Ремонт ниссан альмера н16 своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Подробная инструкция по разбору передней и задней ходовой части на Nissan Almera N16: тормозные суппорта, .
Перед началом ремонта, приобретите сальники высокого давления, обычные не подойдут. По вин коду верхний сальник .
Купили у перекупов Ниссан Альмера 1.8 со стуком в моторе за 2100$. Хотя могли купить за 1500$, но не успели. Издержки .
Друзья, все мы когда-нибудь покупаем автомобили. Не будем врать себе большинство из нас покупают бэушные .
Рассмотрим детально ремонт ограничителей дверей автомобиля, так же существующие варианты ремонта, затратная .
Приветствую, Вы на канале AutoZona51. Это рубрика "ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ" В ней будут короткие видео с историями, .
Ищем проблему поломки АВС , при наличии простого тестера и смекалки ) В помощь нам мультиметр alii.pub/5xuyx6.
Всем привет! Сегодня у нас долгожданное оживление мертвеца! Всё началось с того, что мне на почту написал один .
Еще одна разборка коробки передач на нашем канале! Большим спросом пользуется 5-ст. МКПП для Nissan Almera и .
Сниму узел кулисы кпп на Ниссан Альмера в кузове н16 и заменю все втулки болты и пыльники на новые из ремкомплекта.
Не спешите тратится на новые суппорта, 100% ремонт. Обслуживание и восстановление суппортов на своём автомобиле, .
Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.
1. Снятие
Ничего сложного нет — ослабляем ремни (ключи на 14 и 12), откручиваем снизу по противоположным сторонам болты крепления генератора (ключ на 14), верхний кронштейн крепления к двигателю (ключ на 12), отсоединяем провода (ключ на 12), вытаскиваем через верх.
Болт натяжителя мешает нормально открутить левый болт крепления генератора, пришлось его выкрутить полностью, о чем потом пожалел — ролик начал крутиться и было сложно попасть им в паз после установки генератора
2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе 🙂
Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI
Весь корпус генератора в грязи, вентиляционные отверстия наглухо закрыты, это не есть гуд — возможный перегрев!
Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.
3. Разбор
3.1 Первым делом решил открутить гайку шкива, т.к. это один из основных этапов — многие не смогли ее открутить, на этом полноценная переборка заканчивалась, меня постигла такая же участь.
Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.
К сожалению, сорвать гайку так и не удалось — и прокладывал ремень дополнительно, менял точки прижима, тиски зажимал хорошим рычагом — без толку, шкив прокручивался, гайка прикипела.
Забрал все это дело и пошел к другу на СТО — за 10 секунд гайка была откручена пневмопистолетом даже без фиксации шкива, просто рукой придерживал. Вот она, сила инструмента! Вот она мощь первоначального импульса! Аж прослезился, когда открутил — два часа с тисками провозился. Идем дальше.
3.2. Откручиваем все, что видим — все интуитивно понятно, но маленькие нюансы присутствуют: винты держателя подшипника за шкивом под крестовидную отвертку — слизало напрочь, даже ударная отвертка не справилась, пришлось наваривать гайки. Болты корпуса получше — под отвертку и головку на 8 — откручиваем как удобно. Легким постукиванием молотка, желательно резинового, сбиваем переднюю крышку. На задней крышке снимаем круглую пластиковую заглушку основного вывода, внутри откручиваем гайку и снимаем данный коннектор.
3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый 🙂
Для этого вытаскиваем статор немного из крышки и отводим его в сторону. Здесь осторожно, чтобы не повредить лак обмотки, а то начнутся пробои, а они нам совершенно ни к чему 🙂
Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор
Отпаиваем щетки — с этой задачей справился обыкновенный 25Вт паяльник в течение минуты прогрева. Все прошло гладко.
На замену ставил щетки Cargo 140817.
Все подошло идеально, запиваем места посадки — на нижнем посадочном месте виден штырь, который проходит через пластину щетки и потом прихватывается припоем. Щетки ставим в одной проекции — угол среза одинаковый.
3.4.2 Задний подшипник
Трехлапый съемник с ним справился на ура, никаких проблем. Сам подшипник GMB, таиландского производства
На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!
Берем старый подшипник в качестве оправки и запрессовываем на вал либо прессом, либо легкими ударами молотка по кругу.
3.4.3 Передний подшипник
А вот этот засранец попил крови еще больше, чем гайка шкива. Не хотел сниматься вообще! Убили на это дело часа два, перепробовав разные съемники и методы вплоть до нагрева — все без толку. Резать не хотели, боясь повредить вал. В итоге, через разные проставки и смесь съемников удалось его вырвать с посадочного места, приржавел однако, вал и обойма в типичной окраске для этих дел. Подшипник NSK, чистый япончег!
На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!
Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.
3.5 Мойка
Учитывая кучу грязи в каждом из узлов все детали были тщательно промыты. Для этих вещей использовал K2 Pro AKRA Engine Cleaner.
Результат превзошел все ожидания, все отмылось начисто и блестело как у кота… глаза перед обедом :))) Ставим сушиться.
3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!
Для этого в них и задней крышке есть специальное отверстие, подбираем проволоку или другой подходящий по диаметру и длине предмет, отводим до упора щетки и фиксируем их нашим штифтом.
У меня передняя крышка с впрессованным подшипником наделась на вал от руки. Сначала переживал, но потом вычитал в каком-то зарубежном источнике, что так и должно быть — подшипник плотно впрессовывается в крышку, а на валу прижимается упорной шайбой снизу и шкивом сверху, деваться ему некуда — и вал, и шкив, и подшипник будут крутиться в унисон 🙂
Наживив все воедино, стягиваем все это дело болтами корпуса — закручиваем по очереди крест-накрест, таким образом у нас войдет уже задний подшипник в свое посадочное место в крышке. В конце затягиваем гайку шкива по любой методике.
NB! Обращаем внимание на отверстия под крепежные болты в передней крышке, они отличаются. Ставим крышку так, чтобы нижние крепления по диаметру были одинаковые. Я этого не учел и естественно пришлось опять снимать генератор, разбирать корпус и проворачивать крышку по оси на 180 градусов 🙁
А вот уже финальный результат
3.7 Установка
Ставим все в обратном порядке на машину. Если выкручивали болт ролика, сначала его надо вкрутить, ибо забыв про него, после установки генератора, я не мог попасть им в посадочное место самого ролика, пришлось в третий раз снимать генератор, вкручивать болт, устанавливать генератор и играться уже с разными головками, чтобы подлезть к левому болту 🙁
Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!
К сожалению, звук не пропал, подшипники не виноваты :(((( будем искать дальше. Под прицелом сейчас ремень, т.к. при небольшом поливе его жидкостью звук моментально исчезает, по всей видимости при использовании спрея на шкив генератора, дисперсия просто частично попадала на сам ремень и звук исчезал, а мы приговорили уже подшипнике к замене. Да и не попадет туда смазка как ни крути при таком методе, но опытные альмероводы настаивали именно на замене подшипников, звук слишком специфический. Горе от ума 🙂
Подшипник муфты компрессора тоже отпадает, т.к. при его включении ничего не меняется. Ролик тоже в нормальном состоянии, хотя попробую и его продиагностировать!
Зато напряжение зарядки поднялось до верхних границ — 14,5-14,6В, а это не может не радовать. Да и полная очистка от вековой грязи в полной мере способствует дальнейшей бесперебойной эксплуатации генератора, а также удовлетворению от проделанной работы, несмотря на то что был угрохан практически весь день на данную операцию! А ведь можно было все это в два раза быстрее сделать :((((( Ох, уж эта невнимательность!
Использованный инструмент:
Головки/ключи — 8, 12, 14, 24 (шкив)
Съемник для подшипников
Крестообразная отвертка
Молоток
Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.
Всем добра! Будьте внимательнее при ремонте! Не зря говорят — у нас нет времени все правильно изначально сделать, зато полно времени все переделывать :))))
Диагностика и ремонт генератора Альмера (N16, Classic, G15)
Все реже человек обходится без автомобиля, который давно уже стал необходимостью, а не роскошью. И все чаще обращает он внимание на более качественные и комфортабельные авто. Одним из лучших производителей по праву считается компания Nissan. И хотя автомобили данной марки комплектуются только качественными деталями — они имеют свойство изнашиваться. Регулярное проведение диагностики позволит на ранней стадии выявить и устранить все имеющиеся неисправности. Одним из основных механизмов является генератор Ниссан Альмера.
Исправный генератор не просто вырабатывает электроэнергию — он обеспечивает бесперебойную работу всего электрооборудования автомобиля, включая подзарядку аккумуляторной батареи.
Стоит ему выйти из строя, и автомобиль сможет проработать лишь незначительное время — пока не произойдет полная разрядка аккумулятора.
Nissan Almera Classic (2006-2012)
Неисправности генератора Альмеры
Генератор представляет собой электромеханическую деталь автомобиля, поэтому имеет две категории поломок, связанные как с электрикой, так и с механикой. Диагностировать механические неисправности несколько легче, чем электрические. Зачастую они видны при тщательном визуальном осмотре детали.
Основными из них можно считать следующие:
- треснутые либо полностью обломанные крепежные элементы корпуса;
- выработка подшипников, сопровождающаяся характерным гулом или воем;
- поломка пружин;
- износ ремня генератора;
- механические повреждения шкива либо ослабление его крепления.
Устранить любую перечисленную поломку можно путем замены неисправной детали. В большинстве случаев это можно выполнить и в домашних условиях.
Основную массу электрических неисправностей визуально определить не получится. Для этого необходимо задействовать специальное оборудование, имеющееся на станциях технического обслуживания. Зрительно можно заметить лишь явную поломку — перегоревший провод, слабый контакт или его полное отсутствие. Выявление других причин поломки лучше предоставить специалистам.
К наиболее часто встречающимся относятся следующие:
- обрывы обмотки;
- неправильная работа диодного моста;
- сработка щеток;
- всевозможные пробои и замыкания обмотки статора;
- обрыв электрических проводов от контактных колец либо низкое сопротивление между ними (меньше 3-х Ом);
- поломка регулятора напряжения;
- перегорание предохранителя;
- наличие в обмотке статора короткого замыкания.
Это еще не полный перечень всех возможных неисправностей, которые могут возникнуть в генераторе Ниссана.
Прежде чем обратиться к специалистам, вы вполне можете самостоятельно произвести тщательный осмотр и его проверку. Начните с предохранителей, неисправность которых определить достаточно легко. После них желательно убедиться в нормальном натяжении ремня генератора. Затем перейдите к тщательному осмотру самого генератора на предмет выявления механических повреждений. Проверьте, как вращается ротор. В его работе не должны присутствовать посторонние шумы и стуки. Если при работе генератора слышится неприятный вой — вполне возможна выработка подшипников.
Если вы умеете работать с мультиметром — вам не составит особого труда проверить обмотки на предмет пробоев, обрывов и замыканий. Подключите его к контактным кольцам и произведите замер сопротивления. Оно должно находиться в пределах от 3-х до 5-ти Ом. Если показатели значительно меньше — имеется проблема с обмоткой. Эти несложные действия под силу даже начинающим автолюбителям.
Ремонт генератора
Производить ремонтные работы лучше всего на специализированных СТО. Если же вы имеете навыки в подобном деле — некоторые поломки можно будет устранить самостоятельно.
Самым простым является замена неисправного агрегата на другой, в этом случае понадобится снять старый генератор и на его место установить новый. Однако, стоимость данного узла не такая уж и маленькая, поэтому при выявлении незначительных поломок дешевле будет осуществить замену отдельных компонентов.
Конструкция автомобильного генератора
Выявление неисправности подшипников и необходимость их замены. Некоторые водители, в большей степени новички, на появившийся шум не обращают никакого внимания. Однако, выработанные подшипники могут явиться причиной заклинивания генератора. Кроме этого, может оборвать ремень, а последствия такого варианта могут быть достаточно серьезными. Самое малое, что может быть — это неприятность буксировки к ближайшей станции технического обслуживания. Ну а если брать по-максимуму — от загиба клапанов до повреждения головки блока цилиндров. А это уже не шуточное дело, да и стоимость такого ремонта довольно высокая. Поэтому старайтесь чаще производить внешний осмотр и плановую замену ремня и натяжного ролика. Установить необходимость замены достаточно просто — на поверхности ремня присутствуют небольшие трещины либо он до такой степени растянут, что невозможно добиться нормального натяжения. Также, если при работе он издает воющий звук — замените его на новый. Если необходимо произвести замену ремня (обычно такая процедура выполняется каждые 50 тысяч километров пробега)— ослабьте его натяжку с помощью натяжителя и открутите болт натяжного ролика. После этого снимите сам ремень и произведите его замену.
После ремонта генератора может возникнуть тонкий свист во время работы — вполне вероятно, что нарушена соосность ротора относительно статора. Это происходит в том случае, если при сборке очень сильно стянули крепежными шпильками заднюю и переднюю крышки генератора.
Такой звук может появиться и из-за попадания внутрь посторонних частиц, а также при определенном износе коллектора. В общем, прежде чем заняться ремонтом такого генератора, необходимо посоветоваться со специалистами и провести профессиональную диагностику.
Выбор нового генератора на Альмеры разных модификаций (N16, Classic, G15)
В настоящее время имеется множество компаний, занимающихся поставкой запчастей, а также Интернет-ресурсы, где можно осуществить их заказ. Для выбора нового генератора на автомобили марки Nissan необходимо указать как можно больше информации, чтобы подобрать именно ту модификацию, которая нужна вам. Первым делом укажите год выпуска вашего автомобиля и вариант кузова (хэтчбек, седан или минивен). Затем следует дать информацию о двигателе — его объеме и варианте (бензиновый или дизельный). Укажите, так же и его модификацию, чтобы подбор был более точным. В завершении выберите наиболее предпочтительного производителя запчастей и сделайте заказ.
Внимание: для правильного подбора запчастей лучше всего использовать VIN — код машины, так как даже в рамках одного поколения автомобиля производитель может использовать разные узлы и детали, поэтому информация о двигателе и кузове не гарантирует совметимость
Замена генератора
В процессе эксплуатации все детали изнашиваются и постепенно выходят из строя. Поэтому воспринимайте это с должным спокойствием. Попытаться восстановить генератор конечно стоит, но бывает и такое, что восстановление не приносит должного результата. Поэтому всегда будьте готовыми к тому, чтобы произвести полную замену данного узла. Перед проведением такой операции обязательно ознакомьтесь с техникой ее проведения. Генератор Ниссана Альмеры имеет встроенный выпрямительный блок и электронную регулировку напряжения. На валу генератора имеются также крыльчатка и шкив привода. Сам вал имеет закрытого типа передний и задний подшипники.
Для того, чтобы снять генератор в домашних условиях, вам потребуются терпение и набор ключей.
В самом начале придется снять ремень. Затем — отсоединить провода, отжимая пальцем фиксатор разъема. Следующим шагом будет отсоединение провода от вывода генератора. Для этого потребуется открутить гайку, которая фиксирует наконечник этого провода. Открутите все болты, фиксирующие генератор, не забыв, предварительно, отсоединить его от натяжной планки. После этого аккуратно извлеките его. Установка нового осуществляется в обратной последовательности. По ее окончании установите приводной ремень и отрегулируйте его натяжение.
Nissan almera | устройство автомобиля | ниссан альмера
Модель и номер автомобиля, модель двигателя, название завода-изготовителя, варианты исполнения и комплектации указаны в идентификационной табличке,…
…прикрепленной отрывными заклепками в подкапотном пространстве на наставке щита передка кузова с правой стороны.
Рис. 1.7. Идентификационная табличка: 1 – допустимая масса автомобиля с прицепом; 2 – по…
Nissan almera n16 руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Снятие силового агрегата
Если было принято решение о снятии двигателя, то надо провести определенные подготовительные мероприятия. Крайне важно определить место, где будут производиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Очень важно иметь оборудованную рабочую площадку, а также место для хранения автомобиля. Если ни мастерской, ни гаража нет, то потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтовая площадка. Промывка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и постоянном рабочем состоянии. Также понадобятся подъемник или тельфер.
Убедитесь в том, что эти устройства имеют запас по грузоподъемности и способны поднять двигатель со всеми навесными агрегатами. Соблюдение мер безопасности играет первостепенную роль, так как подъем двигателя из автомобиля – потенциально опасная операция. Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным лицом, то необходим будет помощник. Проконсультируйтесь и попросите помочь лиц, которые имеют опыт выполнения таких работах. Имеется много способов выполнения работы по подъему двигателя из моторного отсека, которые исключают их выполнение в одиночку.
Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или раздобудьте все необходимые инструменты и оборудование перед тем, как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные колодки, ветошь и растворитель для уборки неизбежных луж от пролитых эксплуатационных жидкостей. Если подъемник будет браться напрокат, то договоритесь об этом заранее и выполните все работы, при которых этот механизм не потребуется. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что значительное время вы не сможете пользоваться автомобилем.
Для выполнения некоторых работ, недоступных в домашних условиях (из-за отсутствия специального оборудования), придется обращаться к услугам станции технического обслуживания или специализированной мастерской. Эти предприятия работают по плану, поэтому будет целесообразно проконсультироваться там до снятия двигателя, чтобы точно оценить затраты времени на ремонт и восстановление деталей. Будьте очень внимательны. Необдуманные действия и спешка могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, так как главное – это работа без травм.
Удаление герметика
После извлечения монтажных болтов и гаек, используйте подходящий инструмент для удаления герметика. Удаляйте герметик как можно тщательней с поверхностей, углублений и из отверстий монтажных болтов с помощью подходящего инструмента, например, скребка. Если необходимо, немного нагрейте поверхность и удалите частицы засохшего герметика с помощью бензина. Закончив операции положить новый герметик. Старайтесь использовать фирменный герметик или его эквивалент. После укладки нового герметика Подождите 5 минут и установите сопряженную деталь. Удалите излишек герметика кусочком материи. Затяните монтажные болты.
Припаркуйте автомобиль на ровной и твердой поверхности. Подложите колодки под задние колеса спереди и сзади. Если на двигателе не предусмотрены подъемные петли, подберите их и болты no каталогу запчастей. Всегда выполняйте роботы в безопасных условиях, избегайте выполнять непредусмотренных операции. Не приступайте к работам, пока достаточно не охладятся системы выпуска и охлаждающая жидкость двигателя.
Всегда поднимайте двигатель за указанные точки. Пользуйтесь либо 2-стоечным подъемником, либо другим автономным подъемником, имеющимся в Вашем распоряжение. Если же no независящим причинам приходится пользоваться подставкой под борт, перед началом работ во избежание смещения центра тяжести в заднем направление подоприте автомобиль в точке упора на заднем мосту гаражным домкратом или аналогичным приспособлением. Снимите двигатель и коробку передач в сборе через низ автомобиля. Затем отделите двигатель и коробку передач. Сбросьте давление топлива. Снимите капот. Слейте охлаждающую жидкость из сливного отверстия радиатора.
Снимите следующие части: – защиту двигателя со стороны днища (с брызговиком); левое/правое передние колеса; аккумулятор; приводные ремни; воздуховод и корпус воздухоочистителя в сборе. Отсоедините жгут моторного отсека со стороны двигателя и сдвиньте в сторону для удобства проведения работ. Отсоедините все шланги со стороны кузова (вакуумное и т. д.) и заземление со стороны двигателя. Отсоедините шланги подачи топлива. Отсоедините шланг от отопителя и вставьте заглушку чтобы не вытекла охлаждающая жидкость двигателя. Снимите рабочий цилиндр сцепления с коробки передач и сдвинете его в сторону (на моделях с МКП). Отсоедините трос переключения передач от коробки передач (на моделях с МКП). Снимите бачок с охлаждающей жидкостью двигателя. Отсоедините все шланги (например, вакуумные), подсоединенные к компонентам со стороны кузова.
Еще про Ниссан: Игнорируем российские дороги с новым седаном Nissan Almera. Тест-драйв nissan almera — ДРАЙВ
Снимите компрессор кондиционера с подсоединенными трубками с кронштейна. Временно закрепите компрессор кондиционера сбоку автомобиля веревкой, чтобы не растянуть трубки. Снимите переднюю выхлопную трубу. Снимите управляющую тягу МКП и опорную тягу (на моделях с МКП). Снимите колесный датчик ABS и тормозной суппорт. Затем закрепите их сбоку автомобиля веревкой и т. п. Выньте приводной вал из поворотного кулака. Закрепите подъемную петлю двигателя спереди слева от головки цилиндров. Закрепите крюки подъемной цепи за петли двигателя, поднимите на лебедке и вывесите двигатель. Снимите изолятор правой опоры двигателя. Выверните сквозной болт из левой опоры двигателя. Открутите крепежные болты спереди и сзади центральной балки. Опустите лебедку (или поднимите подъемник) и выведите двигатель и коробку передач в сборе из автомобиля. При выполнении этой операции убедитесь, что ни одна часть двигателя не задевает за кузов автомобиля.
Убедитесь, что отсоединены все компоненты. Не допускайте падения автомобиля с подъемника из-за смещения центра тяжести. При необходимости подоприте автомобиль, установив сзади домкрат или эквивалентное приспособление. Выверните сквозной болт и снимите насос гидроусилителя со стороны двигателя). При помощи веревки и т. п. закрепите насос так, чтобы он не мешал проведению работ. При отделении подпирайте низ деревянным бруском. Поднимите двигатель лебедкой. Всегда соблюдайте безопасность при проведении работ. Снимите центральную балку. Отделите двигатель и коробку передач. Установка Установка выполняется в порядке, обратном снятию. Не допускайте попадания масла на изолятор опоры. Не повредите изолятор опоры. Если оговаривается направление установки, выполняйте установку частей по нанесенным на них меткам направления и руководствуясь рисунком. Убедитесь, что все изоляторы опор посажены правильно и затяните крепежные болты и гайки.
Проверка после установки
Перед запуском двигателя про верьте уровень охлаждающей жидкости, смазочных материалов и рабочих масел. Если их количество недостаточно, доведите до требуемого уровня. Запустите двигатель и проверьте, нет ли необычного стука или вибрации. Хорошо прогрейте двигатель и проверьте, нет ли утечки охлаждающей жидкости, смазки, рабочих масел, топлива и выхлопных газов. Удалите воздух из трубок соответствующих магистралей. Проверка привода ремней Перед проверкой двигателя убедитесь, что он достаточно охладился; выждите около 30 минут после остановки двигателя. Проведите визуальную проверку всех ремней и убедитесь, в отсутствие износ, повреждения или трещин на контактных поверхностях и кромках. При измерении прогибания прикладывайте усилие 98 Нм в точке, отмеченной символом Т.
Предлагаем вашему вниманию руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Almera Classic, она же Samsung SM3 в Корее.
Во всех разделах, посвященных обслуживанию и ремонту агрегатов и систем,
приведены в виде таблиц перечни возможных неисправностей и рекомендации
по их устранению. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту
узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и
агрегатов даны пооперационно и иллюстрированы фотоматериалами и
графическими рисунками. Приемы ремонта и обслуживания автомобиля описаны
с применением стандартного набора инструментов, доступного каждому
автомобилисту.
Структура сайта составлена так, что фотографии или рисунки без
порядкового номера являются графическим дополнением к последующим
пунктам. При описании работ, которые включают в себя промежуточные
операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу, где
эта операция подробно описана.
Сайт может быть полезен всем автомобилистам, выполняющим ремонт автомобиля любой сложности своими силами.
Еще про Ниссан: Восстановление геометрии кузова Nissan Almera (Ниссан Альмера) в Москве | Цена в автосервисе Nissan Кволити Моторс
Ниссан Альмера, да ещё и первого поколения, – это как раз тот автомобиль, который сам бог велел обслуживать своими руками. Тем более что с момента схода с конвейера первого экземпляра этой машины прошло целых двадцать лет, а последнего – пятнадцать. За этот срок большинство Альмер уже подверглись суровому и беспощадному анализу как слесарей-энтузиастов, так и настоящих профессионалов.
Чуть-чуть истории
В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.
Двигатель
Ходовая часть и тормоза
Признаюсь честно, как на духу: такой выносливости от подвески Ниссана я не ожидал. Тут до сих пор почти всё стоит с завода. Кроме разве что пыльников. И если на ШРУСах они целые, то на заднем амортизаторе ему быстро настал конец. Но даже если вдруг подвески потребуют ремонта, то вырывать у спящего дедушки золотые зубы не нужно: цены на запчасти не слишком высокие. Однако есть тут одна хитрость, происхождение которой не смог объяснить даже специалист СТО. Речь идёт о замене шаровых.
Кузов и салон
Если ещё не купили себе такую машину, но планируете, то при выборе стоит очень тщательно проверить все скрытые полости или хотя бы рукой залезть в колёсные арки, под задний бампер и пороги. А уж если беда успела пробиться на свет божий, то менять кузов можно и по частям: порог стоит 1 500 рублей, переднее крыло – 2 000-2 500, а сзади можно обойтись полумерами. В продаже имеются вставки, поэтому есть возможность переварить только арки, и стоят эти элементы также две-две с половиной тысячи.
Что в итоге?
Читайте также: