Раскоксовка двигателя пежо 308 своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Часть 2. 4 года с хвостиком или 97 000 км пробега на Пежо 308

Решил поделиться практическим опытом обладания Пежо 308. В этом отзыве речь пойдёт об особенностях эксплуатации, обслуживания и ремонте.

Эксплуатация ежедневная и всесезонная, город Москва и область, пробег 50% город, 50% трасса, часто кручу двигло до 6000 об/мин, педаль газа, особенно в городе топчу в пол часто, по трассе хожу 130 - 150 км/ч (если позволяет поток), торможу интенсивно.

Расход топлива в городе: примерно 10,5 - 11 литров АИ-95 (заливаю Пульсар ТНК-шный).

Расход топлива по трассе: примерно 8,5 - 9,5 литров.

Расход масла: сильно зависит от манеры езды. У меня уходит примерно литр на 2 000км. Так что за межсервисный пробег в 20 000 км доливаю 9 литров масла (можно его с такими доливками и не менять вовсе :-) )(шутка)

Колодки передние тормозные (оригинал) - менял каждые 22 000 км. Передние тормозные диски (оригинал) менял каждые 33 000 км (износ по 2 мм с каждой стороны диска).

Колодки передние тормозные от TRW отходят 32 000 км точно (уже пробежали 29 000км). Диски передние тормозные от TRW пройдут 32 000 км и поменяю их вместе с колодками (износ уже приличный). Да, как перешёл на TRW - интенсивность торможения осталась такой же, как и с оригинальными зап. частями. Диски и колодки меняются элементарно - можно, при наличии рук, головы и необходимого инструмента вполне поменять самому (что я и делал).

Задние тормозные колодки родные отходили 80 000 км. По словам слесарей с неофициального сервиса, задние тормозные диски отходят два комплекта задних колодок, т.е. 160 000 км. Сколько стоит замена колодок, не помню :-).

Сцепление ещё не менял, сервисмены неофициального сервиса говорят, что ресурс примерно 120 000 км.

Дворники меняю каждый год, комплект двух передних дворников от Bosch стоит что-то около 900 руб.

Резина летняя у меня с завода шла Pirelli P Zero Nero 225/45 ZR17 94W. Резина офигенная, особенно для ПЫЖА - асфальт держит буквально зубами, тормозит пыж на ней просто суперски, чтобы до срабатывания АБС довести или до пробуксовки - это надо ОЧЕНЬ постараться. Минусы - жестковата. В общем, я от управляемости и тормозной динамики ПЫЖа на этой резине балдел, пока она не сносилась :-). Случилось это на пробеге около 60 000км в августе 2010 года. Пришлось мне раскошелиться и купить новые колёса. Очень хотел опять купить себе такие же Pirelli, но их тогда не было в продаже в магазинах и я, почитав сравнительные тесты ADAC (в которых Pirelli эти, кстати, заняли первое место по длине тормозного пути (самый короткий, чтобы кто чего себе не подумал :-) ), а вот второе и третье места поделили Michelin Pilot Sport 3 и Continental ContiSportContact 3), взял себе Michelin Pilot Sport 3 225/45 ZR17 (индекс скорости и грузоподъёмности не помню :-) ). В общем, Мишка оказалась помягче, чем Пирелли, повороты пишет и тормозит самую малость похуже, зато стыки и трещины чувствуются не так жёстко, как на Пирелли. Бюджет приобретения четырёх колёс в конце лета 2010 составил что-то около 28 000 руб.

1. Все ощущения от рулёжки, комфорта салона, климата, отделки, управляемости, тормозов и прочего не изменились со времён моего первого отзыва об этом автомобиле. Кому интересно, могут его прочитать.

2.1. На 42 000 км пробега загорелся Чек Энджин. Диагноста в Бретани показала, что сдох катализатор (а гарантия на него кончается на пробеге 40 000 км - вот я смеялся :-) ). Ездил с ним до 60 000 км, потом поменял. Бюджет - 24 000 руб. сам катализатор, 3 000 руб. замена (менял у дилера - они на него год гарантии давали).

2.2. На ТО-60 000 км. дилер сказал, что передние амортизаторы "потеют" и предложил поменять, на что я и согласился. Как позже выяснилось - зря согласился, т.к. поведение машины ничуть не изменилось. Бюджет что-то около 10 000 руб. с работой.

2.3. На пробеге 68 000 км было выяснено (по тёмному цвету тормозной жидкости), что дилер на ТО-60000 мне не поменял тормозуху (хотя должен был), было решено поменять её у неофициалов. При замене выяснилось, что резьба штуцера прокачки заднего правого тормозного цилиндра была свёрнута и непонятно, как не утекала тормозуха :-). В общем, пришлось поменять цилиндр. Бюджет - примерно 6 500 руб. (замена у неофициалов).

2.4. При пробеге под 80 000 км пыж начал тупить при разгоне в режиме "педаль газа в пол" на оборотах свыше 4 500 об/мин - просто терял мощность слегка. Порой при почти пустом баке вообще терял мощность и отказывался разгоняться, троил. Так я проездил до пробега примерно 95 000 км (дефект проявлялся не всегда, а я себя успокаивал тем, что, возможно, в баке скопилась вода и это из-за неё такие иногда случаются провалы). На 95 000 меня это совсем достало и я поехал в Бретань на диагностику. Там мне посоветовали сделать промывку инжектора и поменять свечи, а если это не поможет, то, ВНИМАНИЕ. - снять головку блока цилиндров и прочистить впускные и выпускные каналы. Я проникся глубиной инженерной мысли тамошнего персонала, согласившись поменять свечи и сделать промывку инжектора. Как вы думаете, помогли ли эти операции моему автомобилю?! Конечно, нет :-). Как были провалы, так и остались. Жёстко матерясь и проклиная образование персонала Бретани, я поехал в Аврору, что на Тульской. Там мне местный диагност сказал, что это бензонасос подходит к своему последнему часу, предложили поменять, что и было сделано. И, о чудо, симптомы ушли! :-) Машин опять стал ехать и не тупить (ну, насколько он может с двиглом 120 л.с. :-). Бюджет замены бензонасоса - что-то около 8 000 руб.

2.5. На пробеге 80 000 км было выявлено, что растрескалась резина нижней задней опоры ДВС. Бюджет замены - что-то около 6000 руб. (для замены требуется вынимать привод переднего колеса из КПП и сливать масло, соответственно, масло заливается новое (не, можно, конечно, и старое, но мне вот чего-то не захотелось :-) ). (замена у неофициалов).

2.6. Почти с самого своего рождения Пыж порой при запуске на холодную троил и захлёбывался в течение двух-трёх минут с момента запуска. Причём проявлялось это при температуре воздуха от - 5 до +10 (примерно) и свыше 23 градусов по Цельсию. При этом он ВСЕГДА, в любую погоду заводился и вёз меня туда, куда мне было нужно (машину все четыре года оставляю на улице). Да, и ещё, если я его совсем не прогревал и трогался через 10-15 секунд после запуска, он, пока не прогреется, порой глох на холостом ходу. На горячем (прогретом) двигателе всё было нормально. Поэтому я списал это на особенность двигателя и его настройки и не стал парить себя и тратить время на диагностику (которая с нашими дилерскими "умельцами" ещё не факт, что выявит истинную причину неисправности). Так вот, к пробегу ~92 000 км пыж начал как-то странно себя вести: обороты холостого хода держал, пока не прогреется, стабильно до 900 об/мин, после прогрева обороты начинали немного "плавать" в диапазоне от 450 об/мин до 1300 об/мин, при переключении передач и сбросе газа машина порой глохла и тупила. Перезапуск двигла устранял эту проблему, но ненадолго. Диагностика в Авроре выявила неисправность электромагнитного клапана управления фазами выпускных (если не путаю) клапанов. Бюджет ремонта с диагностикой - что-то около 4 000 руб. Неисправность устранена.

2.7. На пробеге 94 000 км приговорили ступичный подшипник передний правый. Бюджет замены - что-то около 5 000 руб.

По ТО - все ТО делал у дилера. Но они лентяи - не меняют тормозную жидкость и мозгами работать не хотят совсем. В общем, больше к ним не поеду.

Вместо резюме: в общем, пыж пока ездит, трудится, но начинает требовать к себе всё больше внимания, а это не есть гуд - мне очень не нравится тратить своё время на посиделки в сервисных центрах, поиски запчастей и аналитическую работу вместо "специалистов" дилеров, которые порой не могут найти причину неисправности.

Особенно хочу отметить, что мне очень нравится его управляемость и тормоза.

В общем, надеюсь, что мой отзыв поможет людям при выборе и эксплуатации этого автомобиля. Если будут вопросы - пишите, постараюсь ответить.

Внутри цилиндра двигателя и на поршнях накапливается нагар, мешающий работе системе смазки. По мере увеличения его количества происходит значительное потребление масла. На начальных этапах эта проблема решается раскоксовкой без разборки. Рассмотрим наглядно на примере использования двух пен для раскоксовки ЛАВР и ВАЛЕРА, что это дает.

Что потребуется:

Процесс раскоксовки мотора

При помощи видеоскопа будет выполняться визуальный осмотр цилиндров.

Раскоксовка выполняется на прогретом до +50°С заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи, взболтать пену и задуть в цилиндр, пока она не выйдет наружу. Затем свеча наживляется обратно, чтобы создать внутри эффект паровой бани.

В целях эксперимента первые 2 цилиндра обрабатываются пеной ВАЛЕРА, а остальные ЛАВР, чтобы понять на будущее, какая из них справляется лучше. Спустя время цилиндры запениваются повторно. Согласно инструкции ВАЛЕРА заполняется 5 раз с интервалом 5-7 мин, а ЛАВР 2 раза с паузой 25 мин.

Для наглядности эксперимента, чтобы понимать, что происходит в двигателе, оба средства применяются на демонтированных поршнях с одинаково закоксованными маслосъемными и компрессионными кольцами. Те разогреваются до рабочей температуры, запениваются и закрываются в банках.

По итогу эксперимента с демонтированными поршнями оба средства справились, но ЛАВР очистил канавки и кольца лучше. Естественно в моторе такого эффекта не достичь, так как вытереть в цилиндре размягченный нагар ветошью не получится.

Из цилиндров остатки пены перешедшей в жидкость убираются шприцем с трубочкой на носике. Еще на этапе нанесения было видно, что пена ВАЛЕРА падала в объеме мгновенно, поэтому верх цилиндров она в реальных условиях чистит хуже. Судя по жидкому остатку ЛАВРА в баллоне больше. Его реально ушел один баллон, а второй пены полтора. Из эксперимента видно, что ни одно из использованных средств не почистит 4 цилиндра малолитражки одним баллоном.

После раскоксовки нужно поменять масло и масляный фильтр. Сразу после запуска машина будет дымить, из-за остатков пены и снятой жижи. По итогам эксперимента раскоксовка повлекла падение компрессии в каждом цилиндре, а на одном в 3 раза, поэтому вопрос целесообразности ее проведения на старых двигателях под вопросом. Как профилактика на почти чистых моторах при замене масла это более оправдано.

Смотрите видео

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

Прогреваем до рабочей температуры.
Выворачиваем свечи
Устанавливаем поршни в среднее положение
Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
Ждем 12 часов
Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
заверните свечи
Замените масло и фильтр
Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Промывка меня мало интересует, хотелось бы раскоксовать маслосьемные кольца.
Вот пример как раскоксовывает Нашатырный Спирт 25% при добавлении в масло. Правда дрыг был загажен и с одного раза не открылись отверстия в поршне.
Для раскоксовки компрессионых колец НС позже добавили в горшки.

Но новый 203 лавр пахнет нашатырем, но его в камеру сгорания лить, а не в масло. Видно упускают они что-то в своих исследованиях. Обязательно им напишите. Надо их промывку посмотреть, может и он нашатырем пахнет. Тогда непонятно почему не пишут.

Лавр 202 неочем, вообще ничего не отмывает и все их продукты мне до бороды.
Нормальные средства для раскоксовки маслосъемных колец на рынке это:
1. Гринол Реаниматор(не подходит для применения ЕР6 в силу особенностей маслонасоса), который в простонародье заменяется Димексидом
2. BG 109, которая пахнет аммиаком и с успехом заменяется НС 25% ЧДА.

Форум Пежо 308 Клуб

Пежо форум, Peugeot форум

Connect with your social network account

Раскоксовка ЕР6

Форум Пежо 308 Клуб

Пежо форум, Peugeot форум

Connect with your social network account

Раскоксовка ЕР6

Peugeot 308 SW ஜСеребряный КОШАКஜ

Блог пользователя shadim в 308

Раскоксовка и замена масла

Запись опубликована shadim · 24 сентября 2017

Совпало: хорошая погода и намерение заменить масло с предварительной раскоксовкой поршневой, т.к. последний раз я делал раскоксовку лавром 30т.км назад. Выбор пал на XADO VeryLube антикокс(арт. 40011), но маслу не изменил ☺.

Мертвые свечи BOSCH использовал как пробки на роскоксовке.

Надо выставить поршни

Выставил в среднее положение

Кое как снял нагар на поршнях, но после раскоксовки — забыл

Этим откачивал жидкую каку

Первая прокрутка стартером

Дальше выдувал сжатым воздухом пока не перестало сифонить грязюка

Запуск был уверенный, без проблем, и дыма не много, т.к в основном вся чача была удалена:

Дальше как обычно сливаю отработку, заливаю промывочное лукойл, кручу и заливаю свежее.

Наиболее четкий и поэтапный обзор грамотной раскоксовки на мой взгляд от Belkovodus

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Читайте также: