Москвич 2141 тюнинг своими руками

Обновлено: 03.07.2024

С выпуском нового Москвича 2141 всё раллийное наследие классических Москвичей было помножено на ноль. Ни один здравомыслящий человек не мог назвать новую машину драйверской. Слишком большая масса, слишком плохая развесовка, слишком слабые моторы. Именно поэтому 2141 не сыскал такого же успеха в мировом ралли, как его предшественник классический Москвич.
Несмотря на, казалось бы, изначальную непригодность 41-го для спорта, его дорабатывали. Дорабатывал завод, дорабатывали и покупатели.

С выходом на рынок Святогора с мотором F3R от Renault исчезла проблема, заключающаяся в нехватке мотора с приемлемой мощностью. Cвятогор с F3R стал самым быстрым серийным Москвичом за всю историю. Именно благодаря этому мотору Святогор привлек внимания любителей быстро ездить.

К моменту выпуска первого Святогора с новым мотором(1997 год) уже была накоплена база знаний по обслуживанию и доработке автомобиля, что позволило показывать тюнерам великолепные результаты и строить поражающе быстрые по тем временам машины.

Жадные до скорости автолюбители форсировали и без того бодрый мотор. Модифицировали впуск и выпуск, устанавливали облегченные клапана и спортивный распредвал. Некоторые даже растачивали мотор для увеличения степени сжатия. Все это в купе давало значительный прирост мощности.

Чип-тюнинг в свою очередь не был распространен, в связи с его дороговизной и отсутствием квалифицированных мастеров. Некоторые владельцы Святогоров за космические деньги меняли заводской чип системы управления двигателем на европейский тюнинговый, что еще больше увеличивало мощность агрегата.

Чтобы увеличить разгонную динамику владельцы ставили главную пару с передаточным числом доходящим до 4.75(стандартная 4,22).

Немногие счастливчики могли найти и приобрести оригинальный самоблокирующийся дифференциал Quaife, который позволял динамично разгоняться вне зависимости от условий и типа дородного полотна.
А вот чего нельзя было найти ни за какие деньги, так это спортивных деталей подвески. Приходилось откровенно колхозить подвеску, используя заводские запчасти и детали Плазы.

Тормоза тоже подвергались колхозу. Обычно устанавливались вентилируемые диски от иномарок. Тюнинг подвески и тормозов Святогора был необходимостью, учитывая то, как небезопасно ведет себя стоковая машина на высоких скоростях.

Тюнинг Святогора обычно "раскрывали" на трассах или проспектах, где управляемость машины не играет столь важную роль. Также Святогор частенько участвовал в светофорных битвах и выходил из них победителем. А вот быстро проходить виражи Святогор не умел, и виной тому неисправимый "длинный руль" автомобиля.

Я не буду давать вам инструкцию как сделать боевой Святогор в своем гараже, здесь не будет подборки тюнинговых деталей. К сожалению, осталось слишком мало живых машин, лучше оставить их для коллекционеров или фанатов марки, уберечь от вмешательства в конструкцию. Если же вы все-таки хотите погонять знаковый для отечественного автомобилестроения Renault F3R, то купите первый Megane.

Москвич 2141 “Святогор” – это не самое удачное произведение отечественного автопрома по одной простой причине — слабый двигатель. Движок медленный и вялый, не способен сильно разогнаться, даже в случае если он блестяще отрегулирован, он постоянно трещит, ухает и завывает. Один из вариантов тюнинга этой модели это полная замена движка.
Для этого как лучший вариант двигателя подойдет механическое сердце и душа от Ауди-80. Оптимальная модель для работы с Москвичом. Движок Ауди идентичен мотору от “Святогора”, он имеет похожую конструкцию поэтому отпадает необходимость сверлить дополнительные дыры в кузове автомобиля. Перед началом апгрейда приобретите комплектующие движка. Найдите хоть на Луне, хоть на Марсе Ауди-80, выкупите двигатель и разберите его. Потом демонтируем детали Москвича 2141.

Москвич 2141 тюнинг. Модные способы апгрейда

Демонтируем родной движок, выдергиваем коробку передач и полуоси. Вытаскиваем радиатор и разгребаем место под капотом авто. Проделывать эту работу нужно скрупулезно. Главное не повредить провода. Снимаем коробку передач, диагностируем ее. Если нужно отсекаем часть правых “ушей”. На следующем этапе примиряем немецкий движок и собранную КПП от Москвича. Если тютелька в тютельку все подходит, то крепим систему и создаем новый подрамник для “подушки“ КПП. В этом процессе можно использовать уже юзанные подрамники от Москвича 214145 или Ауди-80. Аналогичным методом готовимся к монтажу креплений.
В Тюнинге москвич 2141 все заменяемые детали должны встать идеально ровно. Крепежи внутренних шрусов должны стоять напротив ступиц, а движок в положении продольного наклона. Мало у кого получается сразу же без погрешностей произвести замену движка. Если сразу не получилось то ничего страшного. Эта работа очень важна. От того насколько удачно и точно встанет на свое место движок зависит и снижение шума.

Москвич 2141 тюнинг своими руками. Установка нового движка следующий этап

После установки движка внимательно осмотрите “штаны” в движке Ауди. К этой детали приваривают промежуточную трубу от “Святогора”. Катализатор от Москвича 214145ставить не нужно. Про него можно забыть. Родной резонатор, глушок и стабилизатор мы не подвергаем апгрейду. Вместе с движком Москвич 2141 надо менять и кулису КПП. В этом случае опять же хорошо используются комплектующие от Ауди. Для большей эффективности нужно изготовить втулку большей длины, накрутить ее вместо ручки, а сверху поставить саму ручку.

В двери вставляются фанерные вставки. Если хотите хороший звук в салоне, то будьте добреньки раскошелится на дополнительных шумоизоляцию, а она нынче не дешева. Шумоизоляцию имеет смысл разместить везде где можно и на крыше, и на багажнике, и на полу, и на потолке.

Доработать придется и стандартную систему охлаждения Москвича 214145. Опять вставляем элемент из Ауди и на этот раз бочок. Чтобы машина не отрубалась на небольшой скорости, вставляем главный цилиндр сцепления под педаль, в педали сверлим дырку для штока. После замены движка “Святогора” нужно оценить и перепроверить всю инфраструктуру (контакты и соединения).

Тюнинг 2141 своими руками — приборная панель

Снимаем колпачки, которые закрывают 3 лампочки расположенных на панели. Затем снимаем стекла, защищающий верхний ряд подсветки от повреждений. После демонтируйте нижнюю перегородку. Готовые дыры обклеиваем фольгированным скотчем. Этот же скотч определяем на заднюю поверхность накладки, протягиваем проволоку очень близко к накладке, после чего собираем заводские лампочки в обратной последовательности.

Работа по трансформации освещения завершена и теперь свет, который исходит от ламп отражается от фольги, мощнее бросая световой поток в помещение салона. Конечно, все равно Эрмитажем это место не назовешь, но находиться внутри машины станет в сотни раз приятнее.

Многие, кто хотя бы раз пробовал выполнять тюнинг Москвич 2141 своими силами, знают, как это нелегко. Но нелегко – не значит невыполнимо. Тем более, что для этого сегодня есть все необходимые инструменты и материалы.

1 Полная замена силового агрегата Москвич – дело тонкое

Рекомендуем к прочтению:

Ремонт брелков автосигнализации – все просто

Автосигнализация с автозапуском – последнее слово в мире противоугонных систем

Видеорегистратор Advocam – надежный помощник в пути!

В качестве донорского агрегата выступит мотор от Ауди-80. Двигатель от немецкого авто можно считать самым оптимальным способом улучшить мощность и динамику Москвич 2141. Агрегат от Ауди многим похож на мотор от “Святогора”, имеет схожий принцип работы и для своей замены практически не требует проделывать дополнительные отверстия в кузове машины. Прежде, чем приступать к замене своими руками, нужно купить все составляющие двигателя. Необходимо найти Ауди-80, пригнанное на разборку, и полностью выкупить весь двигатель. Далее снимаем штатные детали Москвич 2141, не разбирая их на мелкие составляющие.

Двигатель автомобиля Ауди-80После демонтируем старый мотор, коробку передач и полуоси. Снимаем радиатор и тщательно расчищаем пространство под капотом машины. Делать это нужно крайне внимательно, стараясь не выдернуть провода. Полностью разбираем коробку передач и производим диагностику ее элементов. При необходимости срезаем часть правых “ушей”. После этого можно “примерить” новый мотор и собранную КПП от Москвича. Если все подходит – закрепляем конструкцию, после чего изготовляем новый подрамник для “подушки“ КПП. Для этого используем старые подрамники от Москвича 214145 и Ауди-80. Таким же способом подготавливаем к установке креплений.

Следующий этап – самый важный. Установка двигателя должна выполняться так, чтобы все полуоси встали идеально ровно.

Крепления внутренних шрусов должны находиться напротив ступиц, а сам двигатель – в продольном наклоне. Далеко не все способны с первого раза идеально поставить мотор своими руками. Поэтому, если у вас не получается, не теряйте энтузиазма. Этот этап тюнинга предельно важен, и от того, как вы установите мотор, зависит наличие сторонних шумов при езде.

Установка нового мотора

После монтажа агрегата нужно обратить свое внимание на “штаны” в двигателе Ауди. К этому элементу нужно приварить промежуточную трубу от “Святогора”. Катализатор от Москвича 214145 можно отложить – он нам не пригодится. Штатные резонатор и глушитель мы оставляем без доработок. Также нет необходимости трогать штатный стабилизатор. Вместе с двигателем Москвич 2141 нужно заменить и кулису КПП. Для этой цели прекрасно подойдет деталь от Ауди. Для лучшего результата понадобится выточить втулку большей длины, накрутить ее вместо ручки, а поверх установить саму ручку.

Небольшим изменениям подвергнется также штатная система охлаждения Москвича 214145. В ней нужно заменить бачок, который мы “одолжим” у Ауди-80. Для того чтобы мотор не глох на низких скоростях, монтируем главный цилиндр сцепления под педаль, проделывая в последней отверстие для штока. После того, как мы выполнили замену двигателя “Святогора” своими руками, нужно проверить все контакты и соединения. Если неисправностей не обнаружено – можно приступать к эксплуатации Москвич 2141.

Скажем прямо – салон в Москвич 2141 выполнен довольно-таки уныло. Конечно же, езда в таком авто мало кому понравится. И чтобы добавить освещения кабине “Святогора”, первое, на что стоит обратить внимание – это приборная панель машины и ее тюнинг. В штатной комплектации отечественного авто производитель предложил нам всего нескольких лампочек, тускло подсвечивающих спидометр, и еще несколько приборов, расположенных рядом. Наша задача состоит в том, чтобы сделать освещение приборов и передней части салона ярче.

Демонтаж и разборка панели приборовПосле этого свет, который излучают лампы, будет отбиваться от фольги, освещая гораздо большее пространство в салоне. Это сделает ежедневную эксплуатацию Москвич 2141 ”Святогор” намного комфортнее и приятнее. Подобным образом сегодня производится тюнинг панели приборов ВАЗ 2109 и многих других моделей отечественных авто.

3 Улучшение штатной оптики – качественное освещение для безопасной езды

Большинство владельцев Москвич 2141 утверждают, что их авто – это идеальный вариант для тюнинга оптики. Особенно это касается работы, которую предстоит выполнить своими руками. Конечно же, в финансовом плане придется немного потратиться. Но поверьте – оно того стоит.

Первое, что придется сделать – это найти нужные детали для замены. Сделать это очень непросто, так как подходящих фар с такой же электропроводкой, как у “Святогора”, практически нигде не осталось. Но расстраиваться не стоит, ведь провода можно подрезать, или использовать переходник. Главное – найти освещение подходящих размеров для тюнинга. После того, как вы нашли оптику для замены на Москвич 2141, нужно подготовить инструменты. Для работы нам понадобится:

набор гаечный ключей;

острый канцелярский нож;

Инструменты для замены оптики Москвича 2141Для начала снимаем защитную прозрачную накладку на фарах Москвич 214145. Далее с помощью отвертки и гаечных ключей выворачиваем все крепежные шурупы и болты. Вытаскиваем штатную оптику автомобиля и вычищаем освободившееся пространство от пыли. После сравниваем штатную проводку Москвича и оптики для замены. Если есть необходимость, провода нужно подрезать и зачистить. Подключаем проводку и протягиваем ее к салону машины.

Делать это нужно аккуратно, не задев важные детали авто. Далее вытаскиваем сами фонари, оставляя их подключенными, и на задние стенки в месте расположения фар устанавливаем двусторонний скотч. Наносим на задние стенки клей и вставляем оптику. Если понадобится, фонари нужно немного придержать, чтобы они надежно приклеились к стенкам. После этого прикручиваем крепежи и устанавливаем прозрачную накладку.

Замена фонарей автомобиляМожно продолжать эксплуатацию машины! Что касается фонарей в задней части авто, то самым быстрым и эффективным методом тюнинга станет тонировка задних фонарей своими руками. Она не только сделает ваше авто более современным, но и защитит от опасных бликов водителей позади вас.

Главная проблема тюнинга рассматриваемой нами модели автомобиля заключается в том, что зачастую он стоит в несколько раз дороже самого транспортного средства. Причем дело здесь не в цене расходных материалов, а в том, что Москвич 2141 уже давно устарел и, соответственно, сильно потерял в цене.

Как появился Москвич 2141

Без малого 20 лет шли бои за 41-ю модель. Еще с начала 70-х годов, когда 412-й только делал первые шаги по дорогам страны, полным ходом шли работы над прототипами вначале на базе того самого 412, а позже постепенно конструкторы перешли к совершенно новой концепции кузова. Так, уже к 1976, когда произошла полная перезагрузка руководства завода, был готов революционный двухобъемный прототип С1. Машина не была похожа ни на один из предшествующих ему опытных образцов — они то напоминали пятерку БМВ, то Симку. К середине 70-х завод выработал концепцию и настойчиво пробивал ей дорогу в люди.

После смены власти на заводе еще один прототип был отбракован, как слишком уж ярки, он назывался С2, а вместо него к конвейеру готовили образец С3. Он даже конструктивно сильно выделялся на фоне советских автомобилей. Хоть он и имел пока что задний привод, но передняя стойка уже была МакФерсон, двухобъемный кузов выглядел свежо даже на фоне буржуйских машин, но… Опять до конвейера дело не дошло. Автомобиль действительно был неплох. Его фото мы разместили выше.

Техническое обслуживание

Обслуживание этого двигателя не представляла какой-либо сложности. Раз в 15 000 километров необходимо было провести процедуру замены масла, одновременно сменив масляный фильтр.

По прошествии 300-400 тысяч километров рекомендовалось вскрыть мотор и провести его капитальный ремонт. В ходе такого капитального ремонта проводился осмотр состояния поршней и колец, выполнялась регулировка клапанов, осматривалась и при необходимости ремонтировалась инжекторная топливная система. Более каких-либо существенных работ по обслуживанию этого силового агрегата проводить не требовалось.

Исходные данные для тюнинга 2141

В итоге, имеем то, что имеем — раздутую копию Симки с откровенно слабым мотором Узам 412, который никак не хотел волочить на себе тяжелый кузов. Времени на разработку нового мотора у завода, как всегда, не было, пятилетки подгоняли в шею, поэтому пришлось обращаться на Ваз для того, чтобы тольяттинцы помогли Москвичу моторами. У них у самих было не густо, но обновленный на то время мотор 2106 с объемом 1600 кубов, хоть временно мог бы спасти ситуацию.

Нет ничего более постоянного, чем шестерочный мотор, поэтому большинство Москвичей выходили с конвейера именно с жигулевским двигателем, часть с Узам 412, но планировалась комплектация моторами Рено. Партия была выпущена, но не очень крупная, поэтому 2141 с мотором Рено — редкость.

В таком виде автомобиль предстал перед поклонниками марки. Абсолютно естественно то, что он стал объектом переделок и доработок. Вот те узлы и агрегаты, которые доставали владельцев более всего:

распределитель зажигания;
задняя подвеска;
передние стойки;
нечеткое переключение передач;
перегруженный тяжелым двигателем Узам 412 передок;
некомфортный угловатый салон.

Словом, для любителя провести время в гараже за доработкой любимого Москвича — идеальный автомобиль.

К нам обратился Дмитрий из г.Москвы, с просьбой откапиталить двигатель автомобиля Москвич 2141. Так же приветствовались некоторые доработки и тюнинг двигателя, в рамках заданного бюджета. Машину пригнали своим ходом и оставили на ремонт.

С историей автомобиля можно ознакомиться на Википедии, я лишь отмечу, что на заводе АЗЛК устанавливали широкую гамму двигателей — это и вазовские классические двигатели с кубатурой 1.6, 1.7, 1.8 литра и двухлитровый мотор Рено. Машина большая и тяжёлая, исторически позиционировалась как авто между ВАЗовской классикой и Волгой. Немудрено, что мотор Ваз-2106 с кубатурой 1.6 литра, откровенно слаб для такого автомобиля. Из самостоятельных доработок, сделанных клиентом, можно перечислить установку низового распредвала №14, и двух УПГС (устройство приготовления гомогенной воздушной смеси) в карбюраторе.

Было решено увеличивать объем двигателя — до 1.7 литра (как наиболее бюджетный вариант для двигателя ВАЗ 2106), поднимать степень сжатия, дорабатывать головку блока цилиндров.

Посмотрим под капот. Мотор смещен вперед (если сравнивать с классикой), и стыкуется с оригинальной коробкой. Привод осуществляется на передние колёса. Места для радиатора не осталось и на заводе придумали расположить его за левой фарой. Система пластиковых щитков направляет поступающий извне воздушный поток к радиатору. Решение сомнительное — мотор склонен к перегреву и закипанию. Клиент провёл в салон кнопку принудительного включения радиатора.

Для тех, кто не видел и не ездил на Москвиче-2141: краткий компоновочный экскурс — спереди двухпоршневые тормоза, мощные лонжероны и балка под мотором (наблюдаются неиспользованные кронштейны — очевидно, под разные двигатели).

Начинаем разбирать двигатель. Под клапанной крышкой — обильные чёрные отложения. Явный признак износа цилиндропоршневой группы. Цепь, как обычно — двухрядная. Всю систему привода ГРМ мы заменим на однорядку, но об этом — чуть позже. Тюнинговый распредвал №14 в хорошем состоянии, его с постелью оставим.

Головку снимаем вместе с коллекторами и карбюратором — так быстрее и удобнее. На плоскости ГБЦ ничего криминального пока не наблюдаем и переходим к блоку. Головкой займёмся чуть позже.

В цилиндрах наблюдаем приличный износ, поршни болтаются. На коренной гайке — следы зубила, видимо при ремонте ГБЦ мучались с её откручиванием. Перед двигателем демонтируем все пластиковые щитки, снимаем навесное оборудование и отсоединяем блок от коробки.

Двигатель вытаскиваем лебедкой, сначала выводим кожух сцепления из КПП, затем блок приходится разворачивать, т.к. появляются сложности с его подъемом из отсека. Развернутый, как показано на фото ниже, блок — выходит вверх из отсека.

Разбираем блок цилиндров. Сцепление SACHS свое уже отходило — лепестки корзины стоят вразнобой — лучше менять комплектом. Коленвал с пробегом 314 тыс.км — с предельным износом, вкладыши так же — на пределе. Всё внутри в чёрных отложениях.

Вкладыш валика бензонасоса с завода оказался бронзовым, но его лучше заменить на новый, как и сам валик — пары трения имеют следы износа. Обнаружили и причину расхода масла — маслосъемные кольца на поршнях полностью изношены, от их гребешков ничего не осталось.

В блок цилиндров врезаем форсунки охлаждения поршней. Тема форсунок обсуждалась на сайте неоднократно в других отчётах и статьях, по-этому повторяться не будем.

Теперь немного арифметики. Блок 2106 имеет диаметр цилиндра 79 мм, ход шатунной шейки 80 мм. Получается объем 1.6 литра. При этом недоход поршня до кромки блока составляет 2 мм, а степень сжатия — 8.5

Нивовский мотор 1.7 имеет диаметр цилиндра 82 мм, другую конструкцию поршней (более современную), тот же ход 80 мм. Недохода нет — блок по высоте более низкий, чем 2106. Шатуны — с плавающим пальцем и бронзовой втулкой. За счёт разницы в диаметре цилиндров, получаем объем 1.7 литра.

Что мы будем делать? Расточим цилиндры блока 2106 с 79 мм до 82 мм. Уберем недоход в 2 мм, повысив степень сжатия до 9.2, поршни используем нивовские, а шатуны оставим родные, 2101, для экономии средств клиента. Т.е. поршень под плавающий палец будет сидеть на пальце 2101, запрессованном на горячую в шатун 2101. Метод, проверенный еще на переднеприводниках. Таким образом, объем двигателя вырастет с 1.6 литра до 1.7 литра. Повышение степени сжатия до 9.2 снизит расход и повысит кр.момент и мощность двигателя, при эксплуатации на том же Аи92. Все расчёты выполнены по результатам проливок выборок в поршнях и ГБЦ. Повышать СЖ более 9,5 для данного проекта было сочтено нецелесообразным. Недоход 2.0 мм убираем фрезеровкой плоскости блока.

Итак, поршни (производства ТДМК) — на родных шатунах 2101. Кольца поршневые — наборные, MAHLE. Лужа (выборка) в поршне — 12 кубиков.

Коленвал прошлифовали в ремонтный размер. Так же была выполнена полировка шеек коленвала, что уменьшает пробег приработки коленвала, снижает мех.потери на трение и риск проворота вкладыша.

Все сальники и прокладки — новые, все детали помыты спецхимией.

Сцепление поставили новое — LUK. Надо отметить, что маховик здесь стоит ВАЗовский, классический, а вот сцепление и выжимной — оригинальные, москвичёвские. Удивительно, но родной маховик с пробегом за 300 тысяч оказался совершенно без износа, и не требовал ни проточки плоскости, не перепрессовки венца.

Заменив выжимной подшипник в КПП, загружаем собранный блок цилиндров в отсек. После его установки и соединения с КПП, можно заниматься головкой блока цилиндров.

Головку разбираем. Московские мастера особо заморачиваться с ремонтом не стали — голову не мыли, плоскость не фрезеровали. Гнутые клапана заменили, попутно маслосъемные колпачки — и гуляй, Вася. Сёдла обработали — и то ладно. А вот сломанные направляющие не удосужились заменить на новые — на выходе втулок из канала явно видны трещины (такое бывает, при загибе клапанов) — это уже наплевательское отношение к клиенту и работе.

У нас другой подход к делу. Мы доработали камеры сгорания, расточили и прошлифовали каналы, увеличив их диаметр. Установили бронзовые направляющие, фаски седел обработали на импортном станке (клапана засухариваем без притирки). Все шпильки и метизы заменили на новые.

Клапана у нас комбинированные — впускные облегченные, а выпускные оставили стандартные. Гоночный болид изобрести задачи нам не ставили, во главе угла — надёжность. Диаметры клапанов остались заводские, а вот внутренние диаметры седел расточили, для увеличения проходного сечения канала и улучшения наполняемости цилиндров. Регулировочные болты оставили старые — новые были такого ужасного качества, что от покупки отказались. Рокера заменили на Пиленгу, тарелки пружин — дюралевые, с роспуском пружин -2.0 мм. Распредвал остался прежний — низовой №14.

Расточили впускной колектор и собрали головку с коллекторами. Карбюратор остался серийным, без расточки — для мотора с упором на низы оно и не нужно. Головка установлена на блок с нивовской прокладкой и затянута.

Генератор профилактически вскрыли и пополнили сухие подшипники смазкой.

После заливки масла и антифриза, пускаем двигатель, и обкатываем на холостом ходу не менее часа.

Проверяем работу всех систем и регулируем углы зажигания. Машина готова к выдаче клиенту. Надеемся, что Дмитрий найдёт время на написание своего отчёта и поделится с нами мнением о эксплуатации доработанного двигателя, и его расходе топлива. По поступлении такогового отчёта, обязуемся опубликовать его на сайте.

Обновление от 1 марта 2013 г.

По приезду в Москву, владелец вышеописанного автомобиля Москвич-2141 написал письмо с первыми впечатлениями от поездки по трассе и в городе. Публикуем письмо без сокращений:

Статья написана: 21 февраля 2013 г. Обновление: 1 марта 2013 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Экстерьер автомобиля и оптика

Если с самими кузовными панелями уже ничего сделать было нельзя, то практически все пластиковые элементы могли быть заменены на самодельные. В продаже есть тюнинговые обвесы и бампера для 2141, но по сравнению с вазовскими, их количество очень незначительно. Москвичисты всегда отличались от жигулятников каким-то большим упорством, они всегда были рукастее и изобретательнее. Поэтому и двух одинаковых сорок первых с обвесами и обтекателями из стеклоткани найти практически невозможно. Есть откровенно провальные проекты, а есть очень достойные работы, выполненные тщательно и со вкусом.

С оптикой обстоит гораздо сложнее, потому что для сорок первого нет дополнительных комплектов. Но и тут на помощь приходит изобретательность. Оказалось, что по ширине клеятся головные фары от БМВ седьмой серии. Они уже, и поэтому приходится делать доработку бампера, но работа того стоит. Москвич выглядит привлекательнее и свежее. Также многие устанавливают переднюю оптику от Ауди А4. Дороговато, зато эффективно.

Интерьер Москвич 2141

Салон автомобиля, оказалось, среднеевропейских размеров, что позволяет устанавливать переднюю панель от старой Вектры. Если удастся найти на разборке подходящий экземпляр, то панель станет на место родной с минимальными переделками. Естественно, что за торпедо следуют и дверные карты, а о сиденьях и говорить нечего. На той же разборке можно найти от любой уставшей иномарки подходящие по размеру. Москвич 2141 тюнинг и фото которого мы описали и показали на страничке, не допел свою песню.

Конечно, любую деталь придется подгонять и дорабатывать, а то и переделывать заново, зато в результате вы подарите Москвичу 2141 новую жизнь, он станет ярче и привлекательнее. Что еще нужно для автомобиля на каждый день…

Осветительные элементы

Существует несколько вариантов улучшения оптики рассматриваемого авто. Кардинальным решением станет замена прямоугольных элементов на круглые аналоги. Для этой цели можно использовать приемлемые по цене фары от ВАЗ-2106. Монтировать их следует по две штуки на каждую сторону, при этом придется обойтись без установки заводской решетки, поскольку она предназначена для осветителей прямоугольной формы. Как вариант, можно использовать металлическую каркасную сетку, закрепив ее надежно в передней части машины. Желательно смонтировать повторители поворотов, так как треугольные ниши в крыльях потребуется заварить.

Для тех, кто выберет подобный вариант, не лишним будет установить указатель поворотов над круглыми фонарями или под ними, используя светодиоды типа SMD 5050. Эта световая лента имеет в 3 раза большую мощность, чем ближайшие конкуренты. При выборе осветителей учитывайте их защиту от влаги. При желании можно использовать две пары лент или дополнительные заводские указатели, которые монтируются по бокам крыльев.

Читайте также: