Ремонт кузова грузового автомобиля своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Основными неисправностями кабины, кузова и оперения грузовых автомобилей являются трещины и вмятины, коррозионные разрушения, погнутость отдельных деталей; перекосы в узлах кабины и кузова; повреждения петель, крюков, дверных замков и стеклоподъемников; поломка деревянных деталей кузова и кабины; порча обивки и окраски.

Ремонт кузовов может быть организован двумя способами: на неподвижных постах и на подвижных постах поточной линии. Организация работ в основном определяется производственной программой предприятия. Поточные линии оснащаются тележечным конвейером с механическим приводом. Поворотная тележка-стенд позволяет устанавливать кабину в удобное для работы положение. Процесс ремонта выполняется на постах.

На первом посту поточной линии снимают двери, дефектуют и вырезают поврежденные, разрушенные коррозией, и негодные части панелей и узловые соединения кабины. Вырезку производят пневматическими рубильными молотками или ацетилено-кислородным резаком РР-53, который работает при давлении ацетилена 0,02—0,1 кгс/см 2 и давлении кислорода 3—14 кгс/см 2 . Скорость газовой резки составляет 1,2—1,3 м/мин.

Вмятины, не имеющие перегибов и вытяжки материала, устраняют выколоткой, применяя специальные деревянные или резиновые молотки.

Окончательную правку проводят с применением поддержек, которые устанавливают с внутренней стороны.

На третьем посту заваривают трещины, пробоины, разрывы, ремонтируют панели прибора, подставки сидений, заменяют петли дверей кабины.

Заварку трещин и разрывов осуществляют газовой сваркой. В качестве присадочного материала применяют проволоку, близкую по своему химическому составу к свариваемому материалу. Перед сваркой места трещин, разрывов и пробоин выравнивают, очищают от грязи, масла и ржавчины. Затем прихватывают кромки трещины короткими швами, вновь выправляют кромки и заваривают трещину сплошным швом. При значительных пробоинах и разрывах устанавливают заплаты из листового материала такой лее толщины и по химическому составу близкого к материалу ремонтируемой детали.

Детали оперения выполнены из тонкого листа. Поэтому при ремонте с обратной стороны приваривают усилитель, т. е. стальной лист, равный по толщине материалу самой детали. Сварочные швы привариваемых усилителей должны быть направлены перпендикулярно трещине.

Двери кабины должны свободно открываться и закрываться. Зазор между панелями двери и проемом должен быть одинаковым по всему контуру. При повреждениях в петлях дверей кабины заменяют части стойки дверного проема. Газовым резаком вырезают дефектное место стойки вместе с петлей и пластиной крепления Петли. Затем приваривают новую пластину крепления в сборе с петлей к внутренней стойке дверного проема. После этого накладывают и приваривают ремонтную деталь наружной панели стойки.

На четвертом посту подгоняют по месту, прихватывают и приваривают дополнительные ремонтные детали.

На пятом посту проковывают сварные швы, зачищают и окончательно правят. Сварные швы проковывают молотком, применяя различные поддержки.

Для зачистки сварных швов применяют шлифовальный круг и пневматические или электрические шлифовальные машины.

На шестом посту правят дверные проемы, подгоняют и навешивают двери. Для устранения перекосов и прогибов применяют механические и гидравлические растяжки с комплектом съемных оправок, резиновых и деревянных подкладок.

На седьмом посту производят отделку и выравнивание лицевых поверхностей от вмятин и неровностей, вызванных приваркой дополнительных ремонтных деталей, накладок и вставок. Для выравнивания поверхностей применяют установку (УПН-7-65) для газопламенного напыления полимерных порошков. В качестве порошка используют термостойкую пластмассу ТПФ-37, которой заполняют все вмятины до получения ровной поверхности.

Перед нанесением покрытия поверхности зачищают от ржавчины шлифовальным кругом или фибровым диском с зерном № 16—24. Зачищенные поверхности обезжиривают бензином или уайт-спиритом, обдувают сжатым воздухом. Затем их подогревают до температуры 160—180°С, не допуская перегрева и появления на металле цветов побежалости. На нагретую поверхность наносят порошок в один или в несколько слоев. Каждый нанесенный слой уплотняется цилиндрическими или фасонными гладилками. Выровненную поверхность после затвердения наплавленного слоя обрабатывают шлифовальным кругом или фибровым шлифовальным диском с величиной зерна № 56 до полного восстановления контура детали.

Поверхности дверей, крыльев и капотов выравнивают аналогичным способом.

Технологический процесс ремонта дверей, крыльев, капотов и облицовок грузовых автомашин подобен рассмотренному технологическому процессу ремонта кабин. Для других типов автомобилей (автобусов, легковых и специальных и т. п.) технологический процесс ремонта различен и во многом определяется конструкцией кузовов и кабин, а также материалами, из которых изготовлены основные детали. При этом способы устранения отдельных дефектов остаются одинаковыми.

Для устранения небольших неровностей на наружных поверхностях, мелких вмятин и царапин применяют наплавку оловянисто-свинцовыми припоями (ПОС-18 или ПОС-ЗО) и эпоксидные мастики.

Подготовка ремонтируемой поверхности к нанесению припоя заключается в зачистке ее до блеска и облуживании паяльной пастой, которая не требует предварительного травления соляной кислотой. После нанесения припоя выровненный участок зачищают и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, подготавливая его для последующей окраски.

Отдельные неровности на поверхности крыльев и деталей оперения могут быть выровнены специальными мастиками, приготовленными на основе эпоксидной смолы. Применяют различные составы мастик, которые хорошо затвердевают при обычной комнатной температуре. Эпоксидную мастику наносят на выравниваемую поверхность шпателем. Перед нанесением мастики ремонтируемую поверхность зачищают и обезжиривают. После затвердевания (через 10—15 ч) заполненный мастикой участок зачищают абразивной шкуркой, подготавливая его для окраски.

Двери кабины, имеющие значительные дефекты, заменяют новыми.

Перед установкой дверь окрашивают( двери, поставленные в качестве запасных частей, не окрашены) и приклеивают к ней уплотнитель. Далее дверь устанавливают на петлях и ввертывают болты, не затягивая их. Устанавливают арматуру и стекла и регулируют положение двери по зазорам в проеме. Затягивают болты крепления двери к петлям. Двери должны быть установлены без перекосов, свободно открываться и закрываться и не иметь люфта на осях петель.

Неисправные замки вызывают плохое открывание и закрывание дверей при пользовании как внутренними, так и наружными ручками. Основной причиной является недостаточное перекрытие зуба ротора зубом фиксатора. Для устранения этого дефекта снимают фиксатор и между ним и стойкой двери устанавливают металлическую прокладку так, чтобы зуб фиксатора перекрывался не менее чем на 5 мм зубом ротора.

Плохая работа замка может быть вызвана провисанием двери или заеданием в механизме замка. Для устранения первой неисправности ослабляют болты, крепящие петли к двери, и правильно устанавливают дверь относительно ее проема. После установки двери закрепляют болты, петли замка и фиксаторы. При заедании в механизме замка с панели двери снимают монтажный люк и, отвернув винты крепления, ручки, привод замка, а затем и сам замок. У автомобиля ГАЗ-53А необходимо также снять выключатель замка.

Ремонт окон.

При капитальном ремонте металлические рамки окон разбирают. Восстанавливают только погнутые детали с разрушенным защитно-декоративным покрытием. Детали выбраковывают, если они имеют трещины или глубокие следы коррозии.

Основными дефектами стекол являются трещины, пожелтение, радужные пятна, царапины и риски на поверхности. Все стекла с трещинами и дефектами заменяют новыми.

В кабинах грузовых автомобилей панорамное лобовое стекло удерживается резиновым уплотнителем. Чтобы вынуть такое стекло, необходимо вначале отвернуть шурупы и снять крепящие накладки. Затем вывертывают винты крепления щитка приборов и слегка сдвигают его. Далее отгибают гребешок уплотнителя и, придерживая стекло снаружи, сильным нажатием на него изнутри выдвигают наружу правый или левый верхний угол стекла. Затем постепенно выдвигают всю верхнюю часть стекла, вынимают его из проема и снимают уплотнитель. Перед установкой нового стекла уплотнитель тщательно очищают и промазывают водозапорной мастикой.

Для замены опускающихся стекол в дверях кабины необходимо вначале снять внутренние ручки, подлокотник, обивку двери, отвернуть крепление кулисы к обойме стекла, снять стойку стекла, а затем, немного наклонив, вынуть стекло вверх через проем. При установке нового стекла выполняют операции в обратной последовательности.

Грузовой транспорт чаще других видов транспортных средств попадает в ситуации, когда требуется некоторый ремонт или замена износившихся частей автомобиля. Если грузовой автомобиль не составляет особый трудностей, то эксплуатация грузового автомобиля должна отвечать его характеристикам.

Очень часто причиной вынужденного ремонта является не дорожно-транспортное происшествие, а банальный перегруз автомобиля. В этом случае замену частей двигателя грузового автотранспорта правильнее будет производить в автотехцентрах, где осуществляется плановое техническое обслуживание.

Ремонт кабины грузовика или восстановление кузова после дорожной аварии – дело трудное, требующее точности и профессионализма, и обращаться в неспециализированную автомастерскую не стоит.

Вы сэкономите на времени и деньгах, а через короткое время из-за неверного ремонта придется делать ремонт не только кузова или кабины. Обращайтесь только к профессионалам, в этом случае, после ремонта вы получите гарантию на техническое обслуживание автомобиля.

Основные деформации кабины автомобиля в результате аварии:

Перекос оконных и дверных проемов;
Нарушение целостности задней стенки кабины;
Деформации стеновых панелей;
Вмятины, нарушение покрасочного слоя;
Деформация или разрушение бамперов;
Прочие повреждения кабины.

В автотехцентрах, где автомобиль регулярно осматривают специалисты, при значительных повреждениях проводят демонтаж кабины автомобиля с шасси.

Как приобрести новый коммерческий грузовой транспорт можно узнать здесь >>>

Только в том случае, когда выправленная на стапеле кабина не устанавливается правильно на шасси, производится дополнительная проверка геометрии рамы автомобиля после аварии.

Рихтовка материала кабины грузовика под покраску производится после установки кабины на раму, для рихтовки используется специальное оборудование, которое максимально бережно доводит поврежденный металл кабины до необходимого состояния под покраску.

Смотрите видео Кузовной ремонт грузовиков

Основными параметрами профессиональной правки кабины являются?

Ровно установленное лобовое стекло;
Допустимые по инструкции к эксплуатации зазоры в дверных проемах;
Полное отсутствие перекоса облицовочных стандартных панелей и зазоров между ними.

Даже в том случае, когда повреждение грузового автомобиля не кажется серьезным (царапины, сколы бампера и прочее), затягивать с ремонтом не стоит, ведь коммерческий транспорт используется постоянно.

Значит, с каждой поездкой повреждение будет становиться виднее, будет изменяться внешний вид автомобиля, появляться ржавчина, что, несомненно, приведет к уменьшению срока эксплуатации автомобиля.

В данном случае, экономя на мелком ремонте, можно довести свой автомобиль до крупного капитального ремонта, после которого грузовой автомобиль уже нельзя будет эксплуатировать с полной загрузкой.

Даже незначительные ДТП могут обернуться достаточно большими финансовыми затратами. При обращении в мастерские может быть выставлена высокая цена. Устранить деформацию кузова, убрать трещины и разрушения, восстановить лакокрасочное покрытие и сделать полировку фар автомобиля можно своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты, ресурсы и немного времени в запасе.

Виды ремонта кузова

В домашних условиях восстановление проводится с помощью нескольких методов:

Сложный ремонт

Сложный кузовной ремонт авто, выполненный своими руками, предусматривает проведение рихтовки различных вмятин. При необходимости осуществляется замена поврежденных элементов, например, крыла, восстановление геометрии и сварка полуавтоматом.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками используется для коррекции небольших вмятин, сколов и царапин. В противном случае они могут повлечь за собой появление очагов коррозии (ржавчины). Мелкий ремонт авто своими руками проводится только после окончания гарантийного срока.

Кузовные работы включают в себя:

Восстановление геометрии проводится после демонтажа всех съемных элементов.
Устранение вмятин и следов коррозии, залатывание дыр и удаление всех дефектов. При наличии безнадежных элементов проводится их замена.

Полировка и покраска

Кузовной ремонт и покраска – этапы, требующие особого внимания. Не стоит зачищать поверхность, которая превышает по размеру поврежденные участки. Завершающим этапом кузовного ремонта и покраски своими руками является нанесение краски с помощью компрессора.

Для полировки своими силами, после высыхания краски, рекомендуется использовать шлифмашинку.

Этапы диагностики кузова

Ремонт автомобиля требует предварительной оценки, проводящейся в несколько этапов:

Определить VIN-кода кузова.
Сравнить с образцом, представленным производителем.
Пошагово проверить параметры кузова в местах, которые являются проблемными.

Из Википедии: VIN (Vehicle identification number) — идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов, в нем закодирована информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска.

Если ремонт жестянки авто, выполняемый своими руками, требует сканирования толщины лакокрасочного покрытия, то для этого используется латунь, алюминий и ферромагнитные материалы.

Виды повреждений кузова

Для того чтобы сделать кузовной ремонт, следует определить вид повреждения:

Деформация отдельных участков.
Появление трещин и разрушений.
Искажение формы проемов (оконных, дверных).
Нарушение антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.

Предупредить появление эксплуатационных повреждений невозможно. Для того чтобы не тратить много денег на их устранение, можно проводить ремонт кузова самим в домашних условиях.

Методы восстановления жестянки авто

Если металл сильно поврежден, то для ремонта кузова своими силами нужно:
Использовать наковальню и небольшую киянку.
Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.

Из Википедии: Кия́нка — столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины

Выправление геометрии

При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП. В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.

Выправление вмятины без покраски

Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания. В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.

Напайка металла на вмятину

При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.

Метод точечной сварки

Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.

Приваривание заплатки на кузов

Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры. В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.

Последовательность выполнения кузовных работ

При проведении ремонта кузова, как показано на видео, нужно соблюдать последовательность действий:

Восстановление геометрии.
Проведение сварочных работ и рихтовки.

После завершения кузовного ремонта авто осуществляется нанесение краски и полировка:

Очистка, демонтаж наружных деталей (бамперов, фар и светотехники).
Обработка дефектных мест до чистого металла стамеской и наждачкой.
Нанесение шпатлевки на неровную поверхность.
Далее идет этап шлифовки и грунтовка.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как делать ремонт авто своими руками, следует обзавестись всем необходимым:

Молоток, ключи и измерительные устройства.
Самодельный стапель с покупным гидравлическим блоком.
Шлифмашинка и наждачная бумага (№60 или №100).
Уайт-спирит, грунтовка и полироль.

Из Википедии: стапель — напольная система для правки деформированного кузова автомобиля, действующая с помощью многотонных давящих и растягивающих сил.

Без проблем восстановление кузова можно провести при наличии начальных навыков сварки и рихтовки. Выполняемые действия не зависят от марки автомобиля. Кузовной ремонт и покраска кузова, выполненные собственными силами, позволяют сэкономить время и деньги.

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Поговорим о проблемах с кузовом автомобиля, возникающих из-за коррозии. Каждый понимает, что если с ней не бороться, начнется процесс разрушения в местах образования очагов.
Существуют различные способы борьбы, такие как антикоррозионная обработка, но если кузов уже де-факто проржавел, прогнил и уже грозится развалиться, поможет только капитальный ремонт, либо частичный – замена прохудившихся частей.

Ремонт можно выполнить самостоятельно в гараже при наличии необходимого оборудования.

Новички в деле восстановления кузова автомобиля считают, что такой ремонт можно выполнить ручной дуговой сваркой. То есть берешь штучный электрод с обмазкой и варишь. Это далеко не так.
Штучный электрод неэффективен при сварке тонкостенных стальных листов. Толщина кузова колеблется в пределах 0,8 … 1 мм. Ясно, что получить качественный сварной шов без включений шлака и прожогов затруднительно на таких толщинах. Тем более, что часто приходится варить такой листовой материал встык.

Оборудование для кузовного ремонта

Оказывается, что наиболее качественная и эффективная сварка доступна только с углекислотным полуавтоматом – именно его чаще всего используют СТО для кузовного ремонта. Задайте ток – автомат оптимизирует скорость подачи проволоки. Задайте скорость – и сила тока будет скорректирована до оптимальной величины. Или просто выберите толщину листа. Вероятность сквозных прожогов и оплавления металла минимизируется. Берете горелку двумя руками – и получаете качественный и прочный шов.
Углекислотный полуавтомат подходит только для черных металлов, сварку нержавеющей стали и цветных металлов и сплавов проводят в среде аргона.

Сварка полуавтоматом

Вводный инструктаж для новичков, которые хотят переварить свой автомобиль, но не знают с чего начать.

Итак, подробно об минимуме инструмента, который Вам понадобится для начала:

Сварочник
Болгарка
Дрель
Проволока
Баллон с углекислотой
Шланг, соединяющий баллон
Редуктор (будет регулировать подачу кислоты).

Настройка полуавтомата

Сила тока подбирается в зависимости от толщины металла. Ставьте минимальный ток, если нужно будет его добавить, это вы почувствуете интуитивно по характеру образования сварочной ванны. Излишки остывшего металла зачищаются болгаркой.

После того, как Вы отточите свое мастерство на образцах, переходите к сварке автомобиля. Варить начинайте с ровных поверхностей. Берите горизонтальные швы, когда электрод находится сверху (нижняя позиция). Потолочные и боковые швы, когда металл под силой тяжести вытекает с ванны, освоите позже. Здесь нужно учитывать гравитацию и требуется определенная сноровка.

Если у вас проржавел, например, заход на порог, вырежьте его болгаркой. Далее подготовьте латку с запасом, так как сварку выполняют внахлест по сантиметру с каждой стороны. Можно сделать и встык, но это делается в исключительных моментах, так как сварка встык дает меньшую прочность. Понятно, что металлическая накладка должна повторять изгибы дефектного места.

Металл должен плотно прилегать к кузову. Если он где-то идет с зазором, используйте деревянную ручку молотка как прижим. Форма придается металлу лучше, когда вы прогреваете его: проварили точку – и сразу же молотком нужно подстучать, где не совсем точное прилегание.

Технология ремонта порогов своими руками

Порог находится в наиболее агрессивной среде, а потому является местом сильно подверженным коррозии. Если ваш порог проржавел, он требует немедленного ремонта. который вполне под силу выполнить самостоятельно.

Итак, общая последовательность работ по восстановлению порога, следующая:

Будьте очень аккуратны во время работы, используйте защитные очки, но лучше маску. В любом случае, средствами защиты пользоваться обязательно нужно, потому что элементы щетки вылетают из нее и могут травмировать лицо и тело.

Если у Вас есть беруши, их лучше использовать, уж очень сильный звук производит инструмент. Зачистка производит много пыли, чтобы сохранить легкие одевайте респиратор.

Почему именно эпоксидный, а не акриловый или кислотный.

Кислотный грунт (он же фосфатирующий, либо реактивный) наносится, чтобы удалить какие-либо элементы коррозии в порах, углублениях, которые вы не смогли вычистить.

Эпоксидный грунт является первичным грунтом и имеет очень плотную структуру, он намного плотнее, чем акриловый. Он не пропускает ни влагу, ни воздух, которые как раз и нужны для процесса коррозии.

Следующий этап, нанесение баранка (антигравия) – называется он так, потому что похож на баранью шерсть после высыхания. После отвердения его обязательно нужно закрасить, потому что баранок при попадании на него солнечных лучей рассыхается и разрушается. Мыть такой порог будет очень трудно.

Во время сварки не пользуйтесь щитком, который нужно держать в руке, лучше обзавестись полноценным хамелеоном, который и плотность затемнения светофильтра подберет автоматически, и защитит все части лица от обжигающего (кожа просто обгорит) влияния инфракрасного излучения. Щиток защищает от прямых лучей, с боков у него защиты нет и отражения от лакированной поверхности автомобиля (от дверей и других его частей), могут попасть в глаза, вызвав их повреждение. Думайте о своем здоровье!

Латочный ремонт порогов достаточно эффективный способ продлить ему жизнь. Тем не менее, это всегда временная мера, так как невозможно вычистить коррозию и обработать защитой порог изнутри, которая даст возможность хозяину поездить еще какое-то время, пособирать денег на замену.

Гарантию качества и долговечности вам даст только капитальный ремонт, т.е. когда порог полностью снимается и обрабатывается по всем поверхностям, либо ставится новый.

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.

Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.

Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Читайте также: