Ремонт двигателя z22se своими руками

Обновлено: 06.07.2024

В данном видео я разберу двигатель Opel Vectra z22se объемом 2.2 литра, заменю компрессионные кольца,шатунные .

Opel Vectra C. z22se троит двигатель на холостых и упала тяга, может заглохнуть на светофоре. Мое предположения .

В данном видео я разберу двигатель Opel Vectra z22se объемом 2.2 литра, заменю компрессионные кольца,шатунные .

Двигатель z22se имеет не требующие технического обслуживания поликлиновой ремень с автоматическим устройством .

ПРИВЕТ ВСЕМ . Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также .

В видео демонтируем старую цепь грм опель и осуществим установку цепи грм 2.2 опель. Для начала установим причину .

. сегодня вам кое-что показать что касается масло выпускном коллекторе на двигателях z22se лучше буду показывать.

Z22SE на что обратить внимание при покупке машины с таким силовым агрегатом? В каких случаях двигатель Opel лучше .

Друзья всем добра ! Восстанавливаем вектру с, кому интересно милости прошу! Подписывайтесь на канал, ставим палец в .

Диагностика электронных систем, мотортестер, осциллограф, сканеры и куча других приблуд. Киевская область, Украина .

Всем привет! Сегодня я рассказываю о двигателе Опель со впрыском "как у моторов FSI". В 2003 году на автомобилях Opel .

Здравствуйте с вами юрий гальцев ремонтируем головку а цилиндров opel vectra два и два или рабицы суть ремонта не в .

Меряем цилиндры, направляющие клапанов. Моя мастерская по ремонту и диагностике двигателей. Всё виды работ по ремонту ДВС .

ПРИВЕТ ВСЕМ . Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также .

В Германии и Англии двигатель обозначался как – Z22SE. В Америке он был известен как – L61 и устанавливался на целый ряд автомобилей Шевроле, Сатурн и Понтиак. По лицензии, Z22SE также ставили на Фиат Крома и Альфа Ромео 159. В линейке имелись моторы 2.4 л, с турбокомпрессором, и еще несколько различных вариаций, но подробнее остановимся именно на Z22SE, так как именно он являлся основоположником всей серии.

Технические характеристики Z22SE

Вместо чугунного БЦ, в Z22SE был использован алюминиевый БЦ высотой 221 мм и с двумя уравновешивающими валами, предназначенными для снижения вибраций установки. Внутри блока – коленчатый вал с ходом поршня 94.6 мм. Длина шатунов Z22SE – 146.5 мм. Расстояние между днищем поршня и средней точкой оси поршневого пальца составляет 26.75 мм. Рабочий объем двигателя – 2.2 литра.

ГБЦ из алюминия скрывает под собой два распределительных вала и шестнадцать клапанов, с диаметрами на впуске и выпуске – 35.2 и 30 мм, соответственно. Толщина стержня тарельчатого клапана – 6 мм. ЭБУ Z22SE – GMPT-E15.

Характеристики Z22SE
Объем, см3	2198
Max мощность, л.с.	147
Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	203 (21)/4000
205 (21)/4000
Расход топлива, л/100 км	8.9-9.4
Тип	V-образный, 4-цилиндровый
Ø цилиндра, мм	86
Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин	147 (108)/4600
147 (108)/5600
147 (108)/5800
Степень сжатия	10
Ход поршня, мм	94.6
Марки и модели	Opel (Astra G/Holden Astra, Vectra B/C, Zafira A, Speedster);
Chevrolet (Alero, Cavalier, Cobalt, HHR, Malibu);
Fiat (Croma);
Pontiac (Grand Am, Sunfire);
Saturn (L, Ion, Vue);
и др.
Ресурс, тыс. км	300+

*Номер ДВС находится на площадке БЦ под масляным фильтром.

В 2007 году серийный выпуск Z22SE был окончательно остановлен и на смену ему пришел силовой агрегат Z22YH.

Проблемы мотора Opel 2.2 Z22YH

Выпуск этого мотора был начат в 2003 году и при его разработке за основу был взят Z22SE. Блок цилиндров Z22YH аналогичен Z22SE, но внутри стоит новый коленвал с ходом поршня 94.6 мм, новые поршни диаметром 86 мм, шатуны остались старые, их длина 146.5 мм.

Сверху установили новую головку блока цилиндров с непосредственным впрыском топлива. Диаметр впускных клапанов 35.2 мм, выпускных 30 мм, толщина стержня клапана 6 мм.

На впуске этого двигателя использован коллектор Twinport с вихревыми заслонками.

Управляет мотором мозг Siemens Simtec 81.

Привод ГРМ здесь цепной. Срок службы цепи ГРМ на Z22YH примерно 200-250 тыс. км, бывает меньше, бывает больше, это зависит от эксплуатации. Чтобы продлить ресурс цепи, нужно использовать нормальное моторное масло и поддерживать его уровень.

Ставили этот двигатель до 2010 года на Zafira B (до 2008 года на Vectra и Signum), затем мотор сняли с производства и преемника он не получил.

Особенности эксплуатации, неисправности и обслуживание Z22SE

Проблемы линейки двигателей Z22 свойственны всем опелевским агрегатам того времени. Рассмотрим основные неисправности Z22SE.

При появлении в моторе Z22SE дизельного звука, высока вероятность выходя из строя гидронатяжителя цепи ГРМ, который обычно заклинивает через каждые 20-30 тыс. км пробега. Цепной привод на Z22SE – это вообще один из самых проблемных узлов данного агрегата.

Из-за неудачной конструкции форсунки, установленной в нем, происходит масляное голодание цепи, башмаков, успокоителей и натяжителя.

Конечно, натяжитель можно заменить, но лучше поменять цепной привод полностью (со всеми сопутствующими деталями), пока не поздно, ведь скорее всего цепь уже растянута и даже перескочила на несколько зубьев. Заодно, кстати, можно заменить и водяной центробежный насос. После ремонта, если вовремя менять гидронатяжители, то как правило, можно забыть про привод газораспределительного механизма на 100-150 тыс. км.

Основная причина появления подтеков масла на клапанной крышке Z22SE, закрывающей газораспределительный механизм, кроется в ней самой. Замена на новую, пластиковую, возможно решит проблему. Если течь масла не исчезнет, значит мотор уже изношен и нуждается в капитальном ремонте.

Очень слабый разгон и нехватка динамики скорее всего означают, что проблема в качестве топлива и сеточке под бензонасосом. От плохого бензина она может оказаться полностью забитой грязью. Для чистки понадобится новая прокладка под крышку бензонасоса. Процедуру желательно делать на пустой бак, чтобы заодно почистить место, где стоит сам топливный насос. Также можно будет проверить, работает ли он, и целы ли шланги. Возможно, проблема вообще кроется в топливном фильтре.

Конечно, возможны последствия с кислородными датчиками, но и здесь можно выйти из положения при помощи втулки-переходника.

Капиталим z22se (вопросы по размерам и так далее)

Ну x16xel сделали же)) тут тоже самое ток цепь, и блок алюминиевый. цепи меняны да вот и не знаю как лучше. так фишка у меня в том что как кольцо не ставь в блоке то всё равно зазор около 2х мм. может правда кольца износились так. Не может же гильзу сожрать так. и блин хона не видно((( на прошлом (X16xel видно было его) а тут дуля. просто так не охото точить или гильзовать (тем боле если в гараже не получится) И ещё вопрос в X16xel в поршнях сверлил отверстия под масло сёмными кольцам. а тут надо?? просто посмотрел строение поршня (канавки маслосъемного кольца) такоеже. я думаю просверлю хуже точно не будет, верно?

Сейчас мучаюсь с таким же мотором, после кап. ремонта двигателя более-менее работает только при отключенном датчике коленвала, и то раскручивается только до 3000 об/мин на нейтрали или на ходу с горки. Если подключить ДПКВ то дикий стук в двигателе появляется. Есть мнение на 2 вещи: 1. неправильно поставили маховик (но тем же шплинт есть) 2. Не поставили/срезало/или ещё что шпонку шестерни привода вакуумного насоса(но ведь без ДПКВ работает) Уже весь мозг сломал. Может кто знающий подскажет.

Метки на баланс. валах и шестерне

Добрый день. Помогите пожалуйста с таким вопросом, появляется вибрация после 2000 оборотов, сегодня отдал машину в гараж слесарю, он говорит, что после ремонта движка не центрировал баланс. валы и шестерню коленвала (не было меток). Нужна информация, как правильно их центрировать?

Машина Isuzu Rodeo 2001г 2.2i Y22SE заднеприводная.

Вообще вибрация появляется только при плавном не сильном разгоне четко с 2000 об/мин, если разгонять интенсивно, то и на 3000 вибрации не слышно.

вибрация только под нагрузкой?? если так то смотри крестовины и подушки коробки, двигателя. это вероятнее всего

Как то было что после снятия-установки коробки, неправильно прикрутил поперечину и она долбила о поддон двигателя с такой вибрацией что сразу представлялся перфоратор

Если тебе после ремонта движка блок балансирных валов поставили на место вместе с родной прокладкой (которая и стояла), то все должно быть гуд. И ничего ты там не отрегулируешь.

Я тоже — за кардан. Смотри крестовины. Ну и да — прав коллега — подушку КПП. Причем ее надо открутить совсем и смотреть снятую.

Сравнил как то раз у себя новую подушку и б/у при пробеге 120 000 км (гарантированно уверен в реальном пробеге).

Просадка б/у составила по сравнению с новой = 1,5 см .

вибрация только под нагрузкой??

На нейтралке тоже вибрация идет.

поставили на место вместе с родной прокладкой (которая и стояла), то все должно быть гуд.

Скорее всего так и было, никаких новых прокладок не брали. Вообще поездили как-то с другим механиком, он ругался на подушки движка, другие люди тоже говорят — подушки. А тот, кто капиталил движок уверен по поводу неправильной центровки.

Походу нигде нет про метки инфы, в мануалах указывают только про установку по меткам и все, а если их нет «думайте сами, решайте сами. «

Вот не помню кто, говорил про метки на балансировочных валах, что есть они. Даже фото выкладывал. Но хоть убей не помню кто. Кто-то из давнишних. Может Rigor.

я вот тоже ни помню. что-то типа: риски на шестернях по поверхности блока вроде. завтра гляну книженцию.

точно! и у меня такая есть.

Спасибо всем! Попробуем, тут по ходу еще и с ДУТ-ом разбираемся, вентилятор радиатора маслает еще до старта двигателя .В общем ковыряем машину дальше

Спасибо всем! Попробуем, тут по ходу еще и с ДУТ-ом разбираемся, вентилятор радиатора маслает еще до старта двигателя .В общем ковыряем машину .

P.S.Пойду теперь передние стойки новые искать, да и на фронтеру дофига чего надо еще.

Итак! Согласно осциллограмм (которые выше. Кстати почему-то не могу открыть картинку на полный экран почему-то) стало ясно что двойной выступ у ДПРВ должен совпадать с отсутствием зубцов на маховике напротив ДПКВ. Выкрутил оба датчика, выставил в окошке ДПРВ 2 зубца и проверил отсутствие ( точнее их наличие) в окне ДПКВ. Сделал пометки на шкиве привода генератора и блоке, начал проворачивать КВ до момента начала отсутствия зубцов на маховике. Разница оказалась около 120 градусов. Вариант оставался только один — горе-мотористы от балды установили маховик. Добрался до маховика, убедился, поставил правильно, завтра закончу сборку и отпишусь. Как-то так!

Доброго времени суток друзья, немного предъистории: Заметил что начал уходить стремительно антифриз, в день по 0.5 литра. Поехал в гараж нашел причину — помпа потекла, стал разбираться читать форумы помпа под замену а с ней и желательно поменять цепи по деньгам выходило у людей 500$.Ну думаю нармально потяну, но не тут то было, но об этом чуть позже.Для начала запчасти которые необходимы для замены цепей и помпы:

Небольшой отчет по замене цепи на Y22DTH

Прикрепленные изображения

Такая же проблема, нашел в поддоне пластиковую деталь, а где купить такой натяжитель балансировачных валов, адресок скинь. И нащет цепи ГРМ бремчит как на холодную или на прогретом. У меня прогреется и начинает звякать, на оборотах звук пропадает.

Да я тока из под авто — понял что мост надо как то опускать (4 здоровых болта) — как они нормально откручиваются (не надо мост поддомкратить или еще как?)Положил упор на газ — сделал 1000 об — послушал снизу — да действительно из этой области идет металлическое подзвякивание — натяжитель ремня не причем. (Причем слышно только снизу — типа треск такой металлический) Походу и у меня видимо эта хрень развалилась. Бум заказывать вместе с болтом к шестеренке №10. Прокладки не менял — они нормально держат после разборки сборки — не сопливят? Крючек из проволки для чего?

Пришли детали. Вопрос появился — при откручивании\закручивании звездочки баланс. вала — как правильно стопорить? какой момент затяжки? Какой момент затяжки 4-х болтов крепления переднего моста?

при откручивании\закручивании звездочки баланс. вала — как правильно стопорить? какой момент затяжки?

Какой момент затяжки 4-х болтов крепления переднего моста?

Что то не вынимается большая крышка мост открутил металлическую жесткость под мостом тоже — упирается крышка на рулевую рейку. Вытряхнул пластмассовые и металлические осколки — короче видимо совсем нет там направляющей. но посмотреть не удалось. КАК снимал крышку — может что поддомкратить — и там болда в ней торчит маслянная трубка какая то ее откручивать? кардан тоже открутил

Вообщем надо домкратить подушку двига которая под аккомулятором так? а мост насколько вывешивал — у меня получается что он одним креплением лег на пыльник рулевой рейки и на пыльниклевый внутренний — его (мост) нужно оттягивать в сторону кардана? сколько см от пола мост был?

Завтра буду вынимать — может одну сторону (вал) вынуть

Снизу звенело (звякало) накрылась старая направляющуя пластмасса и металл и никакого натяжения не было.

Да только в нем (в нутри болда с проводком — 2 болтика нужно открутить).

У тебя на маленьком поддоне сколько разъёмов, 1 или 2?У меня — 1 — это датчик температуры масла, разъём как бы в задней части, в сторону сцепления.

УРА. Наконец то двиг стал нормально работать.

Поздравляю! Спасибо за фото и описание процесса.Скоро на др. форумах начнут вовсю с умным видом советовать присмотреться к этим балансирным валам и прочей требухе Всё меньше и меньше непонятных и загадочных вещей остаётся

Какой дроссель и поподробнее как соскочил? У меня хоть в пробках теперь не как ТАНК торохтит. Кста смотрел машину Opel Movano — там двиг 2.8 DTI — но совсем другой и с ремнем. А тарахтит тоже прилично хотя и машин новый!

Opel Vectra Silver Sedan › Бортжурнал › Замена двух комплектов цепей на Vectra C Z22SE 2003г

Начал копать тему замены цепи ГРМ на 209 тыс км, после характерного дизеления зимой 2015г. После прочитки нескольких десятков форумов по замене цепей на z22se решил делать ремонт самостоятельно, конечно без помощи друзей не обошлось. По запчастям, с начало думал обойтись только одним комплектом Cloyes для ГРМ, но в процессе ремонта, купил еще комплект для балансирной цепи. Полный список всех запчастей в конце отчета. В сети есть подробный видео-отчет по замене цепей на данном двиге (в моем отчете есть несколько скринов прямо с видео-манула, так как не все получилось зафоткать), как на немецком так и на русском. Ссылки выложу в конце отчета. И так поехали: Все производилось без снятия двига с машины! Снимаем клемму с аккума, воздухан, мозги, дроссель, датчики, клапанную крышку, впускной коллектор – моем крышку и коллектор от нагара в кипятке с чистящим средством, типа фери, я использовал некое чистящее средство для мытья кухонных плит -“гризли”. Фото крышки до чистки:

Opel Vectra C Z22YH Как выставить цепь ГРМ по меткам?

звонок из питера ничего не прояснил — данные по двигателю те же, что пробились по вину.

VIN (Кузов №) W0L0ZCF6981106341 Дата производства 20080527 Производитель Opel Модель Vectra C седан Модификация 2.2 direct Страна производства Германия Модельный год 2008 Модель двигателя Z18XER Мощность, л.с. 155 Объем двигателя, см³ 2198 Номер двигателя 20MC1689 Номер шасси 81106341

Вот для примера прокладка клапанной крышки. Разные детали в зависимости от номера двигателя. Так где же найти номер? Или что то не так с авто? Под документы сделанный? Под ногами переднего пассажира вин на кузове совпадает с доками, но вспучена краска. На средней правой стойке наклейка с вином надорвана. В окошечке лобового стекла слева никакого вина нет.

Типичные неисправности

Проблемы семейства Z22SE для характерны Опелевских силовых агрегатов. Причина этому — ряд конструктивных особенностей, которые способны испортить настроение любому бывалому автолюбителю. Рассмотрим, основные неисправности, которые встречаются на силовом агрегате:

Ремонт ГБЦ Z22SE.

Антифриз попадает в свечные колодцы. При закручивании свечей превышен рекомендуемый момент затяжки, и образовалась трещина в ГБЦ. Головка испорчена, нужно менять на рабочую.
Дизелит. Необходимо сменить натяжитель цепи ГРМ.
Жор смазки мотора. Стоит сменить клапанную крышку на пластиковую, и проблема уйдёт.

Технические характеристики Z22SE

Характеристики Z22SE
Объем, см3	2198
Max мощность, л.с.	147
Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	203 (21)/4000
205 (21)/4000
Расход топлива, л/100 км	8.9-9.4
Тип	V-образный, 4-цилиндровый
Ø цилиндра, мм	86
Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин	147 (108)/4600
147 (108)/5600
147 (108)/5800
Степень сжатия	10
Ход поршня, мм	94.6
Марки и модели	Opel (Astra G/Holden Astra, Vectra B/C, Zafira A, Speedster);
Chevrolet (Alero, Cavalier, Cobalt, HHR, Malibu);
Fiat (Croma);
Pontiac (Grand Am, Sunfire);
Saturn (L, Ion, Vue);
и др.
Ресурс, тыс. км	300+

*Номер ДВС находится на площадке БЦ под масляным фильтром.

В 2007 году серийный выпуск Z22SE был окончательно остановлен и на смену ему пришел силовой агрегат Z22YH.

0:04.6 краткий видео обзор по запасным частям
которые понадобятся при капитальном

1:07.2 и спору нет что качество у них
заслуживает высокого уровня

1:13.4 но есть бренды такие как MOPISAN, Yenmak это турецкие заводы которые

1:18.1 официально занимаются производством
запасных частей

1:22.3 это вкладыши, кольца, поршневая,
клапана и так далее.

1:28.7 Если говорить о качестве в принципе они относятся к ряду

1:33.6 достаточно крепкой средины и
по некоторой информации на их

1:39.9 мощностях также размещаются конвейера
многих именитых брендов.

1:46.2 Поэтому продукция их соответствует качеству
наши клиенты уже проверили, служат достойно

1:56.8 и рекламации по ним не было.
Значит в данном случае у нас комплект

2:01.8 поршневой на opel vectra c z22se
производства Yenmak

2:07.4 это турецкий завод, в данном случае у
нас размер +0,5

2:14.8 комплект поставляются коробки на 4 поршня цена
как правило идет за единицу

2:22.3 но мы сами понимаем прекрасно что один
менять смысла нет. Значит поршень

2:30.1 поставляется в зависимости от комплекта
с кольцами или без, есть разная

2:36.1 комплектация поршневая, с пальцем обязательно, на поршне у них как правило

2:42.8 нанесен логотип Yenmak, тепловые зазоры
размерность +0,5 направление

2:50.0 установки ну и вот видите в данном
случае даже идет покрытие тефлоновое

2:56.0 это на первый пуск двигателя после
капиталки. Значит размер колец который на

3:03.5 этом двигателя устанавливался идет
первое кольцо компрессионное 1,2 мм

3:09.5 второе 1,5мм, третье 2,5 мм. Давайте посмотрим также

3:16.0 нашему вниманию поршни
у нас сейчас есть kolbenschmidt

3:21.0 представлены в данном случае это
стандартный размер kolbenschmidt

3:27.3 это немецкий концерн хотя производства также
может выпускаться в разных странах.

3:35.7 У них также идет упаковка на 4 поршня
каждый поршень поставляется

3:45.5 в индивидуальной упаковке
фирменной kolbenschmidt так как и

3:49.7 у Yenmak. Поршни
палец, стопорные колечки

4:02.4 В этом двигателе палец стопорится за счет
стопорных колец в поршне то есть садится

4:10.6 на горячую шатун. В поршне
фиксируются стопорными колечками

4:16.7 в данном случае поршень укомплектован уже
кольцами верхние средние и нижние

4:24.9 на поршне есть фирменный значок
kolbenschmidt а также на поршне как

4:34.4 правило и внутри идут заводские отливы

4:44.9 также вот сбоку kolbenschmidt эмблема

4:49.1 вот это заводской поршень. Значит здесь
стопорные кольца есть давайте проверим

4:58.0 гермаг тоже колечки стопорные есть.
Значит если вы хотите высший пилотаж

5:06.7 kolbenschmidt так как многие мотористы
ему доверяют вам скажем честно

5:16.1 Yenmak, MOPISAN мы также продавали
отлично себя зарекомендовали

5:20.9 За те деньги которые они стоят очень хорошо
отрабатывает себя

5:27.0 претензий не было в данном случае фирмам
MOPISAN

5:30.2 это стандартный размер MOPISAN также
поставляется внутри 4 поршня, палец также

5:45.8 есть
тефлоновое покрытие, стопорные кольца

5:50.2 как мы говорили в первый пуск как
правило опасен задирами

5:56.6 поэтому чтобы не было задиров, вверху и
сбоку нанесена тефлон чтобы смягчить

6:03.4 этот сухой пуск двигателя пока поступит
смазка вот видите нанесение

6:11.9 не каждая фирма такое делает. Внутри в MOPISAN также

6:18.3 отлит логотип, качество изготовления достаточно
неплохое.

6:28.4 на поршне нанесен размерность

6:34.2 стандарт также размер 8598
также этой на упаковке нанесено то есть

Сейчас мучаюсь с таким же мотором, после кап. ремонта двигателя более-менее работает только при отключенном датчике коленвала, и то раскручивается только до 3000 об/мин на нейтрали или на ходу с горки. Если подключить ДПКВ то дикий стук в двигателе появляется. Есть мнение на 2 вещи: 1. неправильно поставили маховик (но тем же шплинт есть) 2. Не поставили/срезало/или ещё что шпонку шестерни привода вакуумного насоса(но ведь без ДПКВ работает) Уже весь мозг сломал. Может кто знающий подскажет.

Что потребуется

Обязательно посмотрите:

Итак! Согласно осциллограмм (которые выше. Кстати почему-то не могу открыть картинку на полный экран почему-то) стало ясно что двойной выступ у ДПРВ должен совпадать с отсутствием зубцов на маховике напротив ДПКВ. Выкрутил оба датчика, выставил в окошке ДПРВ 2 зубца и проверил отсутствие ( точнее их наличие) в окне ДПКВ. Сделал пометки на шкиве привода генератора и блоке, начал проворачивать КВ до момента начала отсутствия зубцов на маховике. Разница оказалась около 120 градусов. Вариант оставался только один — горе-мотористы от балды установили маховик. Добрался до маховика, убедился, поставил правильно, завтра закончу сборку и отпишусь. Как-то так!

Тюнинг Z22SE

Бюджетного, и в то же время хорошего, тюнинга в случае с Z22SE не получится, поэтому тем, кто решиться дорабатывать этот движок, лучше сразу приготовиться к большим финансовым затратам.

Турбированный Z22SE под капотом Astra Coupe

Искать еще больших мощностей в Z22SE невыгодно – хороший турбо-кит с монтажом на этот двигатель стоит дороже самого автомобиля, на котором он установлен.

Небольшой отчет по замене цепи на Y22DTH

Прикрепленные изображения

Такая же проблема, нашел в поддоне пластиковую деталь, а где купить такой натяжитель балансировачных валов, адресок скинь. И нащет цепи ГРМ бремчит как на холодную или на прогретом. У меня прогреется и начинает звякать, на оборотах звук пропадает.

Да я тока из под авто — понял что мост надо как то опускать (4 здоровых болта) — как они нормально откручиваются (не надо мост поддомкратить или еще как?)Положил упор на газ — сделал 1000 об — послушал снизу — да действительно из этой области идет металлическое подзвякивание — натяжитель ремня не причем. (Причем слышно только снизу — типа треск такой металлический) Походу и у меня видимо эта хрень развалилась. Бум заказывать вместе с болтом к шестеренке №10. Прокладки не менял — они нормально держат после разборки сборки — не сопливят? Крючек из проволки для чего?

Пришли детали. Вопрос появился — при откручивании\закручивании звездочки баланс. вала — как правильно стопорить? какой момент затяжки? Какой момент затяжки 4-х болтов крепления переднего моста?

при откручивании\закручивании звездочки баланс. вала — как правильно стопорить? какой момент затяжки?

Какой момент затяжки 4-х болтов крепления переднего моста?

Что то не вынимается большая крышка мост открутил металлическую жесткость под мостом тоже — упирается крышка на рулевую рейку. Вытряхнул пластмассовые и металлические осколки — короче видимо совсем нет там направляющей. но посмотреть не удалось. КАК снимал крышку — может что поддомкратить — и там болда в ней торчит маслянная трубка какая то ее откручивать? кардан тоже открутил

Вообщем надо домкратить подушку двига которая под аккомулятором так? а мост насколько вывешивал — у меня получается что он одним креплением лег на пыльник рулевой рейки и на пыльниклевый внутренний — его (мост) нужно оттягивать в сторону кардана? сколько см от пола мост был?

Завтра буду вынимать — может одну сторону (вал) вынуть

Снизу звенело (звякало) накрылась старая направляющуя пластмасса и металл и никакого натяжения не было.

Да только в нем (в нутри болда с проводком — 2 болтика нужно открутить).

У тебя на маленьком поддоне сколько разъёмов, 1 или 2?У меня — 1 — это датчик температуры масла, разъём как бы в задней части, в сторону сцепления.

УРА. Наконец то двиг стал нормально работать.

Поздравляю! Спасибо за фото и описание процесса.Скоро на др. форумах начнут вовсю с умным видом советовать присмотреться к этим балансирным валам и прочей требухе Всё меньше и меньше непонятных и загадочных вещей остаётся

Какой дроссель и поподробнее как соскочил? У меня хоть в пробках теперь не как ТАНК торохтит. Кста смотрел машину Opel Movano — там двиг 2.8 DTI — но совсем другой и с ремнем. А тарахтит тоже прилично хотя и машин новый!

Opel Frontera B Sport X22SE › Бортжурнал › Сборка низа X22SE. Первый самостоятельный опыт.

Места установки вкладышей были тщательно очищены, а плоскости прилегания полуколец еще и прошел немного нулевкой, чтобы убрать желтый масляный налет и нагар. После установки вкладышей, смазываем их поверхность чистым моторным маслом и пробуем уложить КВ.

По приезду в гараж вспоминаю про игольчатый подшипник в торце КВ.

Запрессовываю новый (головка на 13). Укладываю КВ — теперь вращается без усилий. Смазываем маслом задний сальник КВ и устанавливаем на место. Смазываем маслом вкладыши на бугелях и устанавливаем бугеля — замок к замку. Через деревяшку забиваем бугеля на место.

Начинаем затягивать болты. Болты, по идее, нужны новые (так написано в книжке), но новые болты я купил только для притяжки ГБЦ, так что используем эти. Тянем сначала с моментом 50 Н/м, потом протягиваем на 45 град и потом еще на 15. Протянув каждый вкладыш, проверяем как вращается коленвал, чтобы в случае тугого вращения, определить какая шейка оказалась зажатой. У меня все оказалось хорошо — затянутый КВ вращался рукой легко и без усилий.

Таким образом, замки надо располагать МЕЖДУ началом юбки и пальцем. Ну и получилось так, что замки компрессионных я развел на 180 град и маслосъемные тоже относительно друг друга на 180 град.

Далее устанавливаем поршень в оправку для поршневых колец (купил за 200 руб — удобная штука) и вставляем торчащую юбку в блок, сориентировав поршень по стрелке, которая должна смотреть на передний торец двигателя и плотно прижав оправку к поверхности блока. Поверхность цилиндра тоже надо смазать маслом. КВ при этом должен быть повернут таким образом, чтобы шатунная шейка была внизу. Поршень ЛЕГКИМИ постукиваниями чего-нибудь деревянного загоняем в цилиндр.

Тут главное не торопиться. Когда оправка освободиться, поршень проталкиваем вниз и закрепляем шатун на шейке коленвала, притянув болтами бугель. Усилие затяжки — 35 Н/м, потом 45 град и потом еще 15 град. Проверяем вращение. У меня руками КВ стал проворачиваться тяжело, но подвижность сохранилась. И так 4 раза.

Потом устанавливаем масляный насос. Насос я предварительно разбирал, промывал и чистил. Износ есть, но проблем с давлением не было (т.т.т.) так что я решил ставить этот.

Читайте также: