьшая сопротивление в камере выпуска.

Мне всегда хотелось иметь большой мощный мотоцикл с хорошими динамическими качествами, превосходящими если не японские мото, то хотя бы резвые автомобили. К сожалению, у меня имелся только ИЖ-Юпитер (не у всех есть деньги на японские мото). Аккуратный такой, надёжный, бодрый, по ижевским меркам, мой Ижик.

История создания одного Ижа.

Съездив в 2013 г. на байк-шоу Нефтекумск-Пятигорск (приблизительно 500 км туда и обратно), я понял , что русская техника может быть вполне надёжна, но ей катастрофически не хватает мощности! А хотелось бы ну хотя бы ехать 100 км в час, не напрягая двигатель: чуть приоткрыл газ – обогнал машинку. В общем, мне и особо быстро ехать не нужно, но запас тяги чтобы был.

И тут я задумался о создании 4-цилиндрового ИЖ-Юпитер! Начались бессонные ночи поиска информации, обдумывания идеи спаривания двух юпитеровских движков, поиска исходного материала и прочие заботы… Всё-таки одну полезную статейку с фото я нашёл в Интернете, также выяснилось, что отец моего друга уже собирал такой мотор из двух ижевских. И это в 80-е годы! Идея оказалась гораздо старше! Также мой друг Роман дал мне прототип соединительной муфты между движками. Движки предстояло соединить соединительной муфтой, представлявшей собой две половики с фланцами, в цилиндрических половинках были выточены внутренние конусы под цапфы коленвалов двигателей. Каждая из половинок муфты прикручивалась на коленвал как звёздочка, и две половинки скручивались вместе фланцами.

По идее, привод должен быть через мой рабочий двигатель и его коробку и сцепление, а муфтой подсоединяется добавочный двигатель, от которого требуется только поршневая. Был снят мой двигатель с мота и приобретён другой двигатель по цене металлолома. Вскрытие показало, что эта рухлядь оправдывает свою цену, двигатель был практически негодный, коробка почти полностью разбита! В общем-то, мне она как раз и не нужна была… Вытрусив внутренности коробки и перебрав поршневую, я начал прикидывать два двигателя вместе. Двигатель оказался очень широким, плюс длинная муфта добавляла ширины. Распилил болгаркой, вырезал ненужный кусок, но не смог аккуратно сварить, неотцентрованная получилась. По старой муфте, как по прототипу, от руки нарисовал чертежик новой коротенькой муфты и пошёл обивать пороги, дожидаясь аудиенции с токарем (в нашей деревне не так много возможностей, а тем более найти и озадачить дельного токаря).

Спустя 4 дня забрал муфту, начал сборку. Муфта задумывалась с восемью стяжными болтиками, чтоб можно было изменить порядок работы цилиндров, повернув фланцы. Я выбрал порядок работы машинного движка 1-3-2-4, вспышка через каждые 90 градусов. С правой крышки сцепления спиливался выпирающий бугор под генератор, и требовалась ещё одна крышка для правого движка, чтобы прикрыть генератор. Генератор устанавливался на правый двигатель, зажигание задумывалось бесконтактное с двумя датчиками холла (как двухканальное, но одно для левого двигателя, другое – для правого, собрать несложно, в интернете статей достаточно). Датчики располагались на 90 градусов друг относительно друга. Также задумывалось перевернуть задний маятник, т.к. двигатель встанет по центру рамы, левый двигатель подвинется как раз напротив звездочки, и цепь станет на своё место (эту идею мне подсказал мой друг Роман, так можно не разваривать штатный маятник и избежать кое-каких проблем с приводом на цепь).

Сначала предстояло собрать два двигателя в один и по возможности запустить его: стянул двигатели соединительной муфтой, сварил спереди подрамник из уголка. Он должен был встать между движками. И приварил крепления для рамы, попробовал крутануть двигатель – двигатель работал неровно, дергался – требовалось укрепить ещё в двух точках сзади двигателя. Сзади укрепил двумя шпильками (чтобы можно было подрегулировать зазор между движками) и снизу -пластиной. Установка, подгонка двигателя в раму заняла весь день (20 спуско-подъёмных операций на гаражной лебёдке). Смонтировал зажигание, настроил по мультиметру. Заправил карбюраторы, брызнул в цилиндры и был сильно удивлен бешеной компрессией (кик проворачивался с серьёзного прыжка всей моей массы в 67 кг, поршневая группа на обоих двигателях не новая, но в хорошем состоянии), двигатель не хотел заводиться, чихал, в общем, проявлял признаки жизни, но не работал! Я снова брызнул бензина в цилиндры и, подняв дроссели, вкачал во впускной тракт по 5 мг бензина дополнительно. Двигатель завёлся с полоборота. И что это был за звук! ))) Даже соседи возмущались, потому что это я делал уже поздно ночью и не успел надеть глушители.

Дальнейшая доработка состояла в изготовлении тормоза заднего колеса. Я сначала придумывал систему рычагов, но потом сделал привод тросиком.

После предварительной сборки всех узлов и агрегатов ночью я устроил предварительный заезд. Мотоцикл у меня ощутимо тяжёлый, но стоит тронуться и чуть дать газу, он становится лёгким, как пушинка, при дальнейшем газовании он рвётся вперёд, отрывая руки от руля, только передачи успевай щёлкать. Ускорение очень приличное! И подтверждение тому – быстро отставший таксист на ВАЗ-99, пытавшийся меня догнать.

На следующий день я рассказал на работе о своём изобретении, народ сильно заинтересовался, и меня отпустили домой за мотоциклом, чтобы я привез показать его публике. Все были в восторге и в удивлении и со словами “что это? оно ещё и ездит?” принялись фотографировать мотоцикл. В конце рабочего дня я благополучно доехал домой.

Вывод: такой самодельный мотор вполне может существовать, эта задумка осуществима в гаражных условиях (я доказал это себе и не только себе), но его можно сделать долговечнее и надёжнее, имея более богатый арсенал станков (минимум токарный, координатно-расточной). Из поломок у меня рвало шпонки на коленвалах (вытачивал и подгонял по разбитому отверстию), потом сорвало шпонку на маховике между валами (чуть допилил шпоночные пазы, выточил одну сплошную шпонку на два коленвала), были проблемы с запуском (быстро стерся заводной сектор на корзине сцепления), и сцепление хоть и было в отличном состоянии, всё равно его не хватает -по трассе идёшь сто километров в чес, резко даёшь газ, мотоцикл вяло ускоряется, хотя обороты сразу идут вверх. Пока это не вылечил. Может быть, решит эту проблему сцепление от японского мотоцикла) . Пока на этом остановился, но если будет время, обязательно вернусь к этой теме и всё доделаю, в голове множество идей, но то, что работает теоретически, не всегда работает на практике.

Но продвинутым байкерам, которые считают себя настоящими мотористами и механиками это покажется маловато. Они сразу принимаются вскрывать двигатель. По мнению некоторых экспертов с двигателя ИЖ Юпитер-5, можно выжать приличную мощность после доработки. Чтобы это сделать необходимо произвести многоканальную продувку, установить кольца-вытеснители в кривошипных камерах, а на впуске установить лепестковые клапаны, ну и конечно же бесконтактное зажигание с резонатор на впуске. Такие доработки могут дать 40-45 л.с. мощности и 8,5 тыс. об/мин.

На самом деле для форсирования мотора есть два пути: увеличение количества оборотов и увеличение рабочего объема двигателя. Традиционно увеличить объем мотора можно путем расточки цилиндров (а иногда и увеличением рабочего хода поршней). Но этот вариант не очень хорош, так как блок цилиндра для расточки хлипковат. Да и при всем этом выигрыш в мощности будет не значительным. Поэтому лучше пойти другим путем. Необходимо эффективно установить фазы газораспределения. В двухтактном моторе это делается путем расточек окон цилиндров. Если их расточить правильно, то можно получить либо оборотистый либо тяговитый мотор.

Чтобы форсировать мотор еще больше, следует установить по отдельному карбюратору на цилиндр. Их нужно правильно настроить. Также необходимо доработать глушители, поскольку это может дать возможность лучше дышать мотору, а значит увеличит его мощность .