Обварка заднего моста на ниве своими руками 2121
Обновлено: 04.07.2024
С 2000 года я эксплуатировал автомобиль Нива ВАЗ-2121, который был 1982 года выпуска, постоянно ездил на работу в течении четырех лет. Автомобиль был старенький, но дно автомобиля до меня ремонту не подвергалось. За время эксплуатации ВАЗ-2121 особых проблем не было. Всегда заправлял в авто бензин А-76 и Аи-80.
Слабым местом на Ниве оказался передний мост, откручивались шпильки крепления переднего редуктора. С тех пор, в деревне на даче у меня так и остался корпус редуктора. Несколько раз менял на редукторе сальники со стороны кардана. Посторонний шум, вой со стороны КПП, раздатки или мостов не было до ремонта задней части авто.
После ремонта автомобиля Нива появился гул, причем постоянно, пришлось обратится за советом к специалистам, кто занимается трансмиссией. Со слов специалистов, если на авто, при движении стоит постоянный гул, то это означает, что неправильно установлен или собран один из агрегатов и скорее всего это раздаточная коробка.
Правильная установка раздатки на Ниве с помощью смотровой ямы и нескольких регулировочных пластин, позволила специалисту устранить гул с раздатки.
Раздаточная коробка (демультипликатор) для автомобилей Нива ВАЗ 2121 имеет две передачи с передаточными числами 2,135 и 1,2 отдельный рычаг блокировки дифференциала (мостов) . Мосты автомобиля Нива сопряжены при помощи межосевого дифференциала, который перераспределяет крутящий момент на колеса, в зависимости от их сопротивления движению. Если приподнять любое одно колесо автомобиля Нива, без блокировки он не поедет.
Раздаточная коробка ВАЗ-2121 и ВАЗ-21 213 отличаются фланцевым соединением, с разными крестовинами. При использовании разной главной пары на редукторах необходимо заменить шестерни привода спидометра. На ВАЗ-21 213 используется промежуточный вал с ШРУСом, до этого устанавливалась резиновая муфта от ВАЗ-2101.
Второй автомобиль Нива-21 213 1998 года выпуска оказался не очень качественной сборки и это мало сказано. Постоянные проблемы ДВС, с раздаточной коробкой были всегда, пропускали сальники, шум промежуточного карданного вала.
Гул появлялся на скорости 30 км/ч и исчезал при 40 км/час, заново появлялся при 90 км/ч и выше уже с небольшой вибрацией. Установил старый промежуточный вал и ремонтировал раздаточную коробку из-за гула при разных скоростях.
В течении двух лет после ремонта раздаточной коробки постороннего шума не было. В то же время в сервисе рассмотрел раздаточную коробку от Шевроле Нива и особых внешних отличий, кроме кулисы с одним рычагом не заметил. Раздаточные коробки ВАЗ-2121, ВАЗ-21 213, ВАЗ-2123 имеют разные комплектующие, но в принципе они взаимозаменяемы.
Уверено могу сказать, при установке раздаточной коробки от Нивы ВАЗ-2121на ВАЗ-2123 требуется замена фланцевых соединений, установка кулисы с одним рычагом. На старом автомобиле Шевроле Нива, в организации устанавливали по необходимости раздаточную коробку ВАЗ-2121. Вырезали дополнительно отверстие для рычагов включения блокировки и переключении передач раздатки, для установки раздаточной коробки от ВАЗ-2121. Подушки крепления и некоторые шпильки дополнительного заднего крепления раздаточной коробки пришлось заменить. Раздаточная коробка оказалась более шумной по сравнении с ВАЗ-2123.
Особенностью современной раздатки ВАЗ-2123 являются мелкомодульные шестерни и подшипники со специальным покрытием для снижения шума. Имеются небольшие отличия в отливке картера и устанавливают дополнительное заднее крепление.
Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!
Лифт Нивы своими руками — это операция, которая не увеличивает дорожный просвет, но дает возможность установить колеса большей величины, улучшающие эксплуатацию машины в условиях внедорожья. В основном лифт Нивы 21214 и других моделей выполняется по двум направлениям:
Какая лифтовка подходит на серию 2121?
Лифт машины своими руками в профессиональных кругах подразделяют на кузовной и подвесочный. Кузовной, соответственно, предназначен для подъема кузова, когда под него проставляются подставки, выполняется доработка шланга и др. Такой тюнинг является достаточно простым, но он не подходит для Нивы 21213, 21214 или 2121, так как эти машины не имеют рамы. Рамные конструкции можно встретить на Ниве 2329, но только на задней подвеске. Поэтому кузовной лифт Нивы 21214 только собственными силами маловероятен.
Для того чтобы поставить экстремальные 33 дюймовые колеса, понадобится вырезать арки и сделать тюнинг подвески, т. к. одна вырезка арки только несколько увеличивает дорожный просвет и геометрическую проходимость. При этом резка арок 21214 своими руками без изменения подвески имеет плюсы в том, что можно избавиться от проржавевших элементов, не нарушить работу подвески, а ШРУСы будут иметь сокращенный срок функционирования только вследствие возросших нагрузок.
Приподнятая передняя подвеска авто
Как правило, стандартный лифт Нивы 21214 проводится, когда ставятся 31 колеса, которые считаются оптимальными для повышения проходимости.
Что дает установленный лифт комплект?
Лифтовка передней подвески дает возрастание расстояния до поверхности только спереди. Но этого достаточно, чтобы предотвратить приседание на балку, т. к. на перед машины приходится около 65% ее общей массы, также это дает возможность сдать назад.
Однако лифт Нивы такого плана, проведенный собственноручно или в СТО, существенно сокращает срок службы внутренних ШРУСов и заводских пыльников. Обычно эту проблему решают путем замены внутренних пыльников на ШРУСах на наружные и опусканием РПМ на 1 см, что дает возможность уменьшить угол работы у ШРУСа автомобиля Нива 2121 или другой модели.
Лифт комплект на Ниву: теория и практика
Теория этой операции основывается на том, что мост авто стоит на реактивной тяге для поперечной устойчивости и двух продольных рычагах. Вертикальное перемещение моста ограниченно вверх до подушек отбойников и вниз — амортизаторами. Длину и мощность пружин при лифте машины Нива 2121 нужно подбирать и устанавливать так, чтобы не нарушить равновесие в этой системе. Для этого профессионалы, выполняя лифт Нивы 21214 своими руками, переносят площадки крепления, амортизаторы и пружины на выверенное равное расстояние. Опыт показывает, что не у каждого любителя получится лифтануть 21214 самостоятельно как раз из-за разбалансировки.
Лифт Нива 21214 практически представляет собой установку на передней части амортизаторов с большим ходом, дополнительных проставок для шаровых опор (ставятся снизу), пружин от Нивы Шевроле. На заднем мосту авто Нива 21214 делается обварка для усиления, и ставится рычаг А-образной формы из квадратного профиля, чтобы зад машины работал симметрично, хорошо держал нагрузки. Рычаг часто делают из нижней подвески от ВАЗ 2108 и крепят на кузов на два болта от верхних тяг заднего моста и на мост через шаровую опору к площадке.
В специализированных магазинах можно купить комплект на Ниву, изготовленный на заводе с гарантией. Например, чулок для заднего моста обойдется в 12-14 тыс. рублей и позволит машине Нива 21213 избежать погнутостей в области стандартного заднего моста в условиях плохих дорог с повышенной загрузкой. Его выполняют по специальной технологии, которая дает возможность повысить прочность без дополнительного утяжеления. Вместе с ним при тюнинге Нивы своими руками можно поставить усиленные нижние штанги и регулируемую поперечную штангу для заднего моста.
Полный комплект для Нивы 21213
Все что нужно для переделки
В магазине также можно приобрести полный лифт комплект на Ниву, в который входят:
- проставки под задние амортизаторы для Нива 21214, 2131 и др;
- кронштейн, применяемый при переносе точек крепления от тормозных шлангов;
- доработанная тяга для регулировки тормозных сил;
- штанга для задней подвески (поперечная);
- стальные кронштейны для переноса точек крепления от задних амортизаторов (дают подъем на 5 см);
- штанги для задней подвески (регулируемые, верхние);
- стальные проставки под верхние опоры от задних пружин, включая ограничители хода сжатия верхней задней подвески (с высотой 5 см);
- стальные проставки под верхние шаровые опоры, 2 см толщиной;
- стальные проставки под чашки для верхних пружин, количество 8 шт.;
- кронштейны для стабилизатора поперечной устойчивости модели 2131 и др.
Лифт комплект стоит около 10-11 тыс. рублей, не требует замены амортизаторов и приобретения дополнительных деталей, имеет гарантию на 5 лет. Данный набор предполагает, что оптимальной будет резина 30 х 9,5 R15, которую можно поставить на колеса Нивы своими руками.
Комплект на Ниву, выпускаемый в заводских условиях, различается для моделей, произведенных в разные годы. К примеру, есть сборки для машин, сошедших с конвейера после 2009 года, после 2012 года и др. Отдельный лифт комплект есть на модель 21214 с антиблокировочной системой тормозов. В нем присутствуют такие детали, как удлиненные задние амортизаторы, которых нет в базовом.
Лифт Нива 21214: доработки
Вид усовершенствованной подвески
Поставленный лифт комплект — это радикальное вмешательство в конструкцию 21214 своими руками или с помощью мастеров. Установленный комплект на Ниву включает элементы, которые крепятся и к мосту, и к кузову, поэтому потребуется проверка оптимального угла наклона для карданного вала, длины тормозных и прочих шлангов, ходов рулевых тяг.
Эти элементы обеспечивают нормальное функционирование автомобиля, и при их сбое лифт Нивы 21214 своими руками может быть неактуальным. Если комплект на Ниву 21214 удалось успешно установить, и все системы гармонизированы, можно поставить увеличенные колеса.
Чтобы поставить 31 колеса, придется подрезать арки. Это можно сделать собственными силами, если владелец имеет хороший опыт в сварке металла.
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Постройка нивы для бездорожья своими руками.
Постройка нивы для бездорожья своими руками.
Я решил открыть эту тему, потому как у многих есть автомобиль НИВА и еще куча проблем с вибрацией на кузове и другим.
Поэтому хочу поделиться как я устранял эти недоработки завода, результат после ходовых испытаний меня очень удивил! Стало на много тише в салоне, пропала вибрация и грохот раздатки по кузову и многое другое.
При этом всем лифтовка на 50 мм. просто необходима. Как я это делал, выкидываю фото, а кому будет интересно пишите скину все размеры, да в принципе нет ничего сложного.
Изготовление подрамника самое важное и очень необходимое!
Вот как он выглядит уже сваренным!
Крепление подрамника к лонжеронам.
Изготовление крепления переднего моста.
Установка опор раздатки на подрамник.
Только я извиняюсь что ссылки на радикал, я забыл как правильно выкладывать фото, но я исправлюсь, и продолжение следует, если будут вопросы с удовольствием на все отвечу, если кому то будет интересно!
123dimon
Дима! Большое спасибо! Очень интересно и познавательно. Скажи пожалуйста, ты уже ее эксплуатируешь? Как прошел тех. осмотр? Сколько это заняло времени, что бы модернезировать машину?
123dimon
Дима . Ты расскажи как ведет себя машина? По фото конструкция слаба! Без обид! По подробней! :hi :компания: :компания: :компания:
Дядя Паша
Это только начало, 1/8 проделанной работы на снимках, далее думаю будет интереснее.
Машина прошла только пятую тысячу км., пока все в норме, проходимость повысилась почти в 3 раза, по трассе на 31 колесах еду 90-110, как на обычных жигулях ВАЗ 2106. А тех осмотр, пока старый.
banda
Какие могут быть обиды, я вам все расскажу и покажу по порядку.
В этой стадии естественно слабовато, нет еще двух дополнительных опор.
Готовлю следующею подборку фото!
В середине к балке болтами крепится редуктор главной передачи с дифференциалом, а со стороны фланцев в балку вставлены две полуоси, передающие крутящий момент от редуктора к задним колесам.
Главная передача гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары — 2106).
Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках.
Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик.
Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.
Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются).
Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157— 197 Нм, для подшипников после пробега 30 км и более — 39,2—59,0 Нм.
При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118—255 Нм, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни.
Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Нм, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно.
Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).
Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца.
Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника.
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб.
Эти болты нельзя заменять какими-либо другими.
Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках.
Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников.
Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы.
Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0 - 0,1 мм.
Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями.
На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.
Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню.
Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка).
Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.
В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла (практически — до нижней кромки заливного отверстия).
Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками.
При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита — так оно не попадает на тормозные колодки.
Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца.
Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление ее затяжки.
Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.
Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.
Проверка исправности заднего моста
Проверяем затяжку всех резьбовых соединений и, при необходимости, подтягиваем их. Колпачок сапуна должен быть очищен от грязи, и свободно вращаться.
Руками прикладываем усилие около 10 кгс вдоль оси вывешенного колеса и определяем наличие люфта полуоси. Он допускается не более 0,7 мм.
Стояночный тормоз при этой проверке должен быть отпущен. Допускается незначительная утечка масла (отпотевание) из-под манжеты переднего подшипника главной передачи, но при сильном замасливании редуктора и днища автомобиля над главной передачей манжету следует заменить.
Определить шум в заднем мосту и, соответственно, необходимость ремонта можно по результатам следующих испытаний.
Испытание 1. Плавно разгоняем автомобиль на ровной дороге со скорости 20 до 90 км/ч.
Одновременно прислушиваемся к шуму и замечаем скорость, при которой он появляется и исчезает.
Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.
Испытание 2. Разгоняем автомобиль до скорости 100 км/ч, переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и свободно катимся до остановки. При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.
В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем.
Во втором – без нее. Если звук присутствует только при первом испытании – причиной его могут служить шестерни редуктора, подшипники ведущей шестерни или дифференциала.
Если шум проявляется в обоих случаях – источник его нужно искать в другом месте.
Испытание 3. Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, пускаем двигатель и постепенно увеличиваем частоту вращения коленчатого вала.
Сравниваем возникающие шумы с замеченными ранее. Если они похожи на шумы, возникающие при первом испытании, это указывает на то, что они исходят не от редуктора.
Испытание 4. Шумы, обнаруженные при первом испытании и отсутствующие при последующих испытаниях, вызваны редуктором.
Для подтверждения поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу.
Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от других узлов или деталей.
Читайте также: