Ремонт двигателя луаз 969м своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Руководство по эксплуатации автомобиля ЛуАЗ-1302.

Грузопассажирский, полноприводный автомобиль повышенной проходимости ЛуАЗ-1302 предназначен для перевозки пассажиров и грузов по дорогам всех категорий и по бездорожью, включая мокрые глинистые, болотистые, песчаные, снежные участки и водные преграды глубиной до 0,45 м.

Автомобиль имеет открытый двухдверный металлический кузов со съемным тканевым тентом с каркасом безопасности и откидывающимся задним бортом, рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от плюс 40 до минус 40 градусов Цельсия.

Двигатель МеМЗ 245-20 и двигатель МеМЗ 245 автомобиля не взаимозаменяемы, отличие заключается в коленчатом вале. На двигателе МеМЗ 245-20 установлен коленчатый вал с подшипником под переднюю опору ведущего вала коробки передач. Остальные детали и узлы двигателей МеМЗ 245-20 и МеМЗ 245 взаимозаменяемы. Сцепления силовых агрегатов МеМЗ 2452 и МеМЗ 245 взаимозаменяемы.

Коробка передач МеМЗ 969А-10 силового агрегата МеМЗ 2452 и коробка передач силового агрегата МеМЗ 969А автомобиля ЛуАЗ-969М не взаимозаменяемы. Коробка передач МеМЗ 969А-10 отличается картером коробки передач с картером сцепления в сборе и ведущим валом коробки передач. Остальные детали и узлы коробок передач силовых агрегатов МеМЗ 969А-10 и МеМЗ 969А взаимозаменяемы.

Вся содержащаяся в руководстве информация соответствует конструкции автомобиля по состоянию на первое января 1988 года. В связи с постоянной работой по совершенствованию автомобиля, повышению его надежности и улучшению условий эксплуатации в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

Требования безопасности и предупреждения.

После остановки затормозить ЛуАЗ-1302 стояночным тормозом, при проведении технического обслуживания подложить упоры под колеса. Необходимо регулярно проверять состояние защитных резиновых чехлов шарниров рулевых тяг, чехлов полуосей. Для смазки двигателя, коробки передач и других агрегатов применять только масла, рекомендованные руководством.

При выявлении течи бензина в системе питания и течи масла в двигателе, коробке передач и других агрегатах эксплуатация автомобиля запрещена. Не проводить техническое обслуживание с работающим двигателем, за исключением самого двигателя. Запрещается эксплуатировать ЛуАЗ-1302 без дуг безопасности.

При езде по дорогам с твердым покрытием не включать задний мост. Блокировку дифференциала заднего моста необходимо осуществлять при движении на низких передачах для преодоления труднопроходимых участков. Следить за состоянием и правильным натяжением зубчатого ремня привода газораспределения.

Работу двигателя систематически следует прослушивать. Отрегулированный двигатель должен работать плавно без перебоев. При появлении посторонних стуков обязательно установить причину и устранить ее. Двигатель необходимо предохранять от абразивного износа: следить за плотностью присоединения воздушного фильтра с карбюратором и крышки воздушного фильтра к корпусу: регулярно менять фильтр.

Передачи переключать своевременно и плавно. Сокращать время движения ЛуАЗ-1302 на низких передачах с большой частотой вращения коленчатого вала и на высших передачах с малой частотой вращения коленчатого вала. Не допускать перегрева двигателя, не ездить на режимах, близких к условиям, при которых температура жидкости достигает 95 градусов и выше, и не пренебрегать прогревом двигателя.

Без необходимости не разбирать узлы и агрегаты автомобиля, так как при этом нарушается взаимное положение приработавшихся поверхностей в увеличивается их износ. Во избежание поломки шестерен коробки передач, редуктора заднего моста, колесных редукторов, полуосей и износа шин не допускать блокировку дифференциала заднего моста при движении по криволинейному участку пути с твердым покрытием.

Запрещается эксплуатация автомобиля ЛуАЗ-1302 с открытой крышкой горловины бензобака, курить и пользоваться огнем при заправке автомобиля, мыть силовой агрегат бензином, отогревать трубопроводы системы питания и масляную систему автомобиля открытым огнем, разрешается горячей водой или паром.

Запрещается при помощи стартера трогать автомобиль с места. Нельзя допускать работу двигателя с нарушенной установкой опережения зажигания или с нарушением величины зазора в клапанном механизме. Запрещается применять свечи зажигания, не рекомендованные настоящим руководством.

Проворачивание коленчатого вала при регулировке клапанов и др. производить пусковой рукояткой. В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы торможение обеспечивает второй контур. При этом ход педали увеличивается и снижается эффективность торможения. В данном случае не отпускать педаль и не производить многократные нажимы, которые увеличат время и путь торможения, а нажимать на педаль до получения максимально возможного эффекта торможения.

2. ЛуАЗ у меня имеет четкую тракторную ассоциацию, поэтому хотелось поставить дизельный двигатель.
1N уже ставили до меня, поэтому можно было опираться на чей-то опыт, поэтому 1N, а не приглянувшийся мне CD-17
Сейчас я смотрю на вещи уже несколько иначе, но тогда все виделось именно так.
В общем имелось: ЛуАЗ 969м 1990 г.в. замороженный на улице до температуры в -47, и двигатель 1N, снятый с машины, с автоматической КПП, не турбованый:

Эти два параметра совпали случайно, это был единственный 1N в городе, продаваемый на тот момент, но я радовался, потому, что от покупки турбованного на тот момент бы отказался. Почему? Я, также как и Андрей-24, шарахался тогда от турбованных двигателей, считая их крайне ненадежными, сейчас я смотрю на вещи иначе, но об этом после.

Вот так теперь видно салон из мотоотсека:

на панели сверху видны фотографии установки Андрея, отпечатанные и использовавшиеся как образец.

Кроме того, в процессе недолгой эксплуатации(заездов во двор, перегона с места на место, заезда в гараж) было выявлено выбивание задней передачи. С целью устранения неисправности, КПП была вскрыта, произведена замена шестерни задней заднего хода.

Когда все было подогнано, КПП вернулась на свое место:

Установить двигатель было уже делом техники, длинная труба, в качестве рычага, стропы и все на месте:

вид снизу:

вот так виден двигатель из салона:

Для сращивания проводки 1N и ЛуАЗа был приглашен автоэлектрик, мне колупаться и разбираться во всей куче проводов было невтерпеж-уж очень хотелось наконец поехать 🙂 Понимаю, что неспортивно, но деваться было некуда. Отмечу лишь, что все соединения, сделанные электриком(скрутки) были мной терпеливо пропаяны, обработаны герметиком, упакованы в термоусадку, на всякий случай, вдруг купаться придется. Пучки проводов были собраны в жгуты, сверху одета японская гофра. Для подогрева свечей на панель приборов была выведена кнопка.
Родные провода аккумулятора были в крайней степени изношены, поэтому были куплены медные провода, заменены клеммы, места стыка с клеммами пропаяны, загерметизированы, упакованы в термоусадку.
Также был установлен блок предохранителей от какой-то иномарки.

Проблему представляет рулевая тяга, идущая от редуктора. Она упирается не только в масляный фильтр, но и в стартер. Решение мной было отложено, ввиду отсутствия расходного материала-утильных рулевых тяг, тяга была развернута на 180 градусов и встала на место:

Тросик газа был легко инсталлирован родной, ЛуАЗовский, времени ушло, на удивление, минут 15.

Воздушный фильтр понравился 41-го москвича, к нему можно пристыковать шноркель.

Родной бензопровод был демонтирован. вместо него, по временной схеме, через салон был пущен топливопровод снятый с Toyota LandCruiser Prado. На место почившего в бозе коммутатора, была установлена помпа ручной подкачки с топливным фильтром и датчиком воды:

от нее, уже для перестарховки, установлены еще два мелких сетчатых фильтра. Эта перестраховка вовсе не лишняя, поскольку очень часто попадаются некачественные топливные фильтры, из которых в топливную аппаратуру попадают части фильтрующего элемента, которые наметрво забивают сеточки на входе, в результате двигатель не развивает положенную мощность.

Радиатор разместился по ходу движения машины справа, встал под углом примерно в 45 градусов, теперь предстояло подвести к нему патрубки:

Заблаговременно купленная китайская печка заняла место в салоне, бардачок, к сожалению, пришлось демонтировать, радиаторный патрубок был развернут по методу Андрея24:

Сразу был проверен термостат, был выявлен его дефект(неполное закрывание), сразу же был заменен на новый, как заверил продавец-японский.

Крепление воздушного фильтра было позже переделано, был установлен оригинальный кронштейн. фотографий пока нет.

Глушитель был подобран от УАЗ-Патриота, как самый маленький и приваривался-подгонялся по месту. установлен там же где стоял штатный.

После этого был произведен пробный выезд. Такие же ощущения я испытывал только один раз-когда после полугодового ремонта у меня поехал УАЗ-469, списаный моим отцом с предприятия. Поездка длиной в 2 км никаких дефектов не выявила, машина была загнана в гараж, для дальнейших доработок.

А доработки еще предстояли:

— доработка рулевой тяги
— замена глушителя(УАЗовский ожиданий не оправдал)
— доработка поддона двигателя и установка защиты.

В силу разных причин(семейные обстоятельства) вернуться к доработкам удалось только через 1.5 года.

Небольшая эксплуатация выявила течь сальника на передней крышке в двигателе, возившись с его заменой, заодно скинул и поддон. Переварили его компромиссным способом:

Почему компромиссным? Не стал сзади наваривать дополнительное место, как советую ставившие 1N до меня. Нашел еще один поддон и запасной блок к нему, буду переделывать его уже совсем кардинально.

Теперь между поддоном и защитой около 10 мм, правда на снимке этого не очень видно, но все таки:

Так выглядит установленный поддон:

а так установленная защита

С маслоприемником пришлось повозиться, резать его я не стал, уменьшил только лапки крепления и загнул так, чтобы он не упирался в поддон. Также пришлось подрезать барботажную платину.

Сколько заняло все времени? Ответ прост: будь у меня дети, которых можно было бы взять с собой в гараж или оставить одних дома- сделал бы все за пару недель. Будь через дорогу токарка, а в гараже сварочник- неделю, ну при наличии плиты, естественно. + Работы еще не закончены, вырываться в гараж чаще чем 1 раз в неделю и на дольше чем на 4-5 часов, ну никак не получается.

Пламенный мотор. Тюнинг двигателя

Вместе с тем, снижается и расход топлива. При среднем режиме движения вполне можно вписаться в 9-10 литров на сотню, что с мелитопольским двигателем было практически невозможным.

Еще более интересно ведет себя автомобиль с установленным дизельным двигателем небольшого литража. Например, Toyota 1N. Этот агрегат стоит существенно дороже, но разница в цене окупается и разницей в поведении машины. ЛуАз становится куда более динамичным не только на трассе, но и вне ее, особенно если необходимо карабкаться на крутые склоны.

Многократно снижается и риск заглохнуть посередине подъема или во время поездки по сложному бездорожью.

Что касается установки более современных двигателей производства МеМЗ, такой вид тюнинга нельзя назвать удачным решением. Ведь основной проблемы – недостатка мощности и момента – замена штатного двигателя на инжектор не решит. К тому же, известен достаточно капризный характер мелитопольского инжектора и его требовательность к обслуживанию и качеству топлива.

Этот использующийся на луаз 969м тюнинг значительно меняет поведение автомобиля, но для лучшей управляемости, позволяющей полнее раскрыть возможности новых двигателей, необходимо также доработать подвеску автомобиля, и рулевое управление.

Подвеска. Изменения небольшие – результат существенный

Применяемый на луаз 969 тюнинг подвески обычно сводится к замене стандартных амортизаторов современными газонаполненными. Кроме того, ввариваются усилительные короба, делающие подвеску надежнее при высоких нагрузках, например, на бездорожье.

Более радикально улучшить подвеску без проведения целого ряда сварочных работ и приобретения дорогостоящих деталей практически нереально, так что в основном приходится довольствоваться лишь такой модернизацией. Разумеется, кардинально ходовые качества такие меры не меняют, но все же происходит определенное улучшение плавности хода и мягкости автомобиля.

Рулевое управление. Необходимые улучшения

В случае с этим узлом полумерами не обойтись – как и в ситуации с двигателем, рулевой механизм лучше полностью заменить. И опять на выручку приходят японцы – в изделие луцкого автопроизводителя отлично вписывается рулевая от Toyota. Причем установить можно даже механизм с гидроусилителем. Помимо очевидно возрастающего комфорта, эта замена позволяет также значительно улучшить управляемость автомобиля, как на дороге, так и вне ее. Автомобиль куда лучше слушается руля, управление становится несравненно более информативным. На бездорожье снижается риск неожиданного соскальзывания в глубокую колею, переворота автомобиля. Машина значительно адекватнее откликается и на действия водителя на относительно высоких скоростях, в момент обгона других транспортных средств.

Кузов

Тут возможны действия по двум основным направлениям – улучшение имеющегося. Либо полная переделка кузова.

Первый вариант обычно включает в себя установку дуг безопасности, покраску кузова современными материалами, установку внедорожного обвеса и бугеля. Распространенным вариантом является также замена штатных осветительных приборов, что позволяет не только преобразить автомобиль внешне, но и добиться значительного улучшения освещенности пространства перед автомобилем. Штатные фары в этом смысле оставляют желать лучшего.

Также часто устанавливается дополнительно оборудование, которое может быть востребовано во время поездки по бездорожью – различные лебедки и другие устройства самобуксировки.

Салон

Простодушный минимализм салона еще можно простить, но в сочетании с крайне неудобными креслами и отвратительной эргономикой приборов управления он становится серьезной проблемой.

Однозначной замене подлежат сиденья – в оригинале крайне неудобные даже в поездках на близкие расстояния. Габариты автомобиля накладывают определенные ограничения на выбор кресел, к тому же, они обязательно должны иметь откидывающиеся назад спинки – иначе не получится сесть на задние сидения. Впрочем, их зачастую вообще убирают, делая автомобиль двухместным.

Одновременно с шумоизоляцией выполняется и теплоизоляция салона. Стандартный отопитель, прожорливый и неэффективный, следует заменить на более современную модель. Если существует вероятность ночевки в автомобиле в холодную пору года, стоит также задуматься об установке дополнительного автономного отопителя в салоне. Поможет он и в зимних поездах, ведь добиться хорошей теплоизоляции салона ЛуАза практически невозможно даже после проведения очень серьезного тюнинга.

Вывод

Двигатели модели на автомобили ЛУАЗ 969 М стали производить в 1975 году, а многие и сейчас пытаются поставить движки от ВАЗ на это авто. Чем же машина так запомнилась и понравилась автолюбителям?

На тот момент это был уникальный тандем мотор и автомобиля, которые успешно справлялись с ухабами сельской местности. Однако многие автолюбители стараются тюнинговать силовой агрегат советского джипа. Потому что мало автовладельцев из деревень, кто готов расстаться с этим неприхотливым железным конем.

Недостатки двигателя Луаза

Давайте посмотрим вначале на недостатки мотора ЛУАЗ. Многие современные автовладельцы чураются этого движка и обходят стороной двигатель внутреннего сгорания ЛУАЗ. Не все знают, что при определенных доработках силовой агрегат ЛУАЗ приобретет функции достойного двигателя для нынешних дорого.

Но раз заговорили о недостатках мотора ЛУАЗ, то вот они:

много ест топлива несмотря на минимум объема. При объеме двигателя в 1,2 литра может съесть на 100 километров до 14 литров бензина;
воздушное охлаждение сделано так похабно, что при поездках на ЛУАЗе такое ощущение, что летишь в вертолете без наушников. К тому же двигатель очень плохо переносит высокие обороты. Хотя есть и плюсы – перегрева для мотора 969 М не существует;
пониженная мощность. Двигатель ЛУАЗ выдает всего 40 лошадок;
система питания карбюраторное. Но это устройство постоянно льет горючее в цилиндры. Поэтому и получается перерасход бензина. А еще двигатель от ЛУАЗ трудно завести на холодную;
жизненный ресурс редукторов на каждом колесе – 80 тысяч километров. Это очень мало даже для старого автомобиля.

Не только двигатель плохенький у этого транспортного средства, но и сама машина тоже не отличается хорошей теплоизоляцией и шумоподавляемостью.

Жизненный ресурс силового агрегата равен 100 тысячам километров. Это очень мало, если учесть, что советские силовые агрегаты могут пройти до полумиллиона километров при правильном обслуживании. Некоторые из тех движков живы еще до сих пор.

Сам мотор V-образный и состоит из четырех цилиндров. Блок цилиндров его сделан из чугуна. Система охлаждения устанавливалась здесь нагнетающего типа, а не вытяжного как на современных движках.

Масло охлаждается в радиаторе и поддоне мотора. Сам поддон – ребристый. Ребристость способствует хорошему выходу тепла. Поэтому перегрев был не страшен для данных двигателей внутреннего сгорания.

Термостатов не устанавливали на эти движки от ЛУАЗ. Не было никаких терморегуляторов. Поэтому автовладелец должен был самостоятельно создавать тепло вокруг двигателя в зимнее время. Это достигалось за счет установки жалюзи с приводом между облицовкой передка и вентилятором. Управлялось жалюзи с панели приборов автомобиля.

Внимание! В некоторых машинах был установлен отопительный прибор. Он использовался также для подогрева двигателя в зимнее время.

Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ

Многие автовладельцы считают, что установка двигателя от ВАЗ – легкое дело. Они думают, что это дело можно провернуть быстро и без лишних заморочек. Однако свап силового агрегата ВАЗ тоже имеет много нюансов.

Во-первых, жигулевский ДВС под капот ЛУАЗа надо поставить строго горизонтально. Если этого не сделать, то коробка передач не встанет на свое место. А первичный вал закусит и обрежет.

Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Двигатель на перехордную плиту. Кроме переходной плиты изготавливают новую конструкцию выжимного подшипника сцепления, под вазовское. Делают опору мотора под подушки.

Изготавливают от штанов глушителя самодельный патрубок и делают самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер (у ВАЗ он с другой стороны) Самостоятельно устанавливают радиатор.

Доработка штатного мотора

Некоторые автовладельцы, чтобы избежать установки нового или какого-либо другого силового агрегата на этот автомобиль, просто дорабатывают движок. Методы, применяемые для изменения технических параметров двигателя ЛУАЗ, во многом похожи на способы доработки других движков. Давайте рассмотрим их.

замена карбюратора. Автовладелец устанавливает карбюратор другой модели. Используются переходники на модификацию ДААЗ 2105. Этот карбюратор увеличивает стабильность мотора на холодном запуске и понижает расход топлива. Это устройство легко найти в любом магазине по ремонту автомобилей;
установка нового воздушного фильтра другой модели. Фильтрующее устройство от ВАЗ не справится со своей задачей по обеспечиванию полного притока воздуха в двигатель. Поэтому рекомендуется ставить более мощный воздушный фильтр от других моделей автомашин;
шлифовка головок блока цилиндра. Этот мотор не рядный, поэтому автовладельцу придется шлифовать две головки вместо одной. Но оно того стоит. Опытные механики советуют сточить посадочную плиту на 2 миллиметра. Это приведет к увеличению степени сжатия. Понизится расход горючего.

Рекомендации по шлифовке головок:

эксплуатация АИ 92;
замена поршневых колец на более дорогие и надежные;
установка принудительного охлаждения, так как вырастет температура;
не рекомендуется растачивать головки до 2,5 миллиметров. Это приведет к обрыву шпилек.

Нельзя повышать сжатие выше значения 9. Иначе будут прогорать поршни. Двигатель заглохнет. В лучшем случае будет постоянно перегреваться. Из-за перегрева деформируются головки блока цилиндров.

Внимание! Опытные механики могут расточить головки блока цилиндров двигателя ЛУАЗ до размеров 79 миллиметрового поршня. Такие элементы установлены на движке 2109 ВАЗ. В этом случае мощность вырастает до шестидесяти лошадей.

Трубу выхлопа делят на два элемента. Так как с делением улучшается циркуляция воздуха в системе, выхлопы быстро выводятся наружу. Две выхлопные трубы позволяют тонко настраивать работу силового агрегата ЛУАЗ.

Заключение

Если хотите ездить на ЛУАЗ с двигателем от ВАЗ, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре. Так как, если вы неправильно рассчитаете вес движка в доработанном виде с плитой и дополнительными запчастями, то может произойти так, что движок вовсе перестанет работать.

0 Комментарии

Снимается защита картера, приемные трубы глушителя, карбюратор и генератор, стартер, воздушный патрубок на печку. Сдергивается с рулевого механизма съемником сошка и продольная рулевая тяга отводится под лонжерон. Снимается звуковой сигнал (у старых машин он крепился на правом лонжероне, перед двигателем). Отсоединяется проводка, снимаются наконечники проводов со свечей. Движок вывешивается талью за впускной коллектор или свои родные такелажные уши. Откручиваются его гайки крепления к КП и он выдергивается из мотоотсека вперед-вниз, ныряя под переднюю панель. Сборка - в обратном порядке (причем, особо обращаю внимание, что преждевременно установленный стартер не даст поставить на место рулевую тягу).

Такой порядок действий позволяет снять - поставить движок максимально быстро, особенно с учетом того, что после демонтажа, как правило, его все равно приходится разбирать.

В этой статье показан процесс установки двигателя ВАЗ на автомобиль ЛуАЗ.

За основу проекта взята машина в нормальном состоянии. Машина полностью разобрана чтобы привести в состояние новой. Будут удалены элементы крепления родных сидений, перенесены шарниры капота, заменены замки дверей. Днище будет обработано антикоррозийкой.

В процессе работы будут внесены некоторые изменения перед покраской:

1. Доработана передняя часть под медный радиатор 2110
2. Подготовка под блок предохранителей 2114
3. Все лишние отверстия замуровать
4. Подготовка для установки сидений форд фокус 2
5. Доработать заднюю часть под фаркоп типа Тойота
6. Доработка дверей под новые замки (ещё думаю какие) плюс небольшие изменения в усилении
7. Корпус печки
8. Площадка рулевого редуктора

Выжимной подшипник изготовлен на базе выжимного valeo от Шевроле Лачетти. На выходе первичного вала вместо сальника будет площадка для крепления выжимного, а ней расположиться сальник 24*40*7

Сердце моего нового ЛуАЗа двигатель ВАЗ-1114 он же 11183 объемом 1.6 литра 82 л.с. Маховик уже правильный 2181. Сцепление valeo. На двигателе планируется замена ролика ГРМ на автомат + ремень Gates и установка пластика от 21116.

Самая важная деталь всей системы охлаждения термостат. На фото слева гайка под датчик температуры для ЭБУ, справа выход на печку и на дроссельную заслонку. Большой выход напрямую верхний патрубок радиатора. Малого круга как такового нет, циркулирует жидкость до открытия термостата только через дроссельную заслонку. Внутри картридж термостат с температурой открытия 86 гр.

Переходная плита ВАЗ – ЛуАЗ

За основу для переходной плиты берём диск диаметром 400 мм и толщиной 20 мм. Далее изготавливается деталь (на фото) для дальнейшей доработки.

Плита уже под новый стартер и маховик 21810. Диаметр отверстия под стартер всего 66 мм. Центральное отверстие 80 мм используется для точной центровки при разметке отверстий крепления плиты к двигателю.

Крепление к КПП центрируется за счёт центрирующего пояска. После того как крепления готовы и все сходится (очень важно плита должна свободно устанавливаться на направляющие двигателя и коленвал) удаляем лишний металл. Плита готова толщина 16 мм. Шпильки к КПП родные двигателя ЗАЗ.

Впечатления как от новой машины. Если честно хотелось залить полный бак и рвануть куда нибудь. Очень мягкое сцепление. Тяга двигателя такая, что на первой скорости сложно не сорваться в букс. Выбор резины правильный и теперь ездить комфортно.

Автор: Алексей Чирко. г. Тюмень.

Читайте также: