Отвязка переднего моста нива 21213 своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Как то одним солнечным утром мы с отцом решили поехать на охоту заехали туда где на 66 ездят . Подумали проехать между колеями так как обратно уже не развернуться , и как на зло пошел дождик . Потихоньку стали пробовать но не удачно машину стащило в калею произошел сильный удар и она повисла на мостах . Спомощью лаг выбрались и направились к дому по дороги появилась сильная вибрация , приехав домой я открыл капот и увидел что крепление двигателя вырвало вместе с подушкой и двигатель лег на редуктор , а редуктор на балку . Источник сильной вибрации был найден . Долго не думая решил делать и заранее отвязать редуктор переднего моста от двигателя что бы лишние вибрации пропали , тоесть принцип бесшумной НИВЫ . Сьездив в магазин купил все не обходимое . Купи поддон переднего редуктора от ваз 2123 , кронштейн крепления переднего редуктора ваз 2121 , и кронштейны стабилизатора с резинками . вырубил прокладку . Пошел в гараж открутил старый поддон и тут появилась проблема старый поддон крепился болтиками на 6 мм , а новый болтиками на 8 мм , хотя продавец меня уверил что подойдет на 2121 ниву . Долго заморачиться не стал дольше искал лист железа. Нашел кусочек железа толщиной 8мм положил но него старый поддон отметил две дырочки и просверлил , далее взял болтики на 6мм вставил и стянул все это дело что бы просверлить остальные дырочки . После не большой процедуры новый поддон был почти готов . Далее влял кронштейны стабилизатора наметил отверстия и росверлил. Снимаем стабилизатор одеваем резинки прикручиваем его на место и подвешиваем редуктор переднего моста . Осталось изготовить переднее крепления и прикрутить двигатель. Всем ровных дорог:)

19.7K15 сентября 2013Комментарии

Арсее~~@id8763~~Ну а для чего нужна отвязка переднего моста и что это доет ? 2 марта 2018 — Ответить

Отвязка переднего моста на Лада Нива 2121, 21213-14

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове.

Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

Большая польза для машин с лифтом подвески: Уменьшается износ наружных (прежде всего) шрусов. Так, поднятые после лифта привода возвращаются к своему первоначальному (горизонтальному) положению. Не требуется вскрывать передний мост (менять масло, прокладку).

Монтажный комплект такого крепления пригоден как для самостоятельной установки, так и для установки на фирмах, занимающихся тюнингом всеми любимой “Лада 4х4”.

Руководство по установке независимого крепления переднего моста:

1. Общие требования. 1.1. Перед началом работ установить автомобиль на подъемник, или на смотровую канаву, или на горизонтальную ровную площадку, 1.2. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и дополнительными колодками под задними колесами (в случае установки на площадке или смотровой канаве)

2. Снятие редуктора переднего моста 2.1. Вывесить переднюю часть автомобиля, подняв его на подъемнике или домкратом, установить подставки. 2.2. Снять штангу стабилизатора поперечной устойчивости 2.3. Снять правую и левую растяжки поперечины подвески 2.4. Снять защитную пластину картера двигателя. 2.5. Отсоединить правый и левый амортизаторы от нижних рычагов подвески. 2.6. Отсоединить передний карданный вал и снять его. 2.7. Отсоединить среднюю тягу рулевого привода. 2.8. Снять колпак и отвернуть гайку подшипников ступицы правого и левого колеса 2.9. Отсоединить подвеску выхлопных труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач, ослабив стяжной хомут соединения приемной трубы глушителя с выхлопной трубой. 2.10. Снять приемную трубу глушителя вниз, отвернув гайки крепления к выпускному коллектору и предварительно отметив на трубе место прохождения торсиона для возможного в дальнейшем подмятия трубы (во избежание контакта с кронштейном подушки крепления моста). 2.11. Отвернуть гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины подвески 2.12. Отвернуть болт крепления правого кронштейна переднего моста к двигателю и две гайки крепления моста слева. 2.13. Приподнять двигатель на 25-ЗОмм, затем снять передний мост в сборе с приводами передних колес. 2.14. Опустить двигатель, снять с двигателя левый кронштейн крепления переднего моста, отвернув три болта.

3. Подготовка редуктора переднего моста к установке 3.1. Отвернуть гайки крепления крышек подшипников корпусов внутренних шарниров правого и левого приводов последовательно, без слива масла. 32. Снять правый кронштейн крепления переднего моста к двигателю. 3.3. Извлечь внутренние шарниры правого и левого приводов в сборе с крышками и сальниками из переднего моста. 3.4. Выпрессовать подшипники корпусов правого и левого внутренних шарниров, предварительно сняв стопорные и упорные кольца. 3.5. Снять крышки подшипников с сальниками в сборе с правого и левого приводов. 3.6. Вывернуть переднюю шпильку М12 из переднего моста. 3.7. Надеть правый и левый кронштейны крепления моста из комплекта на соответствующий привод. 3.8. Надеть крышки подшипников приводов на правый и левый приводы. 3.9. Напрессовать подшипники на правый и левый приводы, нажимая на внутреннее кольцо подшипника. 3.10. Установить упорные и стопорные кольца на правый и левый приводы. 3.11. Установить правый и левый приводы в корпус переднего моста, надев соответствующие крышку подшипника и кронштейн крепления моста на шпильки, предварительно нанести герметик на соприкасающиеся поверхности. Закрепить гайками с пружинными шайбами моментом 24Нм. Закрепить сверху пластину усилителя левого кронштейна, затянув ее гайкой с шайбами на задней шпильке М12 переднего моста. 3.12. Снять со штанги стабилизатора резиновые подушки, проверить их состояние, при необходимости заменить. 3.13. Установить на штангу стабилизатора две дополнительные резиновые подушки из комплекта, сдвинув их к середине штанги. Допускается разрезать подушки в нижней части для облегчения монтажа.

4. Установка переднего моста 4.1. Оперев на подставку передний мост в сборе с приводами и кронштейнами, установить его на автомобиль. 4.2. Установить штангу стабилизатора с подушками в сборе на автомобиль. 4.3. Закрепить передний мост на штанге стабилизатора, установив резиновые подушки напротив опорных площадок кронштейнов крепления моста, и притянув их к кронштейнам хомутами из комплекта. 4.4. Убирая подставку, опустить передний мост до упора круговой поверхности опорных вилок правого и левого кронштейнов подвески в балку передней подвески автомобиля, установив мост в. среднее положение. 4.5. С помощью сварки прихватить опорные вилки правого и левого кронштейнов подвески к балке передней подвески автомобиля. 4.6. Повторно снять передний мост и окончательно приварить предварительно прихваченные опорные вилки. 4.7. Покрасить места сварки. Оперев на подставку передний мост в сборе с приводами и кронштейнами, окончательно установить его на автомобиль, вставив шлицы наружных шарниров приводов в правую и левую ступицы. 4.8. Надеть снизу приемную трубу глушителя, закрепив ее гайками к выпускному коллектору через прокладку. 4.9. Присоединить подвеску выхлопных труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач, затянув стяжной хомут соединения приемной трубы глушителя с выхлопной трубой. 4.10. Установить и закрепить правую и левую растяжки поперечины подвески. 4.11. Произвести окончательную затяжку гаек крепления кронштейнов крепления переднего моста к передним приваренным опорным вилкам, и задних подушек крепления кронштейнов к стабилизатору. 4.12. Завернуть гайки подшипников ступицы правого и левого колеса, отрегулировать зазоры в подшипниках и надеть колпаки 4.13. Присоединить и закрепить среднюю тягу рулевого привода. Присоединить и закрепить передний карданный вал. 4.14. Присоединить правый и левый амортизаторы к соответствующим нижним рычагам подвески. 4.15. Установить и закрепить защитную пластину картера двигателя., 4.16. Опустить переднюю часть автомобиля, убрать подставки и дополнительные колодки. 4.17. Произвести пробную поездку. При необходимости устранить выявленные недостатки.

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 330x140x110.

Что дает?

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает шум и вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Технология отработана на этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны, пластины и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Важно! Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.

Разборка и ремонт редуктора переднего моста

Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

…и снимаем пластину. Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…

…и, потянув за болт, снимаем крышку.

Вынимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни (см. тут).

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника…

…и вынимаем его.

Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста…

Проверку технического состояния деталей см. в разделе Разборка редуктора заднего моста. Кроме того, проверяем состояние подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем подходящими отрезками труб.

Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,08–0,11 мм. Уплотнительные прокладки крышек редуктора заменяем на новые. Перед установкой наносим на прокладки герметик.

Общие правила доработки

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем. 2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости. 3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.

Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.

Варианты комплектов

В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.

Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке. Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.

Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.

Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.

Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.

Отвязка переднего моста Нивы

________________________ Нива-клуб рекомендует:

Отвязка редуктора переднего моста (ОПМ1)

Последовательность работ

Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
Сливаем масло из редуктора.
Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.
Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.

Видео работы переднего моста

Таким образом мы усиливаем балку и улучшаем поведение машины на дороге. Для кого-то, возможно, будет минусом несколько возросшее усилие на руле в поворотах, но с учетом тех плюсов, что добавляются, этого минуса не замечаешь. Заднюю часть втулки отпиливаем уже после того, как одет усилитель. По нему и ориентируемся на какую длину пилить втулку. После чего все обвариваем, зачищаем, красим.

Мысли об отделении РПМ от двигателя назревали с момента приобретения этого ВАЗовского “чуда”. Просмотрев несколько статей на различных сайтах, решил делать. Поскольку рассмотренные конструкции на мой взгляд показались неудачными, стал их усовершенствовать.

С передними креплениями немного сложнее, они представляют собой металлические диски из того же 5-мм железа, но с характерным “носиком”:

К этому “носику”, приваривается площадка, которой он (диск) будет крепиться к балке. Диаметр отверстия немного больше диаметра узкой части “гранаты”, отверстия под шпильки лучше размечать после снятия ШРУСов, с учетом того, что РПМ должен опуститься на 1 см минимум. Отверстие для болта крепления размечается и сверлится после того, как этот диск будет одет на шпильки крышек. Эти шпильки я не менял, их длина достаточна.

Несколько полезных советов

Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Общие правила доработки:

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.
Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Последовательность работ.

1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
3. Сливаем масло из редуктора.
4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.

9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Несколько полезных советов:

Видео работы переднего моста

Началось это все с желания изменить, причем в лучшую сторону, курсовую устойчивость Нивера. Подобную процедуру проделывал на УАЗе, правда другим способом, но то, что оно того стоит — однозначно. Пропадает эффект "рыскания" на дороге. Не нужно постоянно подруливать. А в колеях, по крайней мере тех, что на асфальте, машина ведет себя совершенно иначе: едет по колеям по диагонали спокойно и без всякого желания внезапно куда-нибудь выпрыгнуть.
Провентилировал данный момент в отношении Нивера. Очень не много в сети информации по поводу изменения кастора нивы. В общих чертах кастор или же угол продольного наклона оси поворота колеса на ниве изменяется двумя способами: 1)дистанционными шайбами на оси нижних рычагов 2) регулировочными вилками на верхних рычагах.
Ко всему прочему есть еще один момент, точнее элемент, требующий усиления. Это втулка оси нижнего рычага. нередки случаи, когда она ломается и гнется болт крепления нижнего рычага. Для себя решил этот момент установкой следующих деталюшек:

Таким образом мы усиливаем балку и улучшаем поведение машины на дороге. Для кого-то, возможно, будет минусом несколько возросшее усилие на руле в поворотах, но с учетом тех плюсов, что добавляются, этого минуса не замечаешь.
Заднюю часть втулки отпиливаем уже после того, как одет усилитель. По нему и ориентируемся на какую длину пилить втулку. После чего все обвариваем, зачищаем, красим.

Чертежей никаких, поскольку все делал "по месту", вырезал шаблоны, примерял и т. д.

Задний штатный кронштейн проще вообще демонтировать, передний на выбор: или выкрутить шпильку из редуктора или вырезать окно у кронштейна подушки двигателя:

Собираем приводы, смотрим чтоб все крутилось, не цеплялось/задевалось. Попутно можно заменить масло, сальники, прокладки по необходимости.

P. S. На первом фото масло течет из-под прокладки картера двигателя. Конструкция прошла около 30 т. км, была испытана в грязи, в снегу, в горах. Передние подушки опор двигателя я заменил на 2101.

Начну рассказ об отрыве РПМ с причин, по которым я решил это сделать. В соответствующей теме обоснование такой переделки вызвало достаточно жаркий спор. Для меня целью отрыва РПМ было усиление его крепления, а не уменьшение вибраций.

Как и большинство рассмотренных вариантов крепления, мой очень похож на крепление редуктора в ШевиНиве. И в данной статье будут только попытки упростить, улучшить, убрать недостатки существующих конструкций.

В качестве прототипа был выбрана конструкция Kerosin’а. Сразу хочу заметить, что он от этой конструкции отказался в пользу СРПМ.

Заднее крепление я сделал из швеллера шириной 20 см:

Конструкция получается очень жесткой, плюс швеллер изготовлен из стали, которая легко поддается сварке.

Передние кронштейны сделаны из 5 мм стального листа, в качестве демпферов были выбраны нижние сайлентблоки переднего амортизатора 2101.

Решил не утончать стенки корпуса рассверливанием отверстий под резьбу М8, оставил М6. Чтобы упрочнить соединение, нашел болты с прочностью 10.9, из которых и сделал шпильки. Чтобы укрепить ненадежное соединение с алюминием вклеил шпильки в корпус, для чего использовал poxipol:

Т.к. шпильки у хвостовика подвергаются бОльшим нагрузкам, чем остальные, для уменьшения нагрузки на них был сделан хомут из строительной шпильки М8. Она была выгнута по месту, как и 3-миллиметровая стальная прокладка под нее:

Обоймы подушек стабилизатора я использовал от Шеви – 2123-2301072, на мой взгляд самые подходящие, но найти их очень нелегко, стоимость порядка 25 руб/шт.

Также подойдут нивские обоймы, которые используются на нижних рычагах 2121-2906052, но цена порядка 150 руб/шт. мне непонятна.

А вот пара внутренних нивских обойм 2121-2906042, 2121-2906043, будет опускать конструкцию где-то на сантиметр, что ИМХО сделает её ниже балки. Замечу, что вся моя конструкция находится выше балки.

Сайлентблоки крепятся к передним кронштейнам через втулки, которые, были выточены из расчета, чтобы сайлент входил в нее с натягом, величина натяга 0,1 мм, толщина стенки втулки 4 мм, чтобы её меньше повело при сварке.

К описанию конструкции добавлю фото в собранном состоянии:

Теперь более подробно о процессе воплощения.

По месту были обрезаны болгаркой полки швеллера. Отверстия размечены по старой крышке.
Из картера старого ненужного двигателя была вырезана пробка слива масла. Высверлено отверстие в швеллере под нее.

Чтобы оставить угол РПМ относительно кардана прежним, необходимо изогнуть заднее крепление (швеллер). Для измерения угла надо наметить место сгиба (я выбрал 2 см от крайней шпильки) и приложить заранее изготовленный образец-угол:

Если присмотреться, на правой полоске уголка есть нацарапанная линия, это и есть положение крайней к хвостовику шпильки. На данном рисунке неправильно измерен угол – плоскость нижней части РПМ проходит через середину (ось) правой полосы угла, соответственно и нижняя часть обоймы резинки стабилизатора должна совпадать с серединой (осью) левой полоски уголка. В измерениях, с которых гнулся швеллер, это было учтено, однако фото правильных измерений нет.

Пытливый ум и здесь заметит мое лукавство =) Сказав, что РМП опустится (где-то на 1 см) для обеспечения зазора между двигателем, тем самым неправильно мерить угол, когда он висит выше. В моем случае редуктор висел очень низко (нижняя часть была на 3 мм выше передней балки), и я решил оставить редуктор на прежнем месте, а для обеспечения зазора приподнять двигатель. К слову, это было сделать очень просто – ослабив нижние крепления подушек двигателя, подняв двигатель домкратом и затянув гайки обратно.

На швеллере были прорезаны полки в месте сгиба (соответствующие положению болта в образце-угле):

Т.к. моему сварочному аппарату толстый швеллер был не по зубам, он был отдан сварщику с пробкой, и образцом-уголком, В освободившиеся зазоры на полках были вварены клинья:

Далее по месту швеллер был укорочен, вырезаны полки под стабилизатор, высверлены отверстия под кронштейны стабилизатора, из 5 мм листа стали были вырезаны заготовки передних кронштейнов, в которых на фрезерном станке было высверлено большое центральное отверстие. Также на фрезерном станке была выровнена плоскость, на токарном изготовлены втулки, в которые в дальнейшем были впрессованы сейлентблоки:

Далее были примерочные работы, в ход шли шаблоны из картона:

Из уголка 40 мм, толщиной 4 мм были изготовлены передние кронштейны, которые привариваются на балку:

Обращаю внимание на вырезы в нижней их части, повторяющие круглый профиль балки:

После многочисленных примерок с установленным задним кронштейном (швеллером), кронштейны были прихвачены, через отверстия в них были отмечены центры положения сайлентблоков на фланцевых кронштейнах:

Отверстия под втулки были высверлены, втулки вварены:

Десяток ударов молотком через оправку – и сайлентблок впрессован во втулку. Потом очередная примерка, все совпадает и кронштейны на балке можно обваривать намертво.

В швеллере было прорезано технологическое окно по месту для затяжки карданных гаек.

Окончательная сборка, промазка прокладки герметиком:

И обрезка лишней части шпилек болгаркой.

Редуктор оторван, вибраций меньше не стало, но есть вера, что крепление окажется сильнее штатного. Пока конструкция не прошла серьезных испытаний (с момента сборки пробег 150 км по городу), поэтому для восторга пока причин немного.

Вся работа у меня заняла 4 дня: 1 день это подготовка всех кронштейнов вне машины, 3 дня примерочные и приварочные работы на машине.

Дополнение автора от 23.04.10.

Результаты первых испытаний.

Пробег конструкции около 2000 км. Из них км 30 умеренного весеннего бездорожья. Хочу отметить, что стоят грязевые 29 колеса.

Проверил затяжку всех гаек – ни одна не ослабла (гайки М6 затягивал моментом 12 Н*м), т. е. шпильки из корпуса не вырывает. Поменял подушки подвески двигателя на жигулевские классические – стало тише на высоких оборотах.

Важно! Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.

Общие правила доработки

Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Варианты комплектов

Установка отвязки переднего моста на ниве

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.

Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций. Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста – отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.

Решение, которое я нашел для себя – это комплект независимого крепления редуктора переднего моста (отвязка редуктора переднего моста). Если говорить кратко, то это комплект деталей, который позволяет открепить редуктор переднего моста от двигателя и закрепить его на балку передней подвески и стабилизатор передней подвески. Это простое и эффективное конструкторское решение реализовано на Шевиниве (Chevrolet Niva) и испытано не одним поколением спортсменов и нивоводов. Установка комплекта независимого крепления редуктора значительно снижает вибрацию и, как следствие, низкочастотный гул в машине, который так утомляет в дальней дороге.

Важно сказать о двух бонусах, которые получает автомобиль при установке данного комплекта: корпус редуктора защищает толстая (около 7 мм) стальная пластина, а сам редуктор приобретает более низкое, в сравнении со штатным, расположение относительно оси вращения передних колёс, что благотворно сказывается на долговечности ШРУСов на лифтованных Нивах за счет приближения углов работы приводов к стандартным параметрам.

Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее.

Последовательность работ

Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
Сливаем масло из редуктора.
Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.
Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Видео работы переднего моста

Поясните по поводу снятия переднего моста.

Стук при переключении передач на ВАЗ Нива? – 4 ответа
Разблокированная не едет ВАЗ 2121 – 3 ответа
Можно ли ездить отключив передний кардан на Ниве? – 2 ответа
Не двигается ВАЗ 2121 при включенной скорости – 1 ответ
Почему не едет Нива на разблокировке и не крутится передний кардан – 1 ответ

1) нужно поставить машину на подъемник или же смотровую канаву и вывесить переднюю часть;

2) снять штангу стабилизатора устойчивости, затем тоже проделать с растяжками поперечины подвески и защитной пластиной картера двигателя;

3) отсоединить амортизаторы от нижних рычагов подвески, а передний карданный вал отключить от фланца ведущей шестерни редуктора;

4) отсоединить шаровой шарнир, потом снять пружину, а тяги рулевого привода отключить от поворотных рычагов;

Несколько полезных советов

Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.

Отзывы и наблюдения

Опираясь на опыт владельцев внедорожника Лада 4х4 можно выделить ряд преимуществ после отключения переднего моста:

Расход топлива может снизиться на 3л на 100 км. Экономия в каждом случае индивидуальна и в некоторых случаях может быть незначительно;
Улучшается динамика. Машина на сухом асфальте лучше разгоняется;
Немного увеличивается максимальная скорость;
Меньше вибраций, воя и гула в ходе движения автомобиля.

Задний привод на ВАЗ 2121 имеет ряд недостатков:

Существенное снижение проходимости;
Существенное ухудшение управляемости. С отключенным передним мостом очень тяжело управлять на скользкой дороге, этому способствует короткая база внедорожника. На ВАЗ 2131 ситуация немного лучше;
Уменьшается срок службы деталей. Запаса прочности для заднего привода в трансмиссии Нивы нет;
Зимой в отключенном мосту замерзает масло, поэтому иногда очень трудно начать движение после длительной стоянки.

Зачем покупать полноприводную Ниву, а затем отключать передний мост? Отсутствие необходимости эксплуатировать внедорожник за городом? Экономия на бензине? Стоит задуматься, получится ли сократить расходы на обслуживание автомобиля, когда в скором времени после отключения одного из мостов придется выполнять преждевременный ремонт.

Читайте также: