Ремонт шевроле орландо своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Сегодня на вторичном рынке стоимость Chevrolet Orlando начинается в среднем от 450 000 рублей за самые простые и старые образцы 2011 года выпуска. С недорогими вариантами нужно быть особенно внимательными, так как компактвэн был популярен у таксистов. Поскольку такие машины часто обклеивались пленкой, состояние кузова у них может быть очень хорошее, а вот чудовищные пробеги скручены не по одному разу.
Самые дорогие и свежие экземпляры 2014 года выпуска по стоимости до сих пор крутятся вокруг отметки в 900 000 рублей — столько же они стоили новыми до обвала курса рубля. Это, как правило, немногочисленные дизельные версии, чуть дешевле бензиновые топ-исполнения.
Что с двигателем?
Начать стоит с хорошего. Двигатель F18D4 является модернизированным вариантом модификации D3, а значит, ни капризной системы EGR, ни гидрокомпенсаторов в нем нет. До 150 000 км увеличен предельный ресурс ремня ГРМ, однако менять его лучше гораздо раньше — на 90 000–100 000 км пробега.
Увы, поскольку дизельный двигатель Z20D1 встречается очень редко, никакой системной симптоматики по мотору нет даже у специализированных сервисов. Как и любой современный дизель, силовой агрегат требователен к качеству топлива: плохая солярка сначала проявляет себя нестабильной работой двигателя, а затем выводит из строя форсунки. Еще одной особенностью мотора является слабый прогрев в любое время года, так что установка предпускового подогревателя — почти обязательная рекомендация.
Что с коробками передач?
На Chevrolet Orlando устанавливается автомат той же серии, что и на Cruze, только большей нагрузки — 6T40 вместо 6T30. Последний, к слову, был не очень удачно настроен и туповат, но при частой замене масла ходил достаточно долго и прослыл коробкой вполне надежной. А вот его собрат на Orlando почему-то отличался и жесткой работой, и меньшей надежностью.
Еще во время гарантии толчки на первых трех передачах при переключениях пытались вылечить перепрошивкой блока управления, а при отсутствии результата даже меняли гидроблок. Рекомендации по частой замене масла также никуда не делись — специалисты советуют заливать новое не реже, чем каждые 50 000 км.
Что с подвеской и тормозами?
Непонятные стуки в передней части автомобиля могут быть вызваны не износом подвески, а плохо закрепленным пыльником между радиаторами кондиционера и системы охлаждения. Одна из детских болезней Orlando
Также специалисты отмечают частые стуки при прокручивании рулевого колеса. Проблема в рулевом вале, которая решается с помощью ослабления креплений пластикового кожуха вокруг.
Тормоза выхаживают среднестатистический пробег: 20 000 км колодки и до 80 000 км диски. Многим такой пробег кажется маленьким, но это субъективно и зависит от манеры вождения. Для большей надежности механизма специалисты рекомендуют почаще делать профилактику суппортов.
Что с кузовом и салоном?
В интерьере особых проблем не выявляется. Салон собран из достаточно хороших материалов, а потому сверчки в нем появляются редко, разве что быстро царапается глянцевый декор. Распространенный недостаток — сильное запотевание окон.
Каков итог?
Orlando — типичный представитель марки Chevrolet, которая делала среднестатистические модели для среднестатистического водителя-семьянина. Он как бигмак — наслаждаться его вкусом будешь вряд ли, но и голодным не останешься. Компактвэн симпатичен, динамичен, комфортен и практичен ровно настолько, насколько это требуется. Ни на рубль больше. Ровно то же касается и надежности: автомобиль с малой вероятностью подведет вас по-крупному, но о всяких мелочах будет напоминать постоянно. Если, конечно, большую их часть не исправил предыдущий владелец.
Журнал "Движок" выражает благодарность сервисному центру "Америкар" за помощь в подготовке материала.
Всем зашедшим – здравствуйте.
В семье имеется ещё одно транспортное средство – Шевроле Орландо. Случилась с ним беда, как потом выяснилось – вполне распространённая и, следовательно, ожидаемая – сломались заслонки отопителя. Заслонки расположены прямо на радиаторе, поэтому постоянно сильно перегреваются, со временем высыхают и обламываются. Началось это проявляться ещё пару зим назад. Но у нас ведь как- а вдруг само пройдёт, а вдруг починится.))) В январе возвращаясь из Шерегеша в Новосибирске печка окончательно и бесповоротно начала дуть воздухом уличной температуры. Затыкав возможные отверстия, наматывая сопли на кулак добрались до дома. Помониторив цены, от 18000, решили – сами с усами. Дождавшись тепла – приступили.
И так. Закупился, на всякий случай, инструментом, потому как я не отличаюсь аккуратностью.
Организационный момент. Работы много, времени потребуется не мало, поэтому размещаем авто так, чтобы пару дней его не надо было трогать. СТАВИМ КОЛЁСА ПРЯМО. Это важно, позже объясню. Снимаем клемму АКБ.
Я не из тех, кто удавится, но не открутит лишнюю гайку, я глубоко убеждён, что рабочее место должно быть удобным, а значит – свободным. Поэтому, первым делом – снимаем сидения. Сдвинув максимально вперёд сзади видим пару болтов. Откручиваем, возвращаем сидение назад, отсоединяем разъём в полу и, приподняв, выносим наружу. Ремень закреплён на сидении, чтобы его открутить надо разобрать полсидения. Ремень длинный. Я вынес на улицу. Мне не мешало.
Вооружившись приобретённым инструментом, начинаем с главного – консоль управления отопителем вокруг селектора АКПП. Я начинал снизу. Хотя самые сложные защёлки оказались самые верхние. Долго провозился, но выдернул без потерь.
Далее немного халявы – разбираем всё, что вокруг. )))) Снимаем часть уплотнителя двери и снимаем накладки стоек лобового стекла, убираем разъёмы акустики и выносим. По бокам тоннеля ручника есть круглые заглушки, под ними болты, открутив которые, приподняв и сдвинув вперёд снимаем тоннель.
Сзади есть заглушка, на которой закреплена розетка.
Отщёлкнув её в верхней части, сдвинув вверх, снимаем разъём и убираем её. Снимаем наладки порогов. Просто потянув вверх.
Снимаем с торцов панели заглушки. Снимаем бардачки, в открытом положении просто тянем на себя.
Снимаем вертикальный пластик возле ног водителя и пассажира. Легко отщёлкивается.
После снятия накладок порогов нам открылось по одному саморезу с каждой стороны. Откручиваем. Снимаем пластик над ногами водителя.
В центре панели не забываем выкрутить пару саморезов.
Продолжение данной накладки с левой стороны. Откручиваем саморез под переключателем света и отщёлкиваем её.
Снимаем верхнюю часть чехла рулевой колонки. Поочерёдно поворачивая руль на 90, нам открываются места соединения верхней и нижней частей. Рассоединяем, заодно откручиваем открывающиеся саморезы. Под рулевой колонкой по центру в углублении имеется ещё один саморез. Снимаем весь чехол рулевой колонки и вторую часть декоративной накладки. Аккуратно возле комбинации приборов. Просто тянем на себя. Она легко отщёлкивается.
За развлекательным центром, комбинацией приборов есть пара болтов. Именно болтов, а не саморезов. Они металлического цвета, а не крашенные в чёрный, и под ключ на 10, а не на 7. Потянув на себя останавливаемся, отсоединяем разъём датчика сигнализации, самый не удобный, я отсоединял на ощупь.
Наконец-то выносим панель на улицу.)))
Теперь то, ради чего надо ставить колёса прямо и снимать клемму акб. Снимаем рулевую колонку, целиком. Теоретически можно справится и так. Но без помощника, думаю, крайне сложно.
Потому я убирал. Для этого отсоединяем все разъёмы на ней. Снимаем кольцо с замка зажигания и откручиваем рядом блок управления этим кольцом. Есть одна сложность. Жгут проводки проложен сквозь пружину, помогающую изменять положение руля. Её необходимо снять. Неудобно, коряво, но можно. Снимаем хвосты, чтобы ослабить её натяжку. После, поворочав, её можно снять. Откручиваем торцовым ключом на 11 болт крепления рулевого кардана от рулевой колонки. Покачивая снимаем рулевой кардан. Там есть метка и один широкий шлиц. Обратная установка проблем не вызовет. Хотя можно двигаться на один шлиц влево/вправо. Откручиваем 4 гайки крепления и аккуратно, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ, убираем. Подрулевой шлейф имеет очень ограниченную длину. Меня это сильно удивило, на других авто я встречал более длинные шлейфы. К великому сожалению при обратной установке я сделал лишний поворот руля и оборвал подрулевой шлейф, что, в последствии, привело к выходу из строя и датчика угла поворота рулевого колеса. Но к делу это не относится. Итак, убираем рулевую колонку.
Откручивает на боковых стойках по 2 болта крепления усилителя. В районе рулевой колонки имеются 2 штивта. Для удобства их легче выбить. Выбиваются легко. Обратно вставляются тоже. Справа и слева слектора АКПП внизу откручиваем такие же болты. Отсоединяем разъём пассажирской подушки безопасности.
Откручиваем пару гаек крепления корпуса отопителя к усилителю. Отсоединяем все разъёмы от отопителя. Кстати, это единственные одинаковые разъёмы.
Можно пометить. Я ориентировался при сборке на длину проводов.
Берём торцовый ключ хитрого размера на 5.5. Откручиваем все саморезы из корпуса отопителя. Они все металлического цвета. Блестят. После этого у нас должен будет отсоединиться мотор отопителя, корпус салонного фильтра. Остается приподнять усилитель и отодвинуть его в салон. Недалеко, на нём вся салонная проводка. Аккуратно снимаем половину корпуса вверх. Ставим усилитель на место
и идём заниматься ремонтом того, ради чего мы всё это затеяли.))))
Корпус состоит из двух зеркальных половин. Он устанавливается ещё на несколько авто, на которых имеется двузонный климат контроль. Не совсем понятно, почему нет его здесь. Очень жаль. В нашей семье это было бы кстати.))
Возвращаемся к ремонту. Как и ожидалось – сломаны даже обе заслонки, отвечающие за температуру воздуха в салоне. С оставшейся единственной целой тяги снимаем шаблон. Из листа аллюминия, у меня был толщиной 1.2 мм, вырезаем комплект тяг.
Сверлим отверстия, прикручиваем к остаткам сломанных тяг. Ось стягивающую делаем из шпильки М4.
Собрав всё, напильником подравниваем тяги и подгоняем необходимые вырезы в них по месту, пробуя открывать и закрывать их.
Всё готово!
Собираем всё в обратной последовательности, не забывая труднодоступные разъёмы.)) При сборке корпуса отопителя обращаем внимание на метки на шестернях привода заслонок.
В конце подключаем акб, запускаем двигатель и проверяем работоспособность отопителя и всех органов управления. Радуемся результату, если, конечно же, он положительный.)) У меня всё работает прекрасно. Как писал ранее, оборвал шлейф, но этомоя косорукость, к сожалению, которая в последствии была исправлена покупкой и установкой нового. У кого есть вопросы — с удовольствием отвечу. Всем удачи.)
Если вы решили модернизировать Шевроле Орландо, то начинать лучше с тюнинга силового агрегата. Далее, в зависимости от финансовых возможности и умелых рук владельца машины, модернизация продолжается.
Первое, на что рекомендуем обратить внимание - на механический привод дросселя. Сегодня в специализированных магазинах можно встретить большое количество заслонок с вакуумным приводом. На Орландо стоит такая же заслонка. Особенностью дросселей с вакуумным приводом является то, что вторичные камеры срабатывают лишь при разряженном воздухе на высоких оборотах (больше 4 000 в минуту). Другими словами, одна половина заслонки вообще не работает и мотор не получает нужное количество воздуха, соответственно, двигатель в свою очередь не выдает ту мощность, которую бы могла выдавать, при этом расход топлива увеличенный.
Следующим этапом будет снятие диафрагмы, вместо нее мы ставим резиновую прокладку, она предотвращает подсос воздуха. После установки прокладки ставим лапку на место.
Другой способ модернизации Орландо - замена диффузоров и увеличение размера жиклеров. Для того, чтобы увеличить мощность автомобиля нужно установить дополнительный инжектор, например, от Mercedes W210. После того, как инжектор будет у вас в руках, удаляете малый диффузоров в первичном отделе дросселя Шевроле. Найти ее легко - на корпусе имеется маркировка "3,5". Вместо него ставим такой же элемент, но уже с маркировкой "4,5". Сразу можно заменить и распылитель насоса ускорения.
- Этот автомобиль был куплен новым в 2013 году для работы в такси. До этого я возил пассажиров в Opel Zafira A. Она проехала у меня полмиллиона, "устала", искал ей замену.
Нужна была машина на 6 посадочных мест, не меньше. И не хотел брать развалюху. Я в машине работаю по 12 и больше часов, без выходных, по ночам. Фактически живу. Жизнь должна быть в кайф, а не каторгой, поэтому искал автомобиль новый и удобный, в первую очередь для меня самого.
На Chevrolet Orlando наткнулся случайно. Понравилось все: внешний вид, посадка за рулем, комплектация, простор для пассажиров, трансформация салона и багажника. Заплатил 25.500 долларов и забрал.
С момента покупки проехала машина 621 тысячу километров - всякое было. Менялся мотор. Старый двигатель "прожил" 500 тысяч. Началось с ошибок по фазовращателям. Поменял их - 660 рублей за оба, поменял клапаны фазовращателей - еще 65 рублей. Все INA. Стало лучше, но не до конца. Просто двигатель "устал" сам по себе. Заводской ресурс, который составляет 200 тысяч, он выработал два с лишним раза, а как "вылечить" общий износ?
Мотор бензиновый 1.8. Он хорошо знаком владельцам Opel как Z18XER. Здесь он идет с другой аббревиатурой и некоторыми изменениями в настройках блока управления и датчиках, распредвалах, но по блоку цилиндров идентичен с Opel.
Контрактный двигатель с навесным оборудованием от Insignia привезли из Англии. Обошелся он в 1000 долларов. На него я поставил новые распредвалы, фазовращатели, клапаны, но поскольку старый двигатель за 600 долларов забрали "перекупы", стоимость этих запчастей и работы по установке я компенсировал.
Двигатель отнюдь не идеальный, с заводскими недоработками. Главная - теплообменник. Он стоит на блоке, над ним выхлопной коллектор. Из-за перепадов температур через 100 тысяч километров теплообменник начинает деформироваться. Прокладки дубеют и пускают масло. В лучшем случае почувствуете запах масла в салоне, в худшем - увидите масляные включения в охлаждающей жидкости.
Очень важно качество охлаждающей жидкости. Я в Вайбере собрал в группу всех таксистов на Orlando, чтобы общаться, помогать друг другу. Мы много разобрали теплообменников - у всех корпуса настолько "выгрызены" антифризом, что просто ужас!
Чем чревата проблема? У меня масло прорвалось из теплообменника в систему охлаждения на пробеге 150 тысяч. Теплообменник стоил 320 рублей, но ведь официальный дилер вез его целый месяц! И мне стало понятно, почему этот дилер на ладан дышит. С таким-то подходом к бизнесу!
Так вот, систему охлаждения я промыл, но вскоре начали рваться резиновые патрубки. Один за другим под замену пошли все. Они не из маслостойкой резины - их разъело. Пластиковые трубочки, пластиковый корпус термостата - та же песня. И через 200 тысяч километров из-за пластикового бачка под замену пошел радиатор. Корпус в сборе с термостатом - 100 долларов, радиатор - 225 рублей. Вот что такое теплообменник в этом моторе. Я его менял три раза.
Система охлаждения вообще слабое место. Всегда вожу с собой запасные датчики температуры, пробку бачка, патрубки, хомуты. Если выбивает ошибку по термостату, виноват может быть не он, а датчики. Один датчик стоит в радиаторе, второй - в корпусе термостата. И если откажет датчик, который в корпусе термостата, двигатель не заведешь вообще.
Для сравнения: катализатор и лямбда-зонды выдержали 450 тысяч километров. За 150 рублей нашел контрактный катализатор с минимальным пробегом от Cruze, за 80 рублей сдал свой в скупку драгметаллов. Многие коллеги ставили лямбда-зонды Bosch - идут ошибки. Я это учел и сразу поставил оба лямбда-зонда оригинальные, хотя они дороже. Все работает, никаких ошибок.
Расход топлива приемлемый - в режиме такси около 10 литров на 100 километров. Дважды с семьей ездили в Крым - по трассе получилось 7,4 литра на "сотню".
После трех лет эксплуатации вылез нюанс по системе климат-контроля. Опять-таки отвратительное качество пластика. Направляющие воздушных заслонок рассыпаются в труху. Если холодный воздух у водителя, а горячий у пассажира - значит, заслонки. Первым столкнулся мой коллега - вырезали новые направляющие из железа, другого выхода нет. Затем то же самое пришлось делать в моем Orlando.
Моторчик печки созрел к замене на пробеге в районе 400 тысяч. Один в один подходит от Cruze. Вообще от Cruze многие запчасти подходят. Из опыта, своего и коллег, могу сказать, что даже "оригинал" GM с "разборок" намного лучше, чем "китай". Сэкономишь на дешевке пару рублей, а затем экономия вылезет боком.
Сцепление - "расходник", но 200 тысяч оно выдерживает даже в режиме такси. Желательно брать "оригинал". Комплект стоит порядка 220 долларов, работа по замене - еще 100.
И снова о пластике. Менял педальный узел. Педаль сцепления пластмассовая. Втулочка от постоянной работы разбивается, педаль начинает люфтить влево-вправо. Новый педальный узел заказывался в Москве.
Масло в коробке меняю через каждые 100 тысяч. Там его надо лишь полтора литра. К 200 тысячам вытерся набалдашник КПП. И тогда же менялись тросики кулисы. Они разболтались, пару раз соскакивали. Тросики брал оригинальные. С работой замена двух тросиков обошлась в 110 долларов.
Тросик "ручника" менялся при 400 тысячах пробега. Раз в 250-300 тысяч обязательна профилактика суппортов, иначе закиснут. Есть нюанс - к пробегу 200 тысяч направляющие в суппортах разбиваются, появляется неприятный стук.
Ничем не "лечится", кроме замены. Читал в интернете про смазку, про пружинки, которые кое-кто из владельцев навешивает. Пробовал - все это ерунда. Единственный вариант - замена, но одна новая оригинальная скоба стоит 300 рублей. Отдать 600 долларов за 4 скобы - это, по-моему, перебор. В то же время на "разборках" можно найти за 50-60 долларов пару суппортов с минимальным пробегом и поставить. Оригинальные суппорты от Cruze подходят идеально. Кстати, когда пробивал этот вопрос, выяснил, что есть люди, которые возят суппорты от японских Cruze.
Подвеска лифтованная. Для наших условий дорожный просвет лучше увеличить. Капролоновые проставки заказывались в Москве. Рычаги подвески выдерживают от 150 до 200 тысяч, смотря как вы ездите по ямам, люкам и так далее. Передние рычаги восстанавливаю - 50 рублей одна шаровая. Времени занимает час, ходят долго. От Cruze рычаги не подходят.
Передние амортизаторы выдержали 250 тысяч. Новые - 100 долларов штука плюс опорные подшипники 30 долларов. И эти амортизаторы тоже отходили 250 тысяч. Задние оригинальные амортизаторы - по 50 долларов. Выхаживают в зависимости от того, какая нагрузка сзади. К 400 тысячам сзади появился стук - разбились сайлент-блоки балки. Менялись, естественно, но для такого пробега это нормально.
Один задний ступичный подшипник вышел из строя на 250 тысячах, другой дожил до 550 тысяч. Передние ступичные подшипники пошли под замену при 500 тысячах.
По приводам была отзывная кампания для машин 2012-2013 годов. Приводные валы лопались, поэтому по акции меняли "гантели" в сборе. А так ШРУСы выдерживают 250-300 тысяч.
Поставил защитную сетку, иначе камнями посечет радиатор. Сетку покупал на "Али-экспрессе" - порядка 100 долларов. Дорого? А сколько бы я радиаторов уже поменял?
Трапецию "дворников" менял через 400 тысяч. Разбились пластиковые втулочки - одна щетка перестала работать. Замена обошлась в районе 50 долларов. Но за надежность электрооборудования - жирный "плюс". Единственное, что в режиме такси штатный аккумулятор выдержал лишь три года. Поставил более мощный - работает до сих пор. Генератор дожил до 500 тысяч. Контрактный от Cruze стоил 100 рублей.
Машину часто мою и зимой просто диву даюсь, глядя на мойках на сталактиты из соли по два сантиметра в длину, которые успевают на днище вырасти. Тем не менее худо-бедно кузов держится. Он частично оцинкованный. Даже там, где лакокрасочное покрытие повреждено, виден серый металл.
Обивка руля выдерживает где-то 200 тысяч. Далее ищу руль на "разборках". Этот руль - третий. Есть, кстати, разница между кожей, которая идет на японский рынок, и кожей для Европы. Для Японии намного лучше по качеству.
Конечно, посчитав, сколько всего тут менялось, кто-то скажет: да ну его, этот Orlando. Но вы учтите, что моя машина проезжает не 10 тысяч в год, а 10 тысяч в месяц. Периодичность замен - вот что главное, то есть на самом деле по надежности автомобиль хороший. Есть врожденные недостатки, как тот же теплообменник, но покажите мне машину, у которой нет ни одного недостатка. Если хорошо там, где у Orlando не очень, значит, в другом месте будет все наоборот.
Сейчас решаю вопрос, что делать дальше. Все-таки 600 с лишним тысяч - это пробег, который желаю каждой машине выдержать. Моя, что скрывать, "устала". Попробую продать, а не продастся - сделаю полное восстановление и оставлю себе…
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY
Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами, пройдя по ссылке. Бонус за рассказ - бесплатная мойка автомобиля при содействии автомоечного комплекса Hawaii (Минск, ул. Долгобродская, 16а, (029) 325-66-66)
Всякая вещь изнашивается, но в наших силах отсрочить этот износ. В нашей базе немало автомобилей в достойном состоянии!
Читайте также: