Прокладка своими руками для двигателя

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Из асбестованного поронита. Поронит, это бумага пропитанная битумной смолой. Но все же под головку блока цилиндров следует устанавливать прокладки заводского изготовления. Они металлизированы, огнестойкие и имеют металлическую окантовку на всех отверстиях, что предотвращает просечку. А просечка, это и жидкость в цилиндре, что увеличивает детонацию со всеми вытекающими, и попадание рабочей смеси и отработавших газов в полости охлаждения, что чревато и взрывом блока, и пожаром.

Простые бумажные можно вырезать из плотного котрона обведя старые если они в нормальном состоянии, резиновые из резины, но в магазинных есть добавление пробковой крошки,если серые паранитовые то из паранита он продаётся в автомагазинах в виде листов примерно 50см*50см(но сейчас не везде его продают)А проще всего купить готовый комплект прокладок и не тратить время на их вырезание. Так же не стоит забывать что есть прокладки которые ставят на высокотемпературный герметик (многим нравится ABRO- красный)

кто подскажет,из чего можно вырезать прокладку на поддон гидромуфты,картон капает, силикон тоже.

Angel5

Steelman

zakharov

крести

zakharov

неочень

ritoxsanx

крести

Color

Artem

amelina автор

Artem

Virus_X

Serj_700

VIRUS_BAD

marc

amelina автор

Народ (Долинцы), те кто добирается с Долинска до Южного на своей машине на работу.
Скажите, в среднем сколько из-за метели сейчас занимает по времени дорога до ЮС? Нормально уже расчистили дорогу от до ЮС?

Очень хочется обратиться к владельцу серебристого мурано, сегодня на Ленина кричащему в окно своей пахталки, везущему ребенка на переднем седении. Я понимаю, что ты, герой, на просьбу останновиться обделался, но кричал грозно, матом, при собственном ребенке. Для тебя, специально, в пдд, есть разьяснение, что тот, кто перестраивается, во первых, должен включить указатель поворота, во вторых, должен пропустить тех, кто движется по полосе, куда ты собрался влезть не включая поворота. И в третьих, наличие… (читать далее)

Многие автолюбители сталкиваются с необходимостью замены прокладок, которых в автомобиле множество и которые по тем или иным причинам приходят в негодность. Карбюратор важнейший элемент, снабжающий двигатель топливом в нужном количестве, что обеспечивает бесперебойную работу мотора, а из-за прохудившейся прокладки подача топлива нарушается.

Движок начинает сбоить, чихать, а то и совсем глохнет. Система подачи топлива должна быть очень герметичной. Если герметичность нарушается, в смесь засасывается много лишнего воздуха, что и нарушает качество работы мотора. И прокладка карбюратора бывает частой причиной неудовлетворительной герметичности, что требует её замены.

Заняться ремонтом можно самостоятельно, а из чего сделать прокладку для карбюратора в домашних условиях и в какой последовательности, будет рассказано ниже.

Необходимые материалы

Вот из чего можно сделать прокладку для карбюратора:

Паронит.
Бензостойкая резина.
Металоасбест.
Картон.

Вот основной перечень материалов, подходящих для изготовления прокладки.

Этапы работы

Для начала снимаем карбюратор. Разбираем его и удаляем старую прокладку. В процессе всей работы требуется соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда деталям, находящимся внутри карбюратора и исключить попадание пыли и различного мусора. Поверхности соприкосновения нужно тщательно очистить. Чтобы вырезать новую, старую прокладку в качестве шаблона использовать не рекомендуется. Будут неточности. Теперь проанализируем альтернативные варианты материалов.

Прокладка из картона

Чтобы вырезать прокладку в точности по контуру, нужное место следует обмазать тонким слоем, например, солидолом, чернилами и т.д. Затем прикладываем картонный лист к карбюратору таким образом, чтобы не произошло ни малейшего смещения обоих деталей. Вот и готово, остаётся только вырезать. Вырезать деталь удобнее всего маникюрными ножницами, их найти тоже не проблема. Пробить нужные отверстия можно при помощи специально подобранной трубки, края которой затачиваются, чтобы не порвать изготовляемую деталь. Заготовку ложим на любой деревянный предмет с ровной поверхностью, ставим в нужное место трубку и ударяем по ней молотком как можно резче. Не помешает смазать готовую прокладку герметиком, но совсем немного, а то излишки герметика выдавит после сборки внутрь поплавковой камеры.

Надо учитывать толщину новой детали и если она толще оригинала, следует отрегулировать положение поплавка и перенастроить карбюратор на холостом ходу. Ничего сложного в самостоятельной замене прокладки нет и финансовых вложений тоже. Картону уделилось особое внимание, теперь вкратце из чего можно вырезать прокладку на карбюратор ещё.

Прокладка из паронита

Паронит неплохой вариант, но от бензина отрухлевает, осыпается во внутрь и забивает каналы карбюратора. Конечно, есть и бензостойкие паронит, но его не всегда и не везде можно купить.

Прокладка из металоасбеста

Прокладка для карбюратора из металоасбеста

Если он высокоплотный, получается очень качественная прокладка. Но и он довольно дефицитный, как и бензостойкая резина.

И в заключении несколько полезных советов:

От правильно установленных прокладок карбюратора напрямую зависит потребление топлива, мощность двигателя. Если появились проблемы в работе, необходимо срочно заняться заменой прокладок.
Собственноручно можно сделать прокладки практически из любого материала. Из текстолита в том числе. Только резать его нужны специальные ножницы.
Из резины проще вырезать любой контур, но сложнее с отверстиями. Поэтому, чтобы отверстия получились такими, какими требуется, заготовку плотно зажимают между досок и высверливают дрелью сверлом нужного диаметра.
Теплоизолирующую прокладку можно приготовить из тонкого текстолита и поставить их 2-3 до необходимой толщины. Отрицательно на теплоизоляцию это никак не повлияет.
А если приобретать новую прокладку в магазине, сначала надо обязательно убедиться, что именно такая нужна.

Уделяя должное внимание к автомобилю, всегда удастся избежать дорогостоящих и продолжительных ремонтов. А проявив смекалку и трудолюбие, многое можно сделать своими руками.

По изготовлению и приобретению обращаться в личку или на САЙТ.

Термостойкие прокладки для впускных колекторов и дроссельных заслонок двигателей Honda, из фторопласт-4 (Российского производства)
Официальная информация с сайта HONDATA (Текст переведен)

Встречается вопрос, почему двигатель на холодную работает лучше. Постараюсь объяснить в чем проблема. Прокладка впускного коллектора Hondata была создана для изоляции теплоты двигателя от впускного коллектора и воздуха поступающего в него. Предотвращая нагрев воздуха можно получить на 5% больше мощности. Взамен 50 долларовой прокладки бренда Hondata, можно изготовить свою прокладку для впускного коллектора из материала типа картона теплоизолированного (0.04 коэф.теплопроводности, обычный картон 0.15) или паронита.
Как работает термоизоляция впускного коллектора: Hondata
Турбированные машины обычно используют интеркулер из алюминия, чтобы воздух охладился и сжался перед подачей в двигатель. Впускной коллектор тоже сделан из алюминия, но так как ГБЦ нагревается при работе то воздух во впускном коллекторе нагревается на 50 градусов.

САМОДЕЛЬНАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА
Если вы решили заняться термоизоляцией впускного коллектора, но бренд Hondata вам особо не интересен, то можно изготовить прокладку самому. Во первых нужно найти правильный материал с низким коэффициентом теплопроводности — существует множество справочников по теплофизике или материалам где указанны данные коэффициенты. Лучше использовать паронит или политетрафторэтилен (фторопласт-4), как это сделал я)))))

Чем меньше коэффициент теплопроводности тем хуже материал проводит тепло, а значит лучше изолирует две среды. Приведу коэффициенты теплопроводности трех материалов для примера — меньше лучше, в нашем случае.

Коэффициент теплопроводности фторопласт-3 — 0,058
Коэффициент теплопроводности фторопласт-4 — 0,233
Коэффициент теплопроводности картона (сток) — 0,14-0,35
Большинство прокладок что я видел, это фторопласт-4. Не считайте что он на ровне со стоковой картонкой. Во первых фторопластовая прокладка многоразовая, и не деформируется от влажности. Во вторых толщина прокладки обычно 3.5-4мм, против картонной 1-1.5. А это означает что теплоизоляция увеличивается.
Но не стоит усердствовать, уже на 4мм шпилька впускного коллектора имеет длину только под гайку крепе;а. Так же не стоит бегать специально за фторопласт-3, так как фторопласт-4 прекрасно справляется. Чисто визуально, на горячем двигателе Honda руку сложно удержать, зато впускной коллектор только немного теплый.

Основная инфа взята здесь

Собственно я занимаюсь изготовлением этих прокладок из материала "Фторопласт-4" 3 мм и 5 мм, Текстолит "Б" 10 мм Российского происхождения. Резка производится на высокоточном промышленном ЧПУ фрезере, точность изготовления 0,05-0,1 мм.

Ниже привожу общую информацию по Хондавским двигателям, составленную лично мной, могут быть косяки, но благодаря вашей критики, исправлю.

В наличии есть масса прокладок для двигателей разных производителей и разной толщины материалов…
Вопросы по возможным моделям, наличию и цене задавайте в личку…

***** ДЗ — Дроссельная Заслонка

17105-P72-004 — Type R B18C Integra (4 дросселя, разборный)
17121-P72-004 — Type R B18C серединка 2 шт (4 дросселя, разборный)
17105-PHK-004 — CR-V B20B

17121-PT2-003 — средняя часть H23 2 шт(4 дросселя)

"F" серия
17105-PAA-L01;17105-PCA-005;17105-PAA-A01 — F18, F20, F23
17115-PCA-004 — серединка F18, F20, F23
16176-PAA-A01 — ДЗ F18, F20, F23
17105-P0A-004 — F22В
17115-P0A-003 — серединка F22В
16176-P0A-004 — ДЗ F22В

SIR
17105-PDE-E01;17105-P13-014 — F20B Dohc
17121-PT2-003; 17121-PT2-004 — серединка F20B Dohc 2 шт
16176-PCB-901 — ДЗ F20B Dohc (датчик холостого хода сзади, 4 дросселя)
16176-P73-004 — ДЗ F20B Dohc (датчик холостого хода спереди,4 дросселя) ((В18С (4 дросселя, разборный); Н22 Euro R)

S2000
17105-PCX-004 — F20C; F22C
16176-P73-004;16176-P2T-004 — ДЗ F20B Dohc, F20C (датчик холостого хода спереди,4 дросселя) ((В18С (4 дросселя, разборный); Н22 Euro R, В16, В20 )
16176-RCA-A02 — F22C (AP2)

17055-PPD-J01 — K20 Stream
17115-RAA-A01 — K20, K24 серединка

16176-RTA-004 — ДЗ Stepwgn K20
16176-PPD-004 — ДЗ К20 Stream,

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Из какого материала можно сделать прокладку на выпускной коллектор выхлопной системы автомобиля?

Только из того материала, из которого делают такие прокладки, которые готовые продаются в магазинах. Коллектор может нагревается до 600-800 градусов! И при этом он должен относительно свободно "скользить" в местах крепления, так как температурное расширение весьма велико. Ну и выхлопные газы имеют температуру более 1000 градусов. Прокладки должны быть в меру мягкие и температуростойкие. Отсюда следует, что самый подходящий материал, это прессованный асбест, армированный железной сеткой для прочности. Вот из него и делают.

Правда, есть люди, которые пишут, что сделали себе из меди (там своя методика). Можете попробовать, но я бы не стал рисковать. Потому как если крепко зажать, то коллектор может треснуть при нагреве-охлаждении. А если дать немного слабины, то выхлопные газы начнут просачиваться. Отсюда следует, что придется часто слегка подтягивать крепление коллектора, чтобы соблюсти баланс – "не жестко, но достаточно герметично".

Читайте также: