Как в машине сделать 5 вольт
Обновлено: 07.07.2024
Ну и бодягу развели. Если ничего не понимаешь, съезди на митинский радиорынок, там найдешь DC/DC 12-3 вольта. Цена вопроса - 150 руб. Все. Что за ересть Вы все пишите ??
вопрос номер раз - ток какой надо? вопрос номер два - постоянно или "по требованию" (в первом случае выбирать лучше импульсник, ибо он меньше искричества в простое потребляет).
Так решений масса - КРЕН (линейный стабилизатор), готовые китайские платы (аж регулируемые), . Как пример - в комплекте с блоком запуска для систем Призрак идет похожая платка, как раз для питания ключей, из +12 делает +3, ток на выходе не мерял, но кмк там не выше 50 мА будет, ток в покое тоже не мерял ибо не надо было никогда. Если надо - могу подарить (Юго-западная).
Блин, ну откуда фраза про 3В? три ААА - это 4.5В, это по сути 5В, 5В выдает зарядник для телефонов, втыкаемый в прикуриватель. Берется любой такой зарядник, с USB. Берется кусок провода с USB на конце, втыкается в зарядник, на выходе (обычно красный и черный провода, красный - плюс) получается 5В, по току думаю протянет практически любой зарядник. Если я правильно понимаю задачу, то нужно это только при заведенном движке, т.е. вопрос потребления в "дежурном" режиме не должен возникать.
Питать от штатного прикуривателя Это проще и понятней чем искать коммутируемое питание в неизвестном пока авто. С АКБ - как раз будет потребление всегда, что не есть правильно.
Подойдет ессно просто чуть раньше была речь то про вариант с тремя батарейками, то с двумя - вот я и дал ссылку на регулируемый вариант. Ну и крен на 6В - кмк вместо 4.5 может и велоковато оказаться. Плюс там пару конденсаторов надо еще на вход и выход повесить бы.
В ходе эксплуатации моей Ласточки возникла неизбежная необходимость подзарядки моего смартфона во время движения, так как различные программы, такие как Навигация, блютуз и так далее, значительно разряжают батарею моего смарта.
Первоначально крепление для смартфона я устанавливал на центральные сопла подачи в салон.
Само зарядное решил взять то же Shtat-USB 1.2 универсал (лежало про запас).
Разогнув бортики USB (не знаю с чего металл, но по качеству такая ерунда – как будто бы с бумаги, то есть очень тонкое) вставил разъём на готовое место (мысль по поводу другого варианта крепления зарядного мне не пришла – только таким образом). И тут я пролетел по полной программе, потому что когда бортики сгибал обратно, то случайно сломал белый центральный язычок. Так как другого разъёма у меня в гараже не было, то пришлось пока отказаться от мысли крепления данного зарядного устройства в монтажный блок.
Но безвыходных ситуаций не бывает. Недели 3 я тестировал другой вариант зарядного устройства (правда с током зарядки всего 800 ma – для моего смарта хватает), но с подключением питания в прикуриватель (причём под Евро подходит в моё штатное гнездо прикуривателя).
То есть по способу крепления, выбранному мной, он подходит даже лучше чем предыдущее ЗУ.
Разогнув также как и в прежний раз, бортики USB и немного на 0,5 мм подпилив сторону платы в месте крепления разъёма, вставил ЗУ в готовое отверстие. На самом разъёме также разогнул усики для более жёсткого крепления.
Обратно эти бортики еле согнул, даже немного поцарапал крышку монтажного блока – качество металла разъёма USB очень хорошее. Предохранитель взял от предыдущего ЗУ.
Питание провёл через кнопку от блока МУС:
Распиновка контактов МУС:
Контакт 1 — к ЗПТО
Контакт 2 — кнопка управления ЗПТО
Контакт 3 — индикатор (светодиод) состояния ПТФ (включены или выключены);
Контакт 4 — вывод включения реле ПТФ
Контакт 30 — 12в (постоянный + приходящий от АКБ)
Контакт 31 — Общий минус (масса).
Контакт 56 — К ближнему и дальнему свету фар.
Контакт 58 — К габаритным огням.
Контакт 58b -выход (регулируемое напряжение)на подсветку ручек, кнопок и панели приборов.
Контакт XZ — (+) от замка зажигания
Закрываем крышку монтажного блока и проверяем потребители, запитанные мной через кнопки включения.
Слева на право у меня через них запитаны:
3 кнопка — резерв (хочу через неё запитать подсветку ног задних пассажиров).
Всё работает, все довольны и смеются. Думаю данная идейка подойдёт и для других авто. Всем удачи на дорогах!
Для зарядки мобильных устройств обычно используются 5-вольтовые блоки питания, работающие от сетевого напряжения. Напряжение в 5 В можно также получить из 12-вольтовой сети автомобиля или от сетевого блока питания на 12 В. Это можно осуществить, используя несложные схемы с различными стабилизаторами напряжения.
В таких схемах стабилизатор будет ощутимо греться, что ухудшит его параметры выходного тока. Чтобы стабилизатор не перегрелся и не вышел из строя, его необходимо поместить на теплоотвод. Напряжение на входе в стабилизатор не должно быть выше 15 В.
Большинство мобильных устройств определяют подключение к зарядному устройству по наличию перемычки между вторым и третьим пинами. Но схемы коммутации USB могут быть и другими. Об этом лучше почитать в статье о проблемах зарядки через USB .
В схеме используются всего три компонента: сам стабилизатор напряжения и два 16-вольтовых конденсатора номиналом 100 и 330 нФ.
Стабилизаторы напряжения можно использовать советские: 2-амперный КР142ЕН5А или 1,5-амперный КР142ЕН5B. Естественно, возможна их замена на зарубежные аналоги, указанные на картинке, где изображен преобразователь на стабилизаторе КР142ЕН5:
В том случае если ваш преобразователь имеет на выходе ток не больше 0,1 А, то можно воспользоваться стабилизаторами, исполненными в корпусе SO-8, SOT-89 или TO-92. Схемы с такими конвертерами представлены на рисунках ниже:
Стоит добавить, что наипростейший способ сделать преобразователь — это вытащить плату из готового автомобильного адаптера для прикуривателя. Плату этого адаптера необходимо приспособить для работы вне автомобиля. Об этом можно найти много информации.
Дополнительная информация:
Такие стабилизаторы напряжения можно найти в телевизорах с кинескопами. Чаще всего там встречаются микросхемы серии 7805 и 7809.
При отсутствии конденсаторов схема вполне работоспособна. Стабилизатор обладает защитой от перегрева, правда, диапазон достаточно большой — от 65 до 140. Потом наблюдается резкое падение напряжения, и появляются пульсации микросхемы.
Другими словами, если схема питается от батареи, то во входном конденсаторе нет необходимости. Конденсатор на выходе рекомендуется ставить номиналом 1 мкФ и менее, иначе его разряд может сжечь схему, если произойдет короткое замыкание на входе (с той стороны, где располагается батарея).
Чтобы схема была более стабильной, рекомендуется на выходе установить дроссель и пару конденсаторов: керамический номиналом 100-200 нФ и ниобиевый номиналом 500 нФ.
Недавно приобрёл я камеру Mobius для FPV полётов , и сразу сталкнулся с проблемой его питания . Так как на борту стоит 12 вольтовая батарея, а брать питание с BEC от приёмника неразумно решил вспонить молодость , и взял в руки паяльник.
В статье постараюсь показать всё подробно и доходчиво, чтоб самый начинающий и юный моделист смог всё разобрать и за 30 минут спаять такой же преобразователь.
В интернете нашёл простенькую схемку, закупился детальками ( весь бюджет обошелся в 50 рублей вместе с сервоудлинителем , микросхема 7805 на 1ампер , конденсаторы 16 вольтовые , керамические 50 вольтовые)
Далее была изготовлена подложка из фольгированого текстолита ( размеры 40 Х 15 мм ) канавки процарапал ножом.
Примеряем микросхему где просверлить отверстие под болтик
Смазываем термопастой , хоть и потребление камеры небольшое но лишний теплоотвод не помешает
Прикручиваем микросхему и фигурно загибаем ножки
Припаиваем сервоудлинитель. Так как я не использую звуковой канал с камеры мне достаточно трёх проводов.
Далее припаиваем два керамических конденсатора
Припаиваем электролит 470mf 16v , незабываем про полярность !( где полоска с черочкой это минус)
Теперь припаиваем электролит на 47 mf 16v
Что бы ничего не выпирало аккуратно сгибаем конденсаторы чтоб они легли на платку
Ну и после проверки работоспособности преобразователя затягиваем его в термоусадочную трубку
Читайте также: